«Ashoka» Neela Vermeire Creations: тонко и сложно

Аромат такой утонченности, что при первой пробе напомнил мне что-то винтажное из Dior, причем неопределенно, просто — по настроению, по звучанию: изысканный, хрустально-звонкий, ноты нежной зелени, нежных цветов, и еще чего-то нежного — если бы шелк цвета незрелого миндаля мог благоухать, он благоухал бы именно так...
Но когда парфюм согрелся, стало ясно, что он все же современный и даже унисекс: сочетание листьев инжира и плодов молочной спелости, замши, мирры и ладана, и смягчающих лактоновых нот. Аромат меняется: появляется мимоза и рассыпает золотую пыльцу, парфюм становится замшево-пудровым с бальзамическими оттенками, инжир почти исчезает, а мирра и ладан смешиваются со сладко-смолистыми нотами бобов тонка и стиракса… И «Ashoka» становится почти сладким, но это не насыщенная сладость и не кондитерская, а странную млечную сладость с оттенком цветочной пыльцы и мирры. Причем молоко тут словно бы трех видов: обычное, кокосовое и так называемое «рисовое молоко», которое пьют веганы.

В фильме «Малифисента» героиня дает новорожденной принцессе волшебный цветок, из которого можно высасывать молоко. Иногда «Ashoka» кажется запахом такого вот волшебного молочного цветка, что меня не может не радовать (люблю сказки!).
Но чаще он предстает совершенно взрослым, уточенным и сложным, замша-ладан-мирра-мимоза, парфюмом. Красиво и необычно настолько, что и сравнить не с чем. Просто вот такие дорогие и дорого звучащие оригинальные духи «Ashoka».
Жаль, шлейф избыточно деликатен. Вся красота ощущается близко к коже.
Зато стойкость изумила. 
Да, а сам Ашока – полулегендарный, полуисторический индийский царь-воин, начавший карьеру, как свирепый завоеватель, а захватив достаточно стран, принявший буддизм и просветлившийся... Для меня в этом парфюме нет совершенно ничего индийского, воинственного и свирепого, да и буддийского как-то тоже. 
Зато очень элегантно. В парижском стиле. В настоящем парижском стиле, в отличие от приторных творений Тьерри Вассера.

«Arsene Lupin Dandy» Eau de Parfum Guerlain: очень милый мальчик

Строгий, рафинированный, благородно звучащий... Цветочный шипр. Во всяком случае, для меня. Я чувствую в нем фиалки (пудрой), ирис (корешком), немного гелиотропа для мягкости... И все это тончайшей сиреневой пыльцой покрывает основной парфюмерный узор из цитрусовых, мыльного мускуса, модного розового перца и дубового мха: едва ощутимого, но напоминающего о себе благородной горечью.
Ноты не заявлены?
Но я их чувствую. С кожи, с ткани, с добровольца.
Нота шипра настолько слабая, что напоминает скорее призрак шипра среди цветов, пудры и замши.
В шлейфе — фиалковая пудра и мыльный мускус.
Запах дорожного туалетного ящичка викторианского джентльмена (пудра, мыло, одеколон - и замша, которой полируют ногти).
Или - туалетный столик современного метросексуала?

Пробник фирменный, полученный в ЦУМе, в корнере Guerlain, в милом конвертике.
Приятный аромат. Недостаточно роскошный и выразительный для своей цены.
Но приятный.
Идеальный офисный. Не безликий. Правда, может запросить вместо галстука — шелковый платок.
Но его легко усмирить. Он из породы хорошо воспитанных мальчиков, хоть и носит имя знаменитейшего мошенника французской литературы.
Кстати, девочкам в качестве строгого офисного аромата тоже вполне подойдет.

