«Dolcelisir» L`Erbolario: сладкий, горький, свежий

 
«Dolcelisir» — парфюм жесткий и прямолинейный. При том, что вся пирамидка указывает на гурманство, сладость и наслаждение. Однако - нет, несмотря на сладость, он жесткий.

Главная нота в нем - вишня. С горчинкой. С отчетливо ощутимой вишневой косточкой. Вишня свежая, душистая, на «Владимирскую» похожа. Но помимо свежей вишни там еще имеется вишневое варенье. И – какая-то вяжущая на вкус ягода, вроде черноплодной рябины. В пирамидке указана бузина, но я не пробовала бузину… Но в «Dolcelisir» явно не только ягоды красные, но еще и ягоды черные. И по мере открытия аромата эти черные звучат все более убедительно и ощутимо. А в финале их опять побеждает вишня.
Ягодные ноты звучат достаточно натурально, что в парфюмерии не часто бывает.
И – не слишком сладко, вопреки названию.
Сладкие в этом парфюме не ягоды, сладкое оформление: амбра и пачули – с шоколадным оттенком, а шоколад приправлен корицей и как следует подслащен, плюс еще «засахаренный» бессмертник и ноты апельсиновых цукатов.
Аромат рома, увы, не чувствую (я его очень люблю, причем именно в парфюмерии, а в жизни – скорее нюхать, чем пить).
Вроде бы, все такое гурманское, но к разряду «лакомых» ароматов я бы не отнесла. Потому что горчит и вишневой косточкой (почти что синильной кислотой), и мокрыми табачными листьями.

В общем – очень сладкий, но при этом довольно горький, со свежими и терпкими ягодами.

 И – стойкость великолепная! Шлейфовость не очень, а стойкость радует. А уж если на одежду попадет… То уж не знаю, видимо, до стирки. Такую бы стойкость ароматам Les Exclusifs de Chanel, эх…

Кстати, «Dolcelisir» я покупала на распиве не вслепую.
Я бы вообще не вписалась в распив «L`Erbolario». Я была уже разочарована в этой марке. Отдыхая на озере Гарда я заходила в магазинчик «L`Erbolario», пробовала ароматы, ушла разочарованная.
Пробовала я там цветочные. Какие – не помню (где-то в парфюмерном дневнике записано, но уже не важно).
Но к моменту, когда появился на сайте этот распив, я попробовала у знакомой конкретно «Dolcelisir». Она утверждала, что этот аромат – идеальная замена прекрасному, но увы, недоступному по причине снятости унисексовому варианту «Durrat Al Arabia» Arabian Oud. И будто бы даже на «Hermessence Ambre Narguile» Hermes похоже.
Нет. По моим ощущениям – с «Hermessence Ambre Narguile» нет просто ничего общего, а с «Durrat Al Arabia» общего – тема вишни. Но тема вишни так же общая и с «Bouche Baie» Nez a Nez. Однако это не делает их родственниками. Потому что «Durrat Al Arabia» — мягкий, окутывающий, и шоколада в нем больше, чем вишен, а «Bouche Baie» — вишня очень сладкая, в смеси со спелой ежевикой, и сам аромат ласковый, шелковистый…

«Dolcelisir» - аромат интересный и достойный. Ощущается дороже своей цены, если можно так выразиться.

Было бы сейчас чуть получше с деньгами – попросила бы подругу, которая как раз в Италии на лыжах катается, привезти, там же эти L`Erbolario на каждом шагу… А ведь в этой серии еще и мыло, и всякие банные прелести, и свеча! Как жаль, что я слишком поздно открыла для себя, что в L`Erbolario есть не только неудачные цветы, но еще и «Dolcelisir»!

«Dioressence» Dior: черный по черному

Современный я пробовала. Но всякий раз как-то несерьезно, не вдумчиво, на бегу, в толпе, в магазине или в аэропорту, в общем – не может считаться полноценной пробой… И почему-то никак не могу запомнить, как он пахнет, современный. В отзывах пишут – зеленью, тополиными почками, иногда упоминают альдегиды и мыльные ноты.
Если все так, значит реформулировали «Dioressence» до полной неузнаваемости.

