Аромат для свадьбы. Часть 1: Букет невесты

Существует не только «язык цветов», но и «язык цветочных ароматов». Для некоторых невест очень важно, чтобы в выбор парфюма для свадьбы был заложен дополнительный смысл. Для них имеет значение, чтобы цветы в букете и в парфюме были традиционные свадебные: ландыши, лилии, флердоранж, розы…


«Diorissimo» Christian Dior: ландыш на счастье

В Европе чаще всего выбирают для свадьбы парфюм с ароматом ландыша, особенно любят его во Франции, где эти цветы принято дарить на счастье или в знак любовного признания. А самый знаменитый ландыш, конечно, у Диора. Он так же был создан в 1956 году Эдмоном Рудницка: он был одним из величайших создателей духов, его называли «Моцартом послевоенной Парфюмерии», и недаром… До «Diorissimo» ландышевые ароматы тоже существовали, но они лишь отдаленно напоминании запах цветка. Рудницка в саду своего дом в Грассе создал ландышевую поляну, и в процессе исследований сверял получившийся у него аромат с «первоисточником». Он ввел в формулу химическое вещество гидроксицитронеллал, которое в сочетании с другими нотами делал аромат ландышей в парфюме таким настоящим и стопроцентно узнаваемым.
Ландыш в «Diorissimo» дополнен свежестью бергамота, зеленью гальбанума, сладостью белой лилии и нежностью белой сирени. Один из величайших парфюмов XX века, «Diorissimo»  до сих пор прекрасен, почти не изменился (а парфюмы, увы, меняются, и реформулируют и этим зачастую портят). И даже в концентрации «туалетная вода» он отличается стойкостью и шлейфовостью.

«Fleurs d'Oranger» Serge Lutens: старинные традиции

Флердоранж – цветок померанцевого дерева: белоснежный, плотный, с восковым блеском, источающий сильный и пленительный аромат. Символ невинности, поэтому именно этими цветами обязательно украшали девушку, идущую под венец в первый раз. Тем, кто выходил замуж вторично, полагались уже другие цветы. Парфюмом с запахом флердоранжа много, поэтому следует выбрать лучшее: «Fleurs d'Oranger» Serge Lutens.
Великий Маэстро современной селективной парфюмерии заключил в строгий прямоугольный флакончик целый сад, цветущий сад, залитый солнцем. Центральная нота – флердоранж – оттенена ароматом медового жасмина и туберозы, с пряными травами и свежими нотками гибискуса. Очень красивый и торжественный парфюм, даже зимой создающий атмосферу южной весны.

«Nahema» Guerlain: царица роз

Роза считалась символом любви издревле, у разных народов, ее всегда посвящали богине красоты, какое бы имя она не носила: Иштар, Астарта, Афродита. И пожалуй, роза – самый популярный аромат в парфюмерии, и чем только ноту розы не дополняют: и амброй, и мускусом, и шоколадом, и перцем, и всеми существующими на свете цветами, и клубникой, и даже сахарной ватой… Но если из всех парфюмерных роз надо выбрать одну, то пусть это будет самая величественная и самая подходящая для свадьбы: «Nahema».
Парфюм создан в 1979 году и считается шедевром, одним из лучших творений дома Guerlain. Роза в «Nahema» — словно драгоценный рубин в изысканной оправе. В верхних нотах —  гиацинт, бергамот и альдегиды придают аромату нежность. В нижних нотах – персик, ваниль и сандал придавая аромату томность. «Nahema» пахнет таинственно и соблазнительно, изысканно и деликатно. На фоне современных парфюмов, «Nahema» может показаться сложным для восприятия. Зато она бесспорно и абсолютно аристократична.

«Lys Mediterranee» Frederic Malle: сияющая лилия

Белыми лилиями в Италии и Франции часто украшают церкви в день свадьбы, и у многих европейцев аромат лилий – сладкий, томный, чуть солоноватый, — ассоциируется преимущественно со свадьбами.
В парфюмерии очень немного версий качественно сделанной, узнаваемой лилии. «Lys Mediterranee» — одна из лучших. Практически моноаромат белой лилии. Лотос придает ему влажность. Ваниль и имбирь – узнаваемый сладко-пряный запах пыльцы. Морская вода – ту соленую нотку, которая присутствует в натуральном аромате лилии. Мускус делает аромат нежным, словно сияющим.
«Lys Mediterranee» — это не лилия в букете, а лилия, еще не срезанная, согреваемая солнцем, овеваемая свежим ветром. Всю живую прелесть этого парфюма просто невозможно передать словами.
Правда, «Lys Mediterranee» наименее стойкий из всех рекомендованных в этой статье парфюмов. Но существует полезная хитрость: распылить парфюм  на нижнее белье со внутренней стороны. И тогда, согреваемый кожей, «Lys Mediterranee» будет деликатно благоухать до самого вечера.

