Ярлыки

1907 (1) 4711 (1) арабская парфюмерия (45) аромат иланг-иланга (1) ароматы в литературе (1) бюджетная парфюмерия (26) винтаж (88) виш-лист (1) вопрос (1) вымышленные парфюмы (1) выставка (1) горький (34) готично (2) Дзинтарс (4) дым (1) запах дождя (19) запах книг (6) история парфюмерии (5) книги (5) кожа (72) корица (3) косметика (1) кофе (34) Ладаника (8) личное фото (81) лучшие (5) лучшие ароматы 2018-2019 (2) любимые духи знаменитых людей (38) магазины (2) мед (53) мои публикации (177) натуральная парфюмерия (29) Новая Заря (16) обсуждение (1) осень (3) Павел Ромазанов (2) парфюмерия в литературе (1) парфюмерные хитрости (2) парфюмы для персонажей (13) парфюмы из кино и сериалов (8) пудра (6) пудровые ароматы (3) размышления и цитаты (12) рождественское настроение (38) российская авторская парфюмерия (35) свадьба (9) свежая зелень (26) свечи (5) Северное Сияние (5) сирень (20) снег (23) советская парфюмерия (15) трюфель (1) фантазии (10) фиалки (8) фрукты (1) хвоя (1) холодные ароматы (6) чай (3) шоколад (58) языческие праздники (10) Abdul Samad Al Qurashi (6) Acqua di Parma (2) Aedes de Venustas (1) Ajmal (9) Al Battash (3) Al Haramain Perfumes (2) Al-Jazeera Perfumes (3) Alexander McQueen (1) Alexandra de Markoff (1) Alvarez Goméz (1) Amouage (41) Angela Ciampagna (15) Anima Mundi (4) Ann Gerard (1) Anna Zworykina Perfumes (16) Anne Pliska (1) Annick Goutal (4) Antonio Croce (1) Antonio Puig (1) Antonio Visconti (14) Arabian Oud (13) Aramis (1) Art Deco Perfumes (1) Atelier des Ors (2) Atkinsons (8) Au Pays de la Fleur d’Oranger (1) Aura Of Kazakhstan (3) Aus Liebe zum Duft (1) Azzaro (1) Badgley Mischka (3) Balenciaga (2) BeauFort London (1) Boadicea the Victorious (4) Bourjois (1) Brecourt (1) Brocard (33) Bvlgari (3) By Kilian (8) Byredo (2) Cacharel (3) Cale Fragranze d’Autore (4) Carner Barcelona (1) Carolina Herrera (1) Caron (23) Cartier (2) Carven (2) Catherine Deneuve (2) CB I Hate Perfume (3) Cesare Paciotti (1) Chanel (17) Chopard (3) Clinique (1) Clive Christian (1) Comme des Garcons (8) Comptoir Sud Pacifique (4) Coty (11) Crabtree & Evelyn (1) Creed (3) D.S. & Durga (1) D'Orsay (2) Dana (4) Danhera (2) David Jourquin (2) Demeter Fragrance (3) Dior (19) Diptyque (3) Dr. Gritti (8) DS&Durga (1) Dzintars (3) Elizabeth Taylor (1) Ermenegildo Zegna (1) Esse Strikes The Notes (1) Estée Lauder (9) ESXENCE-2019 (2) Etat Libre d`Orange (4) Etienne Aigner (1) Etro (4) Evody Parfums (3) Evyan (1) Faberge (1) Faina Glazyrina (1) Fendi (1) FiiLiT (2) Floris (3) Fragonard (1) Francesca dell`Oro (12) Frapin (11) Frau Tonis Parfum (1) Frederic Malle (11) Fueguia 1833 (14) Galimard (2) Germaine Monteil (1) Giulietta Capuleti (4) Givenchy (12) Gres (1) Gucci (2) Guerlain (57) Gustave Eiffel (9) Guy Laroche (2) Halston (1) Hermes (9) Herve Gambs Paris (2) Highland Lilac of Rochester (1) Hilde Soliani (2) Histoires de Parfums (1) Houbigant (8) Huitieme Art Parfums (3) I Fiori del Male (1) Il Profvmo (1) Ineke (1) J.F. Schwarzlose Berlin (1) Jacomo (1) Jacques Bogart (1) Jacques Fath (2) Jacques Zolty (1) Jar Parfums (1) Jean Desprez (2) Jean Patou (6) Jo Malone (4) Jovoy Paris (6) Judith Leiber (1) Juliette Has A Gun (1) Karnak L`Arc (1) Keiko Mecheri (3) Khalis Perfumes (1) Kiehl`s (1) Kinski (1) Knize Ten (1) Kokeshi Parfums (1) L'Occitane (1) L`Artisan (8) L`Atelier Boheme (3) L`Erbolario (1) L`Occitane en Provence (6) La Maison de la Vanille (3) Laboratorio Olfattivo (5) Ladanika (5) Lalique (1) Lancome (13) Lanvin (4) Lattafa Perfumes (1) Laura Ashley (3) Laura Biagiotti (1) Le Galion (2) Le Labo (4) Lecmo (1) Les Liquides Imaginaires (2) Les Parfums de Rosine (1) Les Senteurs Gourmandes (1) LM Parfums (5) Lolita Lempicka (1) Loree Rodkin (2) Lorenzo Villoresi (2) Lostmarch (6) Lubin (1) Lucien Ferrero Maitre Parfumeur (1) Lucien Lelong (1) Lush (9) M. Micallef (13) Mad et Len (3) Maison de Parfum Berry (1) Maison Francis Kurkdjian (1) Maison Incens (1) Maison Martin Margiela (1) Maitre Parfumeur et Gantier (2) Majda Bekkali Sculptures Olfactives (4) Mansfield (1) Marbert (3) Marc de la Morandiere (1) Maria Candida Gentile (2) Masque Milano (4) MDCI Parfums (1) Memo (11) Mendittorosa (12) Mimmina (3) Molinard (9) Mona di Orio (12) Monart Parfums (3) MONOM (1) Montale (24) Muelhens (1) My Perfumes (1) Naomi Goodsir (4) Narciso Rodriguez (1) Nasomatto (3) Neela Vermeire Creations (3) Nicolai Parfumeur Createur (1) Niki de Saint Phalle (1) Nimere Parfums (36) Nina Ricci (3) Nishane (1) Nobile 1942 (1) Noble Royale (3) O`Driu (1) Odoratika (1) Officina delle Essenze (1) Olfactive Studio (3) Ormonde Jayne (2) Paco Rabanne (2) Panouge (1) Pantheon Roma (2) Parfum d`Empire (17) Parfumerie Generale (17) Parfums de Nicolaï (6) Parfums Dusita (3) Parfums et Senteurs du Pays Basque (6) Parfums Sophiste (1) Partisan Parfums (1) Peccato Originale (5) Penhaligon`s (9) Perlier (1) Perris Monte Carlo (1) Phaedon (3) Pierre Balmain (2) Pierre Guillaume Croisiere Collection (2) Pierre Guillaume Paris (4) Pineider (4) Plume Impression (2) Profumum Roma (16) Providence Perfume Co. (2) Puredistance (3) Queen B Perfumes (1) Ralph Lauren (1) Ramon Molvizar (8) Rania J. (3) Raphael (1) Rasasi (1) Reflexion (7) Reichenbach (1) Reminiscence (2) Robert Piguet (6) Rochas (3) Roger & Gallet (1) Roja Dove (1) Rose & Co Manchester (2) Salvador Dali (1) Santa Maria Novella (3) Sarahs - My Perfumes (1) Sebastiane (1) Section d`Or (6) Serge Lutens (57) Sevigne (1) Signature Fragrances London (1) Siordia Parfums (1) Sixteen92 (1) SoOud (3) Starck (2) State of Mind (1) Stephane Humbert Lucas (1) Strange Invisible Perfumes (11) Suleko (1) Swarovski (1) Swiss Arabian (1) Syed Junaid Alam (1) Sylvaine Delacourte (3) Talismans Collezione Preziosa (6) Tann Rokka (1) Tauer Perfumes (8) Teo Cabanel (2) The Crown Perfumery Co (1) The Different Company (2) The Fragrance Kitchen (1) The Vagabond Prince (2) Thierry Mugler (19) Tiziana Terenzi (8) Tocca (1) Tokyo Milk Parfumarie Curiosite (3) Tom Ford (18) UER MI (4) Van Cleef & Arpels (6) Vero Profumo (3) Viktoria Minya (1) Vilhelm Parfumerie (1) Wallpaper* STEIDL (1) Weil (1) X-Ray (3) Xerjoff (3) Yosh (1) Ys-Uzac (1) Yves de Sistelle (1) Yves Rocher (2) Yves Saint Laurent (8) YVRA 1958 (1)