У меня было немного винтажной туалетной воды. А потом появились винтажные духи. В  отношении туалетной воды я думала «ну, может, часть нот не сохранилась». Но духи – причем из двух разных источников! – которые, в общем, благоухали примерно тем же, чем и туалетная вода, только сложнее, гуще и бархатистее.
В целом – ничего зеленого и никаких альдегидов.
Аромат бальзамический, аромат душистых смол, с ярко выраженными нотами бензоина и пачули, с ладаном и стираксом, с корицей и с амброй. И с циветтой (ни в одной пирамидке зверушка не указана, но что-то в духах есть сходное именно с цибетином). Из цветов ощущаются герань и гвоздика. И ирис – в шлейфе. Явно присутствует дубовый мох. И ветивер. Насчет ванили – сомневаюсь, это не ванильная сладость. Сладость очень-очень приглушенная. Пряный, а не сладкий аромат.
И есть еще в нем такая странная молочная нота… Я очень люблю ее в парфюмерии, встречаю редко, причем иной раз в парфюмах, между которыми нет ничего общего, кроме этой самой молочной ноты. Ну, скажем: «Vraie Blonde» Etat Libre d`Orange или старый вариант «Gucci Rush» Gucci.
В целом же — «Dioressence» про смолы и пряности, про их красоту повествует.

Он вечерний, он сложный. Он «взрослый».
И еще, пожалуй, его можно отнести к «интеллектуальным». Но наверное, это самое безумное, что можно сказать про духи. Духи и интеллект, вроде бы, из разных областей (несмотря на миленький цитрусовый эксперимент Geza Schoen «Intelligence & Fantasy» The Beautiful Mind Series).
Но все же мне кажется, что некоторые парфюмы можно назвать «интеллектуальными». Или «умными».

«Dioressence» — далекий, более богатый и более аристократичный родственник «Youth-Dew», «Knowing» и «Cinnabar» Estée Lauder, «Tabu» Dana… В «Dioressence» есть все то же, что есть в них, и много больше. В нем присутствует изысканность, породистость. Благородная  горечь роднит его с «Chamade» Guerlain. Но на его фоне «Chamade» — тонкий черный шелк. А «Dioressence» вышитый бархат. Черным по черному.

...А современный вариант, который зеленый и с альдегидами, я все же распробую. Когда-нибудь – обязательно.

«OH±Denim» UER MI

Я боялась пробовать «XX±Latex», а зря. Бояться мне следовало «OH±Denim». Простой и невинной джинсы…
Создатели утверждают, что в этом парфюмер наличествует тубероза, которую сменяют сандал и иланг-иланг.
Я делала к нему несколько подходов.
Я не чувствую ничего, кроме пронзительного, бодрого, крикливого «свежака». Ненавижу слово «свежак», но тут именно он. На мой вкус, запах очень химический, нарочито-химический, вызывает ассоциации с… складом, где лежит много новой одежды, запакованной в полиэтилен, и пахнущей, как иногда пахнет новая ткань, не чистотой стиранной ткани, а чем-то более резко-свежим, причем этот запах усилен во много раз.
Для кого-то наверняка будет открытие и любимый аромат, чтобы надолго сохранять аромат не просто свежести, но еще и новой одежды.
Для меня резкость этого аромата просто мучительна.
Очень стойкий. Не побеждается даже горячим душем, мылом и мочалкой.
Наносила на добровольца. Поняла, что аромат «OH±Denim» заполняет собой пространство комнаты. И мне это не нравится.
На ткани пахнет менее резко и неприятно. Но все равно - не мое. Не мое. Не понимаю я его. И хочу держаться от него подальше.

