«Habanita» Molinard: поцелуй сфинкса

«Habanita» соблазняет томной сладостью, очаровывает пудровым изяществом, обжигает пряностями, прельщает благородством ароматических смол и ладана, завораживает сложной игрой нот.
Колдовской запах, откровенно сексуальный, почти непристойный в этой откровенности, но лишенный дешевого кокетства современных сладких ароматов.
Нет, это мрачная сексуальность жриц Великой Матери, соблазнительных красавиц с именами «Гнев», «Безумие», «Мщение», «Раздор», «Смерть», обученных в равной степени как дарить незабываемое наслаждение, как и быстро, ловко убивать. 
«Habanita» – как смертельный танец жрицы со змеей или с быком, танец, который должен завершиться или гибелью танцовщицы, или поцелуем чудовища.
«Habanita» — духи для Юдифи и Саломеи: для смертельно опасной красоты. 

Я обожаю старую версию «Habanita».  До реформулировки, когда она стала древесно-табачной со свежими цитрусовыми нотками: все еще красиво, но уже не то… И уж подавно – не облегченную версию.
Зачем вообще облегчать эту великолепную хищную жаждущую тьму? В мире так много красивых и легких ароматов, и так мало – темных, мрачных и сложных.
«Habanita» — сладкая, как грех, таинственная, как поцелуй сфинкса.

Я вообще люблю кожаные ароматы, а это один из самых странных кожаных.
«Habanita» – как просторный кожаный плащ, из кожи грубой и «вкусной», на который пролили ром, пахнущий ванилью, уронили несколько спелых сочных персиков и цветы — иланг-иланг, жасмин и сирень, — и просыпали смесь жгучих сладковатых специй.
Фоном – бензоин и амбра.
В шлейфе – пудровые ноты ириса и гелиотропа, горячий ладан и дым кубинской сигары.
А в самом сердце – огромная пунцовая роза.
Роза Кибелы-Ашторет-Атаргатис.

Иштар (The British Museum, London).

Несовременный. Тяжелый. Сильный и стойкий.
Опьяняющий, дурманящий, завораживающий.
Как жаль, что теперь такое не в моде.
Как жаль, что теперь «Habanita» — другая.

Иллюстрации: полотна Franz Von Stuck, Lucien Levi Dhurmer

«The Orchid Man» Frapin: нежный принц

Утонченный, изящный, приятный цитрусово-кожаный парфюм. Мужской, но вполне приемлемый для ношения женщиной. Единственный изъян – мускус, этот современный мускус, который имитирует ноту чистоты, и который как правило меня раздражает. Редко у кого он получается изящно. Но если бы не мускус, это был бы прелестнейший из деликатных одеколонов.
Я даже не думала, что аромат с кожаной нотой можно сделать таким нежным. Никак не кхал Дрого и не байкер в кожаных доспехах, а некий сказочный изысканный принц (сказочный – потому что в реальности принцы вряд ли так хорошо пахли даже в XIX веке), в костюме для охоты, в котором много кожаных деталей, нежный и надушенный принц, еще только выезжающий из дворца, а потому благоухающий чистотой, одеколоном, цветами – и кожей. Нежный принц, который на самом деле и охотится-то не собирается. По крайней мере, запах крови – не для него… (Да, я знаю, что парфюм сделан в честь боксера. Но у меня ассоциации иные!)
Раскрывается парфюм запахом лайма, потом к нему добавляется нотка кислого ананаса, нежный жасмин, аромат влажного мха – и кожа, тонкой выделки, деликатная кожа. По мере ношения, проявляются ноты черного перца (горошком, не смолотого, пряного, а не резкого), влажные землистые пачули и мягкие древесные ноты.
Нежность, мягкость, деликатность – основная тема этого парфюма, при этом он достаточно насыщенный и стойкий.
Если бы еще не мускус, было бы совсем хорошо. Но мускус в сочетании с лаймом и ананасом дает неприятную лично для меня кислоту, которую очень хочется отделить от всего остального, распылить в воздухе – и тем, что останется, спокойно наслаждаться. Она становится менее насыщенной и пронзительной примерно часа через полтора, но эти полтора часа…
Впрочем, попробовать стоит. Особенно тем, кто ищет качественный, но хоть немного оригинальный повседневный парфюм.