«First» Van Cleef & Arpels: букет из драгоценностей

Van Cleef & Arpels – прежде всего великий ювелирный дом, но парфюмы у них на редкость удачные. А самым удачным стал самый первый, так и названный: «First», созданный в 1976 году. Парфюм должен был стать своеобразной визитной карточкой Van Cleef & Arpels, поэтому владельцы фирмы не поскупились и наняли выдающегося парфюмера Жана-Клода Эллена, чтобы он воплотил «аромат драгоценностей».
Оказалось, что драгоценности пахнут, как огромный букет – нет, целая корзина! – лучших весенних цветов: гиацинты, нарциссы, ирисы, ландыши, сирень, жасмин… В сердце – сладчайшая белая лилия. Но благодаря нотам дубового мха и ветивера, парфюм не кажется избыточно сладким, он прохладный и благородный. Роскошь, но очень ненавязчиво звучащая.

Аромат для свадьбы

За последнее время я уже несколько раз написала – "этот аромат не подходит для свадьбы"…
В одном случае – в названии звучало «свадьба» («Amarige Mariage» Givenchy), в другом – на плакатах была свадебная тема развита («Beautiful» Estée Lauder)…
А теперь будет подборка парфюмов, с моей точки зрения – для свадьбы подходящих.
Я сделала ее по совету Марьяны Скуратовской, хозяйки замечательного свадебного блога.
Некоторые парфюмы я уже упоминала в этом блоге, но в этой подборке я смотрю на них с другого ракурса: с точки зрения пригодности в качестве «аксессуара для невесты».

Итак, какой парфюм идеален для свадьбы?
Варианта всего два.
Или это будут ваши любимые духи, аромат которых стал частью вашего образа, вашим «вторым я».
Или это будет парфюм, который вы купите специально к великому дню… Но тогда выбирать надо с учетом множества параметров. Например, стойкости должно хватить на всю церемонию и последующее торжество. Аромат – одно из важных украшений, так что его должны чувствовать окружающие, так что важно выбрать парфюм «с шлейфом». При этом он должен быть очень деликатным: не утомить невесту, не «придушить» жениха, не смутить никого из гостей.
И еще один важный параметр – образ, который вы хотите создать с помощью своего аромата.

Поскольку весь текст в один пост не поместился по объему, буду давать его частями.

«Beautiful» Estée Lauder: сказка про цветочек аленький

Аптечная ромашка, календула и шалфей, и еще какие-то горькие травы, целый  травяной сбор, крепко заваренный, горячий. Выпить надо перед тем, как выходишь в сад. Ведь в саду заботливо высадили растения с самыми ароматными цветами, в том числе редкие, капризные и даже тропические: белая лилия соседствует с пунцовой розой, сладкий иланг-иланг с чуть кисловатой магнолией, томная тубероза с нежной фрезией, а еще флердоранж, жасмин, сирень, и может быть, даже орхидеи, и цветет это все одновременно, и пахнет дурманящее, так, что от многообразия и красоты цветов начинает кружиться голова… И где-то между этими цветами прячется Аленький Цветочек.
Горький травяной напиток спасает от дурноты. А еще можно лечь на землю и дышать ее ароматом. Она в саду теплая, рыхлая, влажная, она тоже чудесно пахнет. И ветивер, он ощущается сильно, он тоже спасает от избыточной цветочной сладости.
Сад, конечно, сказочный. Без волшебства нельзя заставить цвести столь разные цветы, да еще чтобы благоухали так гармонично, когда каждый цветок оттеняет красоту всех прочих.
Такой сад мог быть у Чудовища из сказки… Причем из нашей, русской сказки. Из Аксакова.

«Вот видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковинные, плодовитые и  цветы  цветут  красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогулятися. Сходит  он  по  другой  лестнице  из  мрамора зеленого, из малахита медного, с  перилами  позолоченными,  сходит  прямо  в зелены  сады.  Гуляет он  и  любуется: на деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся, инда, глядя на них, слюнки  текут;  цветы  цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные; птицы летают  невиданные:  словно по  бархату зеленому и пунцовому золотом и серебром выложенные, песни поют райские; фонтаны воды бьют высокие, инда глядеть  на их  вышину  -  голова  запрокидывается;  и бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным…»

Иллюстрации Бориса Диодорова.

Феноменально стойкий парфюм. Очень шлейфовый. Если, конечно, речь идет о флаконах, выпущенных еще в ХХ веке.
Я собрала далеко не все постеры, ибо они однотипны: всегда – невеста, только модель меняется…
Но вот для свадьбы это совершенно неподходящий аромат. Очень сильный, не всем понравится. И специфический.
Его красоту сейчас уже понять сложно.
Особенно если учесть, что аленький цветочек – в данном случае все же гвоздика. Сделана она очень красиво, обрамлена безупречно, но... У большинства людей на гвоздику, как и на шипр, реакция однозначная: «Это что-то ужасно старомодное. Винтаж, да?»
Наверное, уже винтаж. Хотя для меня это слово никак не сочетается с «Beautiful». Парфюм, который был новым во времена моей юности…