«Omniscent 0.96» Yosh: он странный и он мне нравится

В пирамиде этого парфюма столько фруктовых нот, что я ни за что не стала бы пробовать его добровольно, если бы одна парфюмерная фея не подарила мне «отливант» на 3 мл. со словами: «Он странный, тебе понравится».
Сначала мне понравился только цвет. Почему-то я питаю привязанность к парфюмам темного цвета. Хотя, по идее, ничего хорошего, следы могут оставаться на белье, соприкасающемся с кожей, на которую нанесен парфюм… Но вот люблю я все эти оттенки коньяка и виски, а «Omniscent» так просто шоколадный. Такой цвет парфюма словно обещает тепло, плотность и густоту, свойственную парфюмерии прошлого.
В плане цвета «Omniscent» не обманул. Но когда я его только нанесла, была шокирована.
Если бы это был винтаж, я бы сочла, что аромат испортился. Но это был не винтаж! А запах – странный, затхлый, амбра с гвоздикой и нерафинированным растительным маслом…
И я для себя в очередной раз констатировала, что очень натуральную парфюмерию я не люблю.
Ведь Yosh позиционируется, как уникальная и ужасно натуральная парфюмерия ручной работы, созданная предприимчивой юной дамой по имени Йош Хан:
«В 2004 году Yosh Han создала свою собственную коллекцию ароматов. Каждый многогранный парфюм был изготовлен вручную из самых наилучших ингредиентов, затем ему был присвоен числовой код, соответствующий типу композиции (зеленый, цветочный, фруктовый и т.п.) и резонирующий с принципами нумерологии и энергетики чакр. Как говорит Yosh Han, её парфюмы не только отлично пахнут, но и способны действовать на здоровье и настроение человека сразу несколькими методами. Во-первых, это ароматерапия; во-вторых номер, присвоенный аромату, действует на чакры человека и энергетику; в-третьих, аромат словно переносит своего обладателя в иную ароматерриторию, расположенную в его памяти.
Коллекция парфюмерии от Yosh Han это не просто набор разных ароматов, каждая композиция коллекции колебательно настроена, чтобы передавать свой ароматический настрой и являет собой отлично сбалансированную смесь разнообразных обонятельных удовольствий».

Конкретно про «Omniscent 0.96» пишут:

ЧАКРА: 9, аура
НУМЕРОЛОГИЯ: 6, любовь, понимание
УТВЕРЖДЕНИЕ: Я доверяю своему внутреннему голосу.
ЦВЕТ: черный, элегантность, тайна

…Что только не выдумывают!!! Но мне нравится, когда к делу подходят с фантазией.

Разговоры про чакры и энергетику меня напрягают, но ладно, это все для рекламы…
А меня ожидала встреча с чудом, о чем я еще не догадывалась.

Итак, я стала ждать, когда же «Omniscent» с меня, так сказать, развеется. Ибо он был не химически-ужасен, чтобы я его смывала, и еще – в отношении духов я чаще верю приятные сюрпризы, чем в отношении жизни вообще. И я доверяла вкусу парфюмерной феи, которая мне его вручила. Единственное сомнение мне внушал все тот же момент ее любви к натуральной парфюмерии. И того, что у меня с натуральной парфюмерией не складывается.
К счастью, «Omniscent», видимо, не абсолютно натуральный (судя по его стойкости – точно не полностью натуральный).
Малосимпатичным «Omniscent» оставался не меньше часа. А потом вдруг начал меняться. Ушли маслянистые ноты, а парфюмерный букет вдруг сделался насыщенным, богатым и сложным: помимо амбры (не указанной в пирамиде, но ощутимой) и гвоздики, проявились герань, тубероза (не цветок, а экстракт, у него запах специфический, но мне нравится), бальзамические ноты, какие-то сухие ароматические травы… И хорошо просушенная, готовая к употреблению марихуана! Да, мне не почудилось, она в пирамидке есть.
Правда, указанных в той же пирамидке фруктов (ананас, киви, грейпфрут) в моей версии «Omniscent» нет и в помине.
Зато есть немного горького шоколада с перцем чили. Правда, до шоколада надо «дожить». Он будет не скоро. Но будет.
Вообще, с каждым часом «Omniscent» пахнет все лучше и лучше.
Часов через шесть после нанесения он становится так прекрасен, что… если бы он был таким с самого начала, пожалуй, я бы его полюбила!
А через восемь он превращается в совершенство…
Но это еще что! Часов через двенадцать он благоухает такой восхитительной гарденией в шоколаде!!! Причем все натуральное, и аромат гардении, и горечь шоколада!
Ну, почему, почему нельзя было сделать, чтобы такой запах был – сразу?
Потому что до стадии гардении в шоколаде он доходит как раз тогда, когда надо ползти в душ и падать спать.