«Interlude Man» Amouage: прекрасное чудовище

Иногда он мягок, жарок и пушист, как прирученный зверь. А иногда он звереет и хватается за плеть, и сыромятная кожа оставляет перечные ожоги... Которые сам же врачует бальзамической сладостью.
Совершенно роскошный парфюм, напоминающий парадные одеяния дожа, тяжеловесный, глубокий, бархатный, полувосточный-полузападный, сложно-узорчатый, помпезный – в хорошем смысле. Императорский. Царственный. Невероятно сексуальный. Очень брутальный. И при этом вполне подходящий для того, чтобы им украшала себя женщина.
Прежде всего – «Interlude» кожаный, великолепный кожаный, и это уже для меня много значит. К тому же он подслащен древесной амброй и двумя любимыми мною смолистыми ароматами: лабданумом и опопанаксом. Всего этого уж точно хватило бы для счастья, но в верхних нотах «Interlude» — свежая горечь орегано и бергамотового плода. В сердце — сладость медовых сот и жженой карамели. И весь он окутан горечью дыма. И благородным благоуханием курящегося ладана.
Все эти ароматы сплетаются в единый узор, как красочные нити персидского ковра. И при каждом нанесении «Interlude» выдает что-то новое и неожиданное, не заявленное в пирамидке: то свежесваренный черный кофе, то кисловатую горечь недозрелых грецких орехов, то кипарисовую смолу, а то кожу приправляет дегтем...
Невероятный.
И по силе, по стойкости и шлейфовости тоже невероятный.
Роскошь – сказочная.
Сказка – «Красавица и чудовище» (экранизация 2014 года, с Венсаном Касселем и Леа Сейеду). Такая же сложная, продуманная, с трудом постижимая взглядом/обонянием красота... И жутковатая сексуальность.

Однозначно — в список желаний.
Я им просто очарована.
Я бы могла его носить, но еще сильнее я хотела бы вдыхать эту роскошь с кожи любимого...

…И только бы не реформулировали!

«Sunshine Men» Amouage: один счастливый день...

Жизнерадостный, яркий, поистине солнечный аромат. Достаточно сложный и глубокий, чтобы соответствовать традиции Amouage. Но при этом — светлый, пахнущий не дорогим востоком и не утонченным Парижем, но солнечным Провансом: лаванда, бессмертник, апельсиновые деревья, старые кипарисы, душистые горные травы. И все это согрето солнцем. И уже высушенные жарой травы, и зреющие плоды, и кипарисовая смола. И лавандовые поля благоухают такой густой сладкой свежестью, как бывает только когда лаванда еще не собрана... И кустики бессмертника — они пахнут сладко и пряно, они всегда так пахнут, но в данном парфюме сладость бессмертника усилили ванилью и бобами тонка, сделав аромат почти что лакомым в своей сладости, но все же удерживающимся на грани между цветочным и гурманским.
«Sunshine» игрив и переменчив, он меняется несколько раз: начинается с рюмочки крепкой настойки на травах, чего-то пряно-горько-сладкого, вроде ликера «Jägermeister».
А потом сразу — лицом к природе, солнце и теплый ветер, и то накатывает волна лаванды, то — аромат апельсинов, то — травы, пряные травы... Но сильнее всего благоухает сладкий бессмертник. И в конце концов он победит все прочие ароматы. На коже останется сладость бессмертника и ванили.

И весь «Sunshine» напоминает один счастливый и солнечный летний день на юге Франции. День, полностью посвященный свободе, долгим прогулкам, общению с природой, любованию облаками и каталогизации фантазий.
Очень хорош. Очень стойкий. Больше суток на коже, несмотря на вечерний и утренний душ (хотя насыщенность, конечно, убавилась).
Больше недели на ткани. Платок все еще пахнет бессмертником, ванилью и лавандой.
Пожалуй, может не понравиться лишь тем, кто не любит в принципе две основные ноты: лаванду и бессмертник.
И все равно стоит попробовать. Лаванда тут не типичная для парфюма. Не строгий запах чистоты, не сухая лаванда в вышитых мешочках, которыми прокладывают простыни в комоде, а живая лаванда под солнцем, душистый манок для пчел, собирающих лавандовый мед…

