«Alice» L`Atelier Boheme: чаепитие и спелые груши

Сочная груша. Лакричные палочки. Анисовые леденцы. Яблочный пирог: яблок много, теста мало. Черный чай с жасмином. Свежий зеленый фон.
Чаепитие в саду.
Аромат, несмотря на гурманскую тему, не слишком сладкий, несмотря на простые ноты, странный. От этого чаепития явно недалеко до Страны Чудес. Но пока еще – добрая старая Англия.
Аниса, на мой вкус, многовато.
Несмотря на всю странность, мягкость звучания и стойкость, все-таки неоправданно дорого стоит.

«Dahn Al Oudh Moattaq» Ajmal: «Я – кхалиси!»

Невероятная смесь запретных для западной парфюмерии животных нот – теплый мускус, серая амбра – и уда, настоящего, глубокого, не «медицинского», а почти телесного, в котором соленые и сладкие ноты гармонично уравновешены… Сверху вся эта животная красота покрыта слоем лепестков свежей нежнейшей розы и припудрена нежнейшей пудрой.
В шлейфе – пудра, ближе к коже – телесный, животный, но восхитительный запах.
Масляный концентрат: не слишком шлейфовый, средней стойкости. Разогревается во время движения. Еще лучше – когда жарко, а ты двигаешься. Наверное, еще лучше – со свирепым кочевником в шатре, органично сливается с прочими ароматами, но я предпочту не экспериментировать.
Однозначно что-то на тему: «Я не принцесса, я – кхалиси!»

Фото флакона с сайта: edukan.pk

«ShaTha» Arabian Oud: невинная гардения

Нарядная гардения, но напрочь лишенная своей странной удушливо-манящей составляющей, без которой это не живой цветок, а только парфюмерная нота.
Кисловатый гибискус.
Много зеленых нот.
Немного пудры, сладковатой и чистой, как детская присыпка.
Немного сахарной пудры.
Нежный, свежий букет – даже не для невесты, а для первого причастия.
Девичий аромат, если бы не его насыщенность и сила. Масляный концентрат, но очень шлейфовый и стойкий.

Чем холоднее, тем красивее он пахнет, в жару вылезают какие-то жирные розовые ноты, диссонирующие с общей белизной…
Гардению я люблю. Но я люблю, когда гардения похожа на живой цветок, заманивающий насекомых в свои сладкие лепестковые объятия. Когда она чувственная, с кремовыми или земляничными нотами. Эта невинная гардения – не мой выбор.

Фото флакона с сайта: www.rania-perfumes.ru

«Jabu» Mona di Orio: Болотница

«Jabu» пахнет болотом или заросшим прудом, стоялой водой, ряской, нагретыми солнцем камышами (они пахнут сладковато) и желтыми кубышками (они пахнут вообще неповторимо!).
Это – первое впечатление.
Потом обоняние начинает «разбирать болото на составляющие»: флердоранж, птигрейн, бензоин, мякоть сливы, сандал, свежий сотовый мед и кокосовая вода. Иногда в нем чудится еще и роза. Иногда – роза прячется.
Но прелесть «Jabu» в том, что даже понимая приблизительно, из каких нот он собран, можно снова чувствовать в нем запах заросшего пруда.

Удивительно, что этот болотистый влажный аромат посвящен Африке, и я читала когда-то, что название его – производное от слова «Jubulani» — «радость» на языке зулусов.
Никаких африканских ассоциаций он мне не дает. Болото или заросший пруд. Причем в жаркую погоду. Когда все, что может благоухать – благоухает.
Чарующий аромат болотницы. Есть такая симпатичная славянская нечисть. Соблазнительная красавица, в отличие от русалок - не прозрачная и бледная, а весьма в теле, сидит на коряге и путников заманивает, мужчин по большей части (потому что ее способ заманивания - соблазн, а не песни или чары). Если отпугнуть ее крестом или молитвой, она в воду нырнет, и в прыжке видно, что вместо ног у нее ниже колен лапы лягушачьи… А если пойти на ее зов – утопит и съест. И, в отличие от хищных западноевропейских фейри, даже не склонит к обещанным греховным усладам, прежде, чем утопить. Вот такое вредное создание.

