Ярлыки

1907 (1) 4711 (1) арабская парфюмерия (45) аромат иланг-иланга (1) ароматы в литературе (1) бюджетная парфюмерия (26) винтаж (88) виш-лист (1) вопрос (1) вымышленные парфюмы (1) выставка (1) горький (34) готично (2) Дзинтарс (4) дым (1) запах дождя (19) запах книг (6) история парфюмерии (5) книги (5) кожа (72) корица (3) косметика (1) кофе (34) Ладаника (8) личное фото (81) лучшие (5) лучшие ароматы 2018-2019 (2) любимые духи знаменитых людей (38) магазины (2) мед (53) мои публикации (177) натуральная парфюмерия (29) Новая Заря (16) обсуждение (1) осень (3) Павел Ромазанов (2) парфюмерия в литературе (1) парфюмерные хитрости (2) парфюмы для персонажей (13) парфюмы из кино и сериалов (8) пудра (6) пудровые ароматы (3) размышления и цитаты (12) рождественское настроение (38) российская авторская парфюмерия (35) свадьба (9) свежая зелень (26) свечи (5) Северное Сияние (5) сирень (20) снег (23) советская парфюмерия (15) трюфель (1) фантазии (10) фиалки (8) фрукты (1) хвоя (1) холодные ароматы (6) чай (3) шоколад (58) языческие праздники (10) Abdul Samad Al Qurashi (6) Acqua di Parma (2) Aedes de Venustas (1) Ajmal (9) Al Battash (3) Al Haramain Perfumes (2) Al-Jazeera Perfumes (3) Alexander McQueen (1) Alexandra de Markoff (1) Alvarez Goméz (1) Amouage (41) Angela Ciampagna (15) Anima Mundi (4) Ann Gerard (1) Anna Zworykina Perfumes (16) Anne Pliska (1) Annick Goutal (4) Antonio Croce (1) Antonio Puig (1) Antonio Visconti (14) Arabian Oud (13) Aramis (1) Art Deco Perfumes (1) Atelier des Ors (2) Atkinsons (8) Au Pays de la Fleur d’Oranger (1) Aura Of Kazakhstan (3) Aus Liebe zum Duft (1) Azzaro (1) Badgley Mischka (3) Balenciaga (2) BeauFort London (1) Boadicea the Victorious (4) Bourjois (1) Brecourt (1) Brocard (33) Bvlgari (3) By Kilian (8) Byredo (2) Cacharel (3) Cale Fragranze d’Autore (4) Carner Barcelona (1) Carolina Herrera (1) Caron (23) Cartier (2) Carven (2) Catherine Deneuve (2) CB I Hate Perfume (3) Cesare Paciotti (1) Chanel (17) Chopard (3) Clinique (1) Clive Christian (1) Comme des Garcons (8) Comptoir Sud Pacifique (4) Coty (11) Crabtree & Evelyn (1) Creed (3) D.S. & Durga (1) D'Orsay (2) Dana (4) Danhera (2) David Jourquin (2) Demeter Fragrance (3) Dior (19) Diptyque (3) Dr. Gritti (8) DS&Durga (1) Dzintars (3) Elizabeth Taylor (1) Ermenegildo Zegna (1) Esse Strikes The Notes (1) Estée Lauder (9) ESXENCE-2019 (2) Etat Libre d`Orange (4) Etienne Aigner (1) Etro (4) Evody Parfums (3) Evyan (1) Faberge (1) Faina Glazyrina (1) Fendi (1) FiiLiT (2) Floris (3) Fragonard (1) Francesca dell`Oro (12) Frapin (11) Frau Tonis Parfum (1) Frederic Malle (11) Fueguia 1833 (14) Galimard (2) Germaine Monteil (1) Giulietta Capuleti (4) Givenchy (12) Gres (1) Gucci (2) Guerlain (57) Gustave Eiffel (9) Guy Laroche (2) Halston (1) Hermes (9) Herve Gambs Paris (2) Highland Lilac of Rochester (1) Hilde Soliani (2) Histoires de Parfums (1) Houbigant (8) Huitieme Art Parfums (3) I Fiori del Male (1) Il Profvmo (1) Ineke (1) J.F. Schwarzlose Berlin (1) Jacomo (1) Jacques Bogart (1) Jacques Fath (2) Jacques Zolty (1) Jar Parfums (1) Jean Desprez (2) Jean Patou (6) Jo Malone (4) Jovoy Paris (6) Judith Leiber (1) Juliette Has A Gun (1) Karnak L`Arc (1) Keiko Mecheri (3) Khalis Perfumes (1) Kiehl`s (1) Kinski (1) Knize Ten (1) Kokeshi Parfums (1) L'Occitane (1) L`Artisan (8) L`Atelier Boheme (3) L`Erbolario (1) L`Occitane en Provence (6) La Maison de la Vanille (3) Laboratorio Olfattivo (5) Ladanika (5) Lalique (1) Lancome (13) Lanvin (4) Lattafa Perfumes (1) Laura Ashley (3) Laura Biagiotti (1) Le Galion (2) Le Labo (4) Lecmo (1) Les Liquides Imaginaires (2) Les Parfums de Rosine (1) Les Senteurs Gourmandes (1) LM Parfums (5) Lolita Lempicka (1) Loree Rodkin (2) Lorenzo Villoresi (2) Lostmarch (6) Lubin (1) Lucien Ferrero Maitre Parfumeur (1) Lucien Lelong (1) Lush (9) M. Micallef (13) Mad et Len (3) Maison de Parfum Berry (1) Maison Francis Kurkdjian (1) Maison Incens (1) Maison Martin Margiela (1) Maitre Parfumeur et Gantier (2) Majda Bekkali Sculptures Olfactives (4) Mansfield (1) Marbert (3) Marc de la Morandiere (1) Maria Candida Gentile (2) Masque Milano (4) MDCI Parfums (1) Memo (11) Mendittorosa (12) Mimmina (3) Molinard (9) Mona di Orio (12) Monart Parfums (3) MONOM (1) Montale (24) Muelhens (1) My Perfumes (1) Naomi Goodsir (4) Narciso Rodriguez (1) Nasomatto (3) Neela Vermeire Creations (3) Nicolai Parfumeur Createur (1) Niki de Saint Phalle (1) Nimere Parfums (36) Nina Ricci (3) Nishane (1) Nobile 1942 (1) Noble Royale (3) O`Driu (1) Odoratika (1) Officina delle Essenze (1) Olfactive Studio (3) Ormonde Jayne (2) Paco Rabanne (2) Panouge (1) Pantheon Roma (2) Parfum d`Empire (17) Parfumerie Generale (17) Parfums de Nicolaï (6) Parfums Dusita (3) Parfums et Senteurs du Pays Basque (6) Parfums Sophiste (1) Partisan Parfums (1) Peccato Originale (5) Penhaligon`s (9) Perlier (1) Perris Monte Carlo (1) Phaedon (3) Pierre Balmain (2) Pierre Guillaume Croisiere Collection (2) Pierre Guillaume Paris (4) Pineider (4) Plume Impression (2) Profumum Roma (16) Providence Perfume Co. (2) Puredistance (3) Queen B Perfumes (1) Ralph Lauren (1) Ramon Molvizar (8) Rania J. (3) Raphael (1) Rasasi (1) Reflexion (7) Reichenbach (1) Reminiscence (2) Robert Piguet (6) Rochas (3) Roger & Gallet (1) Roja Dove (1) Rose & Co Manchester (2) Salvador Dali (1) Santa Maria Novella (3) Sarahs - My Perfumes (1) Sebastiane (1) Section d`Or (6) Serge Lutens (57) Sevigne (1) Signature Fragrances London (1) Siordia Parfums (1) Sixteen92 (1) SoOud (3) Starck (2) State of Mind (1) Stephane Humbert Lucas (1) Strange Invisible Perfumes (11) Suleko (1) Swarovski (1) Swiss Arabian (1) Syed Junaid Alam (1) Sylvaine Delacourte (3) Talismans Collezione Preziosa (6) Tann Rokka (1) Tauer Perfumes (8) Teo Cabanel (2) The Crown Perfumery Co (1) The Different Company (2) The Fragrance Kitchen (1) The Vagabond Prince (2) Thierry Mugler (19) Tiziana Terenzi (8) Tocca (1) Tokyo Milk Parfumarie Curiosite (3) Tom Ford (18) UER MI (4) Van Cleef & Arpels (6) Vero Profumo (3) Viktoria Minya (1) Vilhelm Parfumerie (1) Wallpaper* STEIDL (1) Weil (1) X-Ray (3) Xerjoff (3) Yosh (1) Ys-Uzac (1) Yves de Sistelle (1) Yves Rocher (2) Yves Saint Laurent (8) YVRA 1958 (1)