«Shalimar Ode a la Vanille Sur la route de Madagascar» Guerlain: сокровище махараджи

Тьерри Вассера я все время ругаю, но в одном он бесспорно преуспел: в реконструкции старых парфюмерных формул. Я все еще не пробовала «Mitsouko», которую – как все утверждают – он гениально вернул к былой красоте. Но «Shalimar Ode a la Vanille Sur la route de Madagascar», выпущенная в 2012 году, мне очень нравится. Одна из любимых версий «Shalimar».
Что забавно, она же очень похожа с «Shalimar Ode a la Vanille», выпущенной в 2010 году, и с «Shalimar Ode a la Vanille Sur la Route du Mexique», выпущенной в 2013 году, но если пробовать их одновременно – понимаешь разницу.
Такое ощущение, что в «мадагаскарской» версии «Shalimar» какая-то особенно удачная ваниль. Она не кондитерская, она смолистая и древесная, и цветочная, и пьянящая, она глубокая, темная, бархатная, она настолько красивая, что сама по себе могла бы быть отдельным парфюмом и произведением искусства, но эту ваниль, как уникальный драгоценный камень, поместили в сложнейшую оправу «Shalimar», чье звучание она смягчила, сделала более бархатным и привела, как мне кажется, чуть ближе к истокам.

Нет, на тот древний «Shalimar» (я пробовала!) не похоже. Но – более похоже, чем современный «Shalimar» - который я, кстати, люблю, в духах больше, в ОДП меньше, но люблю, и никакой жженой резины, за которую его поругивают на форумах, упорно не чувствую.
И все же «Shalimar Ode a la Vanille Sur la route de Madagascar» - это еще больше женственности, еще больше роскоши, еще больше чувственности. Ощущение богатства аромата такое ошеломляющее, что сравнить можно только с посещением выставки ювелирных украшений, принадлежавших индийским махараджам (кажется, в Кремле проходила, но могу путать, может, и в Париже). Красота и роскошь запредельные. Но вместе с тем – подчиняющиеся некоему четкому стилю. Причудливой, но определенной форме изначального «Shalimar».
Да, «Shalimar Ode a la Vanille Sur la route de Madagascar» тяжелый.
Как тяжелы по-настоящему великолепные царские украшения.

Я счастлива, что у меня есть флакон. Очень благодарна другу, мне этот флакон подарившему. И очень жалею, что этот дивный аромат выпускался всего один год.
Да, наверное, то был особенно удачный урожай ванили… Не знаю еще, как объяснить, что «мадагаскарская» версия красивее своих ванильных собратьев. По крайней мере, для меня.
Кстати, у всех трех «ванильных» фланкеров стойкость и шлейфовость выше, чем у оригинального аромата.
…Жаль, у моего коробка не сохранилась. Она была достойна флакона.

Фото флакона в коробке: parfumglamour.com

«Ne m’Oubliez Pas» Guerlain: и снова Вассер подает пирожные в будуаре...

Нежный, хотя и слегка переслащенный, сливовый джем. Вишневый ликер: не шерри-бренди, а что-то гораздо более сладкое и девчачье. Пирожное, пропитанное алкоголем, прослоенное сливовым джемом, густо украшенное сливочным кремом. И помадные розово-гвоздичные ноты, напоминающие душистую косметику: губная помада, крем для тела. Из-за яркой гвоздики — слегка ретро. Но только слегка. Раньше такими приторными ароматы не были.
Типичный Вассер. Очередной качественно сделанный, но недостаточно изысканный для Guerlain парфюм в стиле "пирожные в будуаре". Который, кажется, стал для Guerlain новым фирменным стилем. Вместо утонченности, глубины и манящей тайны, которую предлагали герленовские парфюмы ХХ века.

