«Ursa» Tiziana Terenzi: ром, цукаты, клубника и Мэрилин

Вначале густо пахнуло мехом, жарким теплом и пачулями, и грубой горько-соленой кожей, и чем-то звериным… И не потому, что название («Медведица»)  вдохновило такое почувствовать, а – действительно все это в ней есть.
Но только я приготовилась к тому, что будет интересно и необычно, как все это исчезло, будто и не было. И остался золотистый ром с ванильными нотками и вымоченные в роме цукаты, чудесные ноты ароматических смол (сразу множества, как из шкатулки, где хранятся флакончики с натуральными веществами) и пачули, нежные, очень нежные по сравнению с яркой сладостью рома и пропитанных ромом цукатов. Фрукты на цукаты, кстати, пошли экзотические – что-то вроде манго, ананаса и гуавы. И клубника! Высушенная, пропитанная сахарным сиропом, а потом погруженная в ром.
Чудесный сладкий аромат, повышающий настроение.
Почему-то ароматы Tiziana Terenzi ассоциируются у меня с яркими женскими образами.
Мне «Ursa» напоминает знаменитое фото - Мэрилин Монро в прозрачной блузке и кружевном бюстгальтере сидит перед блюдом экзотических фруктов. И сама она выглядит каким-то десертом: тело зефирно-нежное, волосы - как сахарная вата, губы - как клубника, блестящая от сахарного сиропа... В этом парфюме, кажется, есть и все фрукты, и сладость Мэрилин.

Frapin в «1270» делает примерно то же самое гораздо изящнее, но прозрачнее и слабее в плане стойкости. Правда, в нем нет клубники. И Мэрилин. Но все же из двух я бы выбрала «1270». Он нашептывает мне более интересную историю.
Впрочем, если не химическая, а натуральная по звучанию клубника в парфюмерии – это то, что вы ищете, и так редко находите, то «Ursa» стоит как минимум попробовать. Клубника в ней засахаренная и слегка пьяная от ванильного рома, но вполне узнаваемая. Даже странно, что в официальной пирамиде клубника не указана. Я ее чувствую!
...Лично мне жаль, что «Ursa» не захотела  раскрываться в сторону меха, кожи и звериного духа. Обещание было интереснее раскрытия.

«Tabac amber» Reflexion: плохая девчонка

Табак. Даже не табак, а сигарета. Запах сигаретного дыма. Кому-то он неприятен, а я – при том, что на никотин у меня жестокая аллергия – сам-то по себе запах люблю, обожаю «Jasmin et Cigarette» Etat Libre d`Orange именно за никотиновую ноту. Мне нравится, как пахнет от ухоженных курящих женщин. Мне нравится, как запах никотина смешивается с ароматом их духов. У меня несколько курящих подруг. Мне нравится, как от них пахнет.
В «Tabac amber» табачный запах – это не трубочный табак, даже не запах раскуренной трубки, это самая что ни на есть сигарета, что-то вроде старых «Gitanes» - вернее, «Gitanes» из того времени, когда они были иностранной редкостью, и запах их казался более приятным, нежели запах привычных отечественных сигарет.
Табак и сладкая-пресладкая медовая амбра. Даже не амбра, а скорее медовый пряник. Сигарета и пряник. Аромат становится все слаще, и кажется, что это уже не пряник, а истекающее медом восточное печенье. И пригоршня засахаренных фруктов. И… коньяк? Что-то алкогольное маячит за сигаретным дымом и медово-пряно-фруктовым десертом.

Прекрасная идея: аромат – как воплощение порочных удовольствий. Табококурение, пожирание вредного-сладкого, ну и коньячка немного, для настроения… Мне нравится! И с точки зрения замысла, и с точки зрения запаха (если допустима такая формулировка). К тому же он стойкий и раскрывается послойно. Он постепенно становится слаще и слаще, но запах сигареты остается на переднем плане неизменно. Вдыхаешь и понимаешь, что так должна пахнуть плохая, очень плохая девочка!
Плохая девчонка, которая бесенком скачет в женщине любого возраста.
Парфюм для тех дней, когда хочется личного маленького бунта…
Правда, послевкусие уж слишком табачное, как будто долго сидел в компании курящих людей. Но и в этом можно найти свою прелесть.