Даже непонятно, как носить такой аромат. Если не лично для себя, а чтобы восхитительно благоухать для окружающих, то – нанести утром с расчетом, что восхитительно благоухать вы будете к вечеру. Кто-то на Фрагрантике даже писал: встать в 4 утра и надушиться, потом лечь спать обратно, и зато к моменту выхода на работу аромат достигнет приятной кондиции.

В общем, если брать не отдельные дивные проявления и перемены, а весь «Omniscent» как есть, то для меня это медитативный странный запах, подходящий для глубокого релакса, визита в массажный кабинет (чего со мной оооочень давно не случалось) или длительного уединенного чаепития.
Аромат, с которым можно «общаться».

Создатели «Omniscent» предупреждали, что на всех этот странный парфюм раскрывается по-разному:
«В магическом парфюме Yosh 0.96 Omniscent всего понемногу, он по-разному раскрывается на своих обладателях. На людях с рыжими волосами, молочной кожей и зелеными глазами, аромат становится настоящим воплощением очарования. На обладателях темных волос и смуглой кожи - аромат пышет теплом и пряностью. На ком-то Omniscent превратится в пудру и станет очень воздушным и неосязаемым.»

Конечно, текст придумывали специальные люди (ах, как бы я хотела работу такого вот «специального человека», придумывающего тексты про духи!), но судя по отзывам, коих, кстати, весьма немного и на русском, и на английском, — «Omniscent» и правда раскрывается по-разному. Кто-то даже унюхал в нем ананас.

Что ж, моя парфюмерная фея была права.
Он странный и он мне нравится.

"Fraaagola Saalaaata" Hilde Soliani: клубничное варенье

В поисках идеальной своей клубники (все еще не нашла ее, идеальную клубнику в парфюмерии), пробовала у той же Hilde Soliani "Fraaagola Saalaaata". Ее клубника - заявлена, как моноаромат клубники с солью (!) - на моей коже достаточно натурально звучит, но... не тот свежий клубничный аромат, дурманящий, запах настоящей июньской клубники с грядок (которого почему-то лишена "пластмассовая" и невкусная зимняя клубника) - нет, это ближе к клубничному варенью, или вот еще бывает, что в сильную жару ягоды клубники буквально "увариваются" прямо на кустике, особенно если не каждый день их собирают, - и вот тогда так пахнет, вроде как и вареной клубникой, но без дополнительного сахара, и немного землей...
Хороша поздней осенью и зимой. Тогда пахнет летом и клубничными грядками, и пенкой с варенья.
Совершенно не подходит для жаркой погоды: пахнет клубничным ароматизатором, идентичным натуральному.
Поиски идеальной клубники в парфюмерии продолжу дальше. Если найду - не удержусь и поделюсь открытием с общественностью.

«Thundra» Profumum Roma: горький запах тумана

Название позаимствовала из рассказа моего друга. Но лучше не назовешь. Действительно ведь - запах тумана. Горький.

При моей любви к насыщенным-сладким, подобные холодные-странные-несладкие я в последнее время очень ценю. Обычно такими бывают туалетные воды и колони. Profumum Roma, насколько мне известно, производит только концентрацию «духи». Поэтому все их творения (те, которые я пробовала) мягкие, глубокие и долгоиграющие.
«Thundra» – аромат неброский, но настолько странный, что его невозможно пропустить.
Впервые я его почувствовала на одной прелестной богемной даме, постарше меня, и не настолько хорошо знакомой, чтобы сразу спросить «что у вас за духи?» - но когда пришло время прощаться, я все же спросила, превозмогая стеснительность, потому что не могла так мучиться: вдыхать это и не знать, и не иметь возможности найти и попробовать…
Жалкая пирамидка из трех нот пачули-мята-мускус, указанная на большинстве сайтов, никак не может соответствовать этому сложному, нежно-горьковатому, деликатному аромату. Ну, а если из трех нот создали такое чудо, то… То это – чудо! Магия. И наверняка без заклятья при приготовлении духов не обошлось.
Мята не чувствуется. Пачули – слегка, сырые, землистые. Мускус… Я не чувствую. Разве что как-то очень качественно сделанный пресловутый «светлый мускус», дарующий обычно аромат чистоты. Но здесь нет аромата чистоты.

