Натуральная парфюмерия «SweetSoul»

Пробирки с парфюмами красиво оформлены: кожаные мешочки, прослойка из сена. Приятно в руки взять.
Недостаток ощутимый у ароматов один: они очень нестойкие. Напоминают скорее парфюмы для ароматерапии: нанес, вдыхал, наслаждался… Ушло. Меньше получаса держатся. Впрочем, все натуральные духи для меня страдают тем же изъяном – нестойкостью. Видимо, они создаются, чтобы нюхать их, общаться с ними, а не пахнуть ими… Хотя – розовое масло, скажем, держится на коже долго. Им можно пахнуть! Не говоря уж об убийственной стойкости целого ряда натуральных веществ… Но поскольку я только умозрительно знаю, как создаются натуральные духи, я лучше просто опишу свои впечатления.

"Сердце Юга"

В начале – только кожа, вкусная, идеальная кожа для фетишиста, такого, как я.
Потом сквозь кожу пробивается аромат цветов. Не могу определить, что за цветы, кажется, так пахнет в городе, когда цветут черемуха и боярышник, и рябина, и что-то еще – аромат городских цветов, присыпанный пылью, смешанный с запахом нагретого асфальта – и кожаной куртки. Запах молодости. Свободы. Беспечности.
Очень хорошо.
Ужасно жаль, что нестойкий.
На настойках дамана, черемухи и бензоина. В составе – бобы тонка, бальзам перу, табак, ваниль, сено, бессмертник, кожаный аккорд (пачули, табак, березовый деготь, ветивер) и аккорд гелиотропа (ваниль, роза, нероли, миндаль).


"Chaton Musk"

Понравился, будь этот аромат стойким – я бы носила его с наслаждением.
Автор позиционирует аромат, как запах кошачьей шерстки.
Я же чувствую запах ранней весны. Отчетливо – нежный зеленый росток, запах даже не зелени, а древесного сока, и к нему примешивается прохлада капели, аромат тающего снега. Согреваясь, уходит в сладость миндального молока и легкую пудровость. Нежный, ласкающий, свежий, как мартовский воздух (я еще помню, как пахло в марте в те времена, когда бесконечный февраль не переходил за неделю в насыщенный май, а были, неспешно сменяя друг друга, март, апрель… Интересно, когда-нибудь вернется нормальная, не заиндевелая весна, какой нас «радует» природа в последние два года, или уже нет?)
Состав: нероли, дягиль, тонка, роза, ваниль, миндаль, гибискус, африканский камень.

«Highland Lilac of Rochester»: это сирень!

 

Существует ряд парфюмов, в которых присутствуют ноты сирени: «En Passant» Frederic Malle, "Guerlinade" Guerlain, Private Collection "Psychotrope" Parfumerie Generale, чувствуются ноты сирени в «Un Lys» Сержа Лютана.

Но если вы ищете духи с запахом сирени, причем очень натуральной, пышной, свежей сиреневой сирени, - не в букете иных ароматов, где она будет вряд ли угадываема, и не отдающий химией, как «сирень» у многих недорогих марок, - тогда вам придется предпринять путешествие за океан. Или на ebey.
Искомое называется «Highland Lilac of Rochester». По крайней мере так написано на флакончике, в котором заключен самый натуральный аромат сирени, какой мне доводилось обонять – соперничать с ним могут только, собственно, цветы сирени. Ибо живой цветок всегда пахнет чуть прекраснее, чем самый изысканный парфюм.
Но – это сирень. Это абсолютно и несомненно сирень. Без посторонних примесей в виде фрезий, лилий, ландышей или корня ириса… Без химических нот. Моноаромат сирени. Очень прямолинейный, как и положено быть американскому парфюму. Очень сильный. Очень стойкий. Может показаться скучным, поскольку совершенно не меняется с момента нанесения. Он пахнет сиренью от начала и до конца. А конец наступает после вечернего душа, но не сразу… Еще какое-то время призрак сирени танцует на вашей коже.

