«Page 29» Francesca dell`Oro: запах благополучия

Великолепный осенний аромат. Густой, как сироп. Изумительная насыщенность и плотность. Все, как я люблю. И все ноты — любимые. Замша, не нежная, не перчатки, а толстая, пальто или сумка. Зеленовато-почвенный запах ветивера. Терпкая горечь палисандра. Сладость бобов тонка, лабданума и ванили, словно переплавленных в единое благоухающее вещество. И тонкие, вкрадчивые ноты: серебристая влажность ириса, нежность и свежесть бергамота.
Осенью пахнет. Опавшими и опадающими листьями. Солнечным днем после вчерашнего дождя. И вчерашним дождем – тоже. Прогулкой в огромном ухоженном парке.
И еще какими-то менее пасторальными удовольствиями: ощущение уверенности в себе, надежность завтрашнего дня, общее благополучие...
Могут ли быть духи с запахом благополучия? Да. Вот они.
Еще они  пахнут библиотекой — не настоящей, куда приходят читать, а парадной библиотекой в замке: полированное дерево шкафов, сотни старинных, оплетенных в кожу томов, глобус XVIII века, забавный, но вызывает странную ностальгию. И кажется, если тебе позволят задержаться в этой комнате, открыть один из шкафов, достать книгу, если тебе удастся прочесть, что в ней написано, — твоя жизнь по волшебству изменится к лучшему. Но экскурсовод уже зовет в следующий зал этого некогда жилого, а теперь превращенного в музей замка. А в приоткрытое окно благоуханием льется осень огромного парка, где до сих пор можно встретить оленей и — будьте осторожны! — кабанов... (Я помню, как нас однажды предупреждали. Правда, дело было весной, когда у кабанов гон и они опасны).

Я хочу этот странный парфюм. Хотя он не нравится никому из моего окружения.
Слегка напоминает «Vanille Cuir» M. Micallef. Но «Page 29» более сложный, в нем замша, а не кожа, и в нем гораздо больше ароматов осени.

Олени: автор Bruce Miller
Библиотека: Chateau de Fontainebleau
Фото флакона: luxeelite.wordpress.com

«Ducalis» Angela Ciampagna: роскошное признание в любви

Роза, белая или нежно-розовая, породистая, с безупречной формы лепестками, вызывающая эстетический восторг своим совершенством, с ароматом нежным и свежим, но насыщенным, который хочется жадно вдыхать, чтобы не потерять ни единой душистой молекулы.

Когда надышишься розой, начинаешь ощущать остальное: удовую ноту, солоноватую и жаркую, с легким медовым оттенком (неплохо сделана, хотя все же не дотягивает до настоящих арабских удовых ароматов), и ноту морской воды, соленую и холодную, и ноту амбры, сладко-соленую, и прохладный аромат тени, которую дает старая каменная стена, под защитой которой растет эта роза… Немного пудровой сладости от мимозы, видимо, растущей по ту сторону стены. Немного пряностей, словно ветер донес аромат корабля, везущего груз из далеких стран.
Уд и роза сливаются воедино, и теперь уже кажется, что пахнет разгоряченным девичьим телом, солоноватой росой, выступившей на белой коже.

…Она слишком много танцевала, или слишком страстно предавалась любви, а теперь вышла на балкон или в сад, в прохладу, вдохнула аромат моря, сорвала розу и провела ею по своей коже, собирая лепестками свою влагу и свой жар.

«Ducalis» воспринимается, как насыщенный, телесный, страстный вблизи, в шлейфе же – нежная роза и морской бриз (в неудачный день химия чувствуется, но чаще - нет), все очень гармонично. Красота «Ducalis» яркая и понятная, он не требует разбираться с нотами, осознавать прелесть из сочетания. Нет, «Ducalis» вдыхаешь - и сразу ощущаешь его красоту. Но он не изумляет. Он слишком откровенно красив, чтобы изумлять. У Angela Ciampagna есть более интересные ароматы…
Однако я понимаю, почему  «Ducalis» женщины с удовольствием покупают и с еще большим удовольствием принимают в подарок. Он вызывает ассоциацию с чем-то вроде пресловутого «миллиона алых роз», которые обрушит на тебя влюбленный мужчина, причем не бедный художник, как в песне, а богатый кто-нибудь, кто к миллиону алых роз приложит кольцо с огромным бриллиантом. «Ducalis» - это роскошное признание в любви.