«Thundra» пахнет мхом и какими-то горькими, мне неведомыми травами. «Thundra» пахнет сырой прохладной землей и туманом. Густота тумана такая, что он мелкими ледяными капельками оседает на коже… И если капли тумана попадают на губы – можно почувствовать его вкус…

Я никогда не была в тундре (и не планирую, надеюсь, судьба помилует).
У меня не может быть никаких ассоциаций с тундрой. Для меня эти духи - лес, голый, без листьев, но и без хвойных, поэтому не слишком благоуханный, влажный от сошедшего снега или первого дождя, заполненный туманом. И прелыми листьями пахнет. Прошлогодними. Слежавшимися. Смерзшимися и оттаявшими после зимы.
Некоторые находят, что в аромате «Thundra» присутствуют грибные ноты. Но это какие-то несъедобные грибы. Поганки, наверное. Не осенние.
Осенними вкусными грибами благоухали парфюмы Parfums et Senteurs du Pays Basque, созданные «на русскую тему». У «Thundra» таких грибных ноток нет.

Иногда «Thundra» раскрывается более ярко и зелено, и тогда она – болото. Не тропическое, а северное. С клюквой и комарами. Опасной бездной, ненадежными тропками, странно пахнущими растениями и туманом, туманом.
При этом в аромате нет ничего угрожающего (хотя для меня, городской девочки, лес и болото – это страшно).
«Thundra» – аромат безмятежный, спокойный и успокаивающий. Не убаюкивающий, не расслабляющий, а словно бы охлаждающий страсти. С этим ароматом приятно гулять одной. Быть наедине со своими мыслями.
Он принципиально не завлекательный, не очаровывающий, не сексуальный. Но и не кричаще-асексуальный (такие бывают).
«Thundra» очень сам по себе. Не похож ни на какой другой. Ни ароматом, ни настроением.
Если аромат может быть интеллектуальным, то «Thundra» – да, бесспорно.
А еще он абсолютный унисекс. Я вполне представляю себе мужчину, от которого пахнет «Thundra».

«Thundra» держится на коже очень долго. Иногда кажется, что все, угасла, остался лишь запах холодной воды, но потом снова всплеск этой сложной горечи, для описания которой у меня не хватает слов.
А вот шлейфа практически нет. Аромат для себя. И для того, кого подпустишь близко.

Люблю. Рада, что у меня теперь есть немножко. Рекомендую тем, кто ищет холодные несладкие и странные духи, и при этом может попробовать Profumum Roma – непременно попробовать.

И еще важное: они совершенно не раскрываются в теплую погоду. Вся их красота – когда холодно. Но не мороз. Когда на градуснике около нуля – время носить Thundra.

«XX±Latex» UER MI

«Латекс» я боялась пробовать. А между тем, из трех он оказался самым привлекательным и интересным для меня.
«XX±Latex» только вначале и слегка пахнет латексом.
Согревшись на коже, «XX±Latex» начинает благоухать ледяной водой, раскрошенным льдом и снегом. Такой очень-очень холодный и чуть сладковатый запах. Плюс озон. Как перед грозой. И – белая сирень. Совершенно четко и узнаваемо: белая сирень! Под снегом…
Идеальный, по-моему, свежий аромат, лишенный цитрусовых, морских и арбузных нот, обычно присущих «свежакам».
Нота латекса проявляется время от времени. Я не смогла вычислить причины, почему в какой-то момент она есть, а потом вдруг ее снова нет, и вокруг только снег, и лед крошится под коньками... И нежно благоухает сквозь метель сирень Снежной Королевы…
Если вы ищете что-то подобное и вас не смущает то, что помимо ароматов озона, снега и сирени иногда появляется запах латекса - попробовать стоит.
Стойкость для свежего аромата впечатляющая. При щедром нанесении (а я уже поняла, что ароматы UER MI надо широко распылять по коже, только тогда они проявляются во всей красе, а при скромном нанесении скукоживаются) - не меньше 10 часов.