После неудачи с «Pivoine» Reflexion, к «Tabac amber» я подбиралась с некоторой опаской, но он меня порадовал. Конечно, не так хорош, как просто «Пряник» (Pryanik), он пока для меня вне конкуренции у Reflexion, даже «Lilas» не так мила мне, как эта ведьмина сласть…
Но пробирку сношу точно. И буду получать удовольствие.

«Pivoine» Reflexion: мыльный цветок

Первые минут... пять-шесть или около того – пахнет пионом. Розовым. Таким чудесным, что я мысленно уже отвезла эту пробирку своей подруге, которая давно мечтает о парфюме с запахом пиона, но все парфюмерные пионы для нее недостаточно пионы… Но потом сквозь свежие лепестки начал стремительно пробиваться современный мыльный мускус. Пион превратился в легкую фрезиевую отдушку, цветочная нота исчезла вовсе, и осталось только мыло.
Аромат был проверен на маме. Тоже любительнице пионов. Я подумала – ну, вдруг это химия моей кожи такое выдала…
Химия маминой кожи выдала мыло еще менее приятное. И, к сожалению, этот мыльный запах очень стойкий.
Может, кому-то повезет больше.

Фото мыльного цветка с сайта: www.thegrommet.com

«Пиковая дама» Новая Заря: поцелуй в темноте

Парадный аромат. Золотая парча, муаровые переливы, брошь в виде бриллиантового букета. Русский XVIII век. Не из-за названия, не из-за того, что «Московская Венера» была молода в золотой екатерининский век, а просто ничего иного в ассоциативном плане и не представишь, стоит вдохнуть...
Богатство, тяжеловесность, изобилие нот.
Фон – амбра, восточная амбра, сладкая, с примесью ароматических смол и ладанника. С изысканной горчинкой.
На темном амбровом фоне – разливается прохлада ирисового корня, а под ним, как под вуалью, прячутся медовая роза, жасмин, иланг-иланг и гвоздика. 
Роза, пригревшись на коже, словно расцветает, наливается багряным, лепестки — живой, почти черный бархат. Она вытесняет все прочие цветы, заслоняет их собой, и только дымка ирисового тумана остается такой же полупрозрачной, но ощутимой.
Аромат теплый, даже горячий, есть в нем что-то телесное, что-то пульсирующее, как страстное дыхание в темноте, прерываемое поцелуями.

А. Бенуа "Поцелуй", 1908 год.

Аромат великолепен. Как замечательно, что когда-то у нас выпускали такие духи! Как жаль, что теперь «Новая заря» выпускает такую гадость, и даже немногие удачные современные ароматы умудряется испортить, а в основном балуется низкосортными подделками под популярные иностранные ароматы - стыд и гадость! И хоть бы на заказ делали по тем самым рецептам те самые духи... Так ведь нет!
Кстати, попробовала бы я «Пиковую даму» вслепую, не зная, что это она, - и не догадалась бы, что советские духи. Приняла бы за творение египетской фабрики «Kesma», выпускавшей в 60-е совершенно волшебные духи, настоящие приворотные зелья (одним таким зельем, «Larmes de la Nuit», мой папа очаровывал мою маму, и как же я потом искала эти духи, с трудом нашла четверть флакона и пожертвовала на обмен «Velvet Gardenia» Tom Ford… Но это я отвлеклась).

