«Praline de Santal» Parfumerie Generale: сладкое обезболивающее

Еще одно дивное гурманское творение Пьера Гийома. Пара к «Tonkamande». В пирамидке – лесные орехи, сандал, гелиотроп, кедр, древесные ноты. Более сильный, более стойкий, более сладкий, чем «Tonkamande». Более вкусный!
Близкий родственник «Jeux de Peau» Serge Lutens. Потому что тоже пахнет хлебом. Свежей выпечкой. В начальных нотах они просто очень похожи.
Но в «Praline de Santal» аромат не обычного белый хлеб: это круассаны. Да, это они, я сразу их узнала… Те круассаны, которыми обычно пахнет из парижских кофеен… Впрочем, хрустящей корочкой свежевыпеченного багета тоже пахнет. И ореховым мороженым. Или пахлавой? Орехи в меду? И совершенно точно – карамелью. И кофе! Почему-то в обоих этих ароматах - «Praline de Santal» и «Tonkamande» я чувствую кофе. Не латте, а пожалуй – кофе с шоколадом. Пряный и сладкий. И конечно, сандал. Но сандал в «Praline de Santal» слаще и настойчивее, чем нежные сливочные сандаловые ноты в «Tonkamande». Под всем этим таятся древесные ноты, словно бы нагретого дерева. А сам аромат почти горячий. И становится еще горячее и слаще, когда согревается на коже.
Я в этот парфюм просто влюбилась. Он из тех, которых хочется – много. Потому что – очень мое. Очень антидепрессант. Сладкое зелье, дарующее бодрость, напоминающее о маленьких радостях жизни, о маленьких соблазнах – чашка кофе, шоколадка, круассан, кусочек пахлавы, тепло, уют, покой. Немного отдохнуть перед следующей житейской битвой… Аромат, напоминающий о том, что вечером обязательно вернешься домой, оставив большинство проблем за дверью. Аромат-очаг, возле которого хочется отогреться после всех пережитых невзгод. А сколь бы мелкими по сравнению с Мировой Революцией не были наши невзгоды, все же они оставляют шрамы на нежной коже души. «Praline de Santal» не заживит раны, не сотрет шрамы, но ненадолго обезболит. Напомнив о простом и хорошем, о надежном и теплом, о сладком, сладком, сладком…
Парфюмерия - это чудо!!!

Пожалуй, если сравнивать творение Пьера Гийома с «Jeux де Peau», «Praline de Santal» мне нравится больше. Он лучше сбалансирован, он прямолинейнее, и при этом – он больше похож на духи, которыми приятно пахнуть, нежели на что-то, что приятно только вдыхать.
Если сравнивать с «Tonkamande» - тоже бесспорно больше нравится «Praline de Santal». Хотя из этой пары на изысканные духи больше похож «Tonkamande».

«Tonkamande» Parfumerie Generale: наслаждение беспечностью

Кафе-кондитерская на набережной Сены. Хорошая кафе-кондитерская, с качественной выпечкой и хорошим кофе – причем это не маленькие чашечки с крепким душистым черном кофе и не круассаны, которые обычно подаются в кафе на берегу Сены – нет, это пирожные с пышной шапкой взбитых сливок, кофе-латте тоже под шапкой сливок, нежный и душистый, и сливочное мороженое из миндаля, причем миндаля не жареного, а сырого, сладковатого… Миндальное молоко! Его нежный аромат! Мне такие кондитерские, на самом деле, встречались в Австрии и Италии, и никогда во Франции, — или просто не везло на хорошие кофейни? Однако прохладная влажная альдегидная нота вызывает ассоциацию именно с ранней весной в Париже. С праздничным ощущением, когда после музея присаживаешься за столик в кафе, вдыхаешь аромат кофе, выпечки и прохладной воды, и собственных духов, согревшихся на коже, и бездумно смотришь на кораблики, и свободна, и впереди еще сколько-то часов Парижа сегодня и сколько-то дней – потом...
Достаточно вдохнуть с запястья «Tonkamande» – и я снова оказываюсь там. Этакий парфюмерный TARDIS, отправляющий прямиком в Париж, может быть – на два года назад… Я не знаю, как сейчас пахнет в кафе возле Сены. Хотя, думается мне, ничего не изменилось. И это волшебное ощущение свободы, радости жизни, весны, кофе и Парижа тоже осталось, и таким же оно было сто с лишним лет назад, для Уайльда и Башкирцевой, и таким же оно будет лет через тридцать. А прекрасный парфюмер Пьер Гийом смог поймать его и заточить во флакон.
Больше чем аромат. Ощущение. Но ощущение не чего-то большого и важного, а просто – счастливых минут. Не ослепительно-счастливых, а просто – наслаждение беспечностью…
Все же парфюмерия – это чудо.