среда, 18 ноября 2015 г.

«Knowing» Estée Lauder: хищный зверь в ночном саду


Медовый шипр. Одновременно строгий и торжественный. Кажется, что он чуть слишком роскошен для офиса и чуть слишком строг для театра или банкета. Но на самом деле он просто (и гениально) универсален.
Шипровая составляющая прекрасная, густая и горькая, холодная, влажная, дубовый мох гармонично сливается с ветивером.
На горько-холодном фоне - женственный букет из сладкой синей сливы, томной пунцовой розы и золотой, солнечный мимозы: мимозы много, целый душистый фонтан, целый куст!
В верхних нотах - чуть кисловатая свежесть травы, благоухание кипарисовой рощи и свежих плодов бергамота, практически дыхание итальянского сада…
Но в нижних октавах - опасная тьма, цибетин и пачули.


Цибетин в «Knowing» совершенно великолепен: эта животная нота - такая неожиданная и яркая, словно из тьмы ухоженного, прохладного и темного сада с элитными розами и геометрически выстриженными кустами вдруг сверкнули глаза хищника. Крупного, экзотического хищника, которые в этих краях и не водятся...
Хозяйка сада - эксцентричная дама. Завела леопарда и ночью выпускает его погулять.
Именно присутствие зверя делает сад по-настоящему интересным местом. Иначе это был бы просто сад. Но в саду есть зверь. И мед…  На темном, холодном, горько-терпком фоне - яркая медовая нота. Непонятно, что ее дает. Главное - она есть.  Рой диких пчел поселился в дупле старой липы, пчелы трудились все лето и улей переполнен, мед стекает по коре дерева и капает на влажную траву... А хозяйка сада запретила изгонять пчел.
Она бы сама хотела быть леопардом, опасной дикой пчелой, ночной тьмой… Она всего лишь человек, но успешно примеряет на себя все эти образы.
Лучшее визуальное воплощение «Knowing» - Тильда Суинтон в образе Луизы Казати.


«Knowing» многогранен и гармоничен, построен на контрастах и идеально сбалансирован. 
Шедевр.
Лучше - старая версия, из "флакона-плюшки" (его так называют по контрасту с современным "флаконом-трапецией" - хоть он и не совсем трапеция). В старой версии больше зверя, сливы и розы.И шипра.
Новая версия слишком горькая и пачулиевая. Хотя тоже превосходит качеством многие нынешние парфюмы.
По крайней мере, ознакомиться стоит непременно.






вторник, 17 ноября 2015 г.