 

Производится этот аромат (судя по надписи на коробочке) в «мировой столице сирени», городке Рочестере, где в начале мая, в Хайланд-парке происходит Фестиваль Сирени. Из информации на сайте я почерпнула, что там одновременно цветут 1200 кустов сирени более 500 сортов, что первые из кустов были завезены в США еще чуть ли не первыми колонистами… Другой источник упоминает садовода Джона Дабнера, посадившего первые 20 разновидностей сирени на склоне холма в 1882 году. Так же я прочла в одном из источников, что этот парфюм с 1967 года, то есть с момента создания, было принято дарить всем Первым Леди, которые посещали город, чтобы они увезли с собой лучшее, что есть в Рочестере. А еще утверждают, будто во время фестиваля сирени лучшие парфюмерные «носы» сверяют сходство между ароматом духов «Highland Lilac of Rochester» - и ароматом цветов сирени.
Что из этого всего правда, что – реклама, меня не волнует, ровно как и то, что флакон и коробочка выглядят скромно и дешево.
Меня волнует аромат.
Это сирень!

И этим все сказано. 

Сайт производителя: http://www.highlandlilac.com/

Очень благодарна моей подруге-коллекционеру, которая рассказала мне о факте существования этой сирени и помогла купить.

«En Passant» Frederic Malle: сиреневые холода

Подозреваю, что Оливия Джиакобетти - подменыш. Дитя фей, подброшенное людям. Ее ароматы все... странные. И такие тонкие. Они никогда не кричат и даже не говорят, они шепчут, или скорее даже напоминают далекую-далекую музыку, далекую и прекрасную, нежную скрипку, поющую где-то среди Полых Холмов, а ветер доносит до тебя эти звуки, и силишься прислушаться, узнать мелодию, и хотя она знакома - все же исполняется несколько иначе... Поэтому не сразу ее узнаешь. А когда узнаешь - от восторга и умиления слезы наворачиваются на глаза. От тоски по далекому и прекрасному.
Но это лирическое отступление, хотя оно напрямую касается «En Passant». Удивительный аромат, вместивший в себя всю позднюю весну на границе лета, причем весну холодную, «сиреневые холода»… Не только сирень, но еще множество ароматов, причем сирень эта цветет явно где-то далеко от города, и ароматы доносятся с ближайших полей и из лесов, и из Полых Холмов, конечно же.
Моя подруга носит «En Passant», выбрав его для себя как лучший цветочный аромат. Для меня он слишком прозрачен, но я с наслаждением ловлю от нее шлейф этой садовой-лесной-влажной весенней свежести. Не одна сирень, нет: целый весенний день в одном флаконе! Прохладный весенний день на природе.
Даже среди зимы, даже когда идешь с ней рядом под холодным ветром, все равно - тонкая нить летнего аромата время от времени выскальзывает из-под ее шубки, и напоминает о том, что зима не вечна.
Женщина, которая носит такой аромат, тоже кажется немножко феей.

Впрочем, не могу не отметить: если кто-то ищет в «En Passant» преимущественно сирень, будут разочарованы. Сирень тут очень бледная, акварельная, и сам аромат прозрачный, легкий… «En Passant» - произведение искусства, бесспорно. Это изысканный парфюмерный этюд на тему весны и сирени. Но это не «духи с запахом сирени».

Если вы ищете сирень, натуральную сирень, сочную и яркую, попробуйте добыть «Highland Lilac of Rochester».

«Rouh Al Khaleej» Ajmal: море для сладкоежек

Аттар.
Летом бесспорно красивее раскрывается, чем зимой. А все потому, что зимой слишком долго ощущаются первые ноты – типично арабская сладкая парфюмерная смесь, амбра-цветы-фрукты-пряности – при первой пробе это может быть интересно и приятно, но когда вдыхаешь почти то же самое в десятый раз и опять под новым названием, становится скучно…
Однако у «Rouh Al Khaleej» (переводится как «Душа залива») есть секрет: одной из заявленных нот является морская вода. Очень удачная нота, имитирующая свежий соленый морской воздух.
Зимой, чтобы дождаться этой ноты, нужно много времени, и еще она зачастую раскрывается просто светлым мускусом.
А вот летом – летом первоначальная сладость быстро «прогорает», и появляется этот морской запах. И дальше с кожи пахнет морем, сухофруктами и цветочным лукумом.
Если бы лукума и сухофруктов было поменьше, было бы лучше. Но зато получился вариант морского аромата для сладкоежек.

