«L'Air du Temps» Nina Ricci: аромат прошлого

Впервые я увидела его в детстве, в гостях у знакомой девочки. На туалетном столике ее мамы. Ее отец был военным специалистом, часто ездил за границу. Они были очень обеспеченные люди. И флакон был с двумя голубками, тот самый, легендарный.
Красота флакона меня заворожила. И красота название. Я училась в школе с углубленным изучением французского. Я знала, что это переводится как «Воздух времени»!
Я стеснялась попросить понюхать. Правда, я помнила аромат духов каждой из мам моих приятельниц и каждой из знакомых моей мамы, я всегда была помешана на запахах, и конечно, я уже знала, как пахнет «L'Air du Temps», потому что я знала, как пахнет мама этой девочки. Горьким шипром, гвоздикой, сладкой помадой с розовым привкусом, фиалковой пудрой, плюс легким и цветочным… Но почему-то я не сопоставляла ее аромат, не слишком-то мне нравившийся, – с чудом, которое обещал мне флакон.
И вот наконец звезды сошлись для меня благополучно, и мне было разрешено (совершенно не помню, как и почему) открыть флакон, прикоснуться пробкой за ушами и к запястью, понюхать эти духи.
Разочарование мое было так же огромно, как огромен был восторг перед красотой флакона.
Что я себе представляла? Более солнечный и теплый вариант «Chanel № 22» (такого, каким он был у мамы еще одной маминой знакомой, во флаконе, похожем на футляр губной помады, очень мне нравился этот запах, - современный неплох, но менее альдегидный, менее сияющий белизной, и менее плотный).
Я представляла себе романтичный букет цветов, в котором солирует сирень. И запах свежего воздуха (нет, я не знала тогда, что этот самый запах дают альдегиды). Я представляла себе какое-то летнее одуванчиковое счастье во флаконе, черемуховый мед… все сразу!
Ничего подобного. «L'Air du Temps» благоухал не одуванчиковым летом и не сиренью, и не альдегидами, а – шипром, гвоздикой (цветком и пряностью), розовой сладкой помадой и фиалковой пудрой.
Прошли годы. Я пробовала разные версии. Современная мне кажется совершенно безликой. Даже не знаю, о чем она может рассказать…
И вот, благодаря одной парфюмерной фее у меня появилась пробирка «L'Air du Temps» - духов! Винтажных духов!
Они пахнут все так же. Разве что теперь я чувствую в них еще серебристую прохладу ирисового корня. Для меня в них слишком много шипра и гвоздики. Они жесткие, гордые, победные. Они – женщина-вамп. Но не современная вамп. Не вамп, которая искушена в постельных играх или способна выйти к мужчине обнаженной, нет, это истинная пожирательница сердец, у которой вовсе может и не быть сексуального опыта, но огромный любовный опыт. И железная закалка против любых житейских бурь.
Они очень старомодно звучат.
Кто-то до сих пор находит их красивыми и даже чувственными.
Но для меня «L'Air du Temps» – не воздух времени, а аромат прошлого. Аромат своего времени. Аромат 1948 года. Даже в 80е, когда я его впервые обоняла, он уже был несовременный...

…Ну, а флакон, конечно, один из прекраснейших флаконов, когда-либо созданных для духов. Тот, первый, настоящий Лалик. До того, как над голубками начали глумиться и их осовременили до полной неузнаваемости.

И пожалуй, этому парфюму больше всего везло на рекламные плакаты. Почти каждый - маленький шедевр...
Мой любимый - почему-то этот. С грустной девушкой.

 Но были такие, такие!!! Летящие, полные воздуха... Или таинственные, как эта серия с ангелом в метро... Достаточно взглянуть - и хочется непременно попробовать эти духи...

