"Oud" Robert Piguet: лесорубам посвящается :)

Очень насыщенный древесный аромат. Вот просто концентрат древесной темы - в зависимости от погоды раскрывается то свежими дровами, вполне обычными, но приятно пахнущими, то душистым розовым деревом, да еще и с мирро и смолами. При всей моей любви к дыму - тут его не ощущаю совсем, горящего и даже горячего дерева нет.
Стойкость феноменальная для современного аромата. Запредельная. Двое суток, три душа и два мытья головы, а он все еще ощущается.
В любую погоду причем - даже в жару не сгорает.
Шлейф при этом вполне деликатный. То есть, за человеком аромат не летит, но стоит приблизиться на определенное расстояние, где-то с пол метра, - и вот тут ощущаешь сразу сильно... И приятно, да, очень приятно. Мне нравится.
При всей моей любви к ношению мужских ароматов, этот для меня слишком брутален. Он совсем мужской. Некоторые мужские на женской коже интересно играют. Этот прямолинеен. И несгибаемо-брутален.
С песками-барханами и востоком ассоциаций у меня нет.
С вырубкой и крутыми парнями-лесорубами - есть. Хотя, конечно же, они не могут так хорошо пахнуть.

«La Tentation de Nina» Nina Ricci: убийственный ужас

Очень резкий, очень химический запах, лимон-малина-ванилин, фруктовая жвачка, фруктовая газировка, кисло-сладкий, едкий, мучительный.

Цвет флакона соответствует содержимому. Как у ядовитых насекомых: предупреждает "не прикасайся!"

Увы, распыляют на блоттеры у входа в ИДБ без предупреждения. И размахивают в отравленном воздухе с профессионально-жизнерадостным воплем "попробуйте новинку!" Даже у тех, кто ни за что не прикоснулся бы к флакону столь неистового цвета, нет шансов избегнуть и убежать достаточно быстро, чтобы не ознакомиться с ароматом.

Надеюсь, он не станет модным. Очень надеюсь.

«Сапфир» и «Алмаз» (из набора «Малахитовая шкатулка» фабрики «Новая заря»)

Отсутствие иллюстрации к этому тексту – отсутствие рекламы трех восхитительных парфюмов, продававшихся в одной красивейшей коробке, – для меня, вполне себе советского человека, является самой наглядной антисоветской агитацией… Духи не были достойны рекламы. Увы. Редко-редко делали рекламу духов, в основном для выставок. Да и то – скромно. А ведь какие прекрасные в СССР были ароматы! Правда – прекрасные.

Из трех легендарных ароматов – «Алмаз», «Аметист» и «Сапфир» я пробовала два: «Алмаз» и «Сапфир», а имею один – «Сапфир».
Пирамидки не сохранились. Все только «на нюх». Впрочем, в этих ароматах все очень четко, ясно, выпукло.

«Алмаз» для меня оказался розово-мускусно-пудровым, с фиалковыми нотами. Мускус не «светлый», вызывающий ассоциации с ароматом чистой кожи, чистоты, воды, а животный, теплый мускус. Но розы и фиалки на теплом мускусном фоне свежи и нежны. Красивый аромат, какой-то юный, и звучит вполне современно, чем-то напоминает парфюмы Моны ди Орио, только стойкостью намного превосходит.

dess0us, чей блог я с наслаждением читаю (и узнаю много нового и интересного о советской парфюмерии), пишет, что «Сапфир» - из трех ароматов наиболее часто встречающийся, чаще всего оставался нерастраченным. Видимо, потому что тяжелый и громкий. Хотя я от него в восторге, но я такое люблю...

«Сапфир» открывается, как очень тяжеловесный восточный аромат, но восточный в западном видении: гвоздика-корица-лабданум-ладан. Эти четыре ноты проигрывают что-то торжественное и мрачное, по-очереди каждая становится самой сильной, и наконец выявлен победитель: это корица.
Корица остается самой яркой нотой на протяжении всей «жизни» аромата на коже. А вот фон меняется и меняется очень интересно. Сначала он становится кожаным, крепкая такая кожа с древесными и табачными нотами, и со сладкой амброй. Проходит еще немного времени – и наступает моя любимая стадия раскрытия аромата: он становится древесно-амбровым с ирисом и гелиотропом, похож на винтажный L'Heure Bleue Guerlain, но более сладкий и пряный, и - с ярко, очень ярко выраженной корицей. И в таком виде замирает надолго. Очень надолго: 18 часов, душ, еще 9 часов, и на утро следы корицы-амбры-гелиотропа – и чуть-чуть табака – еще остаются.
Вот сейчас, конце лета и начало осени, прохлада, но не холод, дожди, но не слякоть - идеальное время для «Сапфира». Когда станет холоднее, первая стадия раскрытия, крепкая, пряная, будет длиться слишком долго. В жару - он раскрывается стремительно и сгорает до очень бледной амбры-с-ирисом. Сейчас - идеален.