...Отзыв не получился. Слишком много воспоминаний и впечатлений, слишком мало про собственный аромат. Сама понимаю – не получился.
Так, попробуем с самого начала…
Нежный гурманский аромат.
Не слишком сладкий, сладость весьма деликатная.
Держится близко к коже, стойкость средняя.
Пахнет бобами тонка и сандалом, миндальным молоком и свежим влажным воздухом, пахнет райскими пирожными и кофе со взбитыми сливками, и снова сандалом… И снова альдегиды и их свежесть. Прохладные альдегиды в теплом гурманском аромате.
Кафе на берегу Сены... Весна!

«Deneuve» Catherine Deneuve: букет, окутанный мехом

Он изысканный, обворожительный и чувственный, одновременно весенний и согревающий, он очень женственный, он роскошный и деликатный одновременно. Изумительный аромат. И – увы – больше не выпускается.
Единственный аромат, выпущенный под именем Катрин Денев, которая была лицом стольких великих парфюмов… Выпущенный всего-навсего фирмой Avon, насколько мне известно, а имя парфюмера я так и не нашла. Но поскольку аромат появился в 1986 году – когда и Avon, и Yves Rocher еще умели делать прекрасные парфюмы – его смело можно назвать почти шедевром. «Почти» - потому что до истинного шедевра он не дотягивает совсем чуть-чуть. В нем нет какой-то того особенного, неповторимого, бесспорно-узнаваемого, что делает парфюмы шедеврами, однако он настолько красив, что вошел для меня в список «утраченных сокровищ» - ароматов, которые уже нельзя купить в свободной продаже, а я бы хотела, чтобы они были доступны, чтобы пользоваться им можно было всякий раз, когда захочется. А захочется часто…
Начинается он с горечи дубового мха и густого запаха ароматических смол, сладости сандала и каких-то бархатистых пряностей – корица? Мускатный орех? – которых, кстати, в пирамидке нет.
Пирамидка богатая, но всех этих цветов, которые там указаны, я не чувствую. Я чувствую только гиацинт и фиалку.
Гиацинт и фиалка, свежие, нежные, очень живые, закутанные в теплый смолисто-пряный аромат, как если бы хрупкий весенний букет закутали в огромную меховую шубу. Но это дорогой и мягкий мех, бобровый, наверное. И наверное, это зима или очень ранняя весна, и цветы выросли в оранжерее, и потому их надо беречь от холода под шубой, укутанными, прежде, чем вручить белокурой красавице с чеканным скандинавским лицом, французским шармом и чуть рассеянным взглядом.
Такой была Катрин в фильме «Майерлинг»…

Аромат очень стойкий. Шлейфовый. Шлейф преимущественно пряный, но – удивительно! – только в шлейфе я чувствую заявленные в пирамидке альдегиды.
Через несколько часов ношения рядом с гиацинтом и фиалкой начинают пробиваться другие цветы – чуть-чуть влажного землистого ириса и легкое дуновение ландышей. Но эти оттенки аромата почти призрачны… Они наплывают и отступают назад, в теплую глубину, а гиацинт и фиалка в окружении смол и пряностей царят до конца, то есть очень долго.