«Areej Al Shouk» Ajmal: розовая пудра и капля печали

Практически моноаромат розы, слегка оттененный светлым мускусом и сладковатыми древесными нотами. Роза не пышная, чувственная, восточная, а холодноватая, слегка пудровая. Чем дальше – тем больше пудры и мускуса, но не телесного, а того, который любят американцы – дающего ощущение чистоты, похожего на «Original Musk» Kiehl`s. Вполне европейский по ощущениям, качественный аромат, с очень красивым розово-пудровым, свежим шлейфом.Для Для меня «Areej Al Shouk» - грустный, меланхоличный аромат.
…Стареющая красавица в своем будуаре, в зеркало еще приятно на себя взглянуть, но лучше не при дневном свете. Розовая пудра «Карон», шелковое белье, тщательный, скрупулезный уход за телом и лицом, молочные ванны и самые дорогие, тонко благоухающие кремы. И тут же на полу в огромной вазе огромный букет роз от поклонника.
Но она понимает, что скоро, совсем скоро все это кончится навсегда. Поклонники и букеты кончатся. А кремы и пудра перестанут ее спасать. Поэтому в розово-мускусном аромате затаилась печаль. Но какой у него нежный шлейф!

«Al Thoriya» Ajmal: арабские ландыши

Аттар.  Переводится как «Созвездие».
Первый вдох - бергамот-вербена-кедр-жасмин-ландыш-ландыш-ландыш... И немного светлого мускуса, придающего композиции сияющую чистоту (пирамидка на разных сайтах различается, и нигде вербена и ландыш не указаны, но я их чувствую, особенно ландыш).

Потом ярче становится роза, солирует в букете, но роза белая, нежная, сливочная, тоже нетипичная для арабского парфюма.
И ландыши. Целый букет.
Убеждена, парфюмеры таки добавили те химические вещества, которые воссоздают запах ландыша, чтобы приблизить к популярным европейским духам, просто не стали указывать в пирамиде, ибо ландыш – это очень не арабская нота.
Признаюсь, грешна: мне нравится этот совершенно нетипичный для арабской парфюмерии аромат, зеленый и цветочный, напоминающий сильно переслащенный «Diorissimo»… Буду честна – я не сомневаюсь, что создатели аромата мощно вдохновились «Diorissimo» и решили сделать примерно то же самое, но только в виде аттара. Повторить чужой успех. И что получилось? Получилось здорово. Да, конечно, изысканности настоящего «Diorissimo» нет и быть не может, но «Al Thoriya» чрезвычайно приятно вдыхать и с кожи, и в шлейфе, и я понимаю тех, кто хочет сразу большой флакон. И даже тех, кто предпочтет его «Diorissimo». Конечно, «Al Thoriya» не играет так на коже и не звенит так хрустально, как «Diorissimo», он не такой живой, прозрачный и лесной.
Но он умудряется быть одновременно свежим, сладким и бархатным. Он проще, теплее, понятнее, ярче и сексуальнее, и при этом в нем есть свежесть и прелесть. Он не лучше, конечно же, чем «Diorissimo» (мало что может быть лучше, а в ландышево-лесной тематике и вовсе ничего), однако он создает ощущение кокона и вкрадчивой ласки, то, за что все и любят аттары.

"Asrar" Amouage: шелк, шелест, лезвие

Амуажевские аттары отличаются от всех прочих изяществом и благородством звучания. Если бы не насыщенность и стойкость, этот аттар мог бы быть европейскими духами, созданными в восточной стилистике. Но все же восточное происхождение угадывается с первого вздоха. Такие насыщенные и яркие ноты, и так смело скомбинированные, без попытки притушить пряность и сладость, и при этом – так чисто звучащие… шафран, специи, душистые жгучие специи, сандал и роза, которой в пирамидке нет, но которая расцветает на моей коже. И фон – горячий чувственный мускус, сладкая амбра и уд. Удовая нота пронзительная, «медицинская», но именно она не дает аромату стать совсем уж сладостно-гаремным, рассыпаться кубиками лукума по блюду – все кубики разных цветов и с разными вкусами, но все они сладкие-сладкие-сладкие…

Но Asrar – это все же не парфюмерное блюдо со сластями.