...И все же. По сравнению с «Kanat» или «Liquo»,  «Ducalis» может показаться по меньшей мере не оригинальным. Как очень качественный люкс былых годов... Когда люкс делали еще качественно.

Источники иллюстраций:  nicolejanelle.tumblr.com, vintagerosegarden.tumblr.com, http://www.fragrantica.ru, Fine Art America

«Tabac Tabou» Parfum d`Empire: полет над летом

В самом начале это, конечно, табак: он присутствует сразу в нескольких испостасях: пряный трубочный, когда его только разминаешь в пальцах, чтобы забить в трубку, и уютный дым из раскуренной трубки, и тонкий горьковатый аромат сигарет... Фоном - сладкий запах цветов табака.
Но от уюта курительного салона «Tabac Tabou» уводит на природу. Цветы табака дополняет душистое сено, в котором много скошенного клевера. И мед. Причем - не сам мед, а особый медовый запах пасеки.
А потом вдруг распахивается простор некошеных трав, и жара, и цветет клевер, донник и дикий табак, и бессмертник, сахарно-пряный... и это уже не уютное «выкурить трубочку доброго табаку» и не современное «затянуться сигаретой», а что-то давнее: прежде, чем табак вообще научились курить. Далеко и давно.
И горячий ветер, и простор, и сильные крылья птицы-оборотня в мире, где дивным тварям еще не надо таиться от людей...

С кожи пахнет все это умопомрачительно, за шлейфом хочется идти, как за дудочкой Гамельнского Крысолова. Тем более, что шлейф есть, тонкий, заманивающий: хочется приблизиться к тому, кто носит этот парфюм, и вдохнуть как следует запах жаркого лета, простора, свободы и какого-то прекрасного «не здесь».
Стойкость прекрасная.
Страшно жаль, что это лимитированное издание. И такое дорогое.

«Nettuno» Talismans Collezione Preziosa: «частица черта» под строгим костюмом

«Nettuno» начинается с влажного аромата ирисов под дождем, но прежде, чем вы попытаетесь воспроизвести в памяти запах «Iris Silver Mist» Serge Lutens и «Iris Poudre» Frederic Malle, чтобы провести мысленное сравнение, аромат меняется радикально.
Имбирь, мускатный орех, розовый перец, все только что перемолото и превращено в порошок, и благоухает свежо, ярко, обжигающе! Из пряно-жгучего порошка выныривает, как стриптизерша из торта, засахаренная роза.  Фоном - запах замши, бензойной смолы и землистого ветивера. Роза плещет пышными юбками, выбивает дробь каблуками и опереточным голосом звенит: «Частица черта в нас заключена подчас!» И все это так странно и диссонансно...
Пока вдруг все части пазла не совмещаются, и аромат обретает гармонию. Странную гармонию, сочетающую жгучие пряности с влажными ирисами и соблазнительной сладкой розой.
…Знаете, бывают такие женщины, в характере которых гармонично сочетаются яростная страсть, нежная грусть и сладость любви, чашу с которой женщина несет по жизни, ожидая того, кому захочется поднести к губам и сказать: «Пей!» Бывает, чаша пустеет и уже навсегда. И остается в женщине только ярость и слезы. Но у большинства из нас источник любви - неупиваемая чаша. Она наполняется снова.
И должно быть, не просто так крышечка у флакона зеркальная. Парфюм посвящен планете Нептун? Как бы не так. Этот парфюм посвящен той — каждой! — которая купит флакон и будет отражаться в зеркале всякий раз, когда захочет нанести на себя этот странный, странный аромат.
Через сорок минут гаснут огни, уходит пряная острота и сладость, остаются уже не влажные, а строгие и чуть пудровые ирисы, замша и ветивер. Похоже на строгий деловой костюм, элегантный, холодного серого цвета.  И можно спокойно выходить с этим парфюмом в люди. Все безумие было проиграно сразу после нанесения, для той, которой принадлежит флакон. Частица черта спрятана. Никто ее и не заметит.
С концептуальной точки зрения интересно.
Если оценивать, как парфюм, то большую часть времени вы проведете в обществе ириса, ветивера и замши, которые держатся близко к коже, не оставляют шлейфа, элегантны... Но существуют более интересные ирисовые ароматы.
Стойкость хорошая. Аромат никуда не исчезает. Но почувствовать его можно, только находясь совсем рядом.