«Tabu Forbidden» Dana: воскресное платье

«Tabu Forbidden» Dana не имеет ничего общего с жгуче-медовой "Tabu" Dana. Он не настолько мой, и может быть, вообще не мой, но пахнет великолепно, как и многие парфюмерные утраченные сокровища. Чем больше я пробую винтажных ароматов, тем больше понимаю фанатов винтажной парфюмерии. Все же раньше умели делать что-то такое, что напрочь отсутствует в парфюмерии сейчас. Я для себя это называю «очень четкий профиль» парфюма. Я пробовала весьма немолодой экземпляр (со мной поделилась подруга – коллекционер винтажей). Вроде бы, «Tabu Forbidden» выпускают и сейчас, но как пахнет современный – не знаю.

Тот аромат, который у меня в атомайзере, начинается с резкой ноты кислого мандарина, потом вступают древесные ноты и ветивер. Ветивер в этом аромате остается до конца, и временами «Tabu Forbidden» кажется почти мужским – почти, потому что в те времена, когда его создали, в 1952 году, мужские ароматы не имели столь выраженных цветочных нот. В пирамиде указаны цветы сливы, роза, жасмин и нарцисс. Роза почти не чувствуется, жасмин – совсем не чувствуется, зато нарциссов целый огромный букет и цветы сливы тоже ощущаются – не так нежно, как на ветке, а концентрированно.
Аромат меняется несколько раз, словно дрейфует от цветов к фруктам и обратно. То он кажется совершенно фруктовым на горьковатой древесно-ветиверовой подложке, но эти фрукты совсем не сладкие… То он кажется весенне-цветочным, все на той же древесно-ветиверовой подложке…
Но даже в период весенне-цветочного раскрытия он не становится легким и свежим. Он остается плотным. С теплой животной ноткой. Должно быть, это указанный в пирамидке мускус.
Наверняка современная версия свежее. Сейчас все мускусы в парфюмерии – «светлые», дающие ощущение свежести и чистоты, как после ванны.
В том «Tabu Forbidden», который у меня в атомайзере, присутствует теплый мускус, как у Лютана в «Muscs Koublai Khan». Он интересно сочетается с мандаринами, нарциссами и ветивером. Он-то, наверное, и делает аромат таким глубоким и нарядным. Да, нарядный, то самое слово. Платье «на выход». Не вечернее, но и не на каждый день. То, что раньше называлось «воскресным».
Стойкость феноменальная, особенно если учесть, что у меня туалетная вода…

 

«Ambra Aurea» Profumum Roma: соленая амбра

Глубокий, мягкий, шелковистый, окутывающий, омывающий, чуть солоноватый, весьма соленый, с нотами мирро и каких-то цветов, с нотами водорослей, совершенно морской, обнимающий, как теплое море, густо-амбровый аромат. Не похож ни на какую другую опробованную мною амбру. Настолько несладкой и настолько морской амбры мне пробовать не случалось. В капле этих духов (густых и чуть маслянистых, больше капли не надо, чтобы благоухать, или – что называется, «полпшика» и обязательно растереть по коже пальцем, меня научила этому одна любительница Profumum Roma – действительно, в полной мере аромат раскрывается, если наносить его, размазывая, а не просто россыпью капель из спрея) заключено и море, и ветерок над морем, и нагретые камни…

Море – Средиземное. То есть, не такое пахучее, как Черное или Красное. Но и не холодное. Теплое, теплое, ласковое море. Откуда цветы? Никакого сада нет вблизи… Так цветами пахнет иногда морская вода!  Как у Куприна в «Гранатовом браслете»: «Я так давно не видела моря. И какой чудный воздух: дышишь - и сердце веселится. В Крыму, в Мисхоре, прошлым летом я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибоя? Представь себе – резедой».

При этом к акватическим и даже морским ароматам его отнести нельзя. Амбра в чистом виде. Просто очень морская амбра.

Медитативный. Спокойный. Успокаивающий. Можно использовать для СПА-ритуалов. Но и просто носить тоже можно. Соленый он с кожи. В шлейфе – благородная амбра с мирро. Идеальный унисекс в том плане, что равно красив будет и для женщины, и для мужчины.

…Обожаю его.

Я так давно не видела моря!

Стойкость на коже – 12 часов.

