«Agua
de Colonia Concentrada» Alvarez Goméz - мой первый испанский сувенир,
один из немногих одеколонов, который не "сгорает" в жару.
И великий
«4711», который для меня - одеколон из мемуаров. Я мечтала его
попробовать именно потому, что часто встречала в воспоминаниях...
Классик эмигрантской литературы Дон-Аминадо (Аминад Петрович Шполянский) в книге «Поезд на третьем пути» (1954) писал:
«Смутным
томлением, сладчайшей мукой томили душу театральные запахи. А между
тем, были это, всего-навсего, запахи керосина и пыли; запах табаку,
рисовой пудры и клея; душный запах воска и цвели; и смеси российских
одеколонов ― Брокар, Раллэ, Номер 4711-й. Первый, второй, третий звонок,
как на вокзале, следовали с короткими промежутками, один за другим.
Лампочки, под молочными абажурами, угасали; зал стыдливо откашливался и
постепенно стихал; равномерно колыхавшийся тяжелый занавес медленно
подымался вверх; и веял ветер театральный, как говорил поэт, и мистерия
начиналась».
«Halston Classic» пахнет, как волшебный лес, в котором деревья умеют перешептываться, а папоротники – цвести, в котором мох густой и мягкий, как шелковый персидский ковер, и никто не знает, куда может завести узкая тропинка, бегущая среди папоротников… В непролазную глушь? К ведьминой избушке? Ко дворцу людоеда? Или в эльфийские Холмы?
«Halston Classic» пахнет горьким медом, терпко-пряными бархатцами и едко-терпкой календулой, садовыми гвоздиками и розами, жасмином и жимолостью, дикими травами в лесу и дикими ирисами у водоема, сосновой хвоей и холодным туманом. Ветивер и пачули в нем приобрели оттенок земли и прошлогодних слежавшихся листьев, и этот запах прекрасен, особенно в сочетании со всем нежным цветением, которое воспаряет над ветиверово-пачулиевой базой. «Halston Classic» пахнет тонкой горьковатой кожей и я даже не знаю, охарактеризовать его как кожаный шипр, зеленый шипр или даже медовый шипр?
«Agua Brava» - лаванда, шалфей и тимьян, аромат свежей травы и сена, но сам по себе одеколон гораздо ярче. Он густо насыщен ароматами хвои, смолы, даже молодых шишек. Запах лимона в нем свежее и сочнее. В базе чувствуется сладость древесных нот и сандала, но главное – запах кожи, крепкий и брутальный. В «Agua Brava» ощущаются ноты крепкого табака, раскуренной сигары и цветов душистого табака. «Agua Brava» благоухает пряной свежестью лавровых листьев, когда они еще не засушенные, а живые, гладкие и блестящие, проведешь по ним рукой – и взмывает волна аромата. «Agua Brava» благоухает пряной сладостью букета свежих гвоздик. Но всего сильнее в «Agua Brava» сосновый дух, естественный и живой, и он пронзительно красив в сочетании с кожей и лавром.
«Agua Brava»: аромат, в котором воплотили не только дух Испании, но и дух бунтарских 60-х.
Не 60-х свободной любви, хипповских коммун, музыкальных фестивалей под открытым небом, гитар в неумелых, унизанных плетеными браслетами руках и «косяков», пускаемых по кругу… А 60-х студенческих волнений, революций, наивных порывов к истинной свободе. 60-х знамен, обломков кирпича и даже настоящего оружия в руках, которые только что отложили книги и гитары.
«Aspen For Men» Coty — очень, очень зеленый, зелено-цветочный, чуть горьковатый фужер. Пахнет июнем. Травой. Свежей и чуть примятой, так она пахнет, когда лежишь на траве и смотришь в небо. И свежескошенной. И смятой настолько, что прикоснешься – и испачкаешься зеленым соком. Пахнет можжевельником и лесом: сразу и лиственными деревьями, и хвойными, тенистой зеленью. Немного цитрусовых нот, прозрачных и легких, преимущественно цедры лимона. Немного цветочных: сладость жасмина и флердоранжа, настолько тонкая, что она лишь оттеняет главный цветок этой композиции – лаванду. Правда, лаванда в «Aspen» уже сухая, пахнущая скорее свежестью, чем сладостью. Но главное — все-таки зелень. Одни оттенки зелени переходят в другие, трава в листву, листва в хвою, хвоя – в горько-смолистый запах гальбанума, гальбанум – в горечь древесного мха, а мох заливается сладким зеленым соком молодой травы… Эта зелень делает «Aspen» очень жизнеутверждающим.