Расхваливать уникальные флаконы, деревянные коробочки и прочее я не буду. По-моему, все это ерунда и тлен, и жалко, что это повышает стоимость аромата. Только в зеркальной крышечке есть что-то... Но, в сущности, можно и без нее.
Я за простые флаконы и качественный парфюм. И если он будет дорогой, то я хотя бы буду платить за духи, а не за флакон. Который, к тому же, никак не Lalique. А остальные флаконы, которые не Lalique, и не стоят того, чтобы за них отдельно доплачивать.

Фото флакона с сайта: www.mendittorosa.com

«Ambrosine» Francesca dell`Oro: цветочно-пудровое Рождество

Один «пшик» — и словно разрывается серая ткань дня, и открывается окно в праздник: это Рождество, конечно же. Празднуемое в богатом доме. Светское празднование. То есть, никакой просветленности после Рождественской мессы, никакого пути из церкви по морозу, любования звездами, ничего ладанного, ничего от священного праздника. Просто праздник. Повод украсить дом, накрыть стол, пригласить гостей, быть веселыми и счастливыми.
Елка, конечно, есть, но главное украшения дома – живые цветы: розы, фиалки, жасмин…
Пахнет апельсином и пряностями. Свисают на шелковых лентах апельсиново-гвоздичные помандеры. Глинтвейн благоухает апельсинами, гвоздикой, корицей и мускатным орехом. Апельсиновые цукаты – в пудинге. Апельсиновым вареньем прослоены пряники: очень пряные и сладкие.
Пахнет смолой. Пахнет горячим деревом. И сандалом, но столь нежным и сладким, что кажется – это духи на основе сандала, с капелькой пачули. Духи, которые нанесла одна из приглашенных в гости дам, но не рассчитала с количеством, и теперь ее аромат заглушает все прочие.
Еще пахнет пудрой. Гелиотроповой.
«Ambrosine», пожалуй, самый пудровый из всех амбровых ароматов, которые я пробовала. Сочетание пудры и амбры, пудры и апельсина, пудры и пряностей – очень необычно.

Достоинства: стойкость и шлейфовость, при том, что аромат звучит деликатно.
Недостатки: некоторая монотонность и отсутствие развития. Поэтому в первый момент – восторг: какая красота открылась перед нами, какая необычная картина, какое цветочное Рождество! А потом – привыкаешь, а оно все то же: розы и жасмин, амбра и апельсин, сандал и пудра, пудра, пудра…
Впрочем, «Ambrosine» так приятен, что ему можно простить монотонность. Он уютный, он какой-то очень домашний. И для кого-то будет преимуществом тот факт, что парфюм не преподнесет никаких сюрпризов. Если понравился сразу – можно покупать. Через восемь часов «Ambrosine» будет таким же уютным и праздничным, только чуть менее насыщенным.

Источники иллюстраций: timeforyourskin.com, laurenconrad.com

«Bellodgia» Caron: Незабвенной...