Стойкость на одежде – видимо, вечность… Пижама даже после активной стирке в машинке еще пахнет «Ambra Aurea» на рукаве, где она касалась надушенной кожи.

Не имела доступа к блогу...

По вине провайдера не имела доступа к блогу.
Если кто-то оставлял вопросы, а я на них не ответила - повторите, пожалуйста, здесь.
Отвечу!

"Jubilation for Women" Amouage: алмаз "Орлов"

Этот аромат очень похож на что-то, что я уже когда-то вдыхала... причем вдыхала на протяжении долгого времени... сходный аромат, видимо, был у моей мамы, когда я была еще совсем мала, потому что не могу четкую ассоциацию уловить. Но на что, на что он может быть похож? "Dia pour Femme" похожа на "Climat" Lancome. А "Jubilation"?
Хотя, возможно, мне это только мерещится... Но мерещится интенсивно, всякий раз, когда я распыляю на себя облачко этого аромата. Что-то прекрасное из прошлого. Что-то из области воспоминаний о красивом и роскошном: в нашем советском детстве красивого и тем более роскошного было мало, но хотя бы в коробочках французских духов красота и роскошь иногда появлялись. И запоминались на всю жизнь.
Хотела бы я вспомнить, что это за аромат...
Я поняла, что не вспомню, когда заполучила флакон и стала пользоваться парфюмом часто.
Сейчас «Jubilation» напоминает мне лучшие французские винтажи, прекрасно сохранившиеся духи Dior – почему-то именно у Dior винтажи сохраняются изумительно, или мне так на них везло – в общем, высокую французскую парфюмерию 50-60-70-х годов, когда в духах сочетались натуральные и химические ингридиенты, создавая картину редкостной объемности и утонченности.
При этом «Jubilation for Women» пахнет даже не так, как драгоценные винтажи – сейчас.
Нет, в его красоте и изысканности, в силе и яркости нот есть что-то, что вызывает у меня воспоминания именно детства: когда я бывала в гостях у подружек, у тех из них, чьи родители ездили в загранкомандировки и у чьих мам были французские духи, я просила эти духи понюхать, а поскольку я была девочкой благонравной и аккуратной, мне позволяли. И вот это ощущение ошеломления от красоты… Когда что-то видишь или вдыхаешь в первый раз, что-то прекрасное, невозможное и недоступное, о, вот оно, это чувство... И теперь оно повторяется снова и снова, может, не в той чистоте и пронзительности, но все же! Оно присутствует, когда я вдыхаю аромат «Jubilation».
"Jubilation" великолепен.
Именно великолепен.

Он торжественный, как  придворный бал. Как премьера оперы в Большом театре, в присутствии членов императорской фамилии. Да, это роскошь высшего пошиба. Марии-Антуанетте все время не хватало денег на ее изысканные капризы, а у нас Юсуповы, Строгановы, Демидовы богатством превосходили французский двор...
Почему ассоциация с Россией, а не с Востоком? Потому что аромат на грани между Востоком и Западом, вот ровно-ровно - ни в ту, ни в другую сторону... Не европейский и не восточный. Я люблю восточные ароматы и знаю, каковы они. "Jubilation" - по духу, по конструкции западный аромат, но по насыщенности - да, по насыщенности он восточный, щедрый. И безмерно роскошный.
А значит - Россия до 1917 года...
Сочетание альдегидов, но не холодных, а нежных и теплых, с окуренными ладаном розами, а еще глубже, в самой глубине аромата, - свежепомолотые пряности, бархатистый и чуть дымный аромат иланга, шоколадный - пачулей, густой сладко-соленый - амбры. А в самом финале, и в шлейфе, который за ним стелется, - острые ноты ветивера и базилика. Да, настоящий базилик! Когда оторвешь листок и разотрешь в пальцах. Только фиолетовый базилик, не зеленый...
Сложный аромат. И при этом нет плавности перехода одной ноты в другую: они как бы существуют все одновременно, как будто грани одного драгоценного камня...
Алмаз "Орлов", конечно же.