По красоте и насыщенности винтажная «Пиковая дама» близка к лучшим творениям Amouage.
«Пиковую даму» любили обе мои бабушки – и Людмила Николаевна, и Тамара Степановна –  еще в ту пору, когда не были знакомы, и вообще были не бабушками, а молодыми мамами. Для Людмилы Николаевны «Пиковая дама» была духами парадными, а повседневными и самыми любимыми — «Манон» (мне удалось их купить, они теперь есть в моей коллекции). Для Тамары Степановны — повседневными были «Красный мак». А парадными — заграничные «Estee» Estée Lauder (духи, именно духи). Я ребенком застала и «Красный мак» в красивой коробочке с кистью. И « Estee», о которых бабушка Тома говорила, что духи хорошие, но с «Пиковой дамой» не сравнятся. С бабушкой Люсей мы о духах поговорить не успели…
От кого-то из них мне в наследство остался пустой пузырек с выпуклым изображением карточных мастей, и притертой пробкой со стеклянной палочкой (он на фото).
И, когда мы с моей подругой-парфманьяком Катей abadesa купили пополам невскрытый (!), хоть и частично выпарившийся, флакончик «Пиковой дамы», мне было, куда перелить мою часть. Abadesa, как добытчику, достался флакон (карточные масти не выпуклые, а матовые на гладком стекле, но пробка притертая со стеклянной палочкой) и коробочка.
Специалист и коллекционер советской парфюмерии, потрясающая Виктория (ник dess0us, если кто-то ее еще не читает, читайте, лучше о советской парфюмерии не пишет никто!) сказала, что флакон мой старше содержимого. Но духи, которые нам достались, относятся к первому поколению «Пиковой дамы», наиболее ценимой поклонниками винтажей (вот тут замечательно и подробно написано про историю и три выпуска).
Но если бы вы знали, какое это счастье — наконец попробовать «Пиковую даму»! Я мечтала об этом с детства, глядя на пустой флакончик.
Была еще одна причина жаждать попробовать этот аромат. Во времена моего советского детства совсем не было фильмов ужасов. Неоткуда было мне подпитать мою страсть к мистике. Только «Вий», и – частично, ибо там магия подло разоблачена – «Собака Баскервиллей» и «Всадник без головы». В книгах это еще была чудесная глава про Голыгинскую гать в «Бронзовой птице»… Нет, в книгах с этим было лучше, а в фильмах – плохо. Но имелась чудесная экранизация «Пиковой дамы» и явление мертвой старухи к Германну. Мне казалось, что в духах должна быть хотя бы капля какой-то мистики…

Иллюстрация Д. Шмаринова к повести Пушкина "Пиковая дама".

Я пробовала эти духи долго. Вычленяла ноты. Наносила на одно запястье – каплю «Пиковой дамы», на другое – каплю жасминового экстракта, или иланг-иланга, или нюхала смолу лабданума… Чтобы понять, что я в этих духах чувствую, что – нет.
Пирамидка на Фрагрантике, увы, не соответствует реальности, в те времена не было в парфюмерии такой ноты, как «кофе», да и «зеленые ноты» на фабрике «Новая заря» как-то не жаловали.
А капля мистики? Увы, не нашла. Только страсть. Живая пульсирующая страсть – в драгоценном винтажном парфюме.

«Fleurs de Nuit» Badgley Mischka: идеальная домохозяйка

Классический «белоцветочный» аромат: магнолия, флердоранж и жасмин сливаются в единый приятно и нежно звучащий хор, жасмин больше похож не на южный сладострастный, а на наш родной чубушник, чем меня этот аромат и радует. Заявленных фруктов не чувствую, разве что в качестве фруктового оттенка в аромате магнолии, которая здесь явно солирует. Но аромат весьма благопристойный и деликатный, нет того напора, как в роскошном фруктовом «Badgley Mischka», будто совсем другой породы: нежный букет белых цветов и прохладный аромат жасминового чая со льдом.
Что радует: отсутствие ядреного мускуса, который в последнее время обязательно помещают во все «светлые» композиции. Впрочем, парфюм выпущен в 2007 году, тогда этим еще не злоупотребляли.
Какая-то мыльная нота в нем присутствует. Но не пронзительная. Что-то вроде дорогого туалетного мыла. И запах свежевыстиранной ткани - фоном для всех этих цветов. Совершенно не диссонирует с композицией, а идеально дополняет образ.