Концентрация – духи, лимитированный выпуск в гигантских флаконах по 125 мл. Не представляю, кому нужно 125 мл. такого парфюма.
Но стойкий, шлейфовый, с этим все в порядке.
Милый. Но скучный. Слишком дорого для скуки…
Лучшее в нем – название.

Но за пробирку спасибо огромное! Вряд ли я имела бы шанс попробовать «Ne m’Oubliez Pas» Guerlain, если бы не мои дорогие читатели, которые тратят время и силы (и средства!), чтобы меня поддерживать и давать мне новые парфюмы для изучения.

Духи Мэри Уотсон: несуществующие «Clair de la Lune»

Замечаю, что часто ищут по словосочетанию «клер де ля люн духи шерлок» или «Clair de la Lune».
Решила сделать отдельный пост.
Парфюма «Clair de la Lune» не существует. Его выдумали создатели сериала «Шерлок». И только они имели бы право его выпустить, как сувенир к сериалу, если бы захотели…
В сериале фигурирует вымышленный парфюм. Флакон создан по образу и подобию «Ghost Deep Night» Ghost. Флакон создан по образу и подобию «Ghost Deep Night» или лимитированного выпуска «Ghost Summer Dream Ghost» (скорее даже вторые, флакон прозрачный).
Полагаю, чтобы подчеркнуть вымышленную природу парфюма (да и флакон удачный).

Существуют два парфюма с названием «Clair de Lune»: у Antonio Visconti (нежный, мартовский, сирень-мимоза-зелень-капель) и у Marbert (сладостный, медово-цветочный, жаркий, страстный, ночной, опьяняющий). Но оба без «la». И оба очень редко встречаются. И у обоих флаконы не похожи на те, что в кино. Ибо в кино, повторюсь, флакон на тему «Ghost Deep Night» Ghost.
Подозреваю, создатели сериала не особенно мучились с названием, создавая некий абстрактный образ популярного и манящего парфюма...
Если вы спросите меня, который из существующих «Clair de la Lune» больше похож на вымышленный «Clair de la Lune», я бы сказала, что – творение Marbert. Его уж точно можно учуять из соседней комнаты. Но только очень неразумная женщина пойдет «работать убийцей», надушившись этими духами, или не отмывшись от них как следует, хотя они, конечно, прекрасны и соблазнительны, но «работать убийцей» - тут нужна незаметность во всем. И запах тоже должен отсутствовать.

Впрочем, я очень плохо думаю о третьем сезоне некогда обожаемого сериала.
И о рождественской серии тоже…

Но мы тут ведь о духах!
Вот совершенно точно в сериале «Шерлок, в серии «Скандал в Белгравии», на столике у Ирен Адлер золотисто сиял флакон «Casmir» Chopard и смутно темнел винтажный флакон «My Sin» Lanvin. Вот это точно было (я, правда, не очень уверена, что это «My Sin», но - похож, и меня заверили, что он это, он, а я не спец в Lanvin совсем). Их можно найти и попробовать. Даже если они оказались на столике у Ирен случайно, в качестве реквизита, а не продуманно по сценарию.

...А еще мне тут подсказали, что в серии «Собаки Баскервилля» упоминались духи милейшей миссис Хадсон! «Kasbah Nights», которые Шерлок счел «немного тяжелыми для понедельничного утра». Полностью вымышленные духи. У них, кажется, даже родственников по названию не имеется.

«My Sin» Lanvin: еще одни духи Ирен Адлер?