У меня этот аромат появился много лет назад, еще при жизни Моны. Вместе с отливантами других ее парфюмов. В результате знакомства я купила половину флакона восхитительной «Nuit Noire». А единственным, о котором я так и не смогла написать, был «Jabu». Неоднократно пыталась зафиксировать впечатления и не получалось… Хотя я от него в восторге, и иногда украшаю им дождливую погоду. В дождь он особенно нежно и маняще звучит.
Жаль, что его в атомайзере становится все меньше и меньше.
И  очень жаль, что «Jabu» больше не производят.

Источники иллюстраций: aquapro.0bb.ru, mydiz.ru, ru.fotolia.com, www.bestiary.us

«La Chasse aux Papillons» L`Artisan Parfumeur: концентрированная радость

Вы знаете, что бабочки пахнут? Да, они пахнут. Я в детстве нюхала. Бабочки пахнут очень приятно. Пыльцой и чем-то нежно-пудровым.
В аромате «La Chasse aux Papillons» («Охота на бабочек») запаха бабочек нет.
Есть запах липового цвета, летнего разнотравья, луговых цветов.
Есть золотистая пыльца с цветущего апельсинового дерева.
Немного – сладость скошенной и уже подсушенной солнцем травы.
Немного - горечь каких-то лекарственных трав.
И все.
Но в этом аромате присутствует магия.
Хотя сама я не слишком люблю его на своей коже. Приобрела отливант на заре своего увлечения парфюмерией, так вот эти 10 мл так и не израсходовала. Мне он всегда казался немного – нет, не то чтобы химическим, но плохо имитирующим натуральный аромат… Однако я знаю, что запах этого парфюма очень нравится людям, я знаю, что он поднимает настроение, и сама я люблю ловить этот аромат – в шлейфе, от других.
Концентрированная радость, и то восхитительное чувство, когда все лето еще впереди. Вдыхаешь его – и хочется улыбнуться.
Бабочками не пахнет. Но пахнет счастьем.

...А если представить, какие бабочки могли бы пахнуть этим парфюмом, то наверное - голубянки или червонцы. Маленькие такие бабочки, в летний полдень порхающие над цветами, ярко вспыхивающие голубым, серебряным или огненно-оранжевым цветом крыльев. Сидит - и кажется неприметной, невидимой. Взлетит - и такая красота! Даром, что маленькая.
А ловить их не стоит.
Никаких бабочек не стоит ловить, но этих особенно: в коллекции, мертвые и засушенные, они теряют свою красоту и сияние. Им нужна жизнь, лето, цветы и солнце, чтобы сверкать и радовать взгляд.

«Sotto La Luna Tuberose» Tauer Perfumes: духи для Маман Бриджит

Да, это тубероза, а я туберозу люблю. И это Энди Тауэр, а я люблю Тауэра. И я ожидала, что у него получится очень натуральная тубероза, и он обманул мои ожидания, потому что создал парфюмерную картину на тему туберозы, с туберозой в главной роли, но – нет, это не тот натуральный запах цветка, который меня радовал в его же восхитительной «Sotto La Luna Gardenia».
Туброза у Тауэра –  это не сама по себе тубероза, гордая, одинокая и самодостаточная, как, например, блистательная тубероза «Fracas» Robert Piguet, ядовитая и соблазнительная «Tubereuse Criminelle» Serge Lutens или моя любимица, порочная, земляничная «Tubereuse Couture» Parfumerie Generale.
Нет, Тауэр заложил бомбу во флаконе, и при нажатии на спрей происходит цветочный взрыв, в центре которого – тубероза, а обрамляют ее другие сладкие тропические цветы: как минимум иланг-иланг, жасмин, гардения и белая лилия. А может быть, еще и датура.
Сильная нота гальбанума, более резкого, чем он звучит обычно, но только такой резкой, словно раздавленной, капающей травяным соком зеленью можно оттенить сладость этого цветочного взрыва. Дополняет гальбанум едкий запах листьев герани: не цветы, а именно листья. Все это создает атмосферу тропического влажного леса, который простирается где-то там… Вне зоны видимости.