Спасибо dess0us: вот тут она рассказала, как узнавать датировку флаконов из «Малахитовой шкатулки».
Мой выпущен в январе 1973 года. Я тогда жила на свете уже 6 месяцев, но еще не интересовалась парфюмерией…

«Fumidus» Profumum Roma: дым!

Всякий раз, когда мне случалось пить хороший, выдержанный виски, с его специфическим дымно-древесно-кожаным ароматом, я жалела, что нет парфюма с такими нотами.
Теперь есть.
Абсолютно роскошный!
Дым, дым, дым. Но какой-то чрезвычайно вкусный дым. Дымность сильнее, чем у запаха виски. Но запах виски тоже присутствует. И запах кожи, опять же вкусной. И запах ветивера – зеленого и дымного.
В первый момент шокирует, потом – обволакивает и создает уютный кокон.
Совершенно прекрасен в шлейфе, хочется идти за человеком, надушенным «Fumidus», и жадно нюхать. По крайней мере, мне хочется.
Вроде бы, мужской, но я буду пользоваться с удовольствием.
В отличие от других ароматов с ветивером – очень мягкий. Окутывающий.
Наверное, изумительно прекрасен в сочетании со сладким ароматом, но смешивать с чем-то такую красоту – грех, особенно если учесть, что у меня всего 5 мл.
Хотя соблазн велик. С ванилью должен дать божественное сочетание.

«Sikkim» Lancome: запах тополиных почек

Наконец смогла как следует распробовать винтаж.
Когда-то был у мамы, мне очень хотелось ей купить, но не современный, а как был.
Удивительное вообще это явление: как аромат вызывает воспоминания, сильно и ярко, моментально, приливом.
Я вспомнила, как мы гуляли с подружкой из старших классов по улице, усаженной тополями, вдыхали запах тополиных почек, и я говорила: у мамы такие духи есть, пахнут тополиными почками, вот точь-в-точь.
Годы прошли – иногда я вспоминала духи с запахом тополиных почек – но начала сомневаться, что и правда «Sikkim» так пахнет, в конце концов, чем больше пробуешь парфюмов и особенно экстрактов, входящих в состав, тем лучше разбираешься, чем на самом деле пахнет… А тополиные почки в качестве ноты для парфюмерии мне пока не встречались.
«Sikkim» - кожаный шипр с альдегидами. Очень четко – дубовый мох, яркие зеленые ноты, кожа, нарцисс, гальбанум, и альдегиды, конечно. Фоном – цветок гвоздики, ирис, роза, пачули (сыроватые, землистые). Аромат богатый и сложный. Изысканный, горький и нежный. Глубокий и многогранный. И действительно – пахнет тополиными почками. Весенним воздухом, солнцем и тополиными почками, тополиным клеем, так особенно, горько-зелено-смолисто, неповторимо…
Абсолютная красота.
Не мой парфюм: слишком он утонченный и холодный, я предпочитаю более чувственные.
Но красив необыкновенно.
И если вы ищете в парфюме идеальную зелень, идеальный шипр и весну – в «Sikkim» все это есть.