Иллюстрация в начале текста: Владислав Ерко

«Musc Kalirii» Maison Incens: благовонный дым

Ароматические курения. Не сильно пахнущие химические индийские палочки для курений, а те пирамидки, которые в Тайланде воскуривают в «домиках духов»: они пахнут иначе, не так пронзительно и сильно. К аромату курений примешивается достаточно сильная нота сандала. Фоном: жасмин и флердоранж. А может быть, между пирамидок для воскурений у ног фигурки Ганеши или Будды капнули маслами жасмина и нероли. Пожалуй, что так: на аромат масел похоже больше, чем на живые цветы.
Даже не восточный, а южно-азиатский, нетривиальный, не очень сильный, но может задушить носителя, к тому же невероятно стойкий.
Пробовать с осторожностью.
Флакон привлекательный на мой вкус: тяжелое гладкое стекло, большая деревянная крышка, его хочется потрогать, взять в руки. Насыщенный цвет парфюма тоже мне нравится, почему-то люблю, когда цвет духов уходит в коньячный оттенок, словно это обещает большую насыщенность и сложность композиции… Хотя на самом деле такие парфюмы приходится наносить с осторожностью, могут оставить пятно на одежде. «Musc Kalirii» не коньячный, но приятного оранжевого оттенка.

«Arpege» Lanvin: женщина в нежном

Благодаря подруге, страстной поклоннице «Arpege», я перепробовала несколько винтажных версий. Я не буду сравнивать их (хотя они отличаются), а попытаюсь описать то общее, что есть в них во всех.
Ощущение нежности. Трепещущей нежности. Хрупкость такая – не прикоснуться…
Бывают цветы, которые опадают, стоит их тронуть. Вот такой цветок «Arpege».
Для нежных душой и для обладательниц чувствительного, капризного обоняния.

Альдегиды в этом парфюме деликатны, а напоминают апрельский чистый воздух: уже без острого мартовского холодка, еще без насыщенной зелени мая.
И в этом воздухе купаются цветы, нежные и влажные, ирисы – непременно белые! – и ландыши. Когда аромат согреется и привыкнет к вашей коже, он, возможно, развернет робкие лепестки и вы почувствуете другие ароматы этого тайного сада: белую лилию, цветы лимона, жимолость. И каждый аромат дан в самой нежной своей ипостаси, ландыши лишены пронзительной звонкости, белая лилия – чувственности. Заявленных иланг-иланга и жасмина я не чувствую упорно, или они так видоизменены, чтобы вписаться в этот нежный мирок, что я их просто не узнаю.
Присутствует персик: белый, тонкокожий, нежный. Он дает аромату сладость.
Вообще, это аромат белизны.
Кажется, его надо носить с чем-то белым.
«Женщина в белом», в главной роли – Элеанор Паркер: кажется, она была даже нежнее, чем хрупкая Гражина Байкштите…

Фоном – зеленая горечь.

И аромат какого-то из дорогих белых чаев, у которых почти и нет аромата, и вместе с тем аромат восхитителен, но ощущаешь его не в паре, поднимающемся над чашкой, а только когда делаешь глоток…
«Arpege» так невозможно нежен, что плохо раскрывается в холод, и совсем никак – в жару. Его время – весна или осень, причем ровная приятная прохлада, без эксцессов.
Шлейф тонкий, прозрачный. Сам парфюм неожиданно стойкий. То кажется, что угас, то вспыхивает с новой силой, если в отношении его вообще приемлемо это слово: сила.
Разве что та сила, которая отличала русских великих княжон - в сочетании с великокняжеской же холеной нежностью.
Не знакома с современным и не представляю его существование в наше время.
В наше время такие не выживают.