«Croisette»: утраченный аромат моей юности

Когда я была девой юной, я страшно любила запах персикового компота.
Мои родители довольно долго жили и работали в Тегеране.
(Да, да, это все про духи, просто я начала издалека).
Однажды мама посещала хамам, и учуяла от банщицы, делавшей ей маску на лицо и волосы, дивный аромат. Как бы персикового компота и еще множества прекрасных и приятных нот.
Мама спросила, что за духи, и ей банщица (к счастью, говорившая по-французски) ответила: «Croisette». Когда к ним приехала я, мама сводила меня на Базар Бузорг, в парфюмерные ряды, мы понюхали этот (эту?) «Croisette» и я ее пожелала.
Этот парфюм стал моим ароматом. Правда, в ту пору я еще не разбиралась в парфюмерии. Совсем. Для меня имело значение только – нравится или нет. И нос был не такой «унюхливый», как ныне. О том, чтобы на ноты раскладывать… Я и не знала, что такое явление существует, как-то не задумывалась.
Помню, что аромат у моих обожаемых «Croisette» был очень сладкий. Очень-очень. Горячий. Шлейфовый. Персиковый компот, да, но еще какие-то пряности, и свежие персики, и сладкая слива, и тубероза. Аромат того же направления, что и «Poison» Christian Dior, в ту пору для меня недоступный. А по цене – немногим дороже, чем «Cobra» Jeanne Arthes (в Тегеране активно этот парфюм продавали).
Помню флакон: сотка, видимо, темно-лиловый, как бы многогранник, как драгоценный камень (а может, просто ромбообразный?). Помню крышечку, а вот описать ее не могу, но она в чем-то повторяла форму флакона. И цвета была такого же.
Помню, что коробка, вроде, была зеленая с коричневым и черным.
Я очень любила «Croisette», опустошила 4 флакона. Когда кончился последний, я его долго хранила. Он разбился во время ремонта. Лет через десять после того, как родители вернулись из командировки. Я помню, как собирала осколки, и как вся комната благоухала «Croisette», и я до боли ощущала все это ушедшее – мою раннюю юность, и вот это ощущение собственной только начавшейся взрослости, какой-то новизны, своей привлекательности в глазах противоположного пола, и уверенность, что впереди много интересного и прекрасного, и я освободилась от школы, и я самостоятельна, и я почти взрослая, и у меня такая интересная творческая жизнь, и первые самостоятельно купленные туфли, и запись в Ленинскую библиотеку… И вот все это, все вместе, все сразу…
Я не раз пыталась найти «Croisette». Не нашла.
И теперь – сколько не искала через Гугль – не нашла. На е-бей – не нашла.
Что это было? Кто их выпускал?
Может, конечно, какая-нибудь откровенная дешевка…
Но это был парфюм моей юности. Самый основной из парфюмов юности. До того, как парфюмом моей молодости стал «Eden» Cacharel.
И вот я думаю: может, кто-то тоже знал этот парфюм? Может, кто-то вспомнит?
Может, я что-то не так искала?Вдруг кто-то знает, какая фирма выпускала этот парфюм? Вдруг мне удастся его найти?

«Poeme» Lancome: запах солнечного света

Очень нравился мне, когда только вышел. Мне казалось, он пахнет солнцем и мимозой, медом и летним лугом, концентрированной радостью жизни, концентрированной и немотивированный, этакий счастливый миг… Вдыхаешь его – и все: лето, солнце нежно жжет обнаженные плечи, на ногах – сандалии, под ногами – тропинка в поле, а вокруг – разнотравье и много-много донника, и пчелы сосредоточенно жужжат: мед собирают. И воздух горячий, и пахнет – медом, летом, солнцем, пылью… Ну, и немного – мимозой, которая не из этой картинки, но в аромате присутствует.

Да, очень нравилось мне это все и очень хотелось «Poeme».
При всей моей нелюбви к актрисе Жюльетт Бинош, мне нравилась даже реклама, на которой она так блаженно жмурится... Оказывается, были другие версии рекламы с Бинош, были и другие актрисы в рекламе этого парфюма - но другие не запомнились. И ни одна не ассоциируется.

У меня не было в тот период ни денег, чтобы купить себе «Poeme», ни поклонников, способных осознать, что некоторым женщинам нужно много разных флакончиков духов… У меня тогда было штук пять флаконов – и всем казалось, что это уже разнообразие. И как же меня злили букеты цветов, которые приносили даже среди зимы! Мне всегда казалось: вот это – впустую потраченные деньги, и лучше бы не несколько раз букеты – а один раз духи… Нет, конечно, я была благодарна за любой знак внимания. Но зимние цветы так быстро увядали! Эти розы обвисали жалкими тряпочками, даже не успев раскрыться. И насколько же духи были бы лучше! Виш-листов тогда не существовала. Мысли же поклонники читать не умели.
(Да простят они мне сейчас эту откровенность...)
В общем, мне спустя лет пятнадцать моего первого знакомства с «Poeme», подруга-парфманьяк подарили миниатюру, немолодую, с вот тем самым концентрированным ароматом. А потом я еще и сама себе купила старенькую ОДП и успокоилась.
Теперь пользуюсь очень редко. Вкусы изменились. Но иногда наношу: из ностальгических чувств. И, кстати, «Poeme» для меня до сих пор пахнет солнцем, мимозой, медом и летним лугом… Хотя я прекрасно понимаю, что солируют в «Poeme» бобы тонка, тубероза, жасмин и фрезия, сахарный иланг и ваниль с гелиотропом.
Что за странный цветок – заявленный в пирамиде голубой гималайский мак – я не знаю. Вроде бы, мак не пахнет. Так что, думаю, это некая рекламная идея: голубой мак - такой же символ мечты, как голубая роза у поэтов декаданса.
Но если бы создатели «Poeme» догадались включить в пирамиду «ноты солнца», как создатели «Mon Exclusif» Guerlain – я бы поверила, что эта нота там есть. Я же ее чувствую!