Его скорее можно сравнить с многоцветным шелком, золотисто-медовым, узорчатым, ярким,  который с распадается под взмахом лезвия – удовой ноты… И опадает с шелестом, обнажая нежно-сладостное, мускусно-амбровое «тело» парфюма.

Очень чувственный аромат. В холодное время года в нем появляется нота ирисовой пудры, что для аттара и вовсе удивительно.

"Ghroob" Arabian Oud: ошеломляющая сладость

 

Аттар. Сладкая гардения с лукумовой розой и засахаренным жасмином. На фоне жженой карамели, корицы, амбры и уда. А еще целое блюдо подвяленных фруктов. Хотя ни единой фруктовой ноты в пирамиде не указано.

Очень восточный аромат. Восточнее, кажется, и не бывает. В холод раскрывается послойно и не так агрессивно, но и не так интересно. А в жару – стоит капнуть на кожу коньячного цвета масло, и происходит буквально взрыв аромата! 

Очень сладко. На любителя.

Длинный плотный шлейф. По убийственности сравним с «Angel» Thierry Mugler.

Не пользуйтесь этим ароматом перед походом в кино! Пожалейте окружающих.

Нет, аромат не плохой.

Он хороший.

Но специфический. И очень, очень сильный и стойкий.

«Seville a l'aube» L`Artisan Parfumeur: летний луг, жаркий полдень

Один из немногих ароматов, в которые я влюбилась с первой пробы, и купила без долгих раздумий. Я попробовала его в магазине, вышла, походила по торговому центру, и все время с наслаждением вдыхала этот потрясающе аромат летнего луга, сена, разнотравья… Я не могла уйти без него. Было холодно, затянувшаяся зима… А мне хотелось вдыхать лето.

Хотя парфюм  называется «Рассвет в Севилье», для меня в нем нет ничего андалузского, хотя в Севилье я была и у меня есть, конечно, ольфакторные ассоциации.

«Seville a l'aube» для меня – очень жаркий летний полдень в средней полосе России. Запах, выпорхнувший из детства, когда меня, бледное дитя города, вывозили отдыхать туда, где свежий воздух, речка и молоко… И свобода, и беспечность, и долгие светлые дни, бесконечное поле в цветах, лес вдалеке, и воздух, которым не надышаться…

Я всегда любила лето. Жару. Я лучше себя чувствую в жару, и ароматы, ассоциирующиеся с жарой и летом я особенно ценю. Тем более, что не каждый горячий или пряный парфюм для меня – запах лета. Но «Seville a l'aube» попал в точку.

Смесь ароматов медовых сот, нероли и птигрейна, табака и лаванды, бензоина и олибанума на моей коже мгновенно превращается в запах клевера и пенных зонтиков «кашки», медоносов и травы. Травы свежей и подвяленной солнцем: да, я чувствую узнаваемую ноту сена: я была даже уверена, что в парфюме должен быть абсолю сена, он пахнет божественно, и для меня «стержень» «Seville a l'aube» – именно запах сена… Вокруг которого вращаются все остальные ноты.

В зависимости от погоды «Seville a l'aube» раскрывается более сухим и медовым (в холод), или более насыщенно-травянистым (в жару).
Но в любую погоду он пахнет летом.

Стойкий. Более стойкий, чем большинство ароматов L`Artisan Parfumeur.

Как и многие мои любимые ароматы, создан Бертраном Дюшафуром.