«Yatagan» Caron: волчье зелье

«Yatagan» — колдовское зелье, одной капли которого достаточно, чтобы выявить в человеке – зверя. Будет ли этот зверь опасен или прекрасен – зависит от человека.
«Yatagan» из числа немногих поистине божественных мужских парфюмов, безусловно, с первого вздоха – неотразимых и незабываемых.
И хотя название намекает на восточную свирепость, в парфюме свирепость иного рода.
Он пахнет лесом, дремучим, где сосны и елки, и лиственные, и лекарственные травы, и папоротники, и мхи, и буреломы – все сразу.
Он пахнет зверем, мехом, жаром дыхания – волком. Злым волком из дремучего леса. И еще он пахнет всеми временами года сразу. То есть, не одновременно, а может раскрыться – то летним лесом, то осенним, то зимним… Пожалуй, только весны в нем нет.
Он пахнет тайной – за тайну отвечает нота ладана, тонкой струйкой текущая между всех этих поросших мхом влажных стволов и плачущих смолой сосен.
Он пахнет свободой, он пахнет побегом от надоевшей повседневности – в глушь, в глушь своей души, к себе самому.
Он медитативный и жизнерадостно-свирепый одновременно.
А еще «Yatagan» очень сексуальный – если вдыхать его с чужой кожи.

Если пытаться раскладывать на ноты – то это прежде всего запах сосновой хвои и смолы, запах древесного спила, запах кастореума (звериная сущность парфюма) и ладана, а фоном – а запах мха и папоротника, запах гальбанума и целого букета пряных трав, где явно присутствуют лаванда, базилик, мята и розмарин. В верхушке – зеленая абсентовая ангелика, чуть сладковатая. У корней – землистые пачули, вперемешку с опавшей листвой и мертвой порыжелой хвоей. Мне еще чудятся какие-то густые восточные смолы, что-то темное и пряное.

Я его обожаю. Я влюбилась в него с первого вздоха. Я помню: это было в самом начале моего парфюмерного безумия, в ЦУМе, в корнере Caron, продавщица распылила на блоттер, демонстрируя мужчине, а я вдохнула и… И у меня тогда не было на него денег, а то я бы ушла с флаконом. А позже я засомневалась: нужен ли мне флакон? Смогу ли я это носить? Не слишком ли он силен для меня? Не слишком ли я слаба для него? Я все еще планирую купить флакон, но пока у меня еще жив отливант: старой версии. И боюсь, такую версию мне уже не найти. И, к сожалению, я совершенно не разбираюсь в выпусках «Yatagan», и не знаю, какой мне искать: с красной полосой или с белой, в какой коробке? Чтобы было вот все это, лесное, звериное и колдовское… Мне кажется, на том флаконе в ЦУМе была красная полоса. Но я не уверена. Запахи я помню лучше, чем оформление флаконов. Увы.
Если вы не пробовали «Yatagan» и у вас есть возможность попробовать – сделайте это. Не все его примут, не все его поймут, не всегда удобно его носить, по крайней мере – женщине, у мужчин тут явное преимущество…
Но что бесспорно для меня: это гениальный парфюм.

«Passion Boisee» Frapin: «под лаской плюшевого пледа...»

Коньяк, танжерин и красный сицилийский апельсин: для меня в этом парфюме два отчетливо различающихся вида цитрусовых. При этом звучание у цитрусовых не кислое, а очень мягкое, и оттенено приятнейшей нотой мускатного ореха. Есть и другие пряности, но мускатный орех среди них солирует. Древесный спил, но не кедровой древесины, без этой острой свежести и кислинки, а просто: приятный запах древесины. Сухие душистые травы. И аромат нежной замши.
Аромат удивительно сочетает свежесть и теплоту. Он балансирует на грани сладости, но не становится сладким. Он красив и изящен, и вместе с тем – он уютный: такими свойствами обладает чистый кашемир. Не знаю, с чем еще его сравнить. Все ассоциации банальны: горное шале, где есть все для гедонистического отдыха, но ничего лишнего, где можно уединиться от мира, но это уединение не потребует жертвовать комфортом. Рюмка коньяка, согретая в ладонях, ломтик лимона, чай с пряностями. Кресло-качалка на открытой террасе с видом на поросшие лесом горы. Сонные объятия «под лаской плюшевого пледа...» 