«WE±Tweed» UER MI

Плотный. Теплый. Чуть шершавый. Добротный аромат. В начале кажется даже гурманским. Древесно-гурманским. Древесные и амбровые ноты, запах меда и пряностей, овсяного печенья и крепкого чая, табачного листа и старой бумаги. И по-моему, ни единой натуральной ноты. Весьма гармоничное, приятное для обоняния, но совершенно химическое произведение. Во всяком случае, создается такое ощущение. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, меня смущает, что все ноты неглубокие.
В начале более сладок и сложен. Но постепенно ноты затухают одна за другой, и остаются две: нагретого дерева и старых книг. Очень уютно!
Из трех опробованных ароматов UER MI («UR±Silk», «WE±Tweed», «XX±Latex») – единственный, который хоть как-то ощущается на расстоянии от носителя. И самый стойкий. С утра и до утра, и вечерний душ ему не помеха.

«UR±Silk» UER MI

Из трех предоставленных мне в пробирках ароматов UER MI («UR±Silk», «WE±Tweed», «XX±Latex») «Шелк» я пробовала первым. И сразу должна предупредить: чтобы распробовать «UR±Silk», нужно время. Нужно много времени. Нужно дать ему раскрыться. А раскрывается он медленно и меняется многократно.
Сначала «UR±Silk» не пахнет почти ничем. Чистой водой. Прозрачными лепестками, опадающими со сливы: если набрать их в ладони и принюхаться... Они почти не пахнут. Но чем-то все же… Слегка.
Это даже не модный в наше время «светлый мускус», дающий запах чистоты, чистой кожи и чистой ткани. Это что-то другое. Прозрачное, неуловимое. Странное.
…Ирисы, нарисованные серой акварелью на шелке, шелк опустили в ручей, вода размывает рисунок.
Где-то через час запах воды и облетевших лепестков становится чуть более внятным. Тень аромата сливовых цветов, еще ее опавших, и сливового вина, и кипарисовой шкатулки, и букетика фиалок. Как если бы «Feminite du Bois» Serge Lutens умерла - и явилась бледным призраком. Сжимая в руках букет фиалок.
Но с каждым часом «UR±Silk» становился все более плотным, внятным и ощутимым. Да, слегка похож на «Feminite du Bois», в ее сливовом проявлении. Однако в «UR±Silk» я отчетливо чувствую фиалки. Не лист фиалки, а цветок с влажным и нежным, чуть пудровым ароматом. Нероли и лилию, заявленные производителями,  напротив, не чувствую. А сливу и фиалки – вполне.
В «UR±Silk» присутствует какая-то замкнутость, закрытость, как будто маленькая, благоуханная, но плотно закрытая и зашторенная комната. Женская комната.
Наверное, это потому, что аромат держится очень близко к коже.
Стойкость невероятная. Полного раскрытия достигает где-то на шестом часу. А после еще живет и живет.
Наверное, идеальный парфюм для офиса. Он и есть, и красивый, и изысканный, и – чувствовать будешь его лишь сама… И тот, кто подойдет вплотную. Никакого заполнения помещения запахом и раздражения для коллег с чувствительными носами.

«Delirium» Dr. Gritti: горько

 

Разумеется, аромат с таким названием меня сразу заинтересовал.

Я захотела в него влюбиться. Настолько, чтобы он стал моим парфюмом. И это же так чудесно звучит: «Чем от тебя сегодня пахнет?» - «Бредом».

Увы.

Ароматы с прекрасными названиями в очень редких случаях становятся для меня объектами любви и вожделения.

«Delirium» - хороший, качественный, но не слишком сложный мужской. Горький.

(Да, горький – это явно «новый свежий» в селективной парфюмерии. Новый самый модный… Тенденция к горечи…)

Основная нота – ладан. В нем утопают черный перец, элеми, землистый ветивер и свежая зеленая ангелика (она же дудник).

Еще чувствую табак. Одновременно в двух ипостасях: раскуренной трубки – и размокшей в пепельнице сигареты. Нет, почему-то не тошнотворно, хотя в реальной жизни у размокших сигарет мерзкий запах, а вполне элегантно. Наверное, раскуренная трубка спасает ситуацию.

Но все это слишком спокойно, слишком упорядоченно, слишком классически звучит, в общем – в очередной раз роскошное название зря использовали.

Впрочем, если вы всегда мечтали об очень горьком и очень холодном аромате – вот вам еще один вариант, помимо уже описанного мною Mad et Len XXIV «Laudanum». «Delirium» Dr. Gritti столь же горек, но холоднее и куда более «замкнутый» парфюм.

Очень стойкий. Шлейф тонкий, но ощутимый.