«Fendi Theorema» Fendi: песня специй

Еще один радостный, новогодний аромат, в компанию к «Aqua Allegoria Winter Delice» Guerlain, "Sensuous Noir" Estée Lauder, «Noel au Balcon» Etat Libre d`Orange и "Elixir des Merveilles" Hermes. При этом не сказать, чтобы он повторял их нотами. Он повторяет их рождественским, праздничным, согревающим, уютным, сладко-пряно-елочным настроением. При первом же вздохе вызывает вопоминания о Праге во время рождественского базара. Потому что пахнет корицей и сахаром. Глинтвейном с медом и пряностями. И леденцами, приготовленными по старинному рецепту, которые продаются в Праге перед новым годом. И всякими прочими вкусностями, вроде очень пряных пряничков с апельсиновыми цукатами. И вроде, не гурманский он, а все ассоциации съедобно-лакомые...

Цветочные ноты – османтус, роза, жасмин, иланг – сверкают, как снег в солнечный день.
Жгучие специи осыпаются многоцветным конфетти.
Этот парфюм пряный, древесный, смолистый и вместе с тем остро-свежий, и муската с гвоздикой в нем ровно столько, сколько нужно для хорошего глинтвейна.
И особенно хороша в нем корица. Свежая и душистая. Такую не часто купишь для кондитерских целей. Но только с такой получаются по-настоящему вкусные рождественские печенья в виде звездочек!
Даже странно, что в пирамидке нет имбиря. По ощущениям – есть! Но нужную имбирную остроту добавляет лимон в сочетании со специями. Так что и имбирные пряники имеются на этой елке.
И елка, конечно, душистая елка. Хотя в пирамидке ее, опять же, не указывают.
Восхитительный аромат. Очень повышает настроение.
И для лета тоже вполне годится. В жару раскрывается всей своей красотой, восточной и пряной. И поет песню специй всем своим шлейфом, в котором летом особенно ощущается иланг и карамель. Странное сочетание. Странное и соблазнительное.

«Calandre» Paco Rabanne: женщина Франсуа Трюффо

Лука Турин любит «Calandre».
Он постоянно сравнивает «Calandre» с «Rive Gauche» Yves Saint Laurent. И утверждает, что эти ароматы чрезвычайно сходны. Оба – альдегидные и пахнут металлом.
Судя по отзывам, многие так же видят сходство между «Calandre» и «Rive Gauche», чувствуют в обоих металлические ноты.
Многие, но не я.

Для меня «Calandre» – скорее родственник «Climat» Lancome, но – теплее. Альдегидов в нем совсем немного. И они – теплые. Это главное отличие от «Rive Gauche», который очень альдегидный и очень холодный, и действительно пахнет серебром, а еще белыми розами и клубникой.
«Calandre» – теплый и нежный. Такой… розовато-бежевый. В нем солирует роза, но не белая, как и в «Rive Gauche», а кремовая, - знаете, бывают такие розы, кремовые с персиковым подтоном? - и не оправленная в серебро, а согретая солнцем, в окружении зелени.
«Calandre» пахнет рекой, чистой водой, летним утром. Он пахнет мускусом, нагретой женской кожей. В нем есть мягкая молочная основа, которую дает, мне кажется, сандал. И свежесть, которую дают бергамот и ветивер. И еще – пушистая мягкость согретого меха. Нежного. Не густого и плотного, которым согреваются, а нежного и белого, который носят для красоты. От зелени, розы и речного свежего воздуха «Calandre» постепенно уходит в теплоту, телесную теплоту, в аромат надушенной шеи, которой касается мех…

«Calandre» – один из самых женственных парфюмов. Для меня он относится к той же категории телесно-теплых и вместе с тем пахнущих чистотой, цветами, пудрой и нежностью ароматов, как «Madame Rochas» и "Femme Rochas" Rochas, «L'Air du Temps» и «Premier jour» Nina Ricci, "Clair de Musc" Serge Lutens, "Dia pour Femme" Amouage… Кажется, между этими ароматами не слишком много общего: по крайней мере, пахнут-то они по-разному. Но в каждом из них есть вот эта парфюмерная "женская тема"...
И во флакон «Calandre» тоже заключен запах женщины. Причем женщины мягкой, нежной, уязвимой. Таких сейчас уже и не бывает… По идее, такая женщина должна вызывать у мужчин желание опекать и защищать. Но не знаю, есть ли сейчас такие мужчины. К которым обращен ароматический призыв «Calandre».