«Черная гардения» (Black Gardenia) Anna Zworykina Perfumes: тропические грибы


Гардения? Нет… От гардении тут – грибной оттенок аромата и смутная, слабая сладость… Если бы в названии не звучало «гардения» — я бы о гардении и не подумала. Но даже пытаясь отыскать в этом темном, сыром и едком аромате гардению, я не преуспела.
Вообще, я очень люблю запах гардении. Самая аутентичная, на мой взгляд, у Энди Тауэра: «Sotto La Luna Gardenia» Tauer Perfumes – запах цветка гардении, как он есть. Хороша была уже – увы! – снятая «Velvet Gardenia» Tom Ford, тоже живая гардения со смущавшей многих яркой грибной нотой, но кроме гардении, в этом парфюме еще много чего нашлось. Сама я обожаю якобы гардениевый, но на самом деле – тропически-сладостно-ромово-цветочный  «Une Voix Noire» Serge Lutens. И гардению с жасмином (хотя существует и разновидность - жасминовая гардения) со сладким молоком «Amalia Gourmand» Fueguia 1833… И я знаю, как пахнет живая гардения. И завидую живущим в Буэнос-Айресе, где гардению продают связками, как лук, и ее приносят домой, просто чтобы ароматизировать помещение…
В общем, гардению я люблю. Но в «Черной гардении» Анны Зворыкиной я ее не нашла.
Там есть сырая земля и прелая древесина, и грибы, слегка отдающие тропической сладостью, и едкая нота зеленого перца, не дающий как следует принюхаться к этой сладости, и острая зеленой нота какой-то травы, сочной, наверняка жгучей или режущей, вроде осоки или крапивы, но не из наших широт… Грибы тоже не из наших широт, и кромешная темная ночь, и густая тьма, сгустившаяся «под пологом пьяного леса», и жара, которая ощущается в этом парфюме – все не из наших широт.
Грибы очень красивые. Наверняка светящиеся. Или – какого-то невероятного цвета. Голубые, например. Я часто любовалась ими на фотографиях. Никогда не видела в реальности.
Но мне кажется, они должны вот так пахнуть. Сразу и грибами, и тропической сладостью, и чем-то едко-ядовитым. Приманивать к себе бабочек, которые из-за цвета и аромата примут их за цветы… Но – грибы все равно остаются грибами. Пусть даже это тропические (или даже волшебные) грибы. Это именно грибы, слегка пахнущие цветком, а не гардения с ее сладким, но чуть отдающим грибами ароматом. По крайней мере, так для меня, на моей коже.
Вначале сильна животная нота, постепенно аромат становится все более прохладным, землисто-древесным, но эта едкая перечная нота не дает успокоиться и расслабиться.


После моего знакомства с коллекцией SWITCH. PERFUMES & MORE, и искреннего восторга, который вызвали у меня пять ароматов Анны Зворыкиной («№0» пополнил мою парфюмерную коллекцию), и тем более – после знакомства с изумительными «Кофе и Шоколад» (который, надеюсь, тоже у меня будет), я подумала, что открылись некие неведомые и невидимые шлюзы, и я начала понимать натуральную парфюмерию и наслаждаться ею.
Нет, не совсем так. По-прежнему попадаются духи, про которые я думаю: «Ну, и как это носить? И как этим наслаждаться?»
Впрочем, я понимаю, что наслаждаться можно очень разными духами: и пахнущими тиной болотной, и пахнущими холодными и мокрыми камнями… Наверное, и вот эти – пахнущие таинственными светящимися грибами – тоже вызовут у кого-то восторг. Он натуральный, тропический, ведьминский. В нем есть глубина, сложность и изысканность. И наверняка на чьей-то коже он может расцвести дивным цветком...
Друг сказал, что пахнет креозотом и болотом. Тот самый друг, который хвалил «Кофе и Шоколад». Так что нельзя сказать, что он не приемлет натуральную парфюмерию.

Шлейф есть.
Стойкость – 6 часов.



Фото с сайта http://www.azperfumes.ru/#!black-gardenia/ccz3

понедельник, 16 ноября 2015 г.

«Sissi» Marc de la Morandiere: ананас со взбитыми сливками


Огромный букет нарциссов и сочный ананас, нарезанный ломтиками. В самом начале свежий и восхитительный (пока пахнет нарциссами и гальбанумом), «Sissi» постепенно становится все слаще и слаще, к ананасу добавляются персики под взбитыми сливками, малиновый сироп и куст жасмина. Потом сливок становится все больше, и все ноты тонут в сливочной мягкости, аромат становится гладким, нежным, шелковым, но все же сладким. 
Взбитым сливкам не удается полностью утопить только ананас. Он ощущается до конца… А парфюм очень, очень стойкий, хоть и не слишком шлейфовый.


Знаю, что «Sissi», названный в честь самой красивой и самой взбалмошной из австрийских императриц, — очень популярный парфюм: его ищут, за ним гоняются, считают его удивительным шедевром от маленького парфюмерного дома… Я восторгов не разделяю. Мне он не кажется особенно интересным. Да и взбитые сливки – не настоящие, а из баллончика, с легким химическим привкусом. На голодный желудок этот привкус и не заметишь. Но для десерта, подаваемого в конце трапезы, он слишком ощутим.
Если бы первые нарциссовые ноты сохранялись до конца! Но увы...
В общем, не мой парфюм. При всей моей любви к молочно-сливочным нотам в парфюмерии…
Для меня «Sissi» звучит дешево. Может, просто мне так не повезло.
Но Сисси (Зисси – так правильно) – заслуживает лучшего аромата…



воскресенье, 15 ноября 2015 г.

Мне удалось поучаствовать в чудесном!!!


Я никому не говорила, боясь, что у меня не получится, но... Наконец-то мне удалось писать о парфюмерии для серьезного проекта! Он называется SWITCH. PERFUMES & MORE: перейдите по ссылке, читайте, любуйтесь орнаментами...