«Passion Boisee» релаксирующий, красивый, ласковый.
«Passion Boisee» – кот среди парфюмов, пушистый и мурлыкающий.

В сырую промозглую погоду – настоящее лекарство от холода и тоски.
Изъян у «Passion Boisee» один: в теплую погоду проявляется нота мыльного мускуса. Но есть выход: не пользоваться им в теплую погоду!

«Ysatis» Givenchy: вальс цветов

Вальс цветов, и все цветы – тропические.
Сладкий, но не конфетный, а натуральный, чуть терпкий иланг-иланг.
Индольный жасмин.
Флердоранж в золотой пыльце.
Но главную партию здесь исполняет тубероза. Начальными ментоловыми нотами она напоминает туберозу из «Passion» Annick Goutal, ядовитыми испарениями – хищную «Tubereuse Criminelle» Serge Lutens.
Впрочем, «Ysatis» все же не парфюм «про туберозу», цветочные ноты в нем идеально сбалансированы. Тубероза солирует, но ее красоту затмевает слитное, слаженное, сладкое трио иланг-жасмин-флердоранж. Чудо-цветок окроплен горьковатым медом, оттенен зеленым, чуть едким гальбанумом, свежести ему придает охапка нарциссов, нежности – пудровые белые ирисы, о тропическом происхождении не дают забыть ноты молочного сандала и кокосовой воды, и он наверняка белый, с плотными и гладкими лепестками, в сиянии ярких и холодных альдегидов, похожих на запах ветра в солнечный мартовский день.
И все же этот цветок – или все эти цветы! – расцвели не в жаркой тропической ночи под куполом звездного неба, а в искусственной благоуханной духоте теплицы, под стеклянным куполом, архитектурным шедевром, призванным сохранить цветы от холодного ветра с Сены, с Темзы, с Невы...

Цветок, который станет украшением наряда, в окружении жемчуга и кружев, благоухающий от тепла женской кожи, отдающий коже свой аромат, вбирающий от кожи теплоту, белизну, нежность.
Да, в этом парфюме сразу все — бал, оркестр, аромат цветов и аромат разгоряченного танцем тела.

С Лукой Турином опять не соглашусь. Мадам де Реналь из «Красное и Черное»? Только не для меня! Ее страстность слишком потаенная, даже от нее самой, ее внешняя добродетель не соответствует пышности этого аромата.
Для меня «Ysatis» — воплощение чувственности, изощренной, одновременно откровенной — и с неким подвохом, как восхитившая меня при чтении купринского «Гранатового браслета» Анна, сестра прекрасной, но пресной княгини Веры: «Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых, иногда странных противоречий. Она охотно предавалась самому рискованному флирту во всех столицах и на всех курортах Европы, но никогда не изменяла мужу, которого, однако, презрительно высмеивала и в глаза и за глаза; была расточительна, страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые зрелища, посещала за границей сомнительные кафе, но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой, искренней набожностью, которая заставила ее даже принять тайно католичество. У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие балы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой, но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надета власяница».
Или другая Анна - Каренина - в театре. Когда она привлекла все недобрые взгляды своей дерзкой красотой и еще более дерзким появлением.