«Damascus» Dr. Gritti: рождественский обманщик

С первого вдоха напомнил мне помандер из апельсина с пряностями, такими в Европе ароматизировали комнаты перед Рождеством, и до сих пор многие их делают - для создания уюта и особенной новогодней атмосферы. Яркий сочный апельсин, с горькой ноткой цедры, с корицей и гвоздикой, и какими-то еще пряностями. На этом этапе я возрадовалась и подумала: «Кажется, я это хочу» - у меня так всегда с ароматами рождественской тематики.

Но «Damascus» меня обманывал. Радостным и рождественским было только начало.

Согревшись, аромат раскрылся сложнее: цитрусовые ноты не ограничиваются одним лишь апельсином, тут и грейпфрут присутствует, и лайм, и бергамот. А кроме пряностей, еще и ароматические смолы, и сандал, и очень горькие табачные ноты, и шоколадные пачули.

От жизнерадостного цитрусового аромата за пол часа «Damascus» уходит в сложный пряный, лишь оттененный цитрусовой свежестью.

Капризен и непредсказуем. Интересно непредсказуем: пробовала несколько раз – всякий раз раскрывался чуть иначе. То – рождественский помандер, апельсин-пряности, да еще и шоколад, и лишь чуть-чуть табака на заднем плане. То – напротив, горький и изысканный табачный, с горьким и изысканным, почти кофейным шоколадом, и лишь фон – цитрусовый. То – очень пряный, но с нотками дыма и звонкой бергамотовой верхушкой.

В любом случае – аромат прежде всего горький. Горечь присутствует всегда. Горечь – и потом уже все остальное.

В последнее время горькие ароматы мне попадаются регулярно. Особенно среди селективов. Так же часто, как раньше сладкие или свежие. Горький – новый сладкий? Горький – новый свежий?..

Начало интереснее финала. Как бы он не раскрылся, финал будет один: тихий табачный. Запах погасшей трубки.

Для аромата с выраженными пряными нотами он весьма прозрачный (я предпочитаю плотнее). Стойкость средняя.

На официальном сайте пишут, что «Damascus» должен ассоциироваться с чем-то грешным и аморальным. Чудесная заявка. Для меня, увы, не ассоциируется.

«Вlack» Puredistance: магический черный

Пирамидку своего «черного» аромата хитрые маркетологи Puredistance скрыли. «Вlack» который должен напоминать обо всем темном и тайном, а вот какие ноты – пусть каждый угадывает сам.
Что ж, я чувствую уд (он сейчас в моде), не медицинско-стоматологический, а очень мягкий и чувственный. Я чувствую дым, ладан, пряности, очень отчетливо – имбирь, слегка – корицу, пачули, коньяк, древесные ноты, ноты сосновой смолы, а еще свежий и сладковатый аромат фиалок. Как все это сочетается? В высшей степени гармонично. Аромат действительно таинственный. Магический. Пробуждающий фантазию. Волшебный лес, волшебный котел, волшебный кубок…
Тихий, близко к коже. Тихий, как шепот в ночи.
Стойкость средняя. Ну, и что? Волшебство никогда не длится долго.
Прекрасный. Драгоценный.
Если сравнивать с произведением ювелирного искусства, продолжая тему, начатую мною в рецензии на «Opardu», то это «Winter Woodland», созданный Lalique в 1898 году.

Вроде бы, мужской. Но скорее унисекс. А на сайте  Puredistance рекламная картинка – с женской фигурой в черном.

 Мне действительно очень нравится аромат. И ведь напоминает мне что-то – то ли из Сержа Лютанса, то ли из Тома Форда – слегка, неуловимо. Но все равно остается ощущение неповторимого, волшебного, манящего.
Жаль, что создатели парфюма не сэкономили на флаконе, сделав это чудо чуть более доступным по цене.
И я не стала искать, что кто о нем пишет. Не имеет значения, чем «Вlack» Puredistance пахнет для других. Важно, чем он пахнет для меня.
Волшебством.