Попозже, когда жертва цветочного взрыва немного приходит в себя, а парфюм согревается на коже, появляются пряные ноты корицы и гвоздики, совершенно не кондитерские, горьковатые и жгучие. Сырые пачули и древесная сладкая амбра. И аромат становится темным, очень темным, густым, как ночь, и в этой ночи светятся только белые цветы туберозы, и изредка вспыхивают светлячки, и светятся желтые глаза какого-то хищника, и шелесту крыльев ночных мотыльков вторит тихое рычание.
Кто-то крадется во тьме, в опасной тьме, и следовало бы скрыться в доме, но аромат туберозы заворожил и не отпускает.
При том, что постепенно начинаешь чувствовать: аромат этих цветов, при всей своей сладости, лишен цветочной чистоты, к нему примешивается что-то неприятное, будто бы слабый запах тления…
Я от этого просто в восторге!
Отличные духи для Маман Бриджит, супруги Барона Субботы.
И для меня.
Особенно красиво звучат во время дождя.
В жару могут показаться невыносимыми. Или совершенно неотразимыми. Зависит от ваших личных пристрастий.
И аккуратно с дозировкой! Как и с любыми зельями и ядами, надо знать меру.

«Sensual&Decadent» LM Parfums: пирожные с пудрой и кружевами

Десерт и пудра. Крем-брюле, приготовленный по всем законам: из жирных сливок, с натуральной ванилью, с хрустящей карамельной корочкой (ноты бензоина и лабданума в этом парфюме создают ощущение чего-то карамельно-хрустящего, и даже с дымком). Пудра – гелиотроповая, деликатная, но ее много. Кислая нота недозрелого яблока словно «разрезает» всю эту нежную сладость и придает парфюму стержень.

Но все же небанальным «Sensual&Decadent» делает не запах яблока, а очень красивый гелиотроп: аромат гелиотропа словно бы «наброшен» сверху на все остальные детали, из которых «собрали» парфюм, и окутывает их, как тонкое кружево: оно ничего не скрывает, но его красота превосходит все остальное.

Парфюм очень стойкий.
Через несколько часов яблоко все же растворяется в сладости, смолы ощущаются не так явно, и вместо крем-брюле у нас ванильное пирожное с кремом: с качественно сделанным, не  приторным кремом. Ваниль в «Sensual&Decadent»  нежная, совсем не такая оглушительная и шершавая, как в большинстве современных сладких парфюмов, а напоминает прелестную легкую ваниль Coty.
Не шедевр, но хорошо сделан и можно с удовольствием носить.

«Habanita» Molinard: поцелуй сфинкса

«Habanita» соблазняет томной сладостью, очаровывает пудровым изяществом, обжигает пряностями, прельщает благородством ароматических смол и ладана, завораживает сложной игрой нот.
Колдовской запах, откровенно сексуальный, почти непристойный в этой откровенности, но лишенный дешевого кокетства современных сладких ароматов.
Нет, это мрачная сексуальность жриц Великой Матери, соблазнительных красавиц с именами «Гнев», «Безумие», «Мщение», «Раздор», «Смерть», обученных в равной степени как дарить незабываемое наслаждение, как и быстро, ловко убивать. 
«Habanita» – как смертельный танец жрицы со змеей или с быком, танец, который должен завершиться или гибелью танцовщицы, или поцелуем чудовища.
«Habanita» — духи для Юдифи и Саломеи: для смертельно опасной красоты. 