Я очень счастлива и очень благодарна Юлии Алешкевич за то, что она выбрала меня.
Для меня является честью писать о духах Анны Зворыкиной и о платках Ирины Батьковой, потому что они настоящие мастера, волшебницы... Конечно, мне особенно близки творения Анны, и честно скажу: хотя раньше я была равнодушна к натуральной парфюмерии - поработав с этой коллекцией, я радикально изменила свое мнение. Все пять ароматов потрясающие.
Лично для себя я выбрала №0.
И рада, что у меня есть флакон этого волшебного зелья.
Но гениальным считаю болотный №3.
(И самый красивый платок, с моей точки зрения, это "Мухоморы и Бабочки"! Изумительный! По крайней мере, для меня, любительницы бабочек...)



А №1 напомнил мне о селки и...
И вообще - их все надо попробовать. Как минимум - попробовать. Они потрясающие!
И лучше всего не составлять мнение с первого знакомства, а - знакомиться постепенно. Эти духи - живые. Каждый день они немного другие. У всех хороших духов есть это свойство, но у натуральных оно особенно ярко выражено.
Впрочем, цветочный №0, по-моему, можно покупать "вслепую". Опираясь только на то, нравятся ли вам ароматы тех цветов, которые входят в композицию. Только учтите, что это будет аромат натуральных экстрактов, а не их химического воплощения. Но лично мне легко носить этот бело-золотой, цветочно-пудровый, весенний и ласковый парфюм. Он наименее требователен из всех. И в нем дивная мимоза и дивный османтус.

суббота, 14 ноября 2015 г.

«Maraam» Ajmal: масляный концентрат соблазна


Еще один арабский аттар, призывающий позабыть о благопристойности и предаться плотским утехам, или, выражаясь изысканным языком арабских сказок, «провести ночь до утра в наслаждении и радости». И более ни о чем не говорит этот парфюм, что не удивительно, раз название его переводится, как «Желание».
«Maraam» пахнет горячим, телесным, звериным. Он пахнет мускусом, потом и медом, и маслом агарового дерева. И все это так и пышет жаром под тонким сладким слоем из роз, жасмина, личи и рахат-лукума. Причем, даже не зная название парфюма, просто понюхав его, сразу понимаешь: он предназначен для соблазнения, он откровенно призывен, но не в европейской, пугающе-прямолинейной манере, а со всеми восточными ухищрениями, от танца живота до кормления сладостями из рук, ну и все прочие, перечисленные в сказках «движения каирские, заигрывания йеменские, вскрикивания абиссинские».
Такую концентрацию животных нот мало кто из европейских любителей парфюмерии вытерпит. Имейте в виду.
А вообще – неплохо, но на мой вкус, в начальных нотах много пронзительного уда.
Но в метро я бы в таком парфюме не пошла. В духоте и концентрации телесных запахов «Maraam» могут принять за запах немытого, но сладко надушенного тела.
«Maraam» нужен простор, свежий воздух, а лучше – южная ночь и цветущий сад. Или берег моря. Или проветренное жилье, где среди запахов чистоты будет благоухать только «Maraam», согретый на коже, чувственный, зовущий.
Очень стойкий. Одна капля масла чайного цвета попадает на кожу - и все, этот масляный концентрат соблазна останется с вами больше суток. 
И с каждым часом «Maraam» становится все пленительнее, все краше… Особенно когда нота уда утрачивает резкость и исчезает запах личи.


Автор рисунка - Ostad Mahmoud Farshchian.

пятница, 13 ноября 2015 г.

"Кофе и Шоколад" (Coffee and Chocolate) Anna Zworykina Perfumes: действительно - кофе и шоколад!


Это шедевр. Для меня – это шедевр.
Я обожаю ароматы кофе и шоколада (я даже выделила эти ноты отдельно среди тегов в своем блоге, наравне с «кожа», «мед», «снег», «сирень», «запах книг»). Но качественные кофе и шоколад, не переслащенные и не мимолетные с последующим растворением в иных нотах, в парфюмерии найти очень сложно. И я уж никак не рассчитывала обнаружить такой идеальный кофейно-шоколадный аромат в натуральной парфюмерии – браво, Анна!
Трудно сказать, что доминирует, кофе или шоколад, то кажется – кофе сильнее, то шоколад побеждает, то пахнет сразу и кофе, и шоколадом. И что радует, кофе – очень свежий, очень черный, очень крепкий, такой вот правильный кофе, без сахара, сливок и пряностей, только кофе. Кофе моей мечты. Шоколад же то проявляется горькими и душистыми какао-бобами, то – породистым черным шоколадом, то – шоколадом с перцем, то – шоколадом с апельсином. Причем по мере ношения кофе остается неизменно черным, крепким и свежим, а вот шоколад меняется, хотя нота шоколада не слабеет.
И все это на темном сладко-смолистом фоне лабданума, и вообще аромат темный, густой, ночной, — южной ночи, персидской ночи. О, знали бы вы, как темны ночи в Тегеране, как ярко светит тонкий месяц с наклоном иным, нежели в России, и как разносятся в остывающем от дневной жары воздухе ароматы черного чая, кофе и каркаде, и тихие разговоры, и густая уютная темнота, сулящая отдых… Как в этом парфюме, который так же темен, лишь посверкивают светлячками искры апельсиновых нот и тихо светится сквозь ночь какой-то душистый сладкий цветок. Кажется, это жасмин.
Сладости в «Кофе и Шоколад» как таковой нет, что меня особенно радует. Вся сладость – от лабданума, который я обожаю и все ищу идеальный аромат, где бы он был центральной нотой (но, может, это невозможно?) и от того самого белого цветка.
Кофе и шоколад совершенно не сладкие. И звучат так натурально и восхитительно, как не звучали еще никогда в парфюмерии, которую мне доводилось пробовать. Кофе обычно «подпирают» древесными нотами, а шоколад обыгрывают амброй и пачули. Здесь пачули тоже, мне так кажется, присутствуют, без них, наверное, не может быть шоколада, но они вычленяются разумом, при попытке поделить на ноты, и… Шоколад все равно остается шоколадом. Более шоколадного шоколада и более кофейного кофе я в парфюмерии не пробовала. Хотя, конечно, я не все на свете перепробовала, а лишь малую часть, но все же - за кофейными ароматами я охотилась.
«Кофе и Шоколад» хорош и для личной ароматерапии, но его еще и можно носить, как носят хорошие духи: как невидимое украшение.
Это второй в моей жизни представитель натуральной парфюмерии, о котором я могу сказать: хочу флакон!
А какой первый – пусть останется пока тайной. И он у меня уже есть. И автор, кстати, тот же: Анна Зворыкина. Теперь я понимаю, почему мои друзья-парфманьяки уже много лет сходят с ума от ее парфюмов. Просто раньше я не встречала среди ее творений – своего. Теперь встретила.