среда, 16 сентября 2015 г.

«LouLou» Cacharel: духи для «мэйфейрской ведьмы»


Этот парфюм, ошеломляюще сладкий, жгучий, громкий и яркий, ассоциируется у меня с "ревущими двадцатыми". Да, я знаю, в 20-е годы ХХ века была совсем другая парфюмерия. Я даже пробовала винтажи тех лет. Могу похвастаться, что я дышала духами разных эпох! Но если воссоздать именно образ девушки 20-х - короткое шелковое платье, чулки со стрелками, а то и с вышивкой, бледное лицо с сильно накрашенным маленьким ртом и сильно подведенными глазами, два завитка на щеках, шляпа-каскетка, сигарета в мундштуке, днем она работает, пол ночи танцует до упада под лязг и визг джаза, любовник подарил ей «Shalimar» (явно чувствуются отголоски этого великого парфюма в шлейфе «LouLou»!) и катает на автомобиле, а мать требует по воскресеньям сопровождать в церковь и пилит за короткие платья и яркую помаду – в целом у меня получится именно «LouLou».
Сладко-жгучий, ромово-табачный парфюм со странными бензиновыми (или каучуковыми?) нотками.
В центре - сладкая слива, вымоченная в коньяке, карамелизированная в пережженном сахаре. Ваниль. Ладан. Довольно крепкий трубочный табак. Это основные ноты, вокруг которых бешеным многоцветным вихрем крутится все остальное: золотистый ром, корица, еще какие-то специи, амбра и почти душный в своей сладости цветочный букет из лилии и туберозы, и теплый мускус, как испарина на коже, и облака дорогой пудры - ноты фиалки, ирисового корня и гелиотропа. И бензин – или каучук? – в общем, что-то химическое, не указанное ни в одной пирамидке, ощущаемое практически всеми, кто пробовал «LouLou». На самом деле, конечно, эту ноту дало сочетание амбры и чего-то еще. С амброй это случается. И мне эта диссонансная нота не мешает.
«LouLou» - аромат вообще дисгармоничный, необычный, выделяющийся среди сладких, оригинальный и узнаваемый с полувздоха. И пусть главную ноту в нем со всей громкостью и пронзительностью играет жженый сахар, получился все же аромат не про сахар. И совсем не уютный. И даже не гурманский.
«LouLou» - аромат с характером. Со сложным характером.
Лучшей рекламой была бы самая знаменитая «LouLou» - Луиза Брукс.