"Mimosa Pour Moi" L`Artisan Parfumeur: мимоза в холодном марте

Прекрасный и очень натуральный моноаромат мимозы, с легким зеленым шлейфом. Мимоза с веточками. Живая мимоза. Не та, которую у нас продают в марте, а та, которая растет в Италии.
Однажды в Венеции я шла мимо цветочной лавки, и почувствовала насыщенный аромат "Mimosa Pour Moi". Было сыро и холодно, в Венеции был ранний март, очень холодный март, и в сыром и холодном воздухе этот аромат ощущался... упоительно-прекрасным, пронзительно-весенним. Я заозиралась - кто же надушился? - а оказалось, это кустик крупной желтой мимозы в горшке, выставленный в дверях лавки.
В общем, абсолютно натуральный аромат у "Mimosa Pour Moi". Легко с настоящей мимозой спутать.
Он совершенно не подходит для жары. В жару я его попробовала: никакой красоты, одна пудра. А вот в феврале и марте, когда дождь со снегом, вот тогда он расцветает такой утонченной красотой... Или в ноябре, в промозглом ноябре - "Так поздней осенью, порою, бывает день, бывает час, когда повеет вдруг весною..." - в общем, мечты о весне, дуновение далекой весны. Обожаю!
На моей коже стойкость хорошая. То есть, хватает на целый день. Но наверное, у всех - по-разному. Химия кожи и все такое.
Шлейф прозрачный, это скорее дымка вокруг носителя аромата. И он такой прекрасный, такой весенний, - хочется принюхаться к нему и пойти за источником... По крайней мере, мне этого хочется, я обожаю аромат мимозы.
Но он почти не меняется. Он остается такой же мимозой, только постепенно "зеленеет" - как бы от покрытых пыльцой цветов чуть-чуть переходит к веточкам...
После Венеции мне всегда в "Mimosa Pour Moi" чудится влажный холодный ветер с каналов, когда я пользуюсь этим парфюмом – вспоминаю Венецию, мою дивную мартовскую, почти безлюдную Венецию…
Из ароматов L`Artisan Parfumeur – самый любимый.
Сейчас его время.

"Fleur de Lys" Antonio Visconti: сияющий зеленый

Аромат не для любителей лилий (к которым я отношусь), а для любителей естественных зеленых ароматов. Трудно поверить, что это парфюм. Особенно когда ощущаешь его в шлейфе. Настолько это живой и естественный аромат мятой зелени, цветочных лепестков, листьев, кустов, и все это влажное, сочащееся зеленым соком, горько-сладким, терпким...
Прекрасный аромат.
Запах лета. Летнего леса. Потому что травы и листва - все дикие, не садовые уж явно.
Лилию там не чувствую вовсе... Какие-то цветы весенние, но не лилия с ее томной сладостью.
А вообще, аромат "про июнь". Вдыхаешь - и свежесть, словно - из леса к речке... И образы какие-то, вроде дев в венках, ночь на Ивана Купалу... Русалки и колдуньи тоже промелькнули на волнах этого аромата...
Все, что не скажешь - банально. Просто: очень хороший зеленый. Натуральный, яркий, сияющий зеленый.
Надо пробовать, если возможность будет. Хотя бы пробовать.
Жаль, что в России его почти уже и нет. И нигде почти нет...

"Eau Duelle" Diptyque: теплая осень на берегу моря

Жаль, нестойкий совершенно. В остальном - так хорош, что купила бы... Если бы ему прибавить стойкости.
Причем он заменил бы в моем парфюмерном гардеробе сразу несколько любимцев, ибо удачно сочетает прекрасные ноты специй, смолы, амбры, крепкого черного чая, можжевельника и сосны - пусть в пирамидке не заявлена, но в аромате я ее чувствую. Ванили я в нем не ощущаю совсем. Зато амбра сладкая. Но прозрачная, такая прозрачная... И весь он, такой прекрасный и яркий поначалу, так быстро затихает...

Есть несколько таких ароматов, которые - будь более стойкими и не столь прозрачными - являли бы собой просто-таки мой идеал.
"Eau Duelle" - один из них. Теплая осень в сосновом лесу на берегу моря. Средиземного моря.
Чувство свободы и защищенности одновременно.