«Opardu» Puredistance: ювелирная сирень

Если бы в «Diorissimo» солировал не ландыш, а сирень, получился бы «Opardu». Такая мысль была у меня первой при тестировании аромата. Но «Diorissimo» все же сложнее, тоньше, зеленее и старомоднее одновременно. Он более нежный и беззащитный. «Opardu» прямолинейнее. Да, в первую очередь это цветочный аромат: мощная и стойкая нота сирени, на заднем плане букет свежих розовых гвоздик, чуть далее благоухает жасмин, гардения придает сладость, гелиотроп и фиалка – пудровость. Но весь букет этих духов (именно духи, «Opardu» выпускается только в такой концентрации) как-то так выстроен, что кричит о роскоши, о чем-то таком, что сияет со страниц глянцевых журналов, о роскошных отелях, виллах, яхтах, уникальных драгоценностях и туфлях Маноло Бланик (возможно, мои представления о современной роскоши убогие и отсталые, да простят меня читатели, у меня действительно мало современных ассоциаций, да и глянцевые журналы я давно в руки не брала).
«Opardu», в отличие от других качественных цветочных, напоминает скорее не сад, где просто и привольно растут цветы (пусть и окучиваемые садовником), а дизайнерский сложносочиненный букет, составленный, правда, из цветов душистых, выбранных не только за красоту, но еще и за аромат. Причем дизайнер букета (или в данном случае парфюмер) действовал, как ювелир, который создает оправу для большого уникального камня, используя более мелкие и менее ценные камни: в данном случае основной камень – это сильная нота сирени, а прочие цветочные ноты – в оправе. Букет весь выполнен в белом и нескольких оттенках лилового. С белыми и лиловыми лентами и белыми кружевами, если уж давать волю воображению…

Даже больше, чем живой букет, «Opardu» напоминает бриллиантовую брошь в виде алмазной ветки сирени от Tiffany & Co.

Или другую ювелирную сирень с выставки в Метрополитен-музее "Jewels by JAR".

В первые пол часа сирень на коже чуть-чуть отдает металлом (на ткани этого явления не наблюдается), но потом раскрываются все ноты поочередно, и аромат проявляется во всей красе. Роскошной, дизайнерской, глянцевой.
В рекламе «Opardu» пишут, что он должен вызывать ассоциации с ночной жизнью Парижа 20-х годов ХХ века. У меня совершенно никаких ассоциаций с прошлым. На мой взгляд, духи звучат очень современно.
Очень роскошно.
Очень качественно.
Это роскошь и качество, которые заставляет вожделеть предмет, любой предмет, который создан так качественно и роскошно. И это тот тип почти неосознанного вожделения, который возникает, когда листаешь «Vogue». А подняв глаза от журнала, понимаешь, что оно тебе вроде как и не нужно… Но как было бы здорово, если бы было доступно, если бы был выбор – взять или не взять.
Призрак другой жизни. Я даже не знаю, лучше ли она, но наверняка беспечнее…

Я предпочитаю более «садовые» и нежные варианты. Хотя от полного флакона «Opardu» не отказалась бы, конечно, как не отказалась бы от туфель Маноло Бланик, хотя не ношу шпильки. (Но только в подарок! Потому что за те деньги, которые просят за «Opardu», а именно - 165 евро за 17,5 мл и 490 евро за 100 мл., как указано на официальном сайте, можно купить несколько флаконов более желанных для меня парфюмов, не говоря уж о том, что таких денег у меня нет и не будет... А еще - пожалуй, я бы не купила его сама, даже если бы могла себе позволить. Не мой это аромат. Какой-то другой женщины. Может, той, которой дарят бриллианты, а она носит пресловутые туфли Маноло Бланик, и не устает на шпильках, или делает вид, что не устает?).

Изучив аромат, я как всегда принялась искать отзывы, чтобы сверить мнение. Некоторые пишут, что сирени не чувствуют – я удивилась – протестировала аромат на двоих добровольцах, благо количество духов в пробирке позволяло, – всякий раз «Opardu» раскрывается схожим образом, сиренью в обрамлении других цветов.
Некоторые жалуются на отсутствие стойкости и шлейфа.
Да, несмотря на насыщенность, аромат держится – не то чтобы близко коже, но на расстоянии вытянутой руки.
А вот на стойкость пожаловаться не могу. По крайней мере, зимой не меньше 8 часов насыщенного благоухания. Только в конце сирень становится чуть мягче, а весь букет более пудровым.