Но, кажется, к ней аромат вовсе и не имел отношения.
А лучшая реклама из существующих реклам парфюма «LouLou» - та, которую я продемонстрировала в начале. Непристойная, шокирующая и завлекающая.
Хотя вот эта мне тоже очень нравится...


 «LouLou» вообще повезло с рекламой.




Я впервые попробовала «LouLou» одновременно с «Eden». Я училась в институте, еще в первом своем институте, и была бедна: отец как раз потерял работу и то и дело лежал по больницам. Подружка детства, бросив институт, работала в магазине «ЛеМонти» и у нее водилось немало роскоши, вернее, того, что я могла воспринять, как роскоши: французская косметика, свежие номера «Космополитен», батарея лаков для ногтей, дорогая тушь для ресниц, и колготки она не штопала, а сразу выбрасывала.
И она могла позволить себе любые духи.
Помню, в каждодневной сумке она одновременно носила «Eden» и «LouLou». Не знаю, зачем сразу два. Но именно она дала их мне попробовать. Мне страшно понравились оба. Но в «Eden» я влюбилась со всеми последствиями... А про «LouLou» решила: закончу институт, начну зарабатывать, куплю и его. Я не знала тогда, что парфюмы снимают с производства... Иногда даже шедевры.

«LouLou» у меня пока нет. Только пробирка.
Но когда-нибудь будет.
Правда, я редко буду им пользоваться. Он для молодой и сильной. Для той, которая может плясать половину ночи, а утром идти на работу. К тому же  «LouLou» требует яркую помаду и красивые чулки - как минимум. Но можно не потворствовать и одеваться, как привыкла… Хотя в этом случае поединок характеров неминуем.
Стойкость у «LouLou»  великолепная.
Шлейф – о, да…

…Впрочем, может, нет у героини этого парфюма никакой матери, и никто не смеет ее ни в чем укорять.
Зато у нее есть жгучая и жуткая тайна, как у Стеллы из «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс.
У Стэллы Мэйфейр, которая, по слухам, состояла в любовной связи с собственным братом, от него родила ребенка.
А потом брат-любовник ее застрелил. Прямо во время танца.
Когда я вдыхаю «LouLou», я вспоминаю эпизод из «Мэйфейрских ведьм»:

«Я уже намеревался было покинуть зал, когда взгляд мой случайно упал на танцующих возле самых окон людей и я вдруг догадался, что смотрю прямо на Стеллу. Она выглядела так восхитительно и эффектно, что никакими словами передать это невозможно, равно как и любое ее изображение не в силах передать истинное обаяние этой женщины. На ней было платье из золотистого шелка, столь обтягивающее и короткое – оно едва прикрывало красивой формы колени, – что больше походило на отделанную бахромой нижнюю сорочку. И платье и тончайшие чулки были усеяны крошечными золотистыми блестками, а в коротко подстриженных черных вьющихся волосах блестели сделанные из шелка золотисто-желтые цветы. На изящных запястьях сверкали золотые браслеты, а обнаженную шею украшал фамильный изумруд Мэйфейров. В сочетании со всем остальным он выглядел старомодно, и в то же время, глядя на это поистине неповторимое произведение ювелирного искусства, нельзя было не прийти в восторг от филигранной работы мастеров.
Стройная, с маленькой грудью, что, впрочем, не мешало ей казаться удивительно женственной, с багрово-красной помадой на губах и огромными темными, почти черными глазами, которые время от времени вспыхивали, словно драгоценные камни, эта женщина-дитя приковывала к себе всеобщее внимание окружающих – они ловили каждый ее взгляд, следили за каждым жестом, каждым движением в танце. А она, задорно смеясь, то нещадно била высокими тонкими каблучками изящных туфелек по отполированному до блеска полу, то, откинув назад голову и широко разведя в стороны руки, стремительно кружилась на месте.
– Отлично, Стелла! – слышались отовсюду голоса восхищенных почитателей. – Еще! Еще! Великолепно, Стелла!
И Стелла, продолжая свой потрясающий танец, самозабвенно следуя его безумному ритму, каким-то образом ухитрялась мило откликаться на реплики поклонников.
За всю свою жизнь мне еще не приходилось встречать человека, столь искренне наслаждающегося звучанием музыки и одновременно столь ценящего всеобщее внимание к самому себе. При этом в ее поведении не было и тени цинизма или тщеславия. Боже упаси! Создавалось впечатление, что она просто игнорирует подобные глупости, не позволяет им даже на миг проникнуть в свое сознание, обращенное лишь на нее саму и на тех, кто ее окружает.
Что касается ее партнера, то я далеко не сразу обратил на него внимание, хотя, уверен, при иных обстоятельствах этот юноша немедленно вызвал бы мой интерес, особенно если учесть, что он был удивительно похож на Стеллу: те же темные глаза и волосы, такая же, как у нее, белая кожа. Однако он был еще очень молод, почти мальчик – высокий, слишком худой для своего роста, с фарфорово-чистым, без следа пробивающейся бороды или усов лицом.
Тем не менее он в не меньшей степени, чем Стелла, излучал беззаботность и жизненную силу. И когда танец закончился, она вскинула вверх руки и со всего размаха упала спиной в его объятия, явно уверенная в том, что партнер сумеет удержать. Он обнял ее, ничуть не смущаясь, провел ладонями по стройному телу, а потом нежно поцеловал в губы. В его поведении не было и намека на театральность. По правде говоря, мне показалось, что он вообще никого и ничего не видел, кроме Стеллы, как будто в зале были лишь двое – он и она.
Гости окружили их тесным кольцом. Кто-то уже поил Стеллу шампанским, в то время как она по-прежнему оставалась в объятиях юноши, буквально висела на его руках. Опять заиграла музыка. Несколько пар – молодые, веселые, модно одетые – начали новый танец».