Очень стойкий. Очень шлейфовый. Наносить лучше не из спрея, а как духи – «намазом». Тогда раскрывается красивее.
Нет, теперь он уже не нравится мне, как нравился раньше. Но такое сильное ностальгическое чувство вызывает! Такое удовольствие от обладания! Потому что долго и сильно хотела.
Современную версию пару раз пробовала в магазинах, только чтобы убедиться, что - да, сильно изменился аромат, стал проще, площе, мускуснее. Так же сильно изменился и некогда обожаемый мною «Tresor». Не знаю, кому и зачем это нужно, не старые же ароматы, вряд ли в них были какие-то супер-натуральные ингредиенты. А вот изменились. 

«Aziyade» Parfum d`Empire: лекарство от сплина

Этот парфюм – концентрированное счастье. Уж такой он радостный, такой ласковый, такой смеющийся… И очень солнечный.
Он не сложный. Он простодушный. Он яркий. Он словно бы танцует в потоке солнечного света, и взлетают, и падают шелковые покрывала самых чистых и радостных цветов.
Впрочем, это не он, а она. «Aziyade» — так звали восточную красавицу из романа Пьера Лоти.
В первый момент «Aziyade» ошеломляет силой и напором.
Будто оранжевый сок очень сладкого апельсина брызжет фонтаном… В тот миг мне показалось, что это – самый прекрасный цитрусовый аромат, который я пробовала.
Но «Aziyade» невероятно щедра и спешит подать на стол все, что у нее есть для услаждения.
С треском раскалывается гранат, огромный, какие я только на Кавказе видела, полный почти черных от спелости мерцающих зерен, терпко-сладких.
Темным янтарем сияют на блюде финики, полупрозрачные, медовые, — такие опять же продают только в местах произрастания, на экспорт не возят, слишком нежны, не терпят перевозки.
Спиралью срезается кожура с красного сицилийского апельсина, он  кисло-горьковатый, освежающий, утоляющий жажду одним своим ароматом… Не важно, что красного апельсина нет среди нот, но я-то его узнаю!
Где-то через пол часа появляются пряные ноты: зира, которой посыпают рис и лепешки, немножко корицы, совсем чуть-чуть ванили, буквально один стручок, просто для красоты аромата. Смолисто-сладкая нота лабданума, сначала слабая, постепенно согревается и словно бы растекается, смешиваясь со сладкими фруктовыми нотами и придавая им новое звучание. И свежий имбирь, еще нежный, не слишком жгучий… И что-то телесное, нежное, теплое – мускус?
Вроде бы, все ноты – восточные, и название намекает, но «Aziyade» у меня совершенно не ассоциируется с Востоком. Это даже не европейская интерпретация Востока. Этот аромат вообще – не образ. Он – эмоция: радость, не имеющая национальной и территориальной принадлежности.

Рисунки Виктории Кирдий.

«Aziyade» напомнил мне сразу обо всех прекрасных солнечных местах, где я была счастлива.
И горы Пицунды, где пахло горячей сосновой смолой, а я, сидя на камне, ела самый вкусный гранат в своей жизни.
И улицу в Сиене, где я пила сок из красных апельсинов, а взглядом выискивала на домах знак контрады Улитки.
И поле в украинском Батурине, где в июльский полдень все звенело от зноя, кузнечиков и стрекоз, и аромат от цветов и трав наполнял воздух, словно какой-то душистый настой.
И узкую улочку в Тегеране, где я покупала свежевыпеченные лепешки, фрукты и зелень на маленьком базарчике.
И то воскресенье в Коломенском, когда мы с любимым человеком лежали на траве и ели клубнику.
В каждом из этих мест было много солнца, в каждом я чувствовала себя свободной, потому что в Батурин и на Пицунду я ездила во время каникул, в Тегеран и в Сиену – когда была в отпуске, ну и воскресенье - это тоже маленький отпуск, и это так здорово – каникулы или отпуск. И ощущение, что это счастье не кончится никогда. И даже когда жизненный опыт подсказывает, что как раз хорошее-то и кончится очень быстро… Все равно: иногда кажется, что счастье переполняет до краев и будет длиться вечно.
Вот это чувство и вспоминается, когда вдыхаешь «Aziyade».

Его надо выписывать от депрессии. Им можно лечить неглубокие душевные раны и глубокую усталость. И уж точно «Aziyade» прогонит сплин.
Парфманьякам с чувствительным обонянием следует знакомиться с «Aziyade» осторожно, ибо сразу много, сильно, ярко.
Любителям изысканных бледных парфюмов – лучше вообще не знакомиться с «Aziyade».
Я же очень благодарна человеку, который позволил мне как следует распробовать это лекарство от сплина.
И да, он стойкий и шлейфовый, как я люблю.