Что печалит: некоторая безликость. От «ночной ипостаси» «Badgley Mischka» я ожидала большего. А «Fleurs de Nuit» даже не вечерний аромат. Дневной, благопристойный, для чистенькой домохозяйки-мамочки, подойдет к светлому платью к цветочек, к хорошенькому фартучку, к ясному взгляду и теплой улыбке, к утешительным объятиям... И еще так может пахнуть прохладная ладонь, ночью стирающая кошмары с разгоряченного лба ребенка. Все так светло и нежно.

Флакон очень красивый.  В реальности даже красивее, чем на фото. Даже жаль, что в такой красивый флакон налили настолько скромное содержимое.

Источник иллюстраций: www.pinterest.com

«Badgley Mischka» Badgley Mischka: неистово фруктовый

Неистово фруктовый. Густой, плотный, кисло-сладкий, с пронзительными верхними нотами, которые дает довольно натуральный запах раздавленной клюквы. А под клюквенным соком — персики и нектарины, черника и ежевика, политы карамелью, посыпаны молотой корицей. Фоном — восточная амброво-пачулиево-сандаловая смесь для воскурений.

Несмотря на изобилие вкусных нот, «Badgley Mischka» совершенно не звучит, как гурманский. Он пахнет, не как фрукты, а как духи с фруктово-восточным ароматом. Избыточные, пышные, яркие, как облегающее золотое платье, которое может себе позволить только женщина с очень хорошей фигурой...

Платье из коллекции Badgley Mischka

Впрочем, парфюм «Badgley Mischka» может позволить себе любая женщина. Важно только соблюдать дозу. Он достаточно сильный. Стойкий и шлейфовый. И по характеру — вечериночный, клубный, дискотечный. На работу, в кино, в ресторан — лучше не надо.
«Badgley Mischka» настолько оригинальный, и при этом настолько классически-вечерний, что его ни с каким другим фруктовым не спутаешь.
Даже жаль, что сейчас встречается так редко.
Уважаю, когда-то носила и получала с этим ароматом немало комплиментов, но со временем осознала, что на себе я его не люблю. Ценю, но не люблю. Не нравится мне эта пронзительная нота клюквы «в верхнем регистре». Хотя именно она делает «Badgley Mischka» оригинальным. Но наслаждаться им у меня не получается, а парфюмы я все же наношу для себя, а не для окружающих (хотя всегда думаю о том, чтобы не травмировать их слишком странным или слишком сильным запахом).

Источники иллюстраций: wheretoget.it, www.liquidfertilizerorganic.com, parivar-shop.ru

«Yuzu Fou» Parfum d`Empire: релакс и радость

Когда я попробовала эфирное масло «Sweet yuzu», я была очарована: аромат сам по себе напоминал хорошие духи, сочетающие в себе аромат кислой сливы, сладкого лимона и сосновой хвои.
Но «Yuzu Fou» Parfum d`Empire оказался еще лучше.
Открывается нотой любимой моей вербены. В сердце — натуральный запах юзу, узнаваемый, специфический, оттененный свежее-горьким ароматом бамбукового сока (я покупала его в Тайланде для косметических целей и знаю, как он замечательно пахнет) и острой нотой кумквата. А дальше волнами распространяет пусть не указанные в пирамиде, но для меня отчетливо ощутимые ароматы аптечно-кухонных трав, только что срезанных, свежих: мелисса, тьмьян, розмарин, шалфей, синий базилик, мята и ангелика. Это какой-то загадочный обман обоняния, но мне кажется, что я все их там чувствую. Вообще, аромат «аптекарского огородика» в Parfum d`Empire мне не первый раз чудится. Но это прекрасный призрак...

Несмотря на изначальную легкость всех нот, «Yuzu Fou» достаточно плотный парфюм, так что он не становится похожим на одеколон, как многие ароматы такого плана. Он пахнет, как хорошие духи с зелеными и свежими нотами, и в этом плане напоминает Кристалл Шанель и Диореллу Диор, хотя по звучанию он на них не похож. Он вообще ни на что, опробованное мною, не похож, кроме эфирного масла юзу и пучка ароматических трав.
Он радостный, он звучит, как «Алегретто» Моцарта и вместе с тем — как мерный перезвон китайских бронзовых колокольчиков, когда их слегка колышет ветер... Он пусть банально, но зато радостно напоминает о солнечном утре, когда воздух еще свеж, сад в росе, но день будет жарким. И непременно счастливым. У некоторых ароматов есть это свойство: пробуждать чувство счастья...
«Yuzu Fou» — одновременно релаксирующий и тонизирующий. Пожалуй, самый простой из Parfum d`Empire. Но совершенно очаровательный. И достаточно стойкий, в отличии от других их свежих ароматов.