Стойкость – удивительная для натуральной парфюмерии. 6-8 часов.
Шлейф – оказывается, ощущается, мне сделали комплимент «вкусно пахнешь».
И для того, чтобы благоухать, достаточно одного нанесения на запястье.

«Кофе и Шоколад» существует в концентрациях «духи» и «ОДП». Я пробовала, как оказалось, ОДП (на фиолке была этикетка с надписью "духи, и я ошибочно написала, что пробовала духи).
Наносила из фиолки-спрея. Я подозреваю, мои неудачи в общении с натуральными духами объяснялись еще и тем, что наносила намазом – мало – а для полноценного раскрытия и стойкости одного «пшика».


Иллюстрация с сайта: http://naturalperfumery.ru/2011/10/23/cocoacofe/

четверг, 12 ноября 2015 г.

«Bakat al Hub» Oil from Oman: пудровая гардения


Свежий букет белых цветов, «умытых» светлым мускусом и присыпанных чистой освежающей пудрой. Запах «после ванной»: чистая кожа, душистая пудра – как в те времена, когда дезодорантов не было, и после ванной пудрились, прежде, чем надеть белье. Но пудра – с запахом гардении. И отдельно от пудровой гардении – цветущая гардения, в букете с жасмином, магнолией и чем-то еще садово-весенним.
Согреваясь, аромат становится более мускусным и более пудровым. Но звучание у него все же чистое. Не скажу – европейское, в нем нет этих скрежечущих мыльно-мускусных нот, которые частенько присутствуют в современных европейских парфюмах на тему белых цветов… Тогда как «Bakat al Hub» мягок. Окутывает светлой гардениево-пудровой дымкой.
В шлейфе – больше цветочной свежести.
Ближе к телу – мускуса и пудры.


Переводится как «Букет любви».
Для меня – не слишком интересен. Я люблю «восточный восток». Пряный, густой, ладанный, горячий, амбровый, медовый, с лукумовой розой, с потаенной или откровенной страстью. Зато нежный и полупрозрачный «Bakat al Hub» превосходит стойкостью своих нежных и полупрозрачных европейских собратьев.

среда, 11 ноября 2015 г.

«Youth-Dew» Estée Lauder: уже легенда


Маленький флакон с духами. Очень темная, чуть маслянистая жидкость. Пробка в виде цветка. Мне очень нравятся такие флакончики и такие пробки. Жалею, что позволяла маме выбрасывать флакончики из-под духов, раньше они часто бывали высокохудожественные...
Аромат – явно хорошей сохранности. Если бы даже я не пробовала прежде «Youth-Dew», чистота «звучания» наводит на мысль о том, что сохранность безупречна.
Сильный, густой, бальзамический, согревающий, совершенно не сладкий аромат.
Пахнет смолами и пряностями, пахнет темнотой, ассоциации с магическим зельем, но не для приворота или отравы, нет, для защиты, сугубо женской защиты от жестокого и холодного внешнего мира. Аромат-кокон. Не убаюкивающий и не услаждающий. В нем нет неги, укутывания, ласкового бормотания: «Все будет хорошо». Но все же это кокон, создающий уединение, позволяющий погрузиться в себя. Почти медитативный.
Напоминает современные авторские парфюмы, созданные из сугубо натуральных ингредиентов, вот те самые натуральные духи, которые живут на запястье не больше получаса, но предполагают сложное общение носителя с ароматом…
«Youth-Dew» (по крайней мере, духи) держится на коже сутки. И душ – не помеха.
Понемногу аромат уходит, становится менее пряным, более амбровым и ладанным, более спокойным.
Я не раз читала, что «Youth-Dew» любимый аромат американок, с 1953 года, с тех пор, как его выпустили в виде масла, которое можно было нанести на кожу, а можно было капнуть в ванну, привычный, из поколения в поколение…


Удивляюсь: он кажется мне таким сложным! Таким… не американским. В нем нет позитива и бодрости.
Он скорее напоминает мне что-то из «Ста лет одиночества» Маркеса. Ту тайную, спокойную, почти не проявляющую себя женскую силу, которую Маркес воспевал.

Иллюстрация Marco Escobedo к роману Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества"

Но может, именно это и близко американкам на самом деле, а мы их просто воспринимаем по фильмам, предоставляем – другими?
«Youth-Dew» абсолютно не кокетливый. Не соблазнительный. Очень серьезный.
Я бы даже восточным его не назвала. Он… Он какой-то другой. Это не восток, не запад, даже не Южная Америка, хотя к священному напитку индейцев, чоколатлю, шоколаду с перцем, он ближе всего по сути своей, хоть и лишен шоколадных нот.
Он не похож на ароматы, которыми женщины себя украшают.
Но его хочется вдыхать и вдыхать.
Его хочется носить в те дни, когда чувствуешь себя хрупкой, уязвимой, усталой, а надо собраться…
Он помогает. Правда.
И я отношусь к тем многочисленным, кто совершенно не понимает название… Какая уж тут «Роса юности», когда в этом аромате звучит столько мудрого спокойствия?