Стелле подошли бы эти духи.
И Луизе Брукс.
Может, поэтому их все еще нет у меня.




вторник, 15 сентября 2015 г.

«Anthracite» Jacomo: апрель


Очень весенний и переливчатый, звонкий по звучанию аромат, сплошные высокие ноты, колоратурное сопрано.
Свежесть, влажность, зелень, острая и сочная зелень с кислинкой.
Бергамот и лайм в верхушке, фиалка и ирис в шлейфе, а в сердце – букетик из гиацинтов, ландышей, нарциссов и флердоранжа, фоном к ним – бергамот и ветивер. Цветочный букетик сладкий из-за флердоранжа, но зеленый фон слегка горчит. Сладость и горечь уравновешивают друг друга. Ветивер землистый, ирис – сыроватый, придающий вот ту самую восхитительную ноту влажности, туманности, за которую я ирис и люблю.
В целом все красиво и очень жизнерадостно звучит.
Апрель, солнце, весенние цветы, нежные листики.
Весной совпадает с настроением. Осенью и зимой напоминает, что апрель когда-то обязательно вернется. А за апрелем – май. И будет тепло, и будет хорошо, и целое лето впереди. Это особенное чувство, когда целое лето впереди… Оно тоже заключено во флакон.
Стойкость средняя, шлейф хороший. Ближе к коже – слаще, в шлейфе – свежее, зеленее.
Кому хочется весны в любое время года - советую поискать «Anthracite».





понедельник, 14 сентября 2015 г.

«Gem» Van Cleef & Arpels: осенняя драгоценность


Один из самых прелестных осенних ароматов, какие когда-либо были созданы.
«Gem» хорош и в другое время года, но летом он слишком тихий – стойкость радует, но уж очень тихо звучит вся эта красота – зимой он, словно защищаясь от мороза, становится более пряным, глинтвейновым. Тоже красиво. Но вот осенью «Gem»  – идеальный.
Знаете, бывают такие моменты, когда наносишь парфюм (один из множества имеющихся), и вдруг появляется ощущение, что вот этот парфюм – самый прекрасный на свете, или – самый прекрасный из того, что лично ты пробовала. Причем оно повторяется в разные времена года, при разной погоде с разными парфюмами. По крайней мере – у меня…
Так вот, «Gem» осенью – самый прекрасный. И даже если хочется иногда чего-то другого, все равно остается ощущение, что «Gem» – лучше.




Восхитительный баланс нот. При том, что нот много. В центре –  слива, кисло-сладкая, синяя слива, очень натурально звучащая, фоном – палисандр, дубовый мох, кипарис и ветивер, где-то в тени – сладкий и чуть припыленный от спелости персик, и еще я чувствую клюкву, хоть она и не заявлена ни в одной пирамидке, кисло-горькую… И пачули, сырые, землистые, чуть грибные. А в шлейфе – пряности, их много, яркая гвоздика, яркий кардамон. Гвоздика в «Gem» – не только пряность, она еще и цветком, причем именно в прохладную погоду все цветочные ноты «Gem» раскрываются особенно красиво: гвоздика солирует, фрезия, ирис и роза тонко оттеняют…
И самое чудесное – запах замши, бархатистой, нежной замши. Теплый, почти животный аромат. Может быть, даже не замши, а мездры.
Он где-то в самой глубине, под слоями фруктов, пряностей, ароматической древесины и цветов. Но он там есть, осенью он ощущается. Хотя в целом «Gem» – скорее холодный аромат. При всех его пряных и фруктовых нотах, он холодный.
Осенью «Gem»  пахнет, как парк и сад, осенний парк и сад, как опадающие листья и осыпавшиеся фрукты, мокрая земля, влажные стволы деревьев… И как новые замшевые перчатки и горячее вино с пряностями, выпитое на свежем воздухе…
Он пахнет тихой печалью, которая иногда бывает даже приятной.
Он пахнет торжественно, но раскрывается так неторопливо, что эта торжественность подходит не к посещению оперы или бала, а к визиту в старый замок, превращенный в музей.
Или – кто знает? – быть может, прогулкой по собственному саду, возле собственного замка, когда все уехали на охоту, а Она осталась одна, она не любит охоту, она любит осень и слушать тишину… Таких романтических героинь в книгах я не люблю, потому что их не умеют описывать. А вот в реальной жизни такие женщины встречаются, они вполне реальны, и они прелестны. Правда, редко у них бывает шанс побродить по собственному саду возле замка или отказаться от поездки на охоту, но если бы им предложили охоту – они бы отказались, и как никто другой они умеют слушать тишину. И им открывается то, что не видят и не слышат другие...