Я обожаю старую версию «Habanita».  До реформулировки, когда она стала древесно-табачной со свежими цитрусовыми нотками: все еще красиво, но уже не то… И уж подавно – не облегченную версию.
Зачем вообще облегчать эту великолепную хищную жаждущую тьму? В мире так много красивых и легких ароматов, и так мало – темных, мрачных и сложных.
«Habanita» — сладкая, как грех, таинственная, как поцелуй сфинкса.

Я вообще люблю кожаные ароматы, а это один из самых странных кожаных.
«Habanita» – как просторный кожаный плащ, из кожи грубой и «вкусной», на который пролили ром, пахнущий ванилью, уронили несколько спелых сочных персиков и цветы — иланг-иланг, жасмин и сирень, — и просыпали смесь жгучих сладковатых специй.
Фоном – бензоин и амбра.
В шлейфе – пудровые ноты ириса и гелиотропа, горячий ладан и дым кубинской сигары.
А в самом сердце – огромная пунцовая роза.
Роза Кибелы-Ашторет-Атаргатис.

Иштар (The British Museum, London).

Несовременный. Тяжелый. Сильный и стойкий.
Опьяняющий, дурманящий, завораживающий.
Как жаль, что теперь такое не в моде.
Как жаль, что теперь «Habanita» — другая.

Иллюстрации: полотна Franz Von Stuck, Lucien Levi Dhurmer

«The Orchid Man» Frapin: нежный принц

Утонченный, изящный, приятный цитрусово-кожаный парфюм. Мужской, но вполне приемлемый для ношения женщиной. Единственный изъян – мускус, этот современный мускус, который имитирует ноту чистоты, и который как правило меня раздражает. Редко у кого он получается изящно. Но если бы не мускус, это был бы прелестнейший из деликатных одеколонов.
Я даже не думала, что аромат с кожаной нотой можно сделать таким нежным. Никак не кхал Дрого и не байкер в кожаных доспехах, а некий сказочный изысканный принц (сказочный – потому что в реальности принцы вряд ли так хорошо пахли даже в XIX веке), в костюме для охоты, в котором много кожаных деталей, нежный и надушенный принц, еще только выезжающий из дворца, а потому благоухающий чистотой, одеколоном, цветами – и кожей. Нежный принц, который на самом деле и охотится-то не собирается. По крайней мере, запах крови – не для него… (Да, я знаю, что парфюм сделан в честь боксера. Но у меня ассоциации иные!)
Раскрывается парфюм запахом лайма, потом к нему добавляется нотка кислого ананаса, нежный жасмин, аромат влажного мха – и кожа, тонкой выделки, деликатная кожа. По мере ношения, проявляются ноты черного перца (горошком, не смолотого, пряного, а не резкого), влажные землистые пачули и мягкие древесные ноты.
Нежность, мягкость, деликатность – основная тема этого парфюма, при этом он достаточно насыщенный и стойкий.
Если бы еще не мускус, было бы совсем хорошо. Но мускус в сочетании с лаймом и ананасом дает неприятную лично для меня кислоту, которую очень хочется отделить от всего остального, распылить в воздухе – и тем, что останется, спокойно наслаждаться. Она становится менее насыщенной и пронзительной примерно часа через полтора, но эти полтора часа…
Впрочем, попробовать стоит. Особенно тем, кто ищет качественный, но хоть немного оригинальный повседневный парфюм.