Это лето я вынуждена была провести в городе. Я ни разу не дышала лесным воздухом. В парках гуляла, а вот в лесу – нет. Но в последние годы я вообще выезжала на природу нечасто, так что успела создать для себя стратегический набор парфюмов, которые дарят мне хотя бы иллюзию леса. Некоторые из них со мной давно и не раз меня выручали, а некоторые появились в моей лесной коллекции только в этом году.
Я люблю дышать хвойным лесом – и парфюмы с ароматом хвои. В начале
своего увлечения парфюмерией я о них мечтала, считая, что таких вовсе и
не существует: чтобы и красиво, и настоящие духи, и – запах сосен и
елок, смолы и иголок, и согретой солнцем коры, и самого воздуха
соснового, который считается целебным… Да и действительно целебный. По
крайней мере, от душевной тоски он спасает. Теперь моя мечта
воплотилась и в моей коллекции есть несколько флаконов, содержащих не
просто ароматы хвойного леса, но еще и разную погоду в лесу, разные
сорта хвои, с ягодами, мхом, смолами – или без. С разным настроением.
Вот за что я особенно полюбила "Thé Basilic" Molinard, так это за ароматическую иллюзию летнего вечера на даче.
Для меня парфюмерия - это не только и не столько "незримое украшение",
сколько волшебное зелье, создающее настроение и атмосферу.
И вот "Thé Basilic" - июнь, свежие и душистые огородные травы, политые
теплой дождевой водой из бочки, до ужина еще пара часов, поэтому сейчас
мы будем пить чай и его аромат тоже чувствуется, сквозь благоухание
трав. И покой. И счастье. И я могу носить с собой аромат этого июньского часа и ощущение этого особенного дачного покоя.
Не говоря уж о том, что я просто люблю запах базилика. Как и запах
других огородных трав. И томатной ботвы. Но здесь она была бы лишней...
Аромат,
который вместил в себя, пожалуй, запахи всего, о чем писали в книге
«Hortus sanitatis», за исключением только минерального запаха
драгоценных камней… Признаюсь, что я заинтересовалась «Hortus
Sanitatis» Gucci прежде всего – из-за названия, но во вторую очередь –
из-за очаровательного флакона. Вернее, очаровательного кота на флаконе, окруженного нимбом из лучей.
К
сожалению, фото не всех флаконов у меня получились, на некоторых никак
не удавалось избежать прямого луча от подсветки... Ну, плохой я
фотограф, но это и не моя профессия. Я теперь знаю, кто я: я -
духонюхатель! Спасибо Андрею Белому и Федору Сологубу. И духописатель.
Не путать с духовными писателями :)
Когда карантин кончится, я снова приду в Парфюмерную Библиотеку на Тверской и насладюсь всем, что не могу унести с собой...
Я долго писала этот материал, но 27 ароматов из Библиотеки, 22 спрея и
ещё новинки основной линии... В результате даже статью про ароматы
Парфюмерной Библиотеки пришлось разделить на две части, ибо столько
текста за один раз никто не осилит. В первой части - то, что мне
особенно понравилось. И вообще, очень рекомендую. Там есть
умопомрачительные ароматы.
19 марта в Москве в центральном
магазине Lush на Тверской открылась Парфюмерная Библиотека. Аналогичные
библиотеки уже существуют в Англии и в Японии, а 12 ноября 2019 года с
особой пышностью Парфюмерная Библиотека была открыта во Флоренции: это
будет главная из парфюмерных библиотек Lush и некоторые ароматы будут
продаваться только там.
Парфюмерная Библиотека в России представлена в
двух магазинах: в Москве, по адресу Тверская, дом 4, и в
Санкт-Петербурге, по адресу Невский проспект, дом 69. И, разумеется, все
«библиотечные» ароматы можно купить в интернет-магазине компании.
Изначально
в Парфюмерной Библиотеке насчитывалось 29 эксклюзивных ароматов,
датированных 1988-2019 годами и дающих наиболее полное представление о
развитии парфюмерии Lush. Некоторые из них были сняты с производства и
вернулись только в составе Библиотеки.
Сейчас в российских Библиотеках 27 парфюмов.
«Imogen Rose» больше не выпускается.
«Cardamom Coffee» (о котором я писала ранее в статье «Кофе в парфюмерии. Абсолютный кофе»)
находится в процессе переноса из основной коллекции в Парфюмерную
Библиотеку, и пока в московском и петербургском отделениях отсутствует.