…У меня этот аромат упрямо ассоциируется с Дельфин Сейриг. С «Украденными поцелуями» Трюффо.
Мне в фильме больше нравится Клод Жад, у нее прелестные веснушки и нежная шея, и лично я бы у нее украла поцелуй, но «Calandre» – аромат для Дельфин Сейриг и ее героини Фабьенн. Хотя она – не совсем тот психологический типаж. Но именно тот, что нужно, внешний типаж.

И несколько цитат из «Парфюмерного гида» Турина:

«Красота не может быть просто красотой - как у людей, так и у парфюмов: парфюмы могут быть красивыми (Mitsouko), изящными (Calandre), великолепными (Joy), миловидными (Shalimar), сияющими (Tommy Girl), исключительными (Apres l'Ondee), ошеломительными (Angel)». 

«Calandre (Певчий жаворонок) был первым парфюмом, в котором появилась экстраординарная синтетическая нота, смесь горькой и жирной нот, которую называют "металлической". Облегающий и космический, как медная кожа ангела, Calandre уравновешивает "металлическую" горечь медовой нотой».

«Несколько лет назад французский парфюмерный мир, обеспокоенный сходством Nirmala by Molinard c Angel и невозможностью зарегистрировать право собственности на обычно секретную формулу, попытался организовать комиссию экспертов, которая бы решала является ли парфюм копией. Идея провалилась при попытке разрешить проблему Rive Gauche: RG был выпущен годом позже Calandre (1969) и был настолько схож, что даже парфюмер мог бы на какое-то время перепутать базы, понюхав их порознь. Тем не менее, RG был во многом лучше Calandre - богаче, темнее, сложнее. Необъяснимым образом, тогда как парфюмеры были единодушно позитивны в оценке Rive Gauche, мнения о Calandre разнились от уничижительного (неразбериха) до чрезмерных похвал (великолепно простой). Развитие событий, по моему мнению, сыграло в пользу Calandre. Изменения формулы Rive Gauche слегка размыли структуру, которая делала его запоминающимся, тогда как эта структура сохранилась целиком в менее изукрашенном Calandre. Покупайте сразу много, пока и его тоже не изменили».

«Rive Gauche» Yves Saint Laurent: хрусталь, серебро, тайна

Холодный аромат, который может понравиться снежной королеве. Очень много очень холодных альдегидов. Если бы у горного хрусталя был аромат, мне кажется, хрусталь благоухал бы именно так. Но если выбирать только то, что пахнет на самом деле, а не в воображении, то…
Белые розы в серебряной вазе. Или даже оправленные в серебро. Живые и благоухающие белые розы на серебряном стебле. Окаймленные инеем.
Клубника на серебряном блюде. Клубники в составе нет, есть персик, но с тех пор, как я познакомилась с «Rive Gauche», я чувствовала в нем ноты недозрелой клубники.
Запах снега. Запах инея, покрывшего траву. Пудровые ноты ириса. И шипровая горечь. И сырой ветивер.

Основная тема аромата – холод и чистота.
Свежевыстиранная простыня, вывешенная на мороз, - промороженная ткань пахнет так особенно, что создатели отдушек для стиральных порошков тщетно пытаются имитировать этот запах, а вот в «Rive Gauche» он чувствуется. И запах мыла. Если вы когда-нибудь нюхали белое марсельское мыло, вы знаете, какой это приятный аромат.
Впрочем, ноты чистоты – на заднем плане.
На переднем – холод и изысканность. Безупречная элегантность. И тайна.
Да, самое удивительное в «Rive Gauche» - его тайна: то, что под всем этим льдом, за белыми розами и белизной промороженной чистой ткани, таится смолистая сладость амбры и бобов тонка, и чего-то еще, что я никак не могу узнать, сколько не пытаюсь… Потому что эти сладкие и теплые ароматы так глубоко ушли под снег, что улавливаются с трудом, но все же улавливаются, делая «Rive Gauche» невероятно сложным, многогранным, ароматом со своей сказкой, с душой, с историей.