«Rosa Nobile» Acqua di Parma: очень благородная роза

Мой страстный роман с Acqua di Parma начался с ириса. Понюхала в ГУМе «Iris Nobile» и влюбилась. В ГУМе было дьявольски дорого. Искала парфюм за границей. Купила в маленьком магазине во Флоренции. Тоже дьявольски дорого, но не так, как в ГУМе. А потом уже парфюм появился и в «Иль де Ботэ», и сама я освоила парфюмерные просторы нашей родины, на которых можно купить дешевле, чем в маленьком магазине во Флоренции… Однако тот флакон из Флоренции мне очень, очень дорог. В коллекции с ним соседствует «Iris Nobile Edizione Speciale 2008» (кстати, как ни странно, обычная версия и специальная отчетливо различаются…), и флакон «Magnolia Nobile», и отливант «Gelsomino Nobile»… Очень люблю жасмин, пожалуй, любимый цветок в парфюмерии, но у Acqua di Parma он слишком щедро сдобрен бергамотом, мандарином и анисом и приправлен туберозой, так что это прекрасные духи, но не совсем жасмин.
Бергамот и мандарин. Они присутствуют во всех парфюмах из серии Nobile. Верхние ноты у Nobile - ириса, магнолии и жасмина – бергамотовые.
Я предполагала, что с розой будет так же. И оказалась права.
Но «Rosa Nobile» меня пленила. Нет, не так поразила и влюбила в себя, как «Iris Nobile». Но восхищение мое огромно. Надо еще попробовать будет не в столь жаркое время, все же эти парфюмы, при всей их стойкости и насыщенности, очень нежные, и в жару раскрываются хуже, чем в прохладные дни.
У меня пока 5 мл. с «распива» - надеюсь, до холодов с ними дотяну. Хотя уже боюсь, что успею все использовать. Роза для меня – один из релаксирующих ароматов. А эта роза так хороша, что все время хочется нанести…
…Считается, что запах розы у мужчин подсознательно ассоциируется с зрелостью дамы, а ароматы цитрусовых, особенно грейпфрута, - с юностью. Не знаю, насколько серьезны эти исследования. Но если серьезны, то «Rosa Nobile» не будет ассоциироваться со зрелостью. Чистая и свежая нота бергамота присутствует от начала и до конца. А на первых этапах она еще и кислым мандарином приправлена. Так что – юность, юность, юность.
Но, в отличие от «Gelsomino Nobile», в котором все-таки жасмин и бергамот не сочетались, а соперничали, здесь – гармония бергамота и розы. Еще ощущается светлый мускус (аромат чистой кожи), свежая влажная фиалка и пион. А сама роза больше похожа не на розу, а на шиповник. Я один раз сорвала цветы шиповника у нас на даче и поставила в вазочку в спальне. Два цветка наполнили комнату ароматом, и лепестки пахли, даже опадая, и вот этот аромат шиповника – он и розовый, и вместе с тем менее сладкий и более прохладный…
«Rosa Nobile» – не сладкая и прохладная, среди остро пахнующей зелени, словно свежескошенной, и – словно дождем омытая: это ощущение дает очень удачный мускус и очень нежная фиалка.
Да, розовый сад после дождя. Розовый сад, в котором много-много фонтанов, и в воздухе висит водяная взвесь. Белокожая купальщица в воде, полной роз и розовых лепестков: чувственная теплота и белизна тела, свежесть воды, благоухание роз…
И – вечер на даче, роса на скошенной траве, огромные темно-розовые цветы шиповника благоухают сквозь зелень…
В общем, прекрасно и отдохновенно.
В финале аромат запудривается, но очень изящно, очень тонкой фиалковой пудрой.
Всем любителям роз и шиповника – обратить внимание.

Les Exclusifs de Chanel "31 Rue Cambon" Chanel: легкий, тонкий, прекрасный

Легкий, как бабочка. Умопомрачительно прекрасный. И нестойкий, как... мечта, да.
Этот аромат - и правда мечта. Обожаю его. И при этом не могу разложить на ноты. Не могу сформулировать, чем он пахнет... Чем-то изысканным и нежным. Ирисом? Тончайшей дорогой пудрой? Нежнейшим шелком? Или белоснежной юной женской плотью, чистой и благоухающей, сразу после ванны? Букетом каких-то неведомых мне оранжерейных цветов?
Ирис - точно есть. Прежде всего - ирис, им аромат начинается и кончается, ирис раскрывается во всех ипостасях: цветком, корнем, пудрой.
Пачули, заявленные в пирамидке, не чувствую. Разве что сырая весенняя нота присутствует - может, она от пачули?
Бергамот, очень тонко, в верхних нотах - да.
Лабданум - да.
Иланг - да, хотя очень нежно и еле заметно.
Роза - белая, нежная, едва-едва.

...Чувствую запах счастья и роскоши, беспечного счастья и аристократической роскоши. Наследница древнего и все еще преуспевающего рода может дополнить свой облик этим ароматом. А не-наследница - надеть его, как маскарадный костюм.
В фильме "Пафрюмер" есть сцена, когда Гренуй роняет себе на руку каплю абсорбированного аромата одной из убитых им сестер-аристократок, и Дрюо, который всегда был с ним груб, вдруг - вдохнув этот практически незаметный аромат - становится деликатен и любезен.
"31 Rue Cambon", мне кажется, должен вызывать такие чувства. Уж настолько он утонченный, настолько деликатный и настолько прекрасный, как миниатюры на фарфоре, созданные еще до Великой Французской Революции.