Я очарована. Очень хочу попробовать современную версию.
И – запах того самого масла. Хотя вот масло-то вряд ли дожило до наших дней в безупречной сохранности.

пятница, 6 ноября 2015 г.

Про арабскую разливную парфюмерию


Получила интересное письмо от владелицы магазина арабской парфюмерии, где я, собственно, покупаю арабскую парфюмерию и получаю пробники. Магазин я не называю, потому что в рекламе он не нуждается, а владелица не хочет, чтобы мои отзывы на парфюмы, пробники которых я получаю от нее, выглядели рекламой.
Прочтя мой отзыв о разливных масляных духах «Fanar» Abdul Samad Al Qurashi, она поделилась со мной знаниями о том, что на самом деле представляет из себя разливная парфюмерия в Арабских Эмиратах. Для меня эта информация стала однозначно ценной. Думаю, пригодится не только мне, но и другим, кто всех этих тонкостей не знает.

"С разливной парфюмерией не всё так просто.  У Кураши к примеру есть сейчас и Сафари Экстрим разливной, стоит точно также как и во флаконе.  У Арабиан Уд если есть вариант одного и того же аромата разливной и во флаконе, то цена либо одна, либо даже разливной формат дороже. Как к примеру Гуруб у АУ.

Дело в том, что местные практически не покупают во флаконах, они берут в нужном для себя объеме в этих же обычных фиолках разливных, либо если на подарок, то покупают пустой флакон в дорогой упаковке на месте и просят разлить аромат в него. У Кураши к примеру есть ароматы, что продаются в разливном формате и таких нет во флаконах. Они стоят баснословных денег.
Есть аромат, что стоит 25 тыс дирхам за толу, представьте это примерно 450 000 руб за 12 мл. И никакого своего флакона ему не полагается.
Оценивается у них отнюдь не оболочка, а только содержимое.
Уды по 5,8, 10,15,20 тыс дирхам и дороже. И всё это великолепие без личных флаконов. Нужен флакон, бери себе отдельно.

Но если аромат выпустят только в ему предназначенном флаконе, а также будут его продавать и на разлив, то разницы в цене не будет никакой, разливной будет стоить ровно столько же, сколько и во флаконе, ни на один дирхам дешевле.
Получается как бы переплаты за флакон нет. Ведь все масла, что идут во флаконе будут продаваться по той же самой цене и на разлив,
Но на деле расходы на флаконы несомненно учитываются в конечной цене.
Получается покупатель, то есть мы, платим за флаконы в любом случае.
Покупаем ароматы во флаконах или без таковых для производителя к сожалению не имеет значение. Он уже включил в цену продукта свои расходы".


Магазин парфюмерии "Abdul Samad Al Qurashi" в ОАЭ. Фото с сайта www.yelp.fr

среда, 4 ноября 2015 г.

«La Nuit» Paco Rabanne: порнография во флаконе


Один из тех парфюмов, которые можно назвать «порнографическими» в хорошем смысле слова. Это уже не флирт, даже не эротика, это откровенное приглашение к сексу: без обязательств, но к обоюдному удовольствию. По крайней мере, мне он таким казался всегда.
«La Nuit» пахнет телом. Разгоряченным страстью телом. Откровенную непристойность этого аромата скрывает лавина из белоснежных цветов жасмина, запах меха, запах хорошо выделанной кожи, горечь дубового мха. Но все равно в темной глубине этого аромата ощущается запах тела. Так пахнет кожа человека, который носит кожаные брюки. А еще...  Вспоминаются все те мемуары о Мэрилин Монро, где утверждалось, будто она не носила нижнего белья, и буквально упивалась собственным ароматом, - и мужчины тоже сходили с ума от запаха ее тела… Есть даже фото, ловко поймавшие тот миг, когда Мэрилин неудачно садилась и было видно, что белья на ней нет… Или наоборот – так удачно садилась? Это же Мэрилин. Никто не знает, что она делала случайно, а что – нет.
Только у Мэрилин Монро в фаворитах было шампанское, а женщина «La Nuit» пьет абсент и заедает его медовой сливой.
Впрочем… Почему – «она»? «La Nuit» мне кажется вполне подходящим и для мужчин. Для тех, кто осмелится его носить. На мужской коже он очень красиво звучит. Вызывающе, но красиво.
Если же говорить по сути, то «La Nuit» – кожаный шипр с мощной животной нотой, с медом и индольным жасмином.  Еще в этом парфюме много фруктов: сладкие цитрусовые, свежие цитрусовые, сочный персик, медовая слива… В каком-то латиноамериканском романе красавица, в первый раз принимая у себя любовника, устроила ложе из фруктов, и аромат раздавленных фруктов смешался с запахом их страсти. Вот тут что-то похожее.  Свежий оттенок придают травы – базилик и полынь, причем сначала травы пахнут, как травы, а спустя немного времени – как абсент.  Плотность придают древесные ноты и землистые пачули.  При определенной погоде ощущается еще и роза, причем очень красивая, томная, бордовая роза.
Но главная роль все же отдана циветте, меду, жасмину, коже и дубовому мху. Если хоть что-то из этого вы не любите – лучше к «La Nuit» не приближаться.



Нельзя сказать, чтобы «La Nuit» был громким или напористым, как большинство парфюмов 80-х. Нет. «La Nuit» словно бы включает в себя все парфюмерные достижения того времени (я обожаю парфюмерию 80-х, да!), но при этом звучит чуть приглушенно.
Впрочем, это и не «шепчущий» аромат… Он звучит – как приглушенное рычание страсти. Или – как стон.
Помните стон Ирен Адлер в сериале «Шерлок»? Вот этим звуком можно было бы сопровождать рекламу «La Nuit»… Правда, когда «La Nuit» был создан (1985 год, если я не ошибаюсь), Ларе Пулвер, сыгравшей Ирен, шел пятый год.