...«Ysatis» Givenchy — один из тех парфюмов, о которых мне долго не удавалось написать: не приходили слова, сравнения, хотя пользовалась я им с наслаждением.
Да, и еще он для меня – парфюм для «радикальной» погоды: или для жары, или для холода. Или под свитером и теплым шарфом, дышит тропической сладостью, или – на разогретой жарой коже, пахнет цветами Тайланда.
Люблю.
Мечтаю о флаконе.
Но четко не знаю, о какой именно версии мечтать.
Мне щедро отлили в атомайзер, но что – туалетную воду, парфюмерную воду? Я знаю только, что не «новодел». Но намного ли хуже этот самый «новодел»?
Не раз встречала отзыв, что «Ysatis» старомоден.
Разве что – в том плане, что нет в нем мыльного мускуса и всех этих пронзительных, резких нот, которые изобилуют в большинстве современных люксовых парфюмов…

Фото в начале отзыва:  Alexander McQueen S/S 2007

«Doriane» Yves de Sistelle: сладкий и не гадкий

…И никакой не Дориан, а Грушенька Светлова из «Братьев Карамазовых».
Дешевый парфюм, который не только пахнет вполне прилично с самого начала, но и через несколько часов не выдает омерзительную базу, что свойственно дешевым парфюмам.
С «Doriane» я знакома уже некоторое время: им пользуется мамина приятельница, и я могла сделать определенные выводы о нем. Что неплохо, для такой цены - очень неплохо, но...
Для лета «Doriane» не подходит. Получается слишком ярко, громко, сладкий ананас, сладкий флердоранж и сладкий сандал, приправлены засахаренным имбирем и запахом индийских ароматических палочек, а еще запах какого-то приторного коктейля, из числа тех, которые смешивают бармены на пляже, льют разноцветные сиропы и побольше водки… К нему подойдет платье покороче, блестящее и в обтяжку, каблуки повыше, пенная дискотека, грохочущая музыка, что-то вот такое жуткое…
Но если дозировано наносить, то он хотя бы терпимый. Во всяком случае, он менее ужасен, чем многие современные «люксы». Хотя летом - лучше не надо.
Вот зимой «Doriane» меняется в лучшую сторону. Становится горячим, медово-фруктовым, уютным, как русское чаепитие: на столе горячее яблочное повидло, «киевское сухое варенье», а  рядом - экзотический гость, сочный сладкий ананас. И липовый мед. И чайку, пожалуй? А в чаек и коньячку капнуть можно… Именно что – «чаек», «коньячок». А нота индийских ароматических палочек исчезает. И рядом с носительницей этого парфюма можно находиться, и даже не без удовольствия, если его нанесли деликатно и немного...

Немного!
Потому что, вообще-то, от запаха носового платка, на который я брызнула «Doriane», я чуть не угорела, уже были мысли выбросить платок, да жалко, они у меня нежные и не дешевые. И я его все же донесла до стиральной машины. Это я решила попробовать «Doriane» на себе. На коже он более-менее комфортно растекся и я могла бы с ним примириться на один день, но моя привычка пробовать еще и на ткани, чтобы оценить в полной мере, на этот раз меня подвела.

По настроению вообще «Doriane» совершенно вечерний.
Сильный, стойкий.
И, кстати, почитала, что о нем пишут: все сравнивают его с какими-то известными из числа сладких… Меня же порадовало, что не похож ни на что. Той же породы, что многие сладкие фруктовые, но не является откровенным клоном чего-либо.

Иллюстрация: И.С.Глазунов. Грушенька (К роману «Братья Карамазовы»)

«Exultat» Maria Candida Gentile: осенняя сказка

Аромат, пленивший меня с первого вздоха: вкуснейший запах осеннего леса - опадающих и прелых листьев, влажной коры и влажной земли, дыма и душистой смолы, и ладана, и еще — замши, я чувствую в нем замшу... Но при всей своей осеннести, это теплый запах. И ладан в нем теплый и сладкий, совсем не церковный. Собственно, это не запах горящего ладана, а запах олибанума, смолы. 
Постепенно из-под маски из осенних листьев выглядывает великолепнейший ветивер. Деревья оказываются кипарисами с присущей им свежей душистостью. Кипарисовая смола словно прогрета июльским солнцем где-нибудь неподалеку от Рима. Но вся эта жаркая экзотика органично вписывается в запах осеннего леса.
...И только когда все превращения свершились и все ноты раскрылись, появляется фиалка, хрупкая, деликатная, тонко благоухающая, чуть припудренная...
Чудо явления весенней фиалки в осеннем лесу!