«Mon Exclusif» Guerlain: сливочная тянучка

Когда я была маленькая, я очень любила конфеты, которые назывались «Сливочная тянучка» - кажется, «Красный Октябрь» выпускал, а может, и другая фабрика… В светло-желтых фантиках, и сами светло-сливочного цвета. Пыталась найти в сети фото для иллюстрации, но не нашла. По крайней мере, фото конфет в фантиках. А внешне они выглядели примерно вот так, и цвета были такого, но не такие блестящие...

Они были нежно-сладкие, пахли молоком, ванилью и сахаром, они совершенно не тянулись, а рассыпались на языке тающими крупинками. Они были, конечно же, дефицитом. И когда мне удавалось их заполучить, я сначала любовалась «тянучковым» цветом фантика, а потом разворачивала и нюхала, нюхала… Запах был так же прекрасен, как вкус. Если конфета мне доставалась всего одна, например, в подарке, выдававшемся на какой-нибудь из нелюбимых мною «елок», куда меня родители водили, считая, что детям это мероприятие непременно должно нравиться, - я ее несколько раз раскрывала и заворачивала, я наслаждалась ароматом, пока он не выдыхался, а конфета не подсыхала: благоухали только свежие тянучки. Тогда я конфету съедала. И на языке аромат снова оживал, но увы, совсем ненадолго.
Аромат парфюма «Mon Exclusif» умилительно напомнил мне запах тех рассыпчатых тянучек. Молоко, ваниль, сахар. Еще немного бергамота, но он тут лишний, ровно как и миндаль. К счастью, они ощущаются очень слабо. И не мешают наслаждаться сливочной тянучкой.
Но цена за флакон для тянучки уж слишком…
К тому же, если выбирать, я бы предпочла «Matin Calin» Comptoir Sud Pacifique – на ту же молочно-сахарную тематику. «Mon Exclusif» сделан изящнее, зато «Matin Calin» Comptoir Sud Pacifique прямолинейнее и теплее. И вкуснее. А тут ни о чем, кроме вкусноты, речь не идет.

«Climat L'Edition Mythique» Lancome

Сейчас про этот парфюм говорят все.
Похож? Не похож? Духи? Не духи?
Я не могла пройти мимо. Но на встречу с новинкой отправилась подготовленная. И сравнивала на двух запястьях одновременно винтажные духи «Climat» (у меня есть пробирка, хорошая сохранность, и именно духи) и это новое творение.
Сравнение получилось не в пользу нового творения... Как и следовало ожидать. Нет, я не настраивала себя изначально на то, что новый парфюм мне не понравится. Я не самый пылкий поклонник «Climat». Я не считаю, что винтажи всегда лучше.
Просто мне кажется, что «Climat L'Edition Mythique» не идентичен «Climat». «Climat L'Edition Mythique» в сравнении с духами «Climat» - как современная акварельная версия на тему Веласкеса, например. Не хватает глубины, мягкости, чувственности, той нежной животной нотки, которая делает «Climat» прекрасными, вот той затаенной под холодом альдегидов и свежестью цветов страсти. Не знаю, как перевести это на язык химии, у меня все образы, а они, наверное, не всем понятны и интересны… «Climat L'Edition Mythique» более звонкий, более зеленый, более свежий. Но это не те «Climat». Это что-то на тему.
Мой нос не ощущает идентичности и даже достаточно близкого сходства (как, например, между разными концентрациями оригинальных «Climat»). Даже винтажная туалетная вода ближе к истине.
Все это - моей точки зрения. Не претендующей на единственную и верную.
Красивый ли аромат «Climat L'Edition Mythique»? Да, вполне. Но он не стоит такую сумму. Платить ее приходится только за иллюзии и воспоминания. Они, конечно, дорогого стоят… Но более качественные воспоминания можно приобрести в виде винтажной туалетной воды, например. И если уж невозможно купить духи – мне кажется, лучше туалетную воду, но постарше. Да, она будет менее мягкой и глубокой, чем винтажные духи. Но она – как… Как этюд того же Веласкеса к собственной картине, а не как современная акварельная копия.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром" (1975 год). Героиня получает в подарок "духи, французские" - и это "Climat".

И вообще, «Climat L'Edition Mythique» напоминает мне не «Climat», а «Кузнецкий мост» Новой Зари в концентрации ОДП. Говорят, несколько лет назад «Кузнецкий мост» был еще лучше и прямо очень-очень напоминал. Но я «Кузнецкий мост» попробовала впервые всего два года назад. И мне кажется, с тех пор они ОДП не изменилась (или мне так везло на тестеры?), и очень похожа на то, что назвали «Climat L'Edition Mythique».

Я, кстати, сомневаюсь, что концентрация у «Climat L'Edition Mythique» – духи. Очень.

Вообще, благодаря стараниям IFRA, в наше время не могут быть созданы духи,  существовать пахнущие точь-в-точь, как те самые «Climat».
Однако же «Climat L'Edition Mythique», созданный в количестве 3000 номерных экземпляров специально для России, и приуроченный к Maison Lancôme на российском рынке, позиционируется, как «возрожденный Climat», и утверждают, будто «структура парфюмерной композиции оставлена без изменений».
Зачем же так обманывать? Если уж невозможно те самые «Climat» воссоздать?
Понятно, зачем: ради денег…  «„Все мое“, — сказало злато...»