Медовые чайные розы. Их много. Их так много, что своим нежным, чуть ладанным ароматом они исхитрились затмить цветы с более сильным запахом: остро-сладкие белые гвоздики, влажные лесные фиалки и даже густой, томный, чуть ванильный, чуть солоноватый запах белых лилий. Окутывает весь этот гигантский букет облако тончайшей гелиотроповой пудры. Когда привыкаешь к роскоши и удивительной согласованности нот изначально не гармонирующих между собой цветов, чувствуешь в базе благородный, мягкой-сладкий сандал и гвоздику в виде пряности.
Гвоздики в «Bellodgia» много. Но все же это аромат не «про гвоздику» — он про утонченную роскошь былых времен, он про женщин, нежных, будто они созданы из пены морской, а не из плоти, остававшихся единственными и неповторимыми.

Он - про кружево ручной работы и диадемы от Рене Лалика, про шляпки, расшитые перьями колибри, и про нити отборного морского жемчуга, обвивающие шею в три ряда. Но главное — он про чувства такие сильные, что ради них можно легко отказаться не только от кружева и жемчуга, но так же от надежного будущего и крыши над головой. А поскольку нежные женщины не могут выжить, пожертвовав всем этим, «Bellodgia» —  про смерть из-за любви.

Поэтому в великолепном букете звучат печальные, похоронные ноты, и белизну цветов нарушают лишь пахнущие ладаном чайные розы. И между стеблей вьется белая атласная лента со словами «Незабвенной...»
Имени не различить. У Незабвенной тысячи имен, и четыре пятых из них забыта. Но они все равно остаются Незабвенными, потому что с последним вздохом выдохнули свою любовь — а кто-то из нас ее вдохнул. И потому любовь вечна, а в роскошной, но тихой красоте «Bellodgia» печаль так же гармонично сочетается с радостью, как розы с гвоздиками и фиалками.

Среди многочисленных экранизаций «Анны Карениной» (я обожаю роман, я видела все экранизации, и две мои любимые – не русские, но это отдельная тема) – есть английская экранизация 1948 года с Вивьен Ли в главной роли. Там нет ничего от России, почти ничего от Толстого, и в образе главной героини нет ничего от чувственной и вздорной, скучающей Анны Карениной, она куда больше похожа на Бланш Дюбуа, но при этом лишена и ее мечтательности, и все, что у нее есть – только красота, желанная для всех мужчин, только нежная душа, слишком нежная для реального мира, и только ее любовь… В этом фильме не на что смотреть, кроме Вивьен Ли и нарядов. Но ради Вивьен Ли его стоит посмотреть. Только забыв, что это – «Анна Каренина». Смотреть на Вивьен Ли, идеально играющую женщину из хрустального мира, столкнувшуюся с миром телесным, плотским, обыденным, и из-за этого погибшую.
Когда я вдохнула «Bellodgia» — я вспомнила Вивьен Ли в этом фильме (не Анну, я не могу назвать ее Анной).

Ее героиню. От начала и до конца. Этот фильм - как длинный ролик к «Bellodgia».

Моя прекрасная и щедрая подруга подарила мне винтажный флакон. Спрей газовый. В коробку вложен даже иссохший пробничек крема для тела с ароматом «Bellodgia». И рекламная книжечка.
Я пробовала в период моего увлечения Caron «Bellodgia» в ЦУМе (когда там были все их классические ароматы). Я ее не запомнила. Она меня не впечатлила.
А в эту версию я влюблена. То ли доросла, то ли когда я пробовала в ЦУМе, там была уже несколько иная «Bellodgia».
Нет, я не просто влюблена.
Я от нее с ума схожу.
Ах, как бы хотелось попробовать совсем древнюю «Bellodgia». Духи.
А вдруг они еще прекраснее? Хотя такое мне трудно себе представить.