К сожалению, редко бывает подходящая для него погода.
Прохладные и пасмурные, но все же летние дни. В крайнем случае весенние или осенние. Но весна или осень и сами по себе душисты. Так что - конец августа. Когда ароматы чуть приглушены.
Думала, он будет прекрасен на морозе. Но - нет, мороз, как и все избыточное и сильное, для этого нежного аромата губителен.
Пожалуй, он прекрасно сочетается с мартовской капелью.
Или - с Парижем. Носить его в Париже. Когда не жарко.
Или - смириться с тем, что в нашем климате он ненадолго, и иногда сажать его на запястье, как бабочку, и вдыхать с восторгом, пока не слетел.

«Extravagance d'Amarige» Givenchy

Старая версия. Слышала, что его перевыпустили, перевыпуск не пробовала.
На классический яркий-громкий акациево-туберозный «Amarige» не похож совершенно, даже не родственники.
«Extravagance» – негромкий холодно-зеленый аромат. Сладкий зеленый. Но без приторности. Начинается резкой перечной-мандариновой нотой, к которой добавляется запах лепестков бархатцев, растертых между пальцами.
Но резкость уходит и остается… запах, похожий на тот, который бывает в березовой роще весной. Земляничного листа, травы, нагретой коры берез, еще нежных зеленых листьев…
Не скажу, что аромат такой же натуральный и упоительный, но – как если бы кто-то пытался создать духи с запахом березовой рощи весной. Натуральности в передаче аромата не получилось, то есть, это не заточенный во флакон комплекс природных ароматов. Нет, это очень изящные и красивые духи на тему.

Необычные составляющие – бархатцы, настурции, крапива, земляничный лист – и все это очень ощущается. Особенно земляничный лист, я бы поставила его на первое место. Когда первая резкость проходит, «Extravagance» пахнет прежде всего земляничным листом, а потом уже – зеленью и терпкими цветами. Еще мне чудится в нем запах помидорной ботвы и мяты, которых в пирамидке нет. Однако я их ощущаю.
В прохладные, но не холодные дни, при влажной погоде «Extravagance» раскрывается во всей красоте. Холодной весной или сырой осенью напоминает о позднем мае.
Красивый парфюм. Но чего-то ему не хватает до совершенства. Или что-то лишнее. То ли мандарины, то ли перец.

«Antico Caruso» Profumum Roma

 
Аромат совершенно не похож на другие творения Profumum Roma, которые мне доводилось пробовать. Он не сладкий, не ванильный, не амбровый, не соблазнительный, не бархатистый. Но и нельзя сказать, что он легкий и прозрачный, как большинство цитрусовых. Нет, это нечто среднее: в нем есть и свежесть, и сладость, и плотность. Он очень стойкий, не слишком шлейфовый, вполне деликатный. И кажется, нот в нем гораздо больше, чем заявлено в пирамидке.
Цитрусовые во всех ипостасях… Лимон с флердоранжем, сладкий апельсин с птигрейном, горький апельсин с аптечными травами.
А еще светлый мыльный мускус.
И миндальное молочко. Но не гурманское, а… тоже мыльное. Запах миндального мыла.
Запах чистой кожи.
И очень дорогих и натуральных косметических средств.
Запах, напоминающий мне аптеку Santa Maria Novella, с ее деревянными панелями, десятилетиями (наверное, не знаю, когда у них был последний ремонт) впитывавшими ароматы трав и цветочных экстрактов.
Хорошо. Но не по такой цене. Потому что хорошо, красиво, но не упоительно.
Однако любителям цитрусовых ароматов и запаха чистоты стоит посмотреть в сторону «Antico Caruso»: он соответствует, при этом звучит изысканно, дорого и сложно.

"Bel Ami Vetiver" Hermes: сладкий ветивер

Этот парфюм на форумах вызывает дискуссии столь яростные, что впору испугаться. Как из-за политики ругаются, новое сокровище дома Hermes или наоборот - мерзкая бурда.

Лично мне понравился «Bel Ami Vetiver».
С одной оговоркой:
Мне кажется, ошибкой было в принципе связывать этот новый аромат с «Bel Ami».
Мне кажется, общего у них… да ничего, кроме производителя.
Надо было называть «Vetiver Hermes». И все было бы хорошо.