У меня есть предположение о причине, по которой одним кажется – что вот да, это те самые «Climat», а другим, в том числе и мне, - что нет, это не то и даже не очень близко…
Наверное, мы в тех самых «Climat» ценили разное. Кому нравилось сочетание альдегидов и весенних цветов, свежесть и звонкость, те эту, хоть и более зеленую версию, все же принимают. Кому нравилась сложность и неоднозначность «Climat», теплые животные ноты, скрытые под альдегидами и цветами, - те не получили необходимого .
Но даже при таком раскладе…
Винтажная туалетная вода – лучше!
А еще лучше накопить на духи, думаю, что человек, способный заплатить за «Climat L'Edition Mythique» требуемую сумму, на это способен.
Флаконы покупают для «распива», делят по 5-10 мл. между теми, кто не может заплатить за целый флакон, а за винтажные духи «Climat» - и подавно…
И вот им-то – лучше бы купить винтажную туалетную воду.
С моей точки зрения, не претендующей на истину.

The Library Collection «Opus VII» Amouage: черный рыцарь

Кожа, грубая, пахучая, наверняка черная. Еще и чуть подкопченная. Мне очень нравится. И то, как сделана нота кожи, и то, как ее обрамляют уд (не медицинский и не химический, а вполне правильный), острые и свежие кардамон и мускатный орех, зелень гальбанума и землистые пачули, мрачные бальзамические ноты.
Когда аромат согревается, ощущается мускус, словно – кожаную перчатку сняли с руки, вывернув наизнанку, и вот эта изнаночная сторона, прямо мездрой, без подкладки, касавшаяся кожи человека, влажная от пота – пахнет… При этом зеленая нота гальбанума становится все ярче и насыщеннее. Как если бы перчаткой сжимали пучок травы. Или – весеннюю ветку с нежными листьями.
Очень жесткий, очень брутальный и очень чувственный аромат. Но это старательно сдерживаемая страсть. Черный флакон ему «к лицу».

Мрачный рыцарь, Бриан де Буагильбер (интересно, современные юные читают Вальтера Скотта?), антипод доблестного и благородного Айвенго: почему-то нам в детстве он нравился больше, чем положительный герой. Наверное, потому что его страсть к прекрасной и добродетельной Ревеке была такой восхитительной в своем неистовстве, что Айвенго на его фоне смотрелся каким-то стерильным и безликим.
 Я не вспоминала Бриана де Буагильбера уже очень давно, но когда понадобилось найти образ для - он мне сразу вспомнился.
Но это не значит, что аромат сугубо мужской. Я лично его ношу и получаю море удовольствия. У меня его мало, но наверное, придется купить еще 10 мл., когда атомайзер опустеет.
«Opus VII» - на мой вкус, лучший из всей The Library Collection.

Не парфюмерное, но ассоциативное...

 Brian de Bois-Guilbert, from 'Ivanhoe' (1982) - моя любимая экранизация и любимый исполнитель роли: Сэм Нил

 С любимой исполнительницей роли Ревекки: Оливией де Хасси

 Rebecca and Brian de Bois-Guilbert by Leo Coguiet

 "Похищение Ребекки" Эжен Делакруа

Еще одно "Похищение Ребекки" Эдена Делакруа: нравился ему этот сюжет...

«The Library Collection Opus III» Amouage: фиалки в молоке

Парфюм для любителей фиалок. Фиалки тут во всех возможных видах: и свежий букетик, и фиалковая пудра, и засахаренная фиалка. Открываются все вместе или поочередно, в зависимости от погоды.
Фиалки купаются в молоке, иногда даже кажется, что в сливках, иногда молоко ощущается приправленным пряностями, иногда – еще и сладким. Опять же, зависит от погоды. Или от химии кожи.

В этом парфюме, как и во всех парфюмах Amouage, много нот, но ощущается преимущественно фиалка в молоке и некоторое количество пряностей, солирует среди которых мускатный орех. В очень удачные дни можно почувствовать еще и аромат мимозы. В менее удачные дни – довольно пронзительный запах кипариса. В самые удачные дни парфюм пахнет нежнейшей замшей, фиалками и молоком, и вот тогда мне он почти нравится. Почти, потому что у меня есть «Violet Blonde» Tom Ford, и там тема замши и фиалок раскрыта гораздо удачнее.
А вообще, у Amouage я ценю восточную пышность и яркую красоту, а в «Opus III» их нет. И не пышный, и не яркий. Но очень стойкий зато.  И в удачные дни благородно звучит. Но недостаточно пышно и ярко для Amouage.

«Angélique Noire» Guerlain: чары Зеленой Феи

Один из «фейских» парфюмов, ассоциирующихся у меня с волшебством. На этот раз – фея одиозная. Зеленая Фея Абсента, зачаровывающая, вдохновляющая и похищающая разум, должна пахнуть как-то так: горьковатой зеленью, окутанной, как сладкими чарами, безобидной и благородной ванилью.