«Aer» Angela Ciampagna: узоры из пряных трав

Еще одна ночь, но на этот раз – застигнувшая в пути, среди холмов, неподалеку от кипарисовой рощи. Вернее, вечер и ночь. Мягкие теплые сумерки, переходящие в ясную ясная ночь, такая тихая и мирная, что хочется прошептать: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» – вспоминая иную, благословенную ночь…
Лечь на теплую, плодородную, никогда не промерзавшую землю. Вдыхать ароматы всех трав, отдыхающих от солнца, и пряные испарения самой земли, которая, кажется, тихо вздыхает во сне. Смотреть в небо и очерчивать взором очертания созвездий, пока и к тебе не придет сон... Отпустить все мысли и все тревоги. Наслаждаться мгновеньем. Испытать счастье от того, что ты жив здесь и сейчас, и у тебя есть эта ночь, тихая и ароматная, и простор вокруг, и абсолютное уединение.
Я обожаю ветивер. В «Aer» совершенно роскошный ветивер, одновременно зеленый и землистый, очень насыщенный. И травы, конечно же, пряные травы! Лемонграсс и тимьян. Можжевельник и полынь: полынь, уже превращенная в абсент. И те дикие травы, которые сушат, засыпают в глиняную афоризмы и продают в качестве сувенира из Греции.
В Греции я не была, а эти амфоры с травами мне привозили: откроешь и нюхаешь, в них словно сок застыл от жара солнца, острый и горький запах, и очень свежий.
Но все же сильнее всего в «Aer» чувствуется ветивер. При этом он не похож ни на один ветиверовый парфюм. Все эти травы, оттеняющие главную ноту, сплетаются в неповторимый узор, как узор marginalis на полях средневековой рукописи. Насыщенный, горький, зеленый, с нотами почвы.

Стойкость средняя. Шлейф средний.
Парфюм - близкий к шедевру. Мягкостью и странностью похожий на творения натуральной парфюмерии.

Источники иллюстраций: www.parfumo.net, www.holidayguru.ie, www.kenkoskela.com

«Nox» Angela Ciampagna: летящий аромат

Весенняя ночь. Благословенная Италия. Прогретая за день земля, прохладный воздух, и маленький сад, окруженный стенами, и потому — не продуваемый ветрами, и сад полон ароматов, как —  чаша целебным настоем. Запах почвы и листьев, мяты и базилика, розмарина и орегано, земляничного листа и майорана, и каких-то тихих и нежных цветов, названия которых я не знаю... Все это живое, влажное, воздушное и хочется этим дышать.
И все это – в шлейфе «Nox» Angela Ciampagna.
В этом парфюме самое удивительное, что шлейф у него намного красивее и интереснее того, как он ощущается с кожи. При том, что шлейф – прозрачен и легок, он все же уловим, и из всех перепробованных мною ароматов Angela Ciampagna больше всего комплиментов я получала, когда носила «Nox» — собственно, по одному в день, в каждый из четырех дней, когда я его носила.
С кожи сильно ощущается запах каких-то смол, и уже фоном — пряные травы, которые у Angela Ciampagna всегда так реалистично получаются.
С кожи тоже красиво, но по-настоящему чарующий аромат именно в шлейфе.
Летящий аромат. Раскрывается, когда двигаешься.
Не представляю, как пробовать его с блоттера. «Nox» — только с платка. Помахать в воздухе, чтобы почувствовать этот шлейф.
Его хорошо нанести на шарф. На ткани аромат такой же живой, как на коже, но ноты шлейфа сильнее ощущаются.

Идеальный унисекс, тихий, но шлейфовый и стойкий. Он успокаивает и как-то примиряет с повседневностью, и даже выдергивает из суеты, когда вдруг ловишь шлейф собственного аромата, и снова, как в первый раз, удивляешься его красоте, и где бы ты ни был — на миг воцаряется ночь, тихая ночь в маленьком итальянском садике. Чудо!
Но чудо какое-то очень земное. Человеческое. Это не мир фей, столь мной любимый. Это сад, посаженный человеческими руками.
Быть может, полный влюбленных в луну светлячков… Но это воображение ребенка или поэта делает светлячка влюбленным в луну. На самом деле насекомому до светила нет никакого дела. Это мы, люди, часто влюбляемся в недостижимые объекты, и часто свет нашей неразделенной любви становится произведением искусства: стихотворением, книгой или ароматом.
«Nox. Очень поэтичный и вдохновляющий.