С моей точки зрения, «Gem» – самый красивый фруктовый шипр из тех, которые я пробовала.
Пока еще его можно поймать в продаже – ловите. Даже то, что называется «новой версией» - прекрасно. И в концентрации «туалетная вода» у него богатство и стойкость духов.
В концентрации «духи», кстати, он мне меньше нравится – он ярче, более сладкий персик, более горький дубовый мох. Правда, там и замшевая нота сильнее. Вообще, не будь сейчас кризиса и если бы я зарабатывала по-человечески, я бы попыталась найти старую (в красной коробке) версию туалетной воды. И духи. Но увы...
Хорошо, что у меня есть то, что есть.





пятница, 11 сентября 2015 г.

«Cristobal» Balenciaga: дежурная улыбка


Ваниль суховатая, пудровая, и пачули тоже пудровые, сладкий цветочный букетик – скромен и тоже основательно припудрен, а зеленая нота инжира не играет на контрасте, а удивительным образом придает холодка и серьезности всей композиции. Пахнет не столько духами, сколько хорошей косметикой: дорогой крем для тела, пудра, дымка для волос вместе могли бы дать такой эффект. Стойкий, но держится близко к коже. Можно в офис. Можно – на детский утренник. Никого этот аромат раздражать не будет. Сладость в нем не соблазнительная, а милая, скромная. Как ровная «дежурная» улыбка.
Да, он сладкий. Но строгий и негромкий. Какой-то очень добропорядочный. Когда наношу его, всегда представляю себе работающую мать семейства, аккуратистку, рассчитывающую все до минуты, все успевающую, всегда аккуратную и элегантную, но что до духов… Для нее непонятным озорством было бы – менять парфюмы под настроение и время года. У нее один-единственный «Cristobal» Balenciaga на все случаи жизни, сочетающий в себе ванильный запах домашнего печенья, жасмин и фрезию из собственного тщательно прополотого садика, зеленую ноту свежести и пудру – ухоженной офисной сотрудницы…
И как она все успевает?


Лучше всего звучит в прохладную погоду, хуже – в холода, совсем плохо – в жару.
На меня наводит тоску. Я явно не соответствую его требованиям. Я слишком легкомысленна и непостоянна.


С причудливыми нарядами Кристобаля Баленсиаги он у меня совершенно не ассоциируется!
Скорее со «Степфордскими женами», которые еще и карьеру делать успевают.


четверг, 10 сентября 2015 г.

«Cannibale» Serge Lutens: вдохновенье от Форда?


Название казалось очень привлекательным, я вообще падка на красивые названия, а вот аромат не впечатлил, вернее, впечатлил бы, если бы я не пробовала «Sahara Noir» Tom Ford и «Serge Noire» Serge Lutens.
Если «поженить» эти два аромата, получится «Cannibale».
Причем больше похож на «Sahara Noir».
Ладан, амбра, мед, жгучие пряности, горячий, очень горячий… Самый стойкий из всех шести ароматов серии «Section d`Or». Медленно умирает на коже, оставляя ладан. Горячий сладкий ладан.
Хорошо, что у меня уже есть «Sahara Noir» Tom Ford. На мой вкус, она и сделана лучше, и раскрывается красивее, и  – цена гуманнее. И она появилась раньше…


«Renard Constrictor» Serge Lutens: странная, странная сказка...


Удивительно нежный и спокойный, совсем «не лютансовский» по нежности и приглушенности, но вполне «лютансовский» по сложности аромат фиалок в молоке, влажной древесной коры, папоротников… И сладкого жасмина, южного, или даже не жасмин, что-то еще более сладкое и томное,  – может, жасминовая гардения?.. Нет, это что-то другое, притворяющееся жасминовой гарденией.
Сразу начинает сказку рассказывать.
Вот ты идешь по лесу, среди цветущих фиалок и влажных деревьев, и туман густой и плотный, молочный по цвету, и с удивлением понимаешь, что и по запаху он тоже молочный, ибо поднимается от волшебной молочной реки из русских сказок. 
Выходишь на поляну – и там расступается туман, и над фиалками и папоротниками сияет белизной цветок тропический, чувственный, манящий. К таким цветам слетаются мотыльки, чтобы опьянеть от сока. Такие цветы обычно распускаются ночью…
Но сейчас не ночь, а утро, туманное утро, фиалковый лес и волшебная река, и этот тропический цветок приманивает явно не мотыльков: он приманивает заплутавших в лесу.
Возможно – чтобы обвить щупальцами-лианами, притянуть к белоснежным цветам-устам, высосать жизнь до капельки, так, что даже кости рассыплются в прах. Но пока цветок пьет жизнь из своей одурманенной жертвы – жертва наслаждается таким дивным покоем, о каком и мечтать не смела, такой тишиной, которой казалось бы, и не бывает в этом грохочущем мире…
В этом – не бывает.
Но может случиться в мире молочных рек и хищных цветов. 


Стойкость на коже – слабая.
Но именно на коже, когда аромат согревается, лучше всего проявляется жасминовая гардения.
Впрочем, можно наслаждаться и с ткани. Просто с ткани сильнее – фиалки и молоко, а жасминовая гардения – где-то притаилась в тумане.
Тогда стойкость получше.
Окружает загадочной дымкой, фиалково-молочной.
Чтобы почувствовать сладость хищного цветка, надо подойти ближе, ближе…

А фиалки не похожи на те, которые растут в весеннем фиалковом лесу, в восхитительном «Bois de Violette» Serge Lutens
Это скорее герленовские фиалки, гламурные, припудренные и слегка засахаренные. Их соседство с влажной корой деревьев, их присутствие в лесу кажется немного странно. Но это же сказочный лес! Так что – все логично.
Кроме цены.