Источник фото: Pinterest

«Maremma» Tiziana Terenzi: молодая, красивая, страстная

Все ноты обрушиваются одновременно, словно из пулемета: жасмин – пачули – черная смородина – мед – лабданум – иланг-иланг – уд – шоколад с пряностями - древесные ноты – амбра – тмин – еще какие-то пряности – еще какие-то сладкие цветы, уже не разберешься, и медово-шоколадная, предельной зрелости хурма, готовая лопнуть от спелости, сладкая-пресладкая, с терпкой корочкой.
Никогда не думала, что аромат хурмы можно поместить в парфюм. Но она тут на первом месте. Медово-шоколадная, да. Такого сорта, у которого мякоть коричневая.
И плавает эта хурма в меду и в густом аромате жасмина, политая вареньем из черной смородины, горячей душистой «пятиминуткой».
Невозможно сладко и соблазнительно, и все эти ноты беспрестанно играют, как многоцветные покрывала в восточном танце, — то одно взлетит, и чувствуешь, что сильнее всего «Maremma» пахнет жасмином, то другое – и сильнее всего она пахнет пачули, то третье – и главной нотой становится лабданум, то третье – и на первое место выплывает шоколад… Но в центре всегда хурма. Сладкая-пресладкая.
Стойкость запредельная, шлейф запредельный, все запредельное.
Усиленно рекомендую любителям сладких ароматов.
Особенно любителям сладких ароматов от  Lancome: «La Vie Est Belle» и «La Nuit Tresor». Поверьте, аромат может быть сладким, очень сладким, но не убивать все живое вокруг. Попробуйте «Maremma» и вы поймете, что можно обойтись без этой кошмарной дьявольской ванили и жуткого удушающего мускуса.

Кричаще-роскошный аромат.
Среди парфюмов выделяется, как молодая Моника Белуччи среди других красавиц. Бархатная темнота глаз, ресницы, губы, шея, грудь, талия, изгиб бедер, – все прекрасно, и красота эта даже избыточна, уж слишком, непонятно, в какой роли ее, такую, снимать, разве что в роли вампирши-соблазнительницы или злой колдуньи. Впрочем, до колдуньи ей еще взрослеть и взрослеть. Время должно отточить ее красоту, обрисовать линии скул, притаиться тайной глазах и горечью в уголках губ, и тогда она сыграет все, что угодно.
А пока… «Малена»? Женщина, от которой сходят с ума все мужчины, и которую ненавидят все женщины? Но героиня «Малены» старше, чем незримая героиня «Maremma»… Невеста Дракулы? Но и для нее недостаточно в «Maremma» горечи. Однако, стоит мне нанести этот парфюм, я вспоминаю молодую Монику Белуччи. С еще округлым личиком. Рекламирующую белье. Еще только будущую звезду, но уже – воплощение соблазна. Чуть более вульгарную, чем она станет, когда повзрослеет.