Источники иллюстраций: www.parfumo.net, www.fireflyexperience.org, tumblr.com

«Hatria» Angela Ciampagna: роза в восточном наряде

Роза, огромная, великолепная, сладкая роза в карамели, причем присутствует и мягкая сливочная текучая карамель, и твердая карамель с горчинкой, из которой делают «сетки» на дорогих пирожных, и даже солоноватая карамель, из которой делают соусы для мороженого… Нежность безе и крем-брюле. И легкий запах свежевыпеченного пшеничного хлеба, с хрустящей корочкой и теплой дышащей мякотью, но без малейшей дрожжевой кислинки.
Глубже, под аппетитными нотами карамели и хлеба, — темная сладость лабданума и гваяковой древесины, и чуть солоноватая нота уда, делающая «Hatria» похожим на дорогие арабские парфюмы.

По мере пребывания на коже, «Hatria» становится все слаще и слаще, проявляются пряные ноты, и кажется, что это уже совершеннейший восток, но нет: если сравнить с настоящим восточным ароматом, на который «Hatria» показалась мне в первый момент похожей, с «Mukhallat al shioukh» Arabian Oud, то сразу понимаешь: «Hatria» скорее напоминает европейский бал-маскарад на восточную тему или постановку оперы, что-нибудь вроде «Бегство из Сераля» Моцарта или «Семирамиду» Россини, в роскошнейших костюмах, стилизованных под восточные, при звуках музыки, которая должна у присутствующих ассоциироваться с востоком, но – это все же Европа.
При всей своей насыщенности, сладости и яркости, аромат изящен: настолько же, насколько может быть изящна европейская красавица в восточном наряде.
Я не очень люблю Мишель Мерсье, но именно она, с ее золотистой кожей и медовыми волосами, могла бы стать «лицом» парфюма «Hatria», особенно когда она снималась в фильме «Анжелика и султан». Женщина-лакомство.

...Роза остается в «Hatria» главной героиней, хотя на ее бархатных лепестках капли не росы, а мягкой карамели.
Остальные ноты вальсируют вокруг нее, но не могут ее затмить.

Несмотря на то, что парфюмов с подобным набором нот если не много, то некоторое количество имеется, «Hatria» выделяется на их фоне качественными, мягкими, не насилующими обоняние нотами.
И все же - по сравнению с другими произведениями Angela Ciampagna, «Hatria» не оригинален и не поражает воображение.
Парфюм стойкий. Шлейфовый. Парадный. Бальный. Но не театральный: в театр такое нельзя, аромат уж слишком яркий.

Источники иллюстраций: www.fragrantica.ru, www.bm-chambery.fr, byretheatre.com, operamylove.com
Кадр из фильма "Angelique et le sultan"