Помимо
ароматов, Парфюмерная Библиотека предлагает книги. На русском — только
три: Лиззи Остром «Парфюм. История ароматов XX века», Луки Турина и Тани
Санчес «100 лучших ароматов. Как выбирать и носить духи» и «От гвоздики
до сандала. Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных
ароматов» Анны Зворыкиной. Но на русском языке вообще мало книг про
парфюмерию. Зато на английском в Парфмерной Библиотеке представлены
очень занятные книги, некоторые из которых посвящены конкретно продукции
и истории Lush, но большинство – на общепарфюмерные темы.
Подробный обзор трех новых ароматов. Пока работала над большой
статей, изменила мнение - так что от того, что я писала для блога,
отличается. Перечитанная "Царь Девица" Цветаевой тоже повлияла: это же
ароматическая иллюстрация, просто вот 100%! Очень рада, что у нас в
России выпускают такие хорошие духи. Это круто. Brocard можно
поздравить. Старые записи на тему оставляю, чтобы видеть, как менялось восприятие.
Четыре парфюма Grands Crus Lancome, вышедшие в 2019 году: Терпко-зеленый, живой, сочный, но не лишенный винтажного изящества «Figues & Agrumes». Ошеломляюще великолепная, пышная «Magnolia Rosae» - воплощение женственности… Нежнейшие пионы с шиповником и взбитыми сливками - «Pivoines Printemps». Сложный
и прекрасный «Patchouli Aromatique» - шоколадные пачули с пряными
травами и корицей, с крепким чаем и медовым жасмином, с ликером
Jägermeister… Я снова влюблена в Lancome!
Холодные и зеленые ароматы принято использовать летом, в крайнем случае —
весной, и главным их достоинством зачастую считают освежающее действие,
которое они оказывают на обоняние и воображение.
Но попробуйте зеленые ароматы зимой… Они звучат куда более
естественно и натурально, когда у них нет соперников в виде настоящих
запахов листвы и травы. Они напоминают о лете и могут стать даже лучшими
антидепрессантами, чем согревающие пряные или бодрящие цитрусовые
ароматы.
В самое темное, мрачное и холодное время года они возвращают ощущение летней легкости. Нанесите «Paradis Perdu» Frapin, «Sacre du Printemps» Ys-Uzac, «Enchanted Forest» The Vagabond Prince, «PG16 Jardins de Kerylos» Pierre Guillaume Paris или даже ставшую проще в последние годы, но все же прелестную «Aqua Allegoria Herba Fresca» Guerlain: какими живыми они вам покажутся! Однако самое лучшее, хотя и непривычное лекарство от стужи – холодные ароматы.
Если летом они дают ощущение свежести, то зимой помогают собраться.
Пряные и согревающие парфюмы дарят бодрость телу, а холодные и колючие –
энергию душе. Когда не можешь растопить лед – оденься в него, как в
броню…
Языческий праздник Имболк отмечался между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием — в ночь с 1 на 2 февраля.
Наиболее известный в Ирландии, этот языческий праздник отмечался по всей Европе.
Одни ученые считают, что название праздника Imbolc происходит от древнеирландского слова mblec — «молоко». Другие – от «imb-» и «folc» — ливень. В первые дни февраля обычно в Ирландии у овец появлялось молоко, что считалось началом нового жизненного цикла.
Имболк – праздник первого молока и проросших семян.
Больше всего в этом парфюме кожи, поэтому, конечно же, я была им очарована.
Грубая кожа, но зато натуральная. Но очень грубая: не только на ощупь, в сути своей она грубая, у нее очень жесткое настроение, если можно так сказать о вещи или о запахе этой вещи… Запах новых солдатских ботинок или не очень новых боксерских перчаток, запах конской сбруи, только что снятой с утомленного скачкой коня, или запах ремня, которым лупили новобранца прежде, чем он научился давать сдачи.
Дымный запах выдержанного виски и табака: звучание роскошное, плотное.
Запах дыма, пожара, вызывающий чувство тревоги...
Немного резины, немного конского пота - ровно столько, чтобы красиво оттенять дым и кожу - и свежая примятая трава, которая на этом фоне кажется особенно нежной и душистой.
Запах весны и войны.
Нет, не настоящей войны, она зловонна.
Запах весны и военных учений, в какой-то момент перешедших в «частную драку», прямо как в том ирландском анекдоте... Я чувствую горячий, звериный, телесный запах дерущихся мужчин. Когда они успокоятся и остынут, это будет просто неприятный запах пота, но в пространстве парфюма идет вечный бой, сплетаются тела атлетов, пот свежий и горячий, и у каждого, кто вдохнет этот запах, в крови вскипает адреналин (и хочется присоединиться).
Мужественность и агрессия, возведенные в наивысшую степень.
«Vi Et Armis» - с латыни переводится, как «силой оружия».