Иллюстрация в начале текста: Владислав Ерко

«Musc Kalirii» Maison Incens: благовонный дым

Ароматические курения. Не сильно пахнущие химические индийские палочки для курений, а те пирамидки, которые в Тайланде воскуривают в «домиках духов»: они пахнут иначе, не так пронзительно и сильно. К аромату курений примешивается достаточно сильная нота сандала. Фоном: жасмин и флердоранж. А может быть, между пирамидок для воскурений у ног фигурки Ганеши или Будды капнули маслами жасмина и нероли. Пожалуй, что так: на аромат масел похоже больше, чем на живые цветы.
Даже не восточный, а южно-азиатский, нетривиальный, не очень сильный, но может задушить носителя, к тому же невероятно стойкий.
Пробовать с осторожностью.
Флакон привлекательный на мой вкус: тяжелое гладкое стекло, большая деревянная крышка, его хочется потрогать, взять в руки. Насыщенный цвет парфюма тоже мне нравится, почему-то люблю, когда цвет духов уходит в коньячный оттенок, словно это обещает большую насыщенность и сложность композиции… Хотя на самом деле такие парфюмы приходится наносить с осторожностью, могут оставить пятно на одежде. «Musc Kalirii» не коньячный, но приятного оранжевого оттенка.

«Arpege» Lanvin: женщина в нежном

Благодаря подруге, страстной поклоннице «Arpege», я перепробовала несколько винтажных версий. Я не буду сравнивать их (хотя они отличаются), а попытаюсь описать то общее, что есть в них во всех.
Ощущение нежности. Трепещущей нежности. Хрупкость такая – не прикоснуться…
Бывают цветы, которые опадают, стоит их тронуть. Вот такой цветок «Arpege».
Для нежных душой и для обладательниц чувствительного, капризного обоняния.

Альдегиды в этом парфюме деликатны, а напоминают апрельский чистый воздух: уже без острого мартовского холодка, еще без насыщенной зелени мая.
И в этом воздухе купаются цветы, нежные и влажные, ирисы – непременно белые! – и ландыши. Когда аромат согреется и привыкнет к вашей коже, он, возможно, развернет робкие лепестки и вы почувствуете другие ароматы этого тайного сада: белую лилию, цветы лимона, жимолость. И каждый аромат дан в самой нежной своей ипостаси, ландыши лишены пронзительной звонкости, белая лилия – чувственности. Заявленных иланг-иланга и жасмина я не чувствую упорно, или они так видоизменены, чтобы вписаться в этот нежный мирок, что я их просто не узнаю.
Присутствует персик: белый, тонкокожий, нежный. Он дает аромату сладость.
Вообще, это аромат белизны.
Кажется, его надо носить с чем-то белым.
«Женщина в белом», в главной роли – Элеанор Паркер: кажется, она была даже нежнее, чем хрупкая Гражина Байкштите…

Фоном – зеленая горечь.

И аромат какого-то из дорогих белых чаев, у которых почти и нет аромата, и вместе с тем аромат восхитителен, но ощущаешь его не в паре, поднимающемся над чашкой, а только когда делаешь глоток…
«Arpege» так невозможно нежен, что плохо раскрывается в холод, и совсем никак – в жару. Его время – весна или осень, причем ровная приятная прохлада, без эксцессов.
Шлейф тонкий, прозрачный. Сам парфюм неожиданно стойкий. То кажется, что угас, то вспыхивает с новой силой, если в отношении его вообще приемлемо это слово: сила.
Разве что та сила, которая отличала русских великих княжон - в сочетании с великокняжеской же холеной нежностью.
Не знакома с современным и не представляю его существование в наше время.
В наше время такие не выживают.

«Yatagan» Caron: волчье зелье

«Yatagan» — колдовское зелье, одной капли которого достаточно, чтобы выявить в человеке – зверя. Будет ли этот зверь опасен или прекрасен – зависит от человека.
«Yatagan» из числа немногих поистине божественных мужских парфюмов, безусловно, с первого вздоха – неотразимых и незабываемых.
И хотя название намекает на восточную свирепость, в парфюме свирепость иного рода.
Он пахнет лесом, дремучим, где сосны и елки, и лиственные, и лекарственные травы, и папоротники, и мхи, и буреломы – все сразу.
Он пахнет зверем, мехом, жаром дыхания – волком. Злым волком из дремучего леса. И еще он пахнет всеми временами года сразу. То есть, не одновременно, а может раскрыться – то летним лесом, то осенним, то зимним… Пожалуй, только весны в нем нет.
Он пахнет тайной – за тайну отвечает нота ладана, тонкой струйкой текущая между всех этих поросших мхом влажных стволов и плачущих смолой сосен.
Он пахнет свободой, он пахнет побегом от надоевшей повседневности – в глушь, в глушь своей души, к себе самому.
Он медитативный и жизнерадостно-свирепый одновременно.
А еще «Yatagan» очень сексуальный – если вдыхать его с чужой кожи.