среда, 9 сентября 2015 г.

«Cracheuse de Flammes» Serge Lutens: отравленный кальвадос


Странный фруктовый. Самый странный аромат у Лютанса вообще. Или это я его не поняла. Начинается с острой кисловатой ноты, напоминающей кумкват, быстро переходит в очень узнаваемый аромат кальвадоса.
Кальвадос, смешанный с мускусом и розой, плюс какие-то перезрелые фрукты – груша, слива, абрикос… Для меня – почти невыносимое сочетание.
Головокружение, тошнота.
Кальвадос был отравлен!

К счастью, с кожи «Cracheuse de Flammes» испарился за час.
С блоттера и с ткани – оказался так неприятен, что пришлось их убрать подальше…
На следующий день они все еще пахли мускусом и кальвадосом.
Роза исчезла.
Запах фруктов стал сильнее, но фрукты начали подгнивать.

Блоттер выбросила, носовой платок, на который наносила парфюм (на ткани всегда лучше всего чувствуется, поэтому если я готовлюсь пробовать в магазине новые ароматы, беру стопку чистых носовых платков) отправила в стирку.
Надо бы решиться на еще одну попытку. Попробую все же. В другую погоду.
Вдруг мне раскроется красота, которую я просто не поняла холодной московской осенью?
У этого аромата шлейф, к сожалению, очень длинный. Не хотела бы я оказаться рядом с тем, кто его будет носить.
Но может, сейчас для него не сезон?


вторник, 8 сентября 2015 г.

«L`Haleine des Dieux» Serge Lutens: влюбленный зверь


Мускус, теплый мускус – как дыхание под одеялом – как в «Muscs Koublai Khan» – или даже более звериное что-то, жаркое дыхание молодого, но очень мощного хищника. 
Бог Сержа Лютанса имеет облик льва?..
Если так – это не солнечный лев из «Хроник Нарнии».
Это настоящий хищник. Возможно - влюбленный хищник.
Фон для теплой звериной ноты: сплошная сладость. Сладкая амбра, сладкий сандал, сухая стручковая ваниль, и аромат сосны: сосновых иголок, сосновой смолы, разогретой на солнце. Опять же – красиво, но не ошеломляет. Сладость очень насыщенная, вдыхаешь – и растекается по языку, ее ощущаешь всем существом, эту сладость, ею словно пропитываешься…
Стойкость на коже не впечатляет.
Стойкость на ткани хорошая. Но оставляет пятна.
Шлейф имеется. В шлейфе менее сладок, не такой мускусный, более смолистый, амброво-сосновый.
Приятный аромат. Но – неоднозначный…
Когда я его вдыхаю, мне вспоминается фильм «Люди-кошки» 1982 года, с Настасьей Кински и Малкольмом МакДауэллом, который я очень люблю.




Аромат для свиданий? Пожалуй.
…Опять же, ценник резко остужает страсти.

понедельник, 7 сентября 2015 г.

«Sidi Bel-Abbès» Serge Lutens: мед и кожа


Кожано-медовый. Кожа, грубая, дегтярная. Мед, чуть горьковатый, едкий. Острые специи. Бархатная ваниль. И кубинская сигара. Душистая, но не ароматизированная: душистая, как душист бывает хороший табак. Пахнет все вместе, букетом, жгуче-сладко-кожано, доминирует кожа…  Обожаю кожаные ноты в парфюмерии… Тем более - в сочетании с медом.
Он такой роскошный восточный, такой красивый и жесткий, как Ева Грин в роли Сибиллы в «Царстве небесном» (2005).
Да, «Sidi Bel-Abbès» был бы очень желанным ароматом.
Не будь он настолько запредельно дорогим. 
Стоит взглянуть на ценник – и сразу понимаешь, что он не настолько прекрасен.
Что отличает его, скажем, от «La Myrrhe» или «Sarrasins», которые были прекрасны – и уже было не важно, сколько они стоили: вызывал изумление сам факт, что такую ошеломляющую красоту можно купить и носить.
К сожалению, стойкость не впечатлила. На коже – слабая. На ткани лучше, но – оставляет пятна…
Шлейфа как такового нет, но окружает носителя плотной теплой аурой.
Когда аромат уходит, последними остаются ноты подслащенного табака.


воскресенье, 6 сентября 2015 г.

«Noir Pour Femme» Tom Ford: соль и сладость



У нового аромата Tom Ford очень оригинальная главная нота: индийское мороженое кулфи.
Я никогда не пробовала кулфи. Но немало читала о том, что готовится оно из молока, которое кипятится бесконечно долго, пока не упарится вдвое, поэтому те,  кто готовит кулфи, всегда высокие профессионалы, и навык передается в семье, от поколения к поколению, ведь кулфи надо все эти часы помешивать особым способом, чтобы молоко не убежало. Уваренное, загустевшее и сделавшееся сладким за счет своей собственной лактозы молоко разливается по горшочкам, заправляется толчеными фисташками, кардамоном, розовой водой или шафраном, потом замораживается.