Cкачать Шерлок Стон Ирен Адлер бесплатно на pleer.com

Но несмотря на всю свою развратность, «La Nuit» - удивительно элегантный аромат. Сейчас таких уже не делают. Не понимаю, почему.
Жалею, что у меня его так мало, зато старый выпуск.
Стойкий, но не слишком шлейфовый, скорее окутывает коконом аромата. Чувствуется вблизи.
Без предварительной пробы не советую приобретать. Особенно лучшие, первые версии. Они очень активно взаимодействует с химией кожи и могут неожиданно раскрыться запахом навоза под жасминовым кустом, дополнительно политого суровым советским «Шипром».

Мэрилин Монро: фото Берта Штерна.

Мэрилин Монро: фото наглого папарацци.

Мэрилин Монро, обнаженная и в шубе, еще одно фото Берта Штерна. Это фото могло бы быть отличной рекламой  «La Nuit»! Жаль, не существует ее фото в кожаных брюках. Мэрилин Монро в расстегнутых кожаных брюках - вот это был бы идеал рекламы для этого парфюма...

А реально существовавшие рекламные плакаты мне кажутся банальными. 
Они не показывают уникальной сущности парфюма.  



вторник, 3 ноября 2015 г.

Мечта сбылась!


Благодаря парфюмерной фее, которая - не знаю, за какие мои хорошие дела - возникла в моей жизни и одаривает меня невозможной красоты и редкости ароматами, я заполучила не просто флакончик "Laura Ashley No.1", а флакончик с коробкой и духами.
Я уже писала вот тут про свое первое знакомство с "Laura Ashley No.1".
Второе знакомство оказалось удачнее: да, те же шипр, персики, гардения, но роза не фоном, а - тоже на переднем плане, фоном же - холодные и влажные нарциссы с гиацинтами, цветок гвоздики, остро-зеленая нотка гальбанума и мягкие согревающие специи: корица и гвоздика. Но главное - в аромате присутствует та молочно-сливочная мягкость, которую я так люблю: кажется, что все ноты как-то "округлены". 
Шлейф очень деликатный, в шлейфе - больше свежих нот. Стойкость средняя.

...Нет, главное все же - флакончик!
Теперь - в личной коллекции!

воскресенье, 1 ноября 2015 г.

«Russian Tea» Masque Milano: чай, дым и ранняя весна


Черный чай. Очень крепкий. С дымком. Самовар топили шишками.
Я только один раз в жизни пила чай из самовара, который топили шишками, и этот аромат не забуду никогда. И я его узнала, однозначно узнала в аромате «Russian Tea» Masque Milano.
Копченый лапсанг сушонг мне очень нравится, но это другой дым: в лапсанг сушонг – именно копченость.
А чай с дымком из самовара – пока не попробуешь, не поймешь, насколько это особенный напиток…
В чай добавлена свежая мята (причем именно аромат мяты, а не ментола, что радует) и лист малины.
Ягод малины не чувствую совершенно, а вот лист малины – так же сильно, как чай и мяту.
Подтоном идет запах грубой черной кожи, который я обожаю, и запах табака, но не душистого трубочного, а папирос. Плюс лабданум. Плюс бессмертник. Никаких цветов я в «Russian Tea» не чувствую. Ни капли сладости. Самое сладкое в нем – бессмертник, но очень сухой, почти на сладкий, почти не пряный, однако все же присутствует. И еще – сосновые иголки. Я их точно чувствую, или нечто, напоминающее по запаху сосновые иголки.
Еще этот парфюм очень пронзительно пахнет мартом. Таянием снегов. Капелью. Влажной землей. Когда отхлынут первые сильные ноты чая, мяты и малинового листа, когда они успокаиваются и позволяют ощутить что-то еще, то за ними, за кожей, за дымом, за сигареткой – я чувствую запах ранней весны.




Я обожаю «Tango» Masque Milano и надеюсь, что когда-нибудь, когда в моей жизни все повернется к лучшему, я куплю себе целый флакон этого душистого рома…
«Russian Tea» мне столько не надо. Он прекрасен, я очень хотела, чтобы у меня было его хоть немного… Но хоть немного, думаю, хватит мне надолго, если атомайзер не выпарится.


Хотя у создателей парфюма ассоциация была с чайной в Петербурге, возле книжного магазина, напротив Казанского собора, у меня ассоциация совсем не петербуржская, и чай не в уютной чайной подают. В аромате есть что-то тревожное, в нем ощущается холодный сквозняк, от которого не укрыться, ожидание перемен, от которых тоже не укрыться…
Это «русский чай» — в том смысле, который иностранцы вкладывают, когда подают очень крепкий чай в стаканах с подстаканниками. Такого крепкого чая у них там не пьют (как я была разочарована, когда мне в подарок привезли банку лучшего английского чая – не помню уже фирму, но я такой хотела попробовать – ох, и  жиденьким же он мне показался!). Ну, и стакан с подстаканником – нечто очень русское.