Быть может, какая-то злая мачеха послала красавицу-падчерицу в октябре за фиалками, и без цветов приказала не возвращаться, а девушка приглянулась лесному фейри, и он прикоснулся рукой к земле — и от тепла его ладони под опавшими листьями выросла фиалка... Только вряд ли девушка отнесла ее мачехе. Вряд ли она вообще вернулась. Из таких сказочных лесов не возвращаются в унылую реальность. После таких даров забывают все прежние планы и мечты...
Сказка?
Я не виновата.
Это Мария Кандида.
Я не пробовала других ее ароматов. Говорят, не так хороши. Но этот - чудо.

Ineke: алфавит для разных настроений

Замечательная идея: набор пробников в красивой коробке, и каждый – в своей собственной коробочке, и защищен лепестком кальки (разных цветов, в каждой коробочке – свой), и коробочки обозначаются буквами латинского алфавита, от «А» до «H», на каждый день недели + еще один. Набор для человека, который любит разнообразие, а тут под каждое настроение – свой аромат. Или для того, кто хочет познакомиться с основной линейкой Ineke.

А – «After My Own Heart»

Сирень, бергамот, мыльный мускус и влажная листва. Запах утра в конце весны или в начале лета. Хорошего утра, с чистым воздухом из окна, с прохладным душем, с куском марсельского мыла, с ощущением чистоты телесной и легкости духовной.

B –  «Balmy Days & Sundays»

Много зелени, тут и влажная трава после дождя, и свежескошенная трава, и плотная, но еще светлая лиственная зелень первых дней июня, немного фрезии, немного желтой пыльцы, и все то же белое марсельское мыло – для дополнительной свежести.

C – «Chemical Bonding»

Резкое лимонно-лаймовое начало, продолжение в виде ледяного лимонада с дольками лайма, плавно переходящего в коктейль мохито, в котором много мяты и тоника, но рома меньше, чем надо.

D – «Derring-Do»

Морская вода и лесная тень. Пена у кромки прибоя. Влажный мох и папоротники. Джин-тоник со льдом, выпитый на берегу моря. И запах выстиранных простыней, сохнущих на ветру.


E –  «Evening Edged In Gold»

Самый сладкий из всей серии, но сладость эта – и не сладость вовсе, по сравнению со сладостью нынешних модных сладких ароматов. Теплый, томный, пахнет ночным цветком, создатели уверяют, что это хищный цветок клеома, «труба ангелов», приманивающий ночных мотыльков, – не нюхала, не знаю, но что-то густо-цветочное в парфюме присутствует. А еще копченый чернослив с корицей, и фоновый аромат кипарисового спила.

F – «Field Notes From Paris»

Сначала – флердоранж и бергамот. Потом теплеет – пчелиный воск, кожа и сладкая нота цветущего табака. Дальше – трубочный табак. Фоном – спил кипарисовой древесины, кисловатый и резкий, без него было бы лучше.

G – «Gilded Lily»

Лилия, и действительно не белая, а тигровая: ее тычинки, осыпающие все вокруг оранжевой пыльцой (если только их предусмотрительно не оборвали, прежде чем преподнести букет), пахнут пряностями. Фоном – кислые, водянистые, свежие ноты грейпфрута и ревеня. Но пыльца побеждает. Для меня – самый симпатичный из всех.

H – «Hothouse Flower»

Кипарисовая зелень и кипарисовая смола – их тут больше всего. Мякоть чуть недозрелого инжира, с кислинкой. Табак: запах раскуренной трубки. Гардения, недостаточно сладкая, но вот нелюбимый большинством парфюмеров аккорд, странный, резиново-смолистый, сохранен, по нему легко узнать гардению. Но сладости не хватает. Именно гардениевой сладости. Хотя может быть, для кого-то это будет как раз достоинством.