«Dolce Riso» Cale Fragranze d’Autore: лимонный сорбет и кусочек мыла

В «Dolce Riso»  нет для меня dolce (сладости), riso присутствует, но охлажденный, взбитый, снова охлажденный, превращенный в рисовое мороженое - божественный римский десерт! - но этот недостаточно молочный и сладкий, и зачем-то в него добавили лимонного и яблочного сока... К тому же к нему подали дынный сок. С тоником. И кусок марсельского мыла.
Да, это мускус, почти вездесущий мыльный мускус, с первого вдоха сообщающий, что перед нами не десерт, а духи на тему десерта, причем от темы так далеко отошли, что будь это школьное сочинение - за подобное отступление от темы ученик получил бы «тройку».
Но это духи, и возможно, кому-то они покажутся восхитительно нежными.
Меня же мучают мускус и обманутые ожидания.
Я надеялась, что парфюм будет пахнуть тем самым «dolce riso», который я пробовала в Риме и который я полюбила: пресная нежность риса становится прекрасным холстом, на котором сливки, взбитые белки и сахарная пудра рисуют соблазнительную картину в белых тонах...
Но увы. Мне дали что-то водянистое, газированное, кисловатое и мыльное...
Я даже знаю, кому отдам пробник и кто будет этому парфюму рад, как освежающему лакомству в жаркий день (хотя жаркий день наступит еще очень нескоро). Не все так негативно, как я, реагируют на современный светлый мускус (особенно в сочетании с кисловатыми фруктовыми нотами).
Стойкость - чуть больше средней. Шлейфа нет: аромат-вуаль.

Источники иллюстраций: best-parfum.com.ua, www.yourhomebasedmom.com

«Allegro con Brio» Cale Fragranze d’Autore: тихий и комфортный

Он осенний по настроению и теплый. Этакий парфюмерный плед для двоих: укутаться вместе и посидеть на террасе осенним вечером. Хорошо подарить его в комплекте с пледом и креслом-качалкой. Или хотя бы – с одним только пледом: для любителей уединения и уюта.
Но, конечно, «Allegro con Brio» - слишком громкое имя для этого приятного и комфортного, домашнего и тихого аромата.
…С «Allegro con brio» Бетховена началась моя любовь к классической музыке. Мне было семь лет, я услышала эту музыку в военном фильме «Аллегро с огнем» (я страсть как любила военные фильмы!) - и все. Я поняла, что музыка бывает и такая тоже. И что вот такую-то я ее и люблю.
Очень ждала возможности попробовать аромат с названием «Allegro con brio». При первой пробе, в магазине, разочаровалась. Громкая гвоздика и громкая герань, сменялись запахом гвоздичной пряности, а из-под гвоздики мерно высыпаются какие-то еще пряности, пряности, пряности, причем уже полежавшие в молотом виде... И все это на фоне ощутимого и невкусного мускуса.
Ни музыки, ни огня.
Прошли годы, у меня появилась возможность распробовать аромат дома, в нормальных условиях, из пробирки, без спешки и отвлекающих запахов магазина. Неожиданно он показался мне куда более приятным: бобы тонка и свежие пряности, гвоздика, кориандр, и кажется, даже корица, все свежепомолотое, яркое, согревающее. Я различила запах свежего лаврового листа, только что сорванного с дерева, и острый сладковатый запах аниса и дягиля. А рядом с пряностями –  цветы: гвоздики и розы в одном букете, а герань с ее специфическим ароматом не чувствую. В общем, при новой пробе он мне понравился: комфортный аромат, достаточно стойкий, не слишком шлейфовый, сочетающий в себе сладкие и пряные ноты со свежестью…

Но опять же все портит мускус в базе. Не люблю я его.
Однако пробирку сношу с удовольствием.
Аромат заслуживает внимание, хотя должна отметить: в L’Occitane ароматы такого направления делают лучше. Делали. В прошедшем времени, ибо несколько пряных и свежих шедевров уже сняты с производства. Сейчас в продаже из прекрасного остался только «Eau des Baux».

Источники иллюстраций: www.fragrantica.ru, onlinepansari.com, www.shutterstock.com,
herpaperweight.tumblr.com