Пробовала и винтажный вариант, и новодел.
К стыду своему, разницы почти не чувствую, разве что новодел мне понравился больше. Но возможно, винтаж, который я пробовала, плохо сохранился.

Натуральная парфюмерия «SweetSoul»

Пробирки с парфюмами красиво оформлены: кожаные мешочки, прослойка из сена. Приятно в руки взять.
Недостаток ощутимый у ароматов один: они очень нестойкие. Напоминают скорее парфюмы для ароматерапии: нанес, вдыхал, наслаждался… Ушло. Меньше получаса держатся. Впрочем, все натуральные духи для меня страдают тем же изъяном – нестойкостью. Видимо, они создаются, чтобы нюхать их, общаться с ними, а не пахнуть ими… Хотя – розовое масло, скажем, держится на коже долго. Им можно пахнуть! Не говоря уж об убийственной стойкости целого ряда натуральных веществ… Но поскольку я только умозрительно знаю, как создаются натуральные духи, я лучше просто опишу свои впечатления.

"Сердце Юга"

В начале – только кожа, вкусная, идеальная кожа для фетишиста, такого, как я.
Потом сквозь кожу пробивается аромат цветов. Не могу определить, что за цветы, кажется, так пахнет в городе, когда цветут черемуха и боярышник, и рябина, и что-то еще – аромат городских цветов, присыпанный пылью, смешанный с запахом нагретого асфальта – и кожаной куртки. Запах молодости. Свободы. Беспечности.
Очень хорошо.
Ужасно жаль, что нестойкий.
На настойках дамана, черемухи и бензоина. В составе – бобы тонка, бальзам перу, табак, ваниль, сено, бессмертник, кожаный аккорд (пачули, табак, березовый деготь, ветивер) и аккорд гелиотропа (ваниль, роза, нероли, миндаль).


"Chaton Musk"

Понравился, будь этот аромат стойким – я бы носила его с наслаждением.
Автор позиционирует аромат, как запах кошачьей шерстки.
Я же чувствую запах ранней весны. Отчетливо – нежный зеленый росток, запах даже не зелени, а древесного сока, и к нему примешивается прохлада капели, аромат тающего снега. Согреваясь, уходит в сладость миндального молока и легкую пудровость. Нежный, ласкающий, свежий, как мартовский воздух (я еще помню, как пахло в марте в те времена, когда бесконечный февраль не переходил за неделю в насыщенный май, а были, неспешно сменяя друг друга, март, апрель… Интересно, когда-нибудь вернется нормальная, не заиндевелая весна, какой нас «радует» природа в последние два года, или уже нет?)
Состав: нероли, дягиль, тонка, роза, ваниль, миндаль, гибискус, африканский камень.

«Highland Lilac of Rochester»: это сирень!

 

Существует ряд парфюмов, в которых присутствуют ноты сирени: «En Passant» Frederic Malle, "Guerlinade" Guerlain, Private Collection "Psychotrope" Parfumerie Generale, чувствуются ноты сирени в «Un Lys» Сержа Лютана.

Но если вы ищете духи с запахом сирени, причем очень натуральной, пышной, свежей сиреневой сирени, - не в букете иных ароматов, где она будет вряд ли угадываема, и не отдающий химией, как «сирень» у многих недорогих марок, - тогда вам придется предпринять путешествие за океан. Или на ebey.
Искомое называется «Highland Lilac of Rochester». По крайней мере так написано на флакончике, в котором заключен самый натуральный аромат сирени, какой мне доводилось обонять – соперничать с ним могут только, собственно, цветы сирени. Ибо живой цветок всегда пахнет чуть прекраснее, чем самый изысканный парфюм.
Но – это сирень. Это абсолютно и несомненно сирень. Без посторонних примесей в виде фрезий, лилий, ландышей или корня ириса… Без химических нот. Моноаромат сирени. Очень прямолинейный, как и положено быть американскому парфюму. Очень сильный. Очень стойкий. Может показаться скучным, поскольку совершенно не меняется с момента нанесения. Он пахнет сиренью от начала и до конца. А конец наступает после вечернего душа, но не сразу… Еще какое-то время призрак сирени танцует на вашей коже.