"Fusion Sacree For Him" Majda Bekkali Sculptures Olfactives: кофе с ромом и кедром

Очень хорош. Унисекс. Будет прекрасен и на мужчине, и на женщине. Ни на что не похож. Абсолютно оригинален. Ну, или я не пробовала ничего подобного.
Во-первых, что для меня восхитительно, в нем очень яркая кофейная нота. Кофе, ром, кедр и бергамот чувствуются в первую очередь, и букет на удивление гармоничный. Потом аромат удивительным образом свежеет, проявляются ноты лаванды и лимона, и вот в этот момент он кажется мужским. Но свежесть постепенно уходит и проступает мягкая сладость, без приторности, ноты жженой карамели, несладкой ванили, сандала, лакрицы (не так насыщенно и громко, как обычно бывает в парфюмерии, а чуть-чуть), бензоина. А запах кофе остается до конца, стойкостью же этот аромат обладает уникальной, на коже больше 12 часов, шлейф не густой, но ощутимый, и удивительным образом менее сладкий, чем аромат кажется вблизи.
В одном отзыве дважды употребила выражение "удивительным образом", но аромат и правда удивительный, странный, оригинальный, манящий, и что бы мне такого сделать, чтобы его не хотеть?..
В общем, пробовать обязательно. Если будет возможность. Обязательно на коже. И мужчинам, и женщинам.
Даже если боитесь ванили или лакрицы - все равно пробовать.
Не пробовать - только если не переносите аромат кофе в парфюмерии. Или вообще аромат кофе.

"Fusion Sacree For Her" Majda Bekkali Sculptures Olfactives: две пары крыльев

Абсолютно роскошный. Это привет не из 90-х, а из 80-х, когда парфюмы были великолепными, громкими и сложными. При этом аромат совершенно современный, ибо только в наше время парфюмеры стали рисковать с такими изощренными и странными сочетаниями, как запах кофе, туберозы и свежей еловой смолы.
Кофе, да, густой аромат кофе, свежесваренного, сладкого, со сливками.
Еловая смола или даже аромат еловой веточки: надломить свежую веточку и ощутить этот едкий, бальзамический, восхитительный запах...
Тубероза - свежая, сладкая, томная, но не такая громовая, не такая завлекательно-сексуальная, как у Лютана или Парфюм Женераль. Тубероза, которая где-то далеко и не дурманит своим ароматом, а только чувствуется.
Кисловатый ревень и мягкая амбра, шоколадные пачули и пряный аромат толуанского бальзама, мякоть инжира и свежесть кедра.
Как все это можно объединить в одном парфюме, да еще и гармонично, я не понимаю, но - факт.
Как аромат может быть одновременно гурманский и свежий, пряный и острый - тоже не понимаю. Но он - такой.
Поскольку я обожаю кофе в парфюмерии, я в безграничном восторге.

В разную погоду он разный. Но ощущение, будто аромат - это фантастический зверь, у которого две пары крыльев: одни - плотные, бархатные, и взмахивает ими медленно и лениво, а другие - зеленые, прозрачные, нервные, трепещущие...

Стойкость у всех ароматов этой марки запредельная. Шлейф такой, что при передозировке вы рискуете кого-то им пришибить мимоходом. Но аромат настолько красив и необычен, что мне сложно даже представить, кому он может показаться отталкивающим. Он даже не особенно сладкий. Хотя - именно оригинальность может удивить и смутить.

...Но пробовать на коже обязательно! Он на всех очень разный. Может не дать никакого кофейного аромата, а одни только елки с ревенем.

Флакон очень красив. Сам по себе - предмет вожделения.
А флакон для лимитированной версии - вообще произведение искусства.

«Cabochard» Gres: «Я сама справлюсь!»

Горький, очень горький. Резкий. Ни капли сладости, ни капли мягкости. И при этом – очень женственный.

Горечь изысканная и надменная.
Аромат, напрочь лишенный чувственности, в отличие, скажем, от столь же горького "Bandit" Robert Piguet.

Аромат, холодно сообщающий: «Уйдите прочь, вы мне не нужны, мне никто не нужен, я сама справлюсь!» 

И ведь справится. С чем бы то ни было.

Tуалетная вода, примерно такой флакон:

  

Стойкость удивительная, но шлейфа почти нет, зато с расстояния где-то 20 сантиметров – горький, сложный, холодный, своенравный аромат.