Многие в обсуждениях пишут, что «Maremma» похожа на «Black Orchid» Тома Форда. Вообще-то то правда... И вместе с тем - нет, они совсем не похожи!
«Black Orchid» сложнее, тяжеловеснее, она соблазняет медленно и артистично, в ее роскоши есть какая-то старомодная элегантность. А «Maremma» пышет жаром и тащит в постель, потому что жизнь хоть и прекрасна, но коротка, и зрелая хурма завтра сделается несъедобной, и любить надо, пока тело не утратило упругость… «Maremma» еще слишком молода и не догадывается, что любить можно и утратив телесную упругость, и приобретя – о, ужас! – морщины. А «Black Orchid» все это знает и иронично усмехается.
Но она такая сладкая и соблазнительная, эта «Maremma»… И такая молодая!
Однако не поспоришь с тем, что Паоло Теренци уже второй раз вдохновляется творчеством Тома Форда – с  «Laudano Nero» была та же история. А может, еще и другими парфюмами, выпускаемыми Tiziana Terenzi. Увы, сейчас это распространенное явление. Но он в большей степени переосмысливает чужие парфюмы, нежели, допустим, Роже Дав. И есть определенная тенденция: он переосмысливает их от сложности и драмы - в направлении простых радостей жизни.
Я предпочитаю Тома Форда, конечно же.

«Eau de Gloire» Parfum d`Empire: за старую добрую Англию...

Прекрасный аромат. Горький и свежий, и острый, и пряный, и сладкий, и нежный одновременно… Горечь дубового мха, коры дуба и мирта. Свежая острота розмарина и аниса. Нежная сладость лаванды и тимьяна. Пряная сладость бессмертника, крепкого черного чая и трубочного табака. Смолистая сладость лабданума и лакричника. И все же свежести в нем больше, свежести и горечи. Сладость ощутима, только если очень долго им дышишь, она вкрадчивая, потаенная. На поверхности - горечь и острота.
В «Eau de Gloire» сливается очень много нот, даже ощущается кисловатая горчинка лимонной цедры, и вместе с тем он простой и ясный, и какой-то на удивление естественный. Даже напоминает натуральную парфюмерию, хотя, конечно, это только для моего недостаточно развитого носа, любой поклонник натуральной парфюмерии сразу учует, что в «Eau de Gloire» половина нот, если не больше, только имитируют натуральность… Но для меня он (парфюм, хотя - если следовать названию - об «Eau de Gloire» следует говорить в женском роде) вполне натурально звучит! Чудесный запах леса, лавандовых полей, скошенной травы и душистых кухонных трав одновременно. И чашки черного чая, выпитой на свежем воздухе. А через некоторое время проявляется еще и запах грубой кожи. Что еще желать для счастья?
С удовольствием вдыхала бы этот аромат с кожи спутника.
С удовольствием носила бы сама. Особенно холодной весной или в октябре - он должен быть идеален.
Парфюм, вроде бы посвященный Наполеону Бонапарту, но - в моем представлении - совершенно ничего общего не имеющий с характером героя или эпохи. Ничего помпезного, торжественного, ошеломляющего. Нет, это не Наполеон. Сам по себе Наполеон Бонапарт вообще не любил духи, хотя пользовался одеколоном, потому что так было принято, а чтобы воплотить его в парфюмерии - нужна вся мощь Amouage.
Да и вообще, у меня этот аромат ассоциируется только с Англией. Дубовая кора, крепкий чай, лаванда, розмарин, тимьян, лакричник… Англия, Англия!

Так что эту «Воду славы» я мысленно посвящаю безымянному британскому офицеру (да простит меня Marc-Antoine Corticchiato). Голубоглазый длиннолицый и длинноногий британец, нежно любящий свою родину и свое поместье, ароматы дубовой рощи и свежесть лаванды, которой пахнут его простыни. И – тайком от всех – обожающий старинные народные песни…
Наполеоновские войны? Или какие-то иные времена?.. Первая мировая, Вторая мировая?
«Я тебя никогда не забуду!» — только он скажет это не любимой девушке и даже не матери, а любимому пейзажу или дому, скрывающемуся за поворотом. Для него пейзаж и дом важнее. За них он будет сражаться. И, если надо, умрет.

…Удивительно, насколько мне нравятся все ароматы Parfum d`Empire! Не было еще ни единого разочарование ароматом. Были разочарования из-за отсутствия стойкости, но сами по себе ароматы мне нравятся – все. По крайней мере, все, которые я смогла попробовать.

 
Фото флакона: aroma-parfums.fr
Использованы: кадр из фильма "Боевой конь", картина "British Soldiers Embarking for the Napoleonic Wars" by Charles Green