Albert Maignan "La muse verte"

Аромат «Angélique Noire» построен на контрасте горьковатой, терпкой, острой зеленой ноты - это не дягиль даже, а букет из осоки и крапивы! - и мягкой, пушистой, обволакивающей ванили. Настолько красивая, благородно звучащая, не приторная ваниль, деликатно соединенная с миндально-пудровым гелиотропом и бобами тонка. - только у Guerlain. В винтажах герленовская ваниль, бесспорно, еще красивее, но и в современных – очень достойная.
Солоноватая нота роднит «Angélique Noire» с «Cuir Beluga».
А еще я чувствую абсент, пропущенный через кусочек сахара. Если в «Spiritueuse Double Vanille» Guerlain ощущался коньяк - в первых выпусках, а в нынешней версии - ликер бейлис... То в «Angélique Noire» - абсент, мутный от сахара, горько-сладкий, но все же скорее горький, чем сладкий.

Зелень и ваниль, горечь и сладость, острота и нежность, свежесть и теплота аккуратнейшим образом сбалансированы. Зелень и ваниль сопутствуют друг другу от начала и до конца. В зависимости от погоды - присутствуют или обе ноты одновременно, или ваниль переливается в зелень и обратно.
Аромат вполне современный, но - на мой вкус - изысканный.
Шлейфа у «Angélique Noire» почти нет, он окутывает коконом и ощущается, когда подойдешь поближе, но нельзя сказать, что держится очень близко к коже - на расстоянии вытянутой руки. Стойкость средняя. Могло бы быть и побольше.
Сразу после нанесения он кажется несколько странным - осока и ваниль, и миндальное молоко, как это носить? - но дайте ему немного согреться на коже, а себе - привыкнуть, и возможно, для вас тоже раскроется его красота. На самом деле это простой парфюм. И вполне годится на роль унисекса (впрочем, я вообще не признаю разделения парфюмов на мужские и женские, только на приятные и не приятные).
И я «Angélique Noire» обожаю.

«L'Heure Bleue» Guerlain: тихий вечер в Париже

Нежный, тихий и печальный аромат. Действительно напоминающий пасмурное что-то, раннее или позднее время, тихое-тихое...
Я им редко пользуюсь. Во особые моменты, когда хочется для всего существа своего и всего окружающего – тишины.
Добиться ее реально невозможно, но я поняла, что с помощью ароматов добиться можно всего. Или, по крайней мере, мне дано вызвать у себя радость или тихость, или торжественный настрой, или мечтательность, — ароматом.
Вряд ли аромат спасет от серьезной депрессии или от чего-то по-настоящему тяжелого. Но когда мне хочется покоя, я знаю, где его добыть: в атомайзере с «L'Heure Bleu».

«L'Heure Bleu» — «синий час», «сумерки».
Герленовские сумерки пахнут прежде всего гелиотропом: однозначно узнаваемый, ванильно-пудрово-миндальный аромат гелиотропа, в исполнении  Guerlain невероятно красив, да еще и обрамлен герленовской некондитерской ванилью и кондитерской сладкой фиалкой, нежным влажным ирисом и сладким тропическим илангом. И гвоздика, когда-то очень любимая в парфюмерии, а теперь большинством неприемлемая: гвоздика тут и цветком, и пряностью. Мне чудится еще ночная фиалка, не знаю, что дает эффект ее присутствия, но ее аромат тоже однозначно узнаваемый: специфический, холодный и влажный.

И точно ощущаю горьковато зеленый, острый ветивер: теперь я знаю, что это ветивер, а прежде мне казалось, что в букете «L'Heure Bleue» присутствует хризантема. Но совершенно точно там есть сладкий жасмин, сладкие бобы тонка, сладкий бензоин. Сладость деликатная, не приторная, но всех оттенков: и цветочная, и смолистая, и сливочная. Иногда даже проскальзывают нотки едва ли не шоколада… Но только призраком, тенью.

Конечно, аромат старомодный, такое теперь не делают и не носят.
«L'Heure Bleue» слегка меланхоличен, совершенно не агрессивен, он не привлекает внимание так, как современные сладкие ароматы – то есть ударом в лоб! Но настолько сложный и манящий, что – в отличие от современных свежих и даже современных пудровых – выводит из «зоны комфорта»: «L'Heure Bleue» не может быть обонятельным фоном, это не просто отдушка для тела, это – настоящее парфюмерное украшение.
«L'Heure Bleue» заявляет о себе, пусть тихо, но ясно и уверенно, и его хочется понять, разгадать, а для этого – вдыхать, вдыхать…
«L'Heure Bleue» кокетлив. Но это кокетство, как высокое искусство: так умели кокетничать наши прабабушки, если уж снисходили до кокетства.

Фото Эдвада Стейхена.

Лука Турин пишет, что «L'Heure Bleue» у него ассоциируется с кондитерской, и перечисляет всевозможные лакомства. Не соглашусь. По крайней мере, для меня «L'Heure Bleue» — не кондитерская: несмотря на сладость, кондитерского в нем мало, ибо вся сладость – парфюмерная. «L'Heure Bleue» — это парфюм. И ассоциация – только с парфюмом. Очень дорогим. Очень несовременным. Очень высокохудожественным. Очень парижским и очень вечерним.