Начало – ветивер, финал – ветивер, в промежутке – кожа плюс трубочный табак, альдегидные и шипровые ноты, лимон, перец, сырые землистые пачули, издалека ветром принесенный аромат цветов, но настолько неявно, что в иные дни цветы не различить, в иные дни – влажная бледная роза, кисловатая, несладкая, в густой и резко пахнущей зелени… Заявленных иланга и жасмина не чувствую вовсе.

Версия – винтажные духи. Флакон вот такой:

Кожа, пачули и мускус ощущаются сильнее, чем ветивер. Но горечь все равно острая, и цветы – все равно издалека… Зато зелени больше. В сущности, духи и туалетная вода очень похожи. Только духи глубже и у них явный шлейф, свежий, с ядовитой зеленью.

Образ?

Марлен Дитрих. Острые скулы и длинные ресницы, таинственный взгляд и матово-светящаяся кожа, нежная рука – и в пальцах сигарета, и конечно же, мужской костюм. 

  

Впрочем, Марлен Дитрих слишком откровенно женственна для этого парфюма. Нужно взять девушку более андрогинного типа, но с нежным лицом, одеть в мужской костюм, дать в руки сигарету…

Вот – идеальное фото.

Она еще и одна. Не одинока, но одна.

Она одна…

Это ее выбор.

И горький аромат «Cabochard» - тоже ее выбор. Без оглядки на то, понравится ли он гипотетическому поклоннику.

«Cuir Venenum» Parfumerie Generale: золотой сад

Этот аромат меня привлек прежде всего… названием. Которое мне перевели, как «Отравленная кожа». Разумеется, я заинтересовалась. Я же люблю кожаные ароматы. И все зловещее…

Впрочем, я сталкивалась с дискуссиями на тему, что означает «Venenum» на латыни – «яд» или «волшебное снадобье». Словарь утверждает, что «яд». Но к «волшебному снадобью» аромат по сути своей ближе…

Разочарованием для меня было то, что я не почувствовала в нем кожаных нот.

Меня пугали, что пахнет «коровьей шкурой» и «псиной». А так же «козлом». Было очень любопытно.

Но на мне он при первой пробе раскрылся густым сиропом из тропических фруктов, в основном ощущается апельсин, не заявленный в пирамидке, зрелый такой, сладкий апельсин, уваренный с коричневым тростниковым сахаром, с добавлением неизвестных мне пряностей, которые делают общую композицию не такой уж приторной...
Но все равно - сладкий аромат. Сладкий, фруктовый, почти тропический.

Это было зимой, и я предположила, что в жару аромат проявит себя лучше.

И была права.

Кожаных нот я так и не почувствовала, но аромат раскрылся такой красотой, таким густым флердоранжем в ярчайшем цвету, таким свежим сочным медоточивым виноградом, что я почувствовала себя осой, опьяненной сладким манящим запахом, летящей на этот запах, нет - уже отяжелевшей от выпитого сока...
Виноградная гроздь в предельной зрелости, но до начала увядания, когда ягоды сочны, упруги и прохладны.
Целый сад флердоранжа.
Золотой солнечный свет.
Апельсиновый и земляничный сок, и немного дыма, просто чтобы подчеркнуть свежую сладость.

Пахнет югом. Пахнет отпуском.

Идиллическим югом и идиллическим отпуском.

«Alba» Profumum Roma: беззастенчивая радость жизни

 
Первое, что меня поразило в этих духах – свежесть.
Подобную свежесть можно почувствовать в духах (именно в духах!)  «Chanel N°5» и «Bois des Iles», но без альдегидов, только дыхание свежести, присущее этим благородным парфюмам… Не знаю, как описать его словами! Это можно только почувствовать… Или не почувствовать… Как я поняла, не все ощущают эту восхитительную свежесть, созданную без альдегидов, без бергамота, без акватических нот.
Свежее сладостное дуновение, итальянское утро, - день будет жарким, но он еще не наступил…
Сочетание свежести – и мягкой сладости миндального молока, и нежности благородного индийского сандала.
Сначала эти духи пахнут, как духи, дорогие духи, пахнущие сандалом, миндальным молоком и свежестью.
Но они становятся все слаще, и вот уже к запаху духов примешивается аромат горячей сдобы и орехов в карамели.  Невероятно аппетитное – и при этом изящное, деликатное. Соблазнительное – и при этом нежное, как пух, как шелк, как лепестки, как  тончайшая жемчужная пудра.