Настоящее кулфи – только то, которое приготовлено вручную. Только то, которое в горшочке. Горшочек переворачивают, лакомство выкладывают на тарелку, и оно выглядит похоже на российскую творожную пасху. Фабричное кулфи на палочке, которое продают теперь в Индии – не настоящее кулфи. В общем, вот вся информация, которую я смогла почерпнуть об основной ноте нового парфюма. Вряд ли мне удастся попробовать даже ненастоящее…
Чем пахнет «Noir Pour Femme»? Нежной пудровой ванилью, жженой карамелью и солью. Больше ничего из многочисленных нот, упомянутых в пирамидке, я не чувствую: ни цитрусовых, ни цветов, ни любимого мною имбиря. Ничего. Только ваниль, жженая карамель и соль. И почему-то для меня это звучит чертовски красиво и привлекательно.
Когда пробовала, нанесла на запястье и блоттер. С запястья минут через двадцать «Noir Pour Femme» испарился, оставив слабый след шершавой ванили. Это меня просто потрясло: Форд ведь! Раньше его парфюмы отличались умопомрачительной стойкостью! На блоттере же с«Noir Pour Femme» делался таким красивым и вкусным, что я решилась пожертвовать шарфом и нанесла на шарф, все же на ткани интереснее раскрывается, чем на бумаге (шарф был темно-зеленый, и, к счастью, пятен парфюм не оставил).
Дома несколько раз выбегала в прихожую и припадала к этому шарфу. Он благоухал несколько часов. Все той же смесью трех нот, которая для меня – пусть не упоительная, но невероятно притягательная.
Увы, на следующее утро от аромата и на шарфе следа не осталось.
Думаю, главная прелесть и оригинальность «Noir Pour Femme» (для тех, кому он понравился) – в соли.


«Noir Pour Femme» не похож на другие сладкие и ванильные. Он ни на что не похож.
А соль в нем такая, словно ты гуляешь в прохладный день у моря, и все солью пропиталось, и на коже она осела, и на губах, и твои нежные ванильные духи смешались с этой солью, а откуда-то доносится аппетитный запах жженой карамели…

Ему бы плотности и стойкости побольше – и все, я бы точно влюбилась.
Но увы.

пятница, 4 сентября 2015 г.

«Organza Indecence» Givenchy: изящество, нежность, уют


Ничего непристойного не чувствую я в этой версии «Organza». Разве может быть непристойна такая тихая, такая уютная, такая сладостная красота? Не сладкая, а именно сладостная. Впрочем, и сладкая тоже…
На классическую громкую и парадную «Organza» эта пряная тихоня не похожа.
«Organza» – громкая тубероза с орехово-лакричным шлейфом, и я ее люблю, и ценю.
Но «Organza Indecence»  прекрасна совсем другой, изысканной, нежной, манящей красотой.
Там – обнаженное тело, каскад золотых украшений, распущенные волосы, венок из жасмина, любовный храмовый танец…
Здесь – изящество, нежность и уют.
Даже не сестрица, а случайная тезка.

«Organza Indecence»  - это прежде всего запах сливы. Желтой. Медовой. Зрелой. Мякоти. Сока. Сливы, согретой солнцем, падающей с ветки в ладонь. Кожица лопнула от предельной зрелости, высасываешь сок, кажется, и мякоти нет, сплошной сок… Сливы, собранной в ведро, аккуратно вымытой, когда ее чистишь, удаляя косточки, и сок течет по пальцам, по запястьям, и все вокруг пахнет сливой и медом. Сливы, увариваемой с сахаром, когда сладость плода помножена на сладость сахара… Сливовых цукатов…


И нежнейшая корица. Самая прекрасная корица в парфюмерии. Причем – яркая, словно разогретая – но смягченная, как бы в молоке. Чай с корицей и с молоком. Или даже не чай, а ройбуш.
И деликатнейшая ваниль: не ванилин, конечно же, не ванильный сахар даже, и не стручки ванили, а – настойка на спирту, которую тоже можно использовать для выпечки, но лучше для соусов и кремов.
Пачули, амбра и пряности – фоном. Пряности пряничные. Глинтвейновые. Рождественские. Согревающие. Но не слишком яркие. Их тоже смогли сделать нежными.


И роза. Чайная роза. Я ее чувствую отчетливо. Особенно в прохладные и влажные дни. Ранней осенью, ранней весной.


А еще в «Organza Indecence» присутствует  очень красивая нота палисандра. Ее раньше - недавно совсем! - умели делать (например, в «Gem» Van Cleef & Arpels, самый красивый палисандр), теперь – разучились.
В обновленной версии «Organza Indecence», выпущенной в серии Les Parfums Mythiques, нота палисандра практически не ощущается. Вообще в новой версии все ноты как-то проще, прямолинейнее, четче, ярче, но нет той истинной, пленительной красоты, которая была в старой версии. И розу чайную в новой версии я не чувствую.

У меня несколько капель в пробирке.
Мечтаю о флаконе, но с каждым годом мечта становится все менее воплотимой.
Флаконов все меньше, они все дороже.



«Eau d’Eden» Cacharel: аромат ундины



В этом парфюме мне больше всего нравятся… рекламные постеры! Груда роз, из которых выглядывает розовое юное личико и нежная девичья грудь – мне кажется, это самая утонченно-эротичная реклама, какая только существуют. Вторая реклама, где девушка не погребена под розами, мне кажется менее интересной. Но все равно прелестна. И вполне отвечает сущности аромата. Почти алхимическое слияние воды, цветов и цветущей юности.