Духи, которые стоят на туалетном столике у Ирен Адлер, подверглись пристальному изучению, но с первого взгляда легко опознавался только «Casmir» Chopard. Ну, и на заднем плане флакон не то от винтажного «Arpege» Lanvin, не то от винтажного же «My Sin» Lanvin. После долгих дискуссий пришли к выводу, что это все же «My Sin» (не потому, что название подходящее, а потому, что форма флакона и крышечка точь-в-точь как у какого-то старого выпуска). Сама я в творениях Lanvin разбираюсь плохо, особенно в форме флаконов и крышечек, и посему только наблюдала дискуссии и выводы.
Но когда вывод был сделан, меня заинтересовал «My Sin». Он и раньше меня интересовал (духи-легенда, кожаный шипр, да и такие красивые рекламные плакаты…).
Однако шанс полноценно распробовать винтажную версию духов выпал впервые. Причем, что было для меня особенно важно, из того самого флакона с «ягодкой». То есть, не с круглой крышечкой, а с «ягодкой», который и углядели на столике Ирен.

Что ж, в отличие от нежного уютного «Casmir» Chopard, такие духи вполне могла бы носить Эта Женщина. Вполне дополняют образ. Горькие, резкие, холодные. В сердце – запах нарцисса, букета свежесрезанных нарциссов, цветов и стеблей, и – кожа, грубой выделки, пахучая кожа. И конечно, горький свежий шипр, как осенний ветер. Но неповторимыми парфюм делает мягкий и очень чувственный, словно интимная ласка, подтон из животных нот цибетина и настоящего мускуса. И тубероза, раскрывающаяся, когда аромат согревается на коже, сладкая, как поцелуй… Совершенно неожиданная в этом холодном весеннем саду, и от этого еще более привлекательная. И тут же –  резкий, как надменный смешок, холод альдегидов в шлейфе. Постепенно аромат становится все более темным, интимным. Уходит и холод, и резкость. А победу в конце концов одерживает все же шипр, и горько-зеленое остается на коже надолго. Или до следующего душа.
Некоторые пирамидки «My Sin» утверждают, будто туберозы нет, а есть жасмин и иланг, но я чувствую именно туберозу, а не жасмин. Иланга не ощущаю вовсе.

…На самом деле, даже если на столике Ирен и правда красуется винтажный флакон «My Sin» – он скорее всего, попал туда так же случайно, как яркий золотистый «Casmir» Chopard. Из чьей-то личной коллекции.
В следующем сезоне создатели сериала учли ажиотаж вокруг вещей из сериала и выдумали для Мэри Уотсон духи, которых не существует, и то поклонники сломали голову, что было прообразом «Claire de la Lune»…

Но «My Sin» для Ирен Адлер бесспорно подошел бы.
«Вы плохо себя вели, Ваше Высочество?»
Да. Очень плохо.

Кстати, я в восторге от рекламных плакатов к «My Sin».
Особенно от того, где кошка с котятками.

«Oil Fiction» Juliette Has A Gun: ацетон?..

Лимитированный парфюм, выпущенный в количестве 999 флаконов, позиционирующий, как «роскошный восток» и «фантазия на тему 1001 ночи», гордящийся «исключительно высокой 28% парфюмерной концентрацией», на моей коже раскрылся чем-то мучительно-резким и ядрено-химическим, вроде ацетона. Ужасно. И сколько бы я не ждала, менее ацетоновым запах не становится.
Я сначала думала, что виновата химия кожи. И мне с ним просто не повезло.
Но на ткани он такой же убийственно-резкий и ацетоновый.  Даже слезы на глаза наворачиваются от его резкости. Не потому, что я расстроена (я в целом к марке равнодушна), а чисто физическая реакция на резкий запах.
Я не чувствую ни одной из заявленных нот! Может быть, искусственный ирис. Вымоченный в резком химическом мускусе. И то – через час. На ткани.
На коже «Oil Fiction» остается для меня ацетоном. Я долго терпела. Полтора часа. У него была возможность раскрыться.
К счастью, «Oil Fiction» не шлейфовый и вытерпеть его присутствие на запястье было можно. Хотя потом я все же его смыла.
Протестировала на добровольце. На нем был ацетон плюс холодный ладан и запах прачечной.
Не понимаю, почему - так. Остальные-то, судя по отзывам, чувствуют роскошный аромат в винтажном стиле, а если в чем-то и обвиняют  «Oil Fiction», то в переизбытке иланг-иланга или ладана... Которых я там не чувствую совершенно, хотя рада была бы.