...Рим, летнее утро, свежий ветерок из окна, колышутся белые занавески, сияет белизной раскрытая постель, где половину ночи двое любили друг друга, а оставшуюся половину ночи - крепко и сладко спали. А теперь они завтракают, сидя в постели. Они лакомятся, наслаждаясь вкусом и ароматом, блаженной истомой и предвкушением радостного дня.

Чем ближе к коже, тем «вкуснее» запах. Чем дальше отступаешь «в шлейф»  – тем больше свежести и сандала.
Чем дольше на коже – тем насыщеннее гурманская составляющая. И тем более манящим становится аромат.
В холодную погоду «Alba» менее сладок: более сандаловый, более миндальный, более молочный, более благородный.
Зато в жару в нем проявляются восхитительные кофейные нотки очень-очень сладкого капучино!
Игривый, кокетливый, нежный, женственный и деликатный, «Alba» Profumum Roma напоминает о том, что наслаждение едой и наслаждение сексом – родственны в сути своей.
Радость жизни, эгоистичная, беззастенчивая радость жизни чувствуется в этом аромате.

Допускаю, что он может не понравиться тем, кто не любит сладкие ароматы.
Бесспорно, в него влюбятся те, кто любит сладость в парфюмерии.

Как и другие творения Profumum Roma - очень мягкий, очень стойкий, очень шлейфовый.

"Bolt of Lightning" Jar Parfums: духи из сериала "Ганнибал"

В сериале это звучало чарующе, когда в пятой серии первого сезона Ганнибал сказал Белле Кроуфорд:
- Какие изысканные духи. Запах земли сразу после удара молнии. Jar?
- Потрясающий нюх, доктор.

Я знала про Jar только то, что 1) они жутко дорогие 2) то, что мне удалось протестировать, мне не понравилось. Но тут так описано! Запах земли сразу после удара молнии! Мне представилось что-то в направлении нежно любимой мною «Thunderstorm Demeter» Fragrance, только не столь прямолинейная, а более сложная, богатая, глубокая версия. Что-то вроде боготворимого M2 Black March CB I Hate Perfume, но – не про тающие снега, а про грозу.
Нашелся добрый человек, обладатель этого парфюма, который предложил мне вдумчиво протестировать. И сразу заявил: «Вы будете разочарованы».
Он был прав, увы.

Во-первых, это наши переводчики так перевели, что название парфюма «Bolt of Lightning»
стало красивой фразой, описывающей собственно аромат.
Во-вторых, никакого предгрозового запаха озона в воздухе, ничего от сырой земли, вообще ничего от грозы или молнии.
Полную пирамиду не удалось найти, в неполной солирует тубероза, я туберозу люблю, но здесь ее не чувствую.
Я чувствую прежде всего сильно помятый смородиновый куст с недозрелыми ягодами черной смородины… Но все то же гораздо красивее сделано в «L'Ombre Dans L'Eau» Diptyque, там еще имеется сонный пруд и бледные розы, и много травы, и много тени.
А здесь смородину дополняют фейхоа, срезанные стебли георгинов и пыль, да, запах пыли, как над сельской дорогой.
И все вместе хоть и зелено, но слишком сладко для зеленого, и слишком неинтересно для фруктового, и совсем не интересно для такой цены, и чуть-чуть пахнет пластмассой, по крайней мере, на моей коже, и на месте Ганнибала Лектора я бы сказала: «О, какие роскошные у вас духи!» (ибо никак не изысканные, разве что сравнивать с духами из супермаркета) - и подумала бы о том, как балует эту женщину ее муж… Хотя парфюмерный вкус оставляет желать лучшего.
Впрочем, я допускаю, что просто не поняла этот аромат. В конце концов, восприятие парфюмов – дело куда более субъективное, чем восприятие красоты, а недавняя наша беседа о красоте убедила меня в очередной раз, сколь по-разному видится прекрасное.
Или – "Bolt of Lightning" слишком уж обманул мои надежды на запах молнии и земли.