Один недостаток, общий у всех парфюмов Ineke: фоновый скрежещущий запах свежести, который прикидывается то вспененным мылом, то свежевыстиранной тканью, то ледяным лимонадом – но он везде есть. Но я знаю, что есть люди, которые именно эту ноту любят и ее ищут в парфюмерии.
Ароматы «офисные», то есть не шлейфовые.
Стойкость – часа четыре. Но можно коробочку с пробником взять с собой и добавлять по мере необходимости.

10 самых вкусных ароматов

Гурманскими можно назвать любые парфюмы, в которых присутствуют аппетитные ноты, ассоциирующиеся с лакомствами. Будучи страстной поклонницей именно гурманского направления в парфюмерии, я отдельно выделяю парфюмы с запахами шоколада, кофе, ванили, меда и алкоголя – быть может, когда-нибудь сделаю подборку по каждой из тем. Пока собрала только десятку лучших шоколадных парфюмов.
В нынешней подборке я решила попытаться выбрать лучшие парфюмы с ароматом лакомств, исключая вышеуказанные, или те, в которых собрано сразу много аппетитных нот. В общем, парфюмерия «про еду». Разумеется, всякий экстрим, вроде парфюмов с запахом пиццы или бекона я оставляю вне зоны своего внимания, и выбираю те из вкусных ароматов, которые могут украсить, которыми приятно пахнуть, которыми можно дополнить образ. Вкусные ароматы, которые соблазняют, напоминают о булочной и о кондитерской, и о том, что наслаждение от еды довольно близко к иным наслаждениям плоти.
Выбор для меня был еще сложнее, чем выбирать лучшие шоколадные или лучшие ароматы с розой… Но все же мне удалось сделать свой личный список.

1. «Praline de Santal» Parfumerie Generale

2. «Amalia Gourmand» Fueguia 1833 - описание есть здесь и здесь

3. «Iris Ganache» Guerlain

4. «Lann-Ael» Lostmarch

5. «Matin Calin» Comptoir Sud Pacifique

6. «Jeux de Peau» Serge Lutens

7. «Dulcis in Fundo» Profumum Roma

8. «Alba» Profumum Roma

9. «L'Armoire de Amatxi» Parfums et Senteurs du Pays Basque

10. «Пряник» (Pryanik) Reflexion

«Tresor» Lancome: «Август. Персики и цукаты…»

«Tresor». Чайные розы и спелые абрикосы. Розы именно чайные, у них нежный, но насыщенный и чуть терпкий аромат. Абрикосы — чуть удлиненной формы и полупрозрачные, они были необычайно душисты, аромат в них я любила больше, чем вкус. И эти розы, и эти абрикосы были на Пицунде в мои двенадцать лет... И больше никогда. Но я навсегда запомнила. И обрадовалась, узнав их во флакончике французских духов. Фоном к розам и абрикосам — более плотный и сочный персик, присыпанный нежной пудрой гелиотропа, горчинка шипра, капля ванильного экстракта (тоже с горечью), сладковато-молочный аромат сандала и прохлада ириса, облагораживающая фруктово-цветочную композицию.
Это были мои первые взрослые духи.
Первые французские, которые не пополам с мамой, а лично мои.

Я влюбилась в «Tresor» во время первого своего визита в дьюти-фри. Летела к родителям. Очень робела. Боялась даже приблизиться к этим роскошным прилавкам. Тогда еще по просьбе покупателя девушка доставала духи и наносила на запястье. Я так боялась хамства, ведь я была без денег, и мне казалось — это клеймом горело у меня на лбу... А какие-то покупатели в парфюмерном отделе все же были. Но, видимо, такой у меня был жаждущий взгляд, что одна из девушек предложила попробовать. Совершенно не помню, что нанесла она мне на правое запястье! А на левое — «Tresor».
И это была любовь с первого вздоха. Это было золотисто-розовое сияние, какой-то вечный радостный рассвет, а не просто запах... Но я даже мечтать о нем не смела.
Родители накупили мне духов – арабских или иранских, и кстати, это были чудесные духи –  они меня безбожно баловали, но настоящие французские «Tresor» в Тегеране стоили немилосердно дорого. Если бы я сказала, что очень хочу, мне бы их купили. Но я не могла просить у родителей настолько дорогой подарок.
Я вернулась.
Возле ГУМа (мало кто теперь помнит) стояли коммерческие палатки. В одной из них — кубик с духами «Tresor», оранжево-розовый, с контурами роз моего тогда любимого цвета сомон. Я была влюблена даже в коробочку. Даже в рекламу, в загадочную и мягкую улыбку Изабеллы Росселлини.
Изабелла Росселини - я столько видела фильмов с ней в главной роли! - все же осталась для меня лицом «Tresor».