Partisan Parfums: вкусный «Sugar Daddy» и не понравившиеся мне «Silky Way» и «Porto de Rosa»

Сахарная вата, крепкий табак, сливочная помадка, кожа грубой выделки, тростниковый сахар, запах дегтя, запах воздушной кукурузы (сразу и сладкой, и соленой), крепкий дымный виски и мягкий классический ликер «Baileys». И очень сладкий, сахарный иланг-иланг, который появляется ненадолго и навсегда исчезает...
Приятный аромат, уютный и вкусный, то самое сочетание дымности и сладости, которое я люблю, гурманский, но с подвохом, в нем ощущается элеми и можжевельник, но очень слабо, за всей этой яркой карамельно-ванильной сладостью, зато нота кожи в нем тоже яркая, и такая грубая, такая дегтярная, как седельная кожа, такая… вкусная, да! «Вкусный» - основное слово, приходящее на ум, когда я вдыхаю этот аромат. С удовольствием вдыхаю.
Немного напоминает трехслойный коктейль Б-52, если бы вместо слоя апельсинового «Grand Marnier» в него налили выдержанный  виски. Можно опускать трубочку на разные слои и пить то горькое, то сладкое.

Очень вкусный аромат, но совершенно не ассоциирующийся у меня с «папочкой», в каком бы то ни было значении - папочка как пожилой и богатый господин, у которого на содержании юная любовница, или просто папочка, балующий своих чад сладостями. Да и с мужчинами в целом не ассоциируется. При том, что я считаю, что мужчины могут носить женские ароматы, а женщины – мужские, главное – чтобы хорошо «сидело» и красиво звучало, «Sugar Daddy» для меня аромат совершенно женский. Попробовала его на мужчине. Нет, не хорошо. Для него нужна нежная душистая кожа женщины. На мужской, горячей и солоноватой, «Sugar Daddy» пахнет преимущественно табаком и воздушной кукурузой. Даже «Angel» Thierry Mugler на мужчинах раскрывается лучше: он более жесткий, волевой и свирепый, этот ангел… По крайней мере, на тех двоих, на которых я имею возможность пробовать. Но у меня не было возможности тестирования на более широком круге испытуемых: и парфюма в пробирке мало, и столько желаемых поработать блоттером не найдется.
«Sugar Daddy» уж слишком вкусный. К тому же со временем (а он стойкий) он теряет все брутальные ноты и остается преимущественно запах сахарной ваты и запах воздушной кукурузы. Что-то детское, ярмарочно-веселое. Хорошо, но безнадежно женственно.

Чтобы быть совершенно честной, отмечу, что другие протестированные мною ароматы Partisan Parfums мне не понравились.
«Silky Way» для меня пахнет, как смесь натуральных ароматических масел, первый опыт начинающего парфюмера, пытавшегося составить свои духи, но получилось что-то такое… Что даже использованные масла жалко: сами по себе они пахнут лучше. Именно из-за того, что я часто наталкивалась на подобные произведения натуральной парфюмерии, я прежде ее не любила и не ценила.
«Porto de Rosa» - очень современный по звучанию аромат, я чувствую в нем искусственный «светлый мускус» и еще что-то, создающее ощущение водянистости, прохлады, чистоты… и стирального порошка. Нет, я понимаю, что просто на моей коже он раскрылся вот так. На ткани чуть лучше, есть примороженная роза, но в сопровождении стирального порошка и яркой апельсиновой «Фанты», именно что переслащенного газированного напитка с апельсиновым вкусом, а не натурального апельсина. Даже трудно поверить, что натуральный, но я понимаю, что это мой нос дает мне неправильные сигналы, а на самом деле парфюм составлен из натуральных ингредиентов.