Еще не пробовала в концентрации ODP. Возлагаю надежды. И не перестаю любить. 

ODP не обманула моего ожидания. Даже превзошла. Еще гуще смолы и крепче чай, вполне ощутима восхитительная несладкая ваниль и на этом фоне - еще свежее, душистее можжевеловая нота. Восторг!
Если сравнивать: ODP более ванильная и чайная, ODT более смолистая и можжевеловая.
В ODT ты стоишь на морском берегу, в ODP пьешь чай в уютной комнате, окно распахнуто, ветер несет аромат свежести и моря.
Пробовать обязательно. Всем. Вдруг это ваше счастье?

«Fidji» Guy Laroche: крылья Ириды

«Женщина – это остров» — такой был рекламный слоган у этих духов. И я еще помню время, когда у всех были разные детища Lancome, Chanel, Dior или Rochas, а у одной маминой знакомой — «Fidji», и насколько они отличались от всех прочих.
Нет, я не была в них влюблена.
Но они меня в свое время удивили и запомнились.
Когда я их снова встретила – в пробирке с винтажным парфюмом, присланным подругой – я узнала их сразу. Узнала бы без надписи. С закрытыми глазами.
Оказывается, с тех пор я не раз выбирала эту же тропическую ноту в парфюмерии, только громче звучащую.
Просто во времена «Fidji» такой аромат был только у «Fidji».
Впрочем, и сейчас винтажные духи «Fidji» отличаются от всего, что существует в современной парфюмерии, а уж от современной ТВ – как будто не родные…

Если бы я не знала их пирамиды, я бы сказала, что там солируют гиацинт, ирис и тиаре, создавая удивительное сердце аромата, одновременно свежее-весеннее и экзотически-сладкое. Но тиаре в составе нет. Есть жасмин, тубероза, иланг и роза, амбра, гальбанум, ветивер и ароматические смолы, есть бергамот, лимон, пачули, дубовый мох и даже альдегиды… Альдегиды в «Fidji» ощущаются только в шлейфе. Он белоснежный, шелковый, плотный и легкий одновременно. А сам аромат – настолько многогранный, что я даже не знаю, с чем его можно сравнить. С опалом разве что.
Когда я в детстве впервые попала в Алмазный фонд, меня больше всего из камней поразил именно опал. Он был огромный, он сиял и переливался, внутри него кружились галактики и вспыхивало северное сияние. И сейчас я иногда зависаю в ювелирных перед прилавками с украшениями с австралийскими опалами, понимая, что я никогда себе не смогу это позволить, но как же красиво! Просто пройти мимо невозможно.
Вот «Fidji» — это опал. Аромат переливается от альдегидной прохлады до амбрового густого тепла, от гиацинтовой свежести до густой жасминово-туберозной сладости. Нельзя сказать, что совсем непредсказуемо, как он поведет себя на коже. Качественные духи 70-х и 80-х не так капризны, как современные селективы. «Fidji» приблизительно одинаково проявляют себя… Однако за то время, пока парфюм остается на коже, он меняется.
Переливается. Как опал.
Как крылья Ириды.

Рецензии Луки Турина меня иногда изумляют. Он, конечно, великий и гениальный парфюмерный критик, но иногда мне кажется, что мы нюхаем совершенно разные духи – даже при том, что пробовали одно и то же, одного и того же выпуска. Вот ведь разница восприятий…
Турин поставил высокую оценку, но написал (перевод не мой): «Если женщина — это остров, то этот остров Фиджи определенно не вулканического происхождения. Отполированные, как галька, белые, как мрамор, "женственные", как красотки из ванных и бань Энгра, эти красивые духи вдвоем с Air du Temps (Nina Ricci), обычно поддерживают фронтон храма Деметры, надежной и редко игривой богини, сожалея о загадках религии. Парфюм подойдет разумной юной девушке».

Ха. Разумной. Разумные юные девушки, мне кажется, носят не опалы, а жемчуг. Или что-нибудь… ровное. Миниатюрные бриллианты. Маленькие, но уже бриллианты. Вот это разумные юные девушки.
Опалы – дерзость и переменчивость.