«Onda» Vero Profumo: BDSM и байкеры

Густой и крепкий аромат кожи грубой выделки. Очень теплый и глубокий. Умопомрачительный, упоительный, донельзя фетишистский. Запах куртки байкера. Запах плетки в руках доминатрикс. Запах тела под кожаной одеждой. И еще множество ассоциаций, большинство из которых - интимного свойства. Или что-нибудь про свободу, скорость и ветер в лицо...
BDSM и байкеры.
Парфюмерный образ дополняют великолепный, колдовской ветивер и жгучие ноты свежего имбиря. И буквально одна капля горького меда. Наверняка от пчел, яд у которых - смертельно-опасен.
Если вы способны наслаждаться запахом кожи, ничем не смягченной и не приукрашенной, этот парфюм для вас.
Если нет — постарайтесь к нему даже не приближаться. Никакого изящества. Все очень жестко и прямолинейно. Великолепно. Забыть невозможно...
Человек, который поделился со мной «Onda» (и которому я безмерно благодарна за знакомство с изумительным парфюмом), сказал об этом аромате: «Я в раю, и мы все здесь в косухах!»
Для меня этот аромат  хрипит чарующим и покоряющим голосом Сержа Генсбура – и сам себе отвечает нежными, задыхающимися всхлипами Джейн Биркин…

https://youtu.be/WlN-UQdhiKA

— Je t’aime je t’aime
Oh oui je t’aime
— Moi non plus
— Oh mon amour
— L’amour physique est sans issue

Пробовала «Onda» в двух вариантах.
Voile d`Extrait – легче для восприятия, в нем больше меда и ветивера.
Extrait – мрачнее, больше кожи, березового дегтя и, по словам окружающих, «креозота».
Обе версии очень стойкие. Обе версии держатся ближе к коже и словно бы становятся частью вашего собственного аромата, на время превращая вас в хищное, потенциально опасное существо. И невероятно привлекательное.
Последний пункт я оценила, когда нанесла «Onda» на партнера.

Источники фото: bohemiandiesel.com, m-complice.over-blog.com, 
Флаконы: http://www.basenotes.net

«Kanat» Angela Ciampagna: ода воде

«Kanat» пахнет водой. Он достоверно, сильно, свежо и влажно пахнет водой. Сладостью воды, которая почти и не сладость, но все же… Все же – ведь пахнет сладостью от колодезной воды, когда ведро подняли из гудящей глубины и темноты колодца! И когда приникаешь губами к жестяному краю ведра, вместе с ожогом холода чувствуешь сладкий аромат воды.
Еще этот сладкий аромат ощущается в море. Не с берега, а когда плывешь, над водой разливается тонкий сладкий аромат, цветочно-фруктовый, его уж и с арбузом сравнивали, и с резедой, но нет: на самом деле это сладость воды.
Еще – когда распахивается дверь в летний дождь. Вместе с шелестом струй и порывом прохладного ветра, врывается вот эта самая сладость воды…
А вы когда-нибудь стояли за водопадом? Не под потоком воды, а позади них, где воздух наполнен мельчайшими каплями, и сладок, так сладок!

Вся эта сладость воды есть в «Kanat».
Я недавно совсем писала о сладости воды, когда рассказывала про «Guillotine» Parfums Sophiste, и чувствую, что повторяюсь, но в «Kanat» тема воды раскрывается ярче, сильнее, красивее. Потому что это – главная тема, а не штрих, как в «Guillotine».
Не знаю, что делать со всей этой сложной пирамидой, как из всех этих нот могли собрать столь простой и узнаваемый аромат воды…
Иногда я чувствую в «Kanat» даже не ноту, а призрачное веяние бергамота, цикламена, пудровую нежность мимозы, запах кожицы абрикоса, но очень слабо, зыбко, это как оттенки дождя…
Иногда в «Kanat» я чувствую ноту предгрозового озона.
Иногда – соль, смешанную со сладостью, морскую воду.
Иногда – что-то лесное, словно вода течет по стволу сосны. Не нашей сосны, а южной.
Чего я в нем, к величайшей моей радости, не чувствую: мускуса. Вот того любимого современными парфюмерами мускуса, имитирующего запах чистого тела, чистой ткани, просто чистоты, жесткого мыльного мускуса, для меня схожего с нашатырем, а он везде, где заявлена свежесть… Здесь этого мускуса нет. Если какой-то мускус и есть, то – совсем другая химическая формула.

«