«Рокки-4», роскошный молодой Дольф Лундгрен в роли советского боксера - я болела, конечно же, за него, а не за героя Сталлоне... Хотя знала заранее, что Рокки его, увы, победит.
Из более современных - Майкл Фассбендер. Даже не знаю, в какой роли. Но он умеет смотреть глазами убийцы. Он улыбается акульей улыбкой.
Он мог бы рекламировать этот парфюм, будь он помоложе. Ведь этом аромате каким-то чудом заключен еще и запах молодости. А, впрочем, он и сейчас мог бы рекламировать этот аромат. Только побольше кожаной одежды и этот особый взгляд...
«Vi Et Armis» чертовски хорош.
Для мужчин и для женщин, которые могут себе позволить так вызывающе пахнуть.
Да, да, для мужчины это тоже вызывающий аромат.
Как пристальный и угрожающий взгляд.
Впрочем, не будь в нем этой капли нежности, он не был бы настолько интересным...
Я носила каждый из этих ароматов целый день, а некоторые повторяла - не проявится ли чего-то неприятного, химического? - я хотела написать предельно честный отзыв... Но они действительно хороши, а "Антоновка и полевая клубника" - у меня с ней запой. И все было бы хорошо, если бы я, уже сдав статью, не решила бы почитать текст релиза... Ой. Все там. Детство, дача, бабушка. Но это мое детство, моя дача и моя бабушка, и яблочный пирог моей бабушки, и мои воспоминания! Нет, я понимаю, что у создателей аромата получилось то, что они задумали... А вот у меня не получилось ничего оригинального.
Разве что дача у нас появилась, когда мне было 12 лет, и она была не бабушкина, но это уже личные подробности.
А в остальном - все как у всех, кто писал об этих парфюмах - кого я читала (только Матвей Юдов на Фрагрантике, как всегда, оригинален). Только меня окрыляет не "Смородина и мята" - видимо, она имеет больше всего поклонников - а "Антоновка и полевая клубника".
Сначала остро-кислый. Освежающий. Ревень, клюква, помидорная ботва, я еще чувствую что-то цитрусовое, вроде бы бергамот, и еще что-то кисло-сладкое, как мякоть синей сливы. Когда первая острота уходит, пробивается нежный аромат цветущей жимолости. И постепенно запах становится все более цветочным и сладким, хотя помидорная ботва – лучшая нота в «Aedes de Venustas» — к счастью, остается до конца.
Есть в нем какое-то изящество, какая-то четкость рисунка, — не знаю, как и сформулировать — присущее качественным и дорогим ароматам.
Хотя «Aedes de Venustas» — ODP, воспринимается, как одеколон. Шлейфа нет, держится близко к коже, стойкость средняя. Но одеколон красивый (а может, я просто очень люблю запах помидорной ботвы и радуюсь всякий раз, когда он попадается в парфюмерии).
Для жаркого лета хорош.
Жимолость в «Aedes de Venustas» очень красиво звучит, и я сначала никак не могла решить, идеален ли этот аромат таким, какой он есть, или лучше было бы убрать цветы, оставив только огород и клюкву, чтобы резче пахло томатной ботвой. Но потом я все же поняла: Bertrand Duchaufour прав, сочетание огорода с жимолостью дает какую-то дополнительную прелесть.
Ассоциация у меня с английской провинцией, где я никогда не была, так что это чистой воды фантазия. Мне кажется, там может пахнуть вот так: жимолостью, огородом, нежным теплом…
Пробирку сносила с удовольствием.
К счастью, не вожделею флакон, потому что все-таки томатной ботвы для меня там недостаточно!
Фото флакона: http://www.luxeassociates.com Источники фото: Garden Betty, Pictures of Flowers, http://www.facade-project.ru
Зеленый, гальбанумно-бергамотовый, с нотами мятой травы, недозрелого инжира, растертых в ладонях листьев черной смородины, с влажными землистыми пачулями, чуть припудренный мимозой – нашей, мартовской, подмороженной.
Весенний, звонкий, нежный, в дальних родственниках – «Cristalle» Chanel и «Fleur de Lys» Antonio Visconti… Но родство очень дальнее. Аромат вполне самостоятелен.
И кажется, что героиня его скорее не Василиса Прекрасная, добродетельная сиротка, которая к Бабе Яге в гости ходила, а Василиса Премудрая, которая лягушкой оборачивалась: от ее платья и кос вполне может пахнуть всеми оттенками зелени, тварь ведь волшебная и лесная.
Со стойкостью не очень, но если нанести на ткань – будет держаться достаточно долго, и при этом раскрываться всеми гранями своей зеленой, весенней души.