Лучше всего звучит в прохладную погоду, осенью или весной. Если зимой, то очень мягкой. Летом становится резким и быстро сгорает на коже, не раскрывая всей своей сложной красоты.

Имею в концентрации духи – современные –  и совсем немножечко ТВ винтаж. ТВ винтаж богаче и интереснее духов. Или, я бы сказала, более «рельефный» аромат, все детали композиции ощущаются отчетливее, а в духах все тонет в гелиотропово-ирисовом тумане. Благодаря подруге, коллекционеру и герленоманке, пробовала очень винтажную версию духов. Могу сказать, что винтажная туалетная вода очень бережно отображает аромат духов, но только в другой концентрации: духи глубже, мягче, с более заметной нотой ветивера, зелено-копченого, и более сырой, болотной нотой ириса, что делает их еще и холоднее...

Мне  нравится, как Жан Поль Герлен об этом аромате написал:

ПИСЬМО ИЗ МОЕГО САДА

«Мой сад! Он — сердце моей жизни, наполненное воспоминаниями… Мой сад! Скорее я должен сказать «мои сады»: с утра до вечера, осенью и зимой они доверяют мне свои секреты, напоминают об успокаивающих рощицах моего детства или рассказывают о далеких экзотических, безумных садах, которые я выдумываю. Хотя, почему бы и нет!
Мой сад тысячелик: он играет со мной, следуя моим настроениям, или, напротив, захватывает меня врасплох и даже заставляет волноваться. Часто это случается вечерами, когда настает «L'Heure Bleu»...
Сумерки меня тревожат. Им я предпочитаю рассвет: когда ароматы обостряются влажностью уходящей ночи. Запахи пробуждаются и оживают. Я вижу, как в живом воздухе раннего утра фрукты, цветы, листья, мхи, ветви деревьев потягиваются, как прогуливающаяся кошка или жеребенок в прерии. Симфония красок, трепет ароматов. Абсолютная гармония, которую я хочу запечатлеть в себе, чтобы потом воссоздать.
Мой сад — обещание особенно наполнен осенним утром. Сама земля, нежась, щедро дарит ему теплые ароматы. Места моего детства тоже оставили много цветных воспоминаний: в них тюльпаны, гладиолусы, сверкающие цинии. Мне никогда не забыть аромата пионов и лилий в саду моего деда, аромата вьющейся жимолости. Никогда не изгладится из моей памяти, словно удар молнии, неистовый запах цветов табака, открытый мною несколькими годами позже. И горные нарциссы, встреченные однажды в Швейцарии, — может быть, один из самых чарующих запахов, навсегда запечатленных моей памятью.
Сад вчера и сегодня. Каждое мгновение в моем уголке Иль-де-Франс отражается в запахах, которыми я одержим. Так иногда, наклонившись, чтобы сорвать чабер или базилик, эстрагон или лаванду, я возвращаюсь на берега моей памяти, ошеломляющей ароматами цветков плюмерии, встреченной мной однажды в Сенегале.
Сады здесь и до края земли, реальные и воображаемые — от Багателя до восхитительного Шалимара (однажды даже увидевшего снег!), от сада моего кюре до экзотических миров, которые я так люблю (бугенвиллеи, датура, лантана… не правда ли, в жарких странах природе дано больше возможностей?), от лилии до лесного ландыша, до несравненного левкоя…
Я верю, что однажды умру, оглушенный ароматами».

...Какая прекрасная смерть, не правда ли?
Жаль, на самом деле так не бывает.

«Galore» Germaine Monteil: запах женщины

Еще один парфюм, вызывающий ностальгическую печаль на тему «и почему теперь таких духов не делают?». Чудесный, теплый, пряный осеннее-зимний парфюм. Со сладким мандарином, сладким илангом и сладкой розой. С индольным жасмином и еще какими-то мягкими, чувственными, меховыми нотами. С ладаном – не церковным, а восточным. С неожиданными в пряном парфюме нежными альдегидами. В шлейфе – пудровый.
Воплощенная женственность. Вот как если бы кто-то украл аромат женщины, надушенной, напудренной, наряженной для свидания, взволнованной, разгоряченной, влюбленной, – и заточил во флакон.
«Galore» звучит поистине роскошно, играет-переливается, хотя не все сейчас поймут эти громкие пряные ноты, мощный ладан, да еще с альдегидами. Но для меня – красота, чувственность, настоящий вечерний парфюм, для танцев, для флирта, хотя я уже давно не танцую и носила его преимущественно на прогулку, он очень красиво раскрывается на холоде. У меня его было всего несколько капель в пробирке, но для вполне полноценного раскрытия хватает капли. Несовременно пышный, несовременно громкий и соблазнительный, теперь так не делают, да, а жаль, очень жаль… Не с чем сравнить. Нечем заменить. И от этого становится грустно…

Впрочем, я соглашусь с теми, кто утверждает, что «Galore» напоминает «Красную Москву». Да, начальные ноты разные, но в раскрытии похоже! Хотя все равно они друг друга никак не заменят.
У винтажный туалетной воды «Galore» стойкость умопомрачительная, ощутимый шлейф и звучание мягкое, как у духов.