Если пытаться раскладывать на ноты – то это прежде всего запах сосновой хвои и смолы, запах древесного спила, запах кастореума (звериная сущность парфюма) и ладана, а фоном – а запах мха и папоротника, запах гальбанума и целого букета пряных трав, где явно присутствуют лаванда, базилик, мята и розмарин. В верхушке – зеленая абсентовая ангелика, чуть сладковатая. У корней – землистые пачули, вперемешку с опавшей листвой и мертвой порыжелой хвоей. Мне еще чудятся какие-то густые восточные смолы, что-то темное и пряное.

Я его обожаю. Я влюбилась в него с первого вздоха. Я помню: это было в самом начале моего парфюмерного безумия, в ЦУМе, в корнере Caron, продавщица распылила на блоттер, демонстрируя мужчине, а я вдохнула и… И у меня тогда не было на него денег, а то я бы ушла с флаконом. А позже я засомневалась: нужен ли мне флакон? Смогу ли я это носить? Не слишком ли он силен для меня? Не слишком ли я слаба для него? Я все еще планирую купить флакон, но пока у меня еще жив отливант: старой версии. И боюсь, такую версию мне уже не найти. И, к сожалению, я совершенно не разбираюсь в выпусках «Yatagan», и не знаю, какой мне искать: с красной полосой или с белой, в какой коробке? Чтобы было вот все это, лесное, звериное и колдовское… Мне кажется, на том флаконе в ЦУМе была красная полоса. Но я не уверена. Запахи я помню лучше, чем оформление флаконов. Увы.
Если вы не пробовали «Yatagan» и у вас есть возможность попробовать – сделайте это. Не все его примут, не все его поймут, не всегда удобно его носить, по крайней мере – женщине, у мужчин тут явное преимущество…
Но что бесспорно для меня: это гениальный парфюм.

«Passion Boisee» Frapin: «под лаской плюшевого пледа...»

Коньяк, танжерин и красный сицилийский апельсин: для меня в этом парфюме два отчетливо различающихся вида цитрусовых. При этом звучание у цитрусовых не кислое, а очень мягкое, и оттенено приятнейшей нотой мускатного ореха. Есть и другие пряности, но мускатный орех среди них солирует. Древесный спил, но не кедровой древесины, без этой острой свежести и кислинки, а просто: приятный запах древесины. Сухие душистые травы. И аромат нежной замши.
Аромат удивительно сочетает свежесть и теплоту. Он балансирует на грани сладости, но не становится сладким. Он красив и изящен, и вместе с тем – он уютный: такими свойствами обладает чистый кашемир. Не знаю, с чем еще его сравнить. Все ассоциации банальны: горное шале, где есть все для гедонистического отдыха, но ничего лишнего, где можно уединиться от мира, но это уединение не потребует жертвовать комфортом. Рюмка коньяка, согретая в ладонях, ломтик лимона, чай с пряностями. Кресло-качалка на открытой террасе с видом на поросшие лесом горы. Сонные объятия «под лаской плюшевого пледа...» 

«Passion Boisee» релаксирующий, красивый, ласковый.
«Passion Boisee» – кот среди парфюмов, пушистый и мурлыкающий.

В сырую промозглую погоду – настоящее лекарство от холода и тоски.
Изъян у «Passion Boisee» один: в теплую погоду проявляется нота мыльного мускуса. Но есть выход: не пользоваться им в теплую погоду!