Старое поместье. Ранняя весна. Чай из самовара. Подстаканники из серебра с эмалью. Засохшие пряники, еще с ярмарки, которая перед постом была.
Газет давно не привозили, писем тоже. Все застольные разговоры – словно через силу, и все об одном: в Петрограде, мол, неспокойно, а сюда новости добираются уж слишком неспешно. Не хочется их слушать, хочется забрать свой чай и уйти с ним куда-нибудь. Можно забиться в кресло и перечитать книгу, но что-то мешает сосредоточиться и погрузиться в чтение, какая-то смутная тревога.
Накинув шубку, выхожу на крыльцо. Остро и холодно пахнет весной. Вороны кричат. Ставлю кружку с чаем на перила. Закуриваю. Разве я курю? Ну да, курю, папиросы в длинном мундштуке, я же современная женщина и вообще писательница, а богемные дамы курят, это модно, к тому же здорово успокаивает. Курю, пью чай, вдыхаю весну, пока не замерзну вконец. Так, что начинает клонить в сон. И хочется закутаться с головой, и проснуться в каком-то другом времени. Когда все будет лучше и спокойнее.

Поезд. Ранняя весна. В полях еще лежит снег. Вечереет. В приоткрытое окошко течет струйка холодного воздуха с привкусом талой воды и леса, и дыма от паровоза. Скоро окошко закроют, и так холодновато в купе.
На столе – стаканы с горячим чаем. На подстаканниках – пятиконечные звезды, солдаты со штыками…
Один из соседей, — он из той породы, что и в купе умудряется обустроить временное уютное жилище, — в свой стакан добавил мяты и листьев малины, как дома. Выложил большой тульский пряник. Угощает. Но меня беспокоит другой сосед, военный в начищенных сапогах, в скрипучих ремнях, с револьвером системы наган в кобуре. На плечи наброшена шинель – от сквозняка. Он отгородился от всех газетой, но от него исходит ощущение самоуверенной силы и напряжения.
А заголовки в газетах такие, что видеть их не хочется. И тревога, тревога, словно где-то поет боевая труба, и выдвигается конница, но какая уж тут конница, ведь если будет война, то – танки… А война будет. И говорить никому в купе не хочется. Хочется залечь на свою полку, накрыться одеялом с головой, уснуть и проснуться в другом времени. Когда все будет лучше и спокойнее.

Ранняя весна. Снег в полях. Кричат вороны. Дорога раскисла. Сапоги промокли. Губы обветрены. Ездили с друзьями смотреть развалины монастыря. Их планируют совсем снести. Надо было посмотреть, пока еще не снесли.
Я жалела, что поехала, все это – холод, долгая ходьба, дискомфорт – не мои удовольствия. К тому же я равнодушна к архитектуре допетровской Руси. Но странным образом все пережитое и увиденное заполняет мою душу, всю эту жадную бездну юношеской души заполняет до краев, и хочется скорее перечитать Бунина, увидеть в его тексте созвучие вот этим запахам, звукам и чувствам.
Хочется огромную кружку крепкого чая. Мою любимую, с синей собачкой.
Нет, пожалуй, сегодня я выну из буфета стакан с серебряным подстаканником, с надписью «Bon appétit», и ложечку перегородчатой эмали, и чай у меня будет, как в старину…


Я еще толком не знала тогда, что подстаканники появились не так уж давно, только в конце 19-го века, и сначала были созданы для путешествующих железной дорогой, а в повседневный быт перешли из-за увлечения удобством в сочетании с некоей аскезой.
Чашка и блюдце – для расслабленного чаепития за столом.
Чай в подстаканнике – для того, что пьет чай и читает, или пишет, или… В общем, для того, кто пьет чай не в обстановке комфорта. Хотя в конечном итоге стаканы в подстаканниках вторглись и на семейные чаепития.
У Бунина в моей обожаемой «Натали»: ««Чудесный старик, чудесный дом», — думал я, входя за ним в столовую, в открытые окна которой глядела зелень утреннего сада и все летнее благополучие деревенской усадьбы. Служила старая нянька, маленькая и горбатая, улан пил из толстого стакана в серебряном подстаканнике крепкий чай со сливками, придерживая в стакане широким пальцем тонкое и длинное, витое стебло круглой золотой старинной ложечки, я ел ломоть за ломтем черный хлеб с маслом и все подливал себе из горячего серебряного кофейника…»
У Чехова в одной из немногих любимых вещей «Цветы запоздалые»: «Показался сияющий Никифор с большим подносом в руках. На подносе, в серебряных подстаканниках, стояли два стакана… Вокруг стаканов, соблюдая  строгую симметрию, стояли молочники с сырыми и топлеными сливками,  сахар с  щипчиками, кружки лимона с вилочкой и бисквиты».
Впрочем, это я отвлеклась.


«Russian Tea» — машина времени, бросающая из одной весны в другую, из одной тревоги в другую, и везде есть крепкий чай с мятой и малиновым листом, и везде есть дым, и везде есть запах кожи.
И когда вдыхаешь эту весну и тревогу: остро ощущаешь себя живой, и ярко вспоминаешь, как это – чувствовать себя молодой.
Я стараюсь не читать отзывы, когда пишу свой, но мне стало интересно, многие ли учуяли в этом парфюме малину и магнолию. Малину – многие, в том числе в виде варенья. Счастливчики. У меня только малиновый лист и ни единой ягодки. Магнолию же, похоже, никто, и ее присутствие в пирамиде многих удивило.
А я отметила, что и русские, и иностранцы писали, что первая ассоциация – чай, приготовленный на костре, в лесу, во время похода.
Увы. Я не пила чай в лесу во время похода. И вряд ли буду пить – надеюсь, не придется ночевать в лесу. Но вот вам еще одна ассоциация: не моя.
 
За это сочетание чая, дыма и кожи – с мартовской мокрой землей – «Russian Tea» можно все на свете простить. И тревогу. И мяту, которую я не люблю.
Вообще же он очень красивый и изысканный.
Стойкий. Держится близко к коже.
Конечно, я буду его носить.
В те дни, когда мне захочется ощутить, как это - быть молодой и легко переносить тревоги.

Использованы гравюра А.П. Остроумовой-Лебедевой "Горки" и картина Уильяма Тернера "Дождь, пар, скорость".