Если сравнивать со старыми ароматами той эпохи… В «Fidji» нет неистовой страсти, как в «Poison» Dior, нет и мрачного сладострастия «Magie Noire» Lancome, нет холодной таинственности «Climat» Lancome, но нет и умиротворенности, которой наполнен флакон «Air du Temps» Nina Ricci. И та, которой идеально под характер подойдет аромат «Fidji», никак не Деметра по натуре. Но и не Афродита, и не Геката, и Гера.
Она – Ирида. Крылатая богиня радуги, вестница богов.

"Dia pour Femme" Amouage: запах розовых бриллиантов

Если попытаться представить себе некое абсолютное воплощение французской парфюмерии, то для меня это  "Dia pour Femme" Amouage - что забавно, потому что парфюм-то арабский. Хоть и с французскими корнями.

Роскошная развратная роза, купающаяся в нежном сладковатом мускусе в компании нескольких свежих персиков, чьей аромат тоже чувствуется, но роза их затмевает...
Вернее, не роза, а розы.
Огромный букет роз.
Роз и пионов.
И все это овевается свежими легкими альдегидами.
И слегка пробивается пронзительная нотка фрезии...

Очень стойкий. Роскошный. Не мой выбор, но восхищает "работа мастера". Красиво!
Особенно хорош шлейф. Королевский. В шлейфе - сладкая теплота гелиотропа, нежнейшая фиалковая пудра и чистый аромат нероли. И альдегиды. Какие же красивые в этом парфюме альдегиды!
"Dia" из тех ароматов, которые приятнее вдыхать с кого-то, нежели носить самой, потому что на себе - слишком близко - не слышно всего богатства оттенков. А вот когда идешь в театр с подругой, а на ней "Dia"... Чувствуешь себя любимой фрейлиной красавицы-королевы.

Если бы редкие розовые бриллианты могли благоухать, они бы благоухали именно так.
Розовые бриллианты в оправе из платины.
Обработанные прекрасным ювелиром, превращенные в букет для корсажа эпохи Марии-Антуанетты...

 
Часто говорят, будто  "Dia pour Femme" Amouage похож на  "Climat" Lancome, каким он был когда-то. Соглашусь: и всего парфюмерного, существующего в наше время, именно "Dia" ближе всего к "Climat". Но "Dia" намного пышнее. Сексуальнее. В ней ощущается призыв. Под розовым шелком и белым батистом с кружевными прошивками скрыта плоть, бело-розовая, благоухающая мускусом и розами плоть. И пусть ее овевает свежий ветерок, пролетевший по королевскому саду и проникший под легкое платье, все равно: у этой парфюмерной богини есть плоть. "Climat" были утонченнее, строже, зеленее и альдегиднее, в них солировали нарцисс, фиалка и розмарин, и бергамот, но не роза, не мускус. "Climat" были нежностью. "Dia" - соблазн. Да, соблазн королевского масштаба. Это рискованно - быть любовником королевы. Или любимой фрейлиной. За это можно и головой поплатиться... Но все же - любовь прекрасной королевы того стоит!
А "Dia" надо не просто попробовать, а попытаться носить. К счастью, сейчас есть сайты, на которых можно в распиве купить 5 мл. Этого хватит, чтобы понять, ваш ли это парфюм. Но одного короткого знакомства в магазине - нет, не хватит.
Все-таки вы имеете дело с королевой!
Или даже с богиней...