 

Производится этот аромат (судя по надписи на коробочке) в «мировой столице сирени», городке Рочестере, где в начале мая, в Хайланд-парке происходит Фестиваль Сирени. Из информации на сайте я почерпнула, что там одновременно цветут 1200 кустов сирени более 500 сортов, что первые из кустов были завезены в США еще чуть ли не первыми колонистами… Другой источник упоминает садовода Джона Дабнера, посадившего первые 20 разновидностей сирени на склоне холма в 1882 году. Так же я прочла в одном из источников, что этот парфюм с 1967 года, то есть с момента создания, было принято дарить всем Первым Леди, которые посещали город, чтобы они увезли с собой лучшее, что есть в Рочестере. А еще утверждают, будто во время фестиваля сирени лучшие парфюмерные «носы» сверяют сходство между ароматом духов «Highland Lilac of Rochester» - и ароматом цветов сирени.
Что из этого всего правда, что – реклама, меня не волнует, ровно как и то, что флакон и коробочка выглядят скромно и дешево.
Меня волнует аромат.
Это сирень!

И этим все сказано. 

Сайт производителя: http://www.highlandlilac.com/

Очень благодарна моей подруге-коллекционеру, которая рассказала мне о факте существования этой сирени и помогла купить.

«En Passant» Frederic Malle: сиреневые холода

Подозреваю, что Оливия Джиакобетти - подменыш. Дитя фей, подброшенное людям. Ее ароматы все... странные. И такие тонкие. Они никогда не кричат и даже не говорят, они шепчут, или скорее даже напоминают далекую-далекую музыку, далекую и прекрасную, нежную скрипку, поющую где-то среди Полых Холмов, а ветер доносит до тебя эти звуки, и силишься прислушаться, узнать мелодию, и хотя она знакома - все же исполняется несколько иначе... Поэтому не сразу ее узнаешь. А когда узнаешь - от восторга и умиления слезы наворачиваются на глаза. От тоски по далекому и прекрасному.
Но это лирическое отступление, хотя оно напрямую касается «En Passant». Удивительный аромат, вместивший в себя всю позднюю весну на границе лета, причем весну холодную, «сиреневые холода»… Не только сирень, но еще множество ароматов, причем сирень эта цветет явно где-то далеко от города, и ароматы доносятся с ближайших полей и из лесов, и из Полых Холмов, конечно же.
Моя подруга носит «En Passant», выбрав его для себя как лучший цветочный аромат. Для меня он слишком прозрачен, но я с наслаждением ловлю от нее шлейф этой садовой-лесной-влажной весенней свежести. Не одна сирень, нет: целый весенний день в одном флаконе! Прохладный весенний день на природе.
Даже среди зимы, даже когда идешь с ней рядом под холодным ветром, все равно - тонкая нить летнего аромата время от времени выскальзывает из-под ее шубки, и напоминает о том, что зима не вечна.
Женщина, которая носит такой аромат, тоже кажется немножко феей.

Впрочем, не могу не отметить: если кто-то ищет в «En Passant» преимущественно сирень, будут разочарованы. Сирень тут очень бледная, акварельная, и сам аромат прозрачный, легкий… «En Passant» - произведение искусства, бесспорно. Это изысканный парфюмерный этюд на тему весны и сирени. Но это не «духи с запахом сирени».

Если вы ищете сирень, натуральную сирень, сочную и яркую, попробуйте добыть «Highland Lilac of Rochester».