Сам аромат мне дорог, потому что его много лет носила моя близкая подруга. Но, в отличие от классического «Eden» Cacharel, который я обожала и обожала, «Eau d’Eden» – совсем на мой парфюм.
Я вообще не люблю парфюмы с акватическими нотами, а «Eau d’Eden» – типичная акватика. Главное в нем – светлый мускус, в той своей ипостаси, которая не визжит и не скрежещет, и напоминает не о свежевыстиранном белье, а о чистой проточной воде. Такой мускус я способна не только стерпеть, но даже получать от него удовольствие. Лучше - только мускус нежно-телесный, как в «Clair de Musc» Serge Lutens.
«Eden» – болото.
«Eau d’Eden» – ручей. Холодный ручей. От него в любую жару веет свежестью.
Цветочное обрамление – очень нежная роза, очень деликатный гиацинт и очень блеклый ирис. Фруктовые ноты сильнее, нектарин и, пожалуй, слива, кисловатая, синяя… Согреваясь на коже, он становится все слаще. Но главным все равно остается дух воды, плеск фонтана, пение ручья.
Пожалуй, один из самых красивых акватических. Стойкость отличная. Шлейф – ощутимый.  Сейчас «Eau d’Eden» у меня обитает в пробирке, в количестве приблизительно 3 мл. Иногда выпускаю его, как крохотную ундину, водный элементаль…
Да, вот так могли бы пахнуть волосы ундины.


Benjamin Lacombe «Ondina»

Теперь я ценю его выше, потому что понимаю его красоту и уникальность на фоне современных акватических и мускусных.
Наношу, чтобы вспомнить молодость и наши с подругой прогулки по Петербургу. Там «Eau d’Eden» был очень уместен, очень красиво оттенял его запах воды из Невы и каналов.
Все же очень жаль, что перестали его выпускать…


вторник, 1 сентября 2015 г.

«Soin sublimateur de parfum» (Fragrance fragrance beautifying cream) L’Occitane: крем для повышения стойкости парфюмов


Крем, который должен усиливать стойкость и аромат парфюмов. На парфюмерных сайтах о нем много спорили, и мне очень хотелось попробовать… А пробники в магазине именно на этот продукт не давали.
Одни писали, что он действует, другие – что совершенно нет, третьи – что с тем же успехом можно помазать кремом «Nivea» и он так же сделает более стойким нестойкий аромат.
Удалось приобрести его, благодаря тому, что мне подарили на день рождения подарочную карту в L’Occitane. Может, ее следовало с большей пользой реализовать, но попробовать этот крем мне очень хотелось. И не зря, в общем. (Да и хватило не только на этот крем).
Выпущен «Soin sublimateur de parfum» был в серии La Collection de Grasse, и вроде бы, специально для этих туалетных вод, но мне показалось странной сама идея, что парфюмы одной линии крем усиливает и делает более стойкими, а для какой-то другой – не подходит. Конечно, всякие бывают чудеса химии, и может, в парфюмы La Collection de Grasse введен тайный ингредиент, который действует только в союзе с кремом «Soin sublimateur de parfum». Но ведь La Collection de Grasse начали выпускать раньше, чем был создан этот крем!
Меня в основном интересовало, можно ли с помощью «Soin sublimateur de parfum» сделать более стойкими мои любимые, но увы, совершенно нестойкие, эфемерные и прозрачные туалетные воды Les Exclusifs de Chanel.
Вот результат моего личного опыта:
Да, «Soin sublimateur de parfum» продлевает «жизнь» аромата на коже.
Нет, крем «Nivea» не обладает тем же действием, к тому же у «Nivea» свой собственный аромат есть, а «Soin sublimateur de parfum» — с очень слабым мятным запахом, который никак не влияет на аромат наносимого поверх парфюма.
«Soin sublimateur de parfum» иной по текстуре, нежели обычные увлажняющие кремы, он не слишком впитывается, не могу сказать, что увлажняет. Кожа в месте нанесения становится атласно гладкой, как от силиконовых всяких «заполнителей морщин». В зоне декольте это красиво смотрится. Он не жирный и не липкий, одежду не пачкает.

Пробовала с «Bois des Iles» и «31 Rue Cambon» (который у меня, увы, кончается, последние капли на дне атомайзера…)
Продлевая «жизнь» аромата на коже, «Soin sublimateur de parfum», увы, его искажает. Аромат как бы «замирает» в своем развитии, и если сравнивать на разных запястьях, - то там, где парфюм нанесен прямо на кожу, аромат звучит значительно сложнее и красивее.

Моя очень любимая «Verveine» L`Occitane en Provence или более тонкая и нестойкая «Frisson de Verveine» с ним живут дольше, а запах меняется слегка, но не катастрофически. Ну, и La Collection de Grasse, которые я пробовала в магазине в основном (у меня из всей серии только «Vanille & Narcisse», не нуждающаяся в повышении стойкости) – эти ароматы тоже с кремом «живут» дольше и слабо меняются… Попробовала его с «Eau des Baux» — резко выделились все кипарисовые ноты, и появилась какая-то одеколонность, которой при нанесении непосредственно на кожу не чувствую. Зато чудеснейший, но совершенно нестойкий «Matin Calin» Comptoir Sud Pacifique с этим кремом держится дольше на несколько часов, но совершенно не меняется!

Вывод: «Soin sublimateur de parfum» — продукт действенный, однако использовать его можно не со всеми парфюмами. Надо пробовать, какой парфюм с ним дружит, а какой - нет.