"Beloved" Amouage: горькие травы и жаркие пряности

Цветов, заявленных в пирамидке аромата, не чувствую. Вообще. На моей коже - сладости и цветочности никакой, нежности никакой, почти шершавый по ощущению. Где там заявленные роза или жасмин, или иланг? Нету. На мне нету. И не надо...
Восхитительные горькие травы, бессмертник - отчетливо, шалфей и лаванда - тонко, горечь ромашки - изысканно, и все это ощущается, каждая нота - отдельно, а еще я кофе чувствую, более глубокой обжарки, нежели я люблю... Фон - специевый, плотный, бархатный, черный. Специи просто великолепно обыграны. И откуда-то из под специевой остроты - звериный душок. Но мне нравится...
Такой аромат мог бы быть у воительницы, одетой в тигровую шкуру. Или даже у тигрицы-оборотня, соблазняющей смертного: он проведет с ней страстную ночь, а под утро будет растерзан. Но даже умирая, не пожалеет о том, что решился возлечь с этой страшной женщиной, от которой пахнет неистовой свободой.
Если с чем-то сравнивать, то только со старым "Opium" Yves Saint Laurent, каким он был когда-то. У меня есть духи одного из первых - или первого? - выпуска. Вот похоже. Но "Beloved" менее сладкий, более острый, гуще, насыщеннее.
Травы и пряности, трав больше, еще какая-то сладковатая душистая смола, интенсивные ноты кожы - в общем, мне нравится! Обожаю запах душистых южных трав, благоуханных смол и кожи, а тут есть все это, причем гармонично совмещенное.
Сложный.
Красивый.
Оригинальный.
Очень стойкий.
Красивее всего звучит поздней осенью.

"Delices" Cartier: горячий фруктовый пирог

Этот аромат носит моя приятельница, мама четверых детей, и мне кажется, он очень такой... правильно-мамский. Сладкий, надежный, неагрессивный. Укутывающий. Уютный.
Пахнет очень зрелой черешней, сладкой-пресладкой, и вишневым вареньем, и яблоками в карамели, и очень сладким глинтвейном - с пряностями и фруктами! - а еще сандалом, так пахнет до сих пор сандаловый слоник, которому уже лет двадцать...
Нет, на самом деле он пахнет фруктовым пирогом. Горячим. В котором много, очень много сочной вишнево-черешневой сладкой-пресладкой и пряной начинки.
Густая сладость, тягучая, но его очень приятно вдыхать тем, кто находится рядом. Или, по крайней мере, мне, когда я нахожусь рядом с носительницей аромата.
Пробовала на себе. Стойкий невероятно! И это туалетная вода! С себя менее приятно ощущать, уж слишком сладкий. При всей моей любви к густым и сладким, это - слишком. Вывод для меня: шлейф от него приятнее, чем - когда вдыхаешь близко, прямо со своего запястья. Однако нет в нем того, что я не люблю в современных ароматах: химических нот, компотных нот, неестественных фруктово-ягодных, когда похоже на "ароматизатор, идентичный натуральному".

"Baiser Vole" Cartier: скромная красота

Заинтересовалась этим ароматом по одной-единственной причине: основной нотой в нем заявлена белая лилия, которую я обожаю! Причем во всех уровнях пирамиды... Я обязана была с ним ознакомиться.
Ознакомилась.
По-моему, это не лилия. Лилия пахнет иначе - томно, сладко, - по крайней мере, белая.
"Baiser Vole" пахнет цветами. Живыми цветами. Не идентифицированными мною. В июне так пахнет в парке, когда цветут кусты и деревья и в воздухе витает аромат одновременно свежести - жара еще не пришла - и сладковатой цветочной пыльцы. Сладковатой, но не сладкой.
Еще, по-моему, он пахнет листвой деревьев. Не травой, не размятым в пальцах и остро благоухающим листиком, а вот той тонко-благоуханной свежестью, которая окружает каждое дерево, лиственные породы, у которых яркого смоляного аромата нет. Вообще, не поддается описанию :)
Но мне аромат понравился. Нет, я его не куплю себе и носить не буду. Для меня он слишком нежный и деликатный. И простой. Без глубины и тайны.
Но он качественный. В нем есть элегантная, неброская красота. Это как бежевый цвет - не всякий возьмется носить, но ничьей взор не оскорбит. Наверное, очень хорош для работы: это не банальный аромат свежести, это аромат-"личность", но он деликатен, изящен, не "напрыгивает" на окружающих даже когда кожа, на которую он нанесен, нагревается.
На мне он не раскрылся сладкой химией и не оставил никакого неприятного послевкусия. Просто угас.
Не слишком стойкий, но нежные ароматы редко бывают стойкими.