«Rouh Al Khaleej» Ajmal: море для сладкоежек

Аттар.
Летом бесспорно красивее раскрывается, чем зимой. А все потому, что зимой слишком долго ощущаются первые ноты – типично арабская сладкая парфюмерная смесь, амбра-цветы-фрукты-пряности – при первой пробе это может быть интересно и приятно, но когда вдыхаешь почти то же самое в десятый раз и опять под новым названием, становится скучно…
Однако у «Rouh Al Khaleej» (переводится как «Душа залива») есть секрет: одной из заявленных нот является морская вода. Очень удачная нота, имитирующая свежий соленый морской воздух.
Зимой, чтобы дождаться этой ноты, нужно много времени, и еще она зачастую раскрывается просто светлым мускусом.
А вот летом – летом первоначальная сладость быстро «прогорает», и появляется этот морской запах. И дальше с кожи пахнет морем, сухофруктами и цветочным лукумом.
Если бы лукума и сухофруктов было поменьше, было бы лучше. Но зато получился вариант морского аромата для сладкоежек.

«Areej Al Shouk» Ajmal: розовая пудра и капля печали

Практически моноаромат розы, слегка оттененный светлым мускусом и сладковатыми древесными нотами. Роза не пышная, чувственная, восточная, а холодноватая, слегка пудровая. Чем дальше – тем больше пудры и мускуса, но не телесного, а того, который любят американцы – дающего ощущение чистоты, похожего на «Original Musk» Kiehl`s. Вполне европейский по ощущениям, качественный аромат, с очень красивым розово-пудровым, свежим шлейфом.Для Для меня «Areej Al Shouk» - грустный, меланхоличный аромат.
…Стареющая красавица в своем будуаре, в зеркало еще приятно на себя взглянуть, но лучше не при дневном свете. Розовая пудра «Карон», шелковое белье, тщательный, скрупулезный уход за телом и лицом, молочные ванны и самые дорогие, тонко благоухающие кремы. И тут же на полу в огромной вазе огромный букет роз от поклонника.
Но она понимает, что скоро, совсем скоро все это кончится навсегда. Поклонники и букеты кончатся. А кремы и пудра перестанут ее спасать. Поэтому в розово-мускусном аромате затаилась печаль. Но какой у него нежный шлейф!

«Al Thoriya» Ajmal: арабские ландыши

Аттар.  Переводится как «Созвездие».
Первый вдох - бергамот-вербена-кедр-жасмин-ландыш-ландыш-ландыш... И немного светлого мускуса, придающего композиции сияющую чистоту (пирамидка на разных сайтах различается, и нигде вербена и ландыш не указаны, но я их чувствую, особенно ландыш).

Потом ярче становится роза, солирует в букете, но роза белая, нежная, сливочная, тоже нетипичная для арабского парфюма.
И ландыши. Целый букет.
Убеждена, парфюмеры таки добавили те химические вещества, которые воссоздают запах ландыша, чтобы приблизить к популярным европейским духам, просто не стали указывать в пирамиде, ибо ландыш – это очень не арабская нота.
Признаюсь, грешна: мне нравится этот совершенно нетипичный для арабской парфюмерии аромат, зеленый и цветочный, напоминающий сильно переслащенный «Diorissimo»… Буду честна – я не сомневаюсь, что создатели аромата мощно вдохновились «Diorissimo» и решили сделать примерно то же самое, но только в виде аттара. Повторить чужой успех. И что получилось? Получилось здорово. Да, конечно, изысканности настоящего «Diorissimo» нет и быть не может, но «Al Thoriya» чрезвычайно приятно вдыхать и с кожи, и в шлейфе, и я понимаю тех, кто хочет сразу большой флакон. И даже тех, кто предпочтет его «Diorissimo». Конечно, «Al Thoriya» не играет так на коже и не звенит так хрустально, как «Diorissimo», он не такой живой, прозрачный и лесной.
Но он умудряется быть одновременно свежим, сладким и бархатным. Он проще, теплее, понятнее, ярче и сексуальнее, и при этом в нем есть свежесть и прелесть. Он не лучше, конечно же, чем «Diorissimo» (мало что может быть лучше, а в ландышево-лесной тематике и вовсе ничего), однако он создает ощущение кокона и вкрадчивой ласки, то, за что все и любят аттары.