О фейке я тогда даже и помыслить не могла. Но они продавали не фейк. В этом плане мне повезло.
Я отчаянно хотела эти духи — и не имела никакого права их хотеть. Слишком дорого. Я училась в институте, у меня была стипендия, и хотя родители на жизнь присылали нам с бабушкой достаточно, я не смела тратить их деньги ни на что, кроме еды и оплаты квартиры. А стипендия уходила на книги.
В конце концов, в 1992 году мне подарил поклонник. Я была молодой, у меня как раз закончились серьезные и в какой-то мере разрушительные отношения, и мне было очень важно, чтобы за мной ухаживали делали это как-то красиво.
Он один ухаживал красиво. Дарил огромные букеты роз. Ему нравились прогулки в обществе маленькой нарядной меня и огромного букета.
Я никогда не любила срезанные цветы, если только это не сирень или черемуха, ну еще тюльпаны и нарциссы... А букеты роз повергали меня в печаль: какое бессмысленное расточительство! И как мало удовольствия... Правда, я мечтала о корзинке пармских фиалок, но это несколько из другой области... И все же это было приятно: гулять с букетом и с поклонником.
Не помню, как я призналась, что хочу «Tresor». Я никогда не умела, как другие барышни, намекать на подарки. Но при каких-то обстоятельствах сказала.
Помню, как он вытащил коробочку из кармана огрррмного пиджака и чуть не уронил. Помню, что был дежурный букет и прогулка... Но я так страстно хотела наконец вернуться домой и остаться в обществе «Tresor»! Разумеется, вскрывать коробочку на улице я отказалась.

Я помню нашу первую ночь с «Tresor». Только духи и я. Никого постороннего.
Как очаровала меня эта коробочка еще и изнутри — прелестный цвет! Как я нанесла на запястье каплю цвета рассвета, вдохнула чайные розы и спелые абрикосы...

«Tresor» долго был для меня эталоном парфюма.
Потом я влюбилась в «Eden» Cacharel.
Потом...
Потом постепенно началось мое маньячество. А «Tresor» я начала экономить. Потому что в других концентрациях он оказался не так хорош, как в духах.
А потом... Случилось страшное: Lancome изменил что-то в духах. Они стали слаще и грубее.
Последний выпуск, напоминающий тот самый правильный «Tresor» — «Tresor Elixir» Lancome, у которого флакон с грушей.
Но и его найти трудно. И дорого...

У меня осталось немного, практически последние капли.

Но это те самые. Мои первые взрослые духи.

И еще были стихи, которые у меня сразу вызвали ассоциацию с этими духами. Хотя в стихах – про персики и цукаты, а в духах – про абрикосы и чайные розы, но все же эти стихи пахли для меня как «Tresor». Вернее, духи стали ароматическим воплощением стихов. Потому что Лорку я узнала раньше, чем были созданы «Tresor».
Первое знакомство с Лоркой произошло в 9 классе. Книгу дал наш историк. Лоркой я бредила. И когда я в первый раз вдыхала  «Tresor» с запястья - я вспомнила...

Август.
Персики и цукаты
и в медовой росе покос.
Входит солнце в янтарь заката,
словно косточка в абрикос.

И смеется тайком початок
смехом желтым, как летний зной.

Снова август.
И детям сладок
смуглый хлеб со спелой луной.

Перевод Гелескула