Не сокровище. Но хороший и добротный аромат.
Потому что это очень неплохой ветивер. Соглашусь с теми, кто сравнивает одновременно с «Les Nombres d`Or Vetyver» Mona di Orio. И с «Hermessence Vetiver Tonka». Да, они похожи.
И при этом «Bel Ami Vetiver» все же отличается от других ветиверовых ароматов (а я люблю ветивер и всегда пробую, и стараюсь заполучить хотя бы пробирку).
Это ветивер в обрамлении пачули (шоколадных) и бобов тонка. На подложке из кожаного аромата, сходного с «Peau Despagne» Santa Maria Novella. В самом начале немного горького апельсина, потом – какие-то сухие травы. В шлейфе – смолы.
Ветивер - сама по себе нота ветивера - на протяжении дня ношения переживает ряд трансформаций: от зелено-травяного к влажно-землистому, потом - к сухому, резкому, потом - опять в зелень, причем странная зелень, кислинкой напоминающая не кислоту цитрусовых, а кислоту недозрелого лесного ореха.
В общем, с моей точки зрения, это вполне достойный и приятный ветивер. Дополненный теплыми и сладкими нотами, но мне нравится это тепло и сладость.
Аромат стойкий.
Унисекс.

Но повторяю, если сравнивать его с «Bel Ami», почувствуешь растерянность.
Они как два кузена из одной семьи. Да, одна фамилия, но у одного мама была жгучая испанка, а у другого – белокурая немка. Одна фамилия, но не похожи.
«Bel Ami», разумеется, благороднее и породистее. «Мама» была аристократкой…

«Mon Precieux Nectar» Guerlain: драгоценный нектар 2009 и 2012 годов

Золотисто-бежевый по восприятию, с мягкими розовыми акцентами. Нежный, нежный, нежный. Очень хорош для жары. Именно в жару раскрывается сразу всей красотой. И при этом – деликатен, никого не придушит. Шлейф незначительный, а вот стойкость – вполне.
Верхние ноты медовые, но это не мед как готовый продукт пчеловодства, а медовый аромат цветов.
На переднем плане – цветы с медовым запахом, за ними – целый цветущий сад, с жасмином и флердоранжем.
Медово-цветочное неспешно и мягко переходит в сладость миндального молока.
А потом вдруг проступают ноты сладкого апельсина и птигрейна. Аромат становится резким, и это время, к счастью, недолгое, надо пережить… Апельсин и птигрейн постепенно испаряются из парфюмерного букета.
А фоном ко всему – древесные ноты. Тоже сладковатые. Так пахнет свежий спил на дереве, когда он только-только, когда он еще чуть влажен, настолько свежий…
Пожалуй, этот древесный фон – самое интересное в аромате. Делает его благородным. И уводит от гурманской темы.
Со временем медовые, миндальные, цветочные и апельсиновые ноты испаряются, остаются только древесные, и этот период «жизни» аромата на коже мне нравится больше всего.
Что мне не нравится – ноты довольно резкого мускуса, похожего на мускус в «Cruel Gardenia». Или просто на моей коже этот мускус проявляется так резко…
Но ради чудесных, мягких, нежно-сладких древесных нот и медово-цветочного начала можно перетерпеть и мускус, и неуместный апельсин.
(Хотя лучше бы их не было...)

Существуют два разных выпуска этого аромата.
Сначала, в 2009 году, «Mon Precious Nectar» был поистине драгоценным: всего 100 нумерованных «фонтанных» флаконов, каждый по литру, концентрация – духи, цена – 9 тысяч долларов за флакон.

В 2012 году «Mon Precious Nectar» решили сделать более демократичным, хотя все равно весьма и весьма недешевым, теперь он входит в замечательную и высоко мною ценимую коллекцию «Les Parisiennes».

Не самый прельстительный для меня парфюм из «Les Parisiennes», но попробовать стоит. Особенно любителям медовых нот в парфюмерии. Я – любитель. Но я люблю более выраженный мед, более концентрированный. Зато ненавистников меда «Mon Precieux Nectar» не раздражает. Проверено.

К счастью, у меня еще сохранилась пробирка версии 2009 года. Мне кажется, они несколько различаются.
В выпуске 2009 года аромат был еще нежнее и мягче, более миндальный, более ванильный и более медовый.
В выпуске 2012 года сильнее цветочные и древесные ноты.
И почему-то – по крайней мере, на моей коже и у меня – аромат выпуска 2012 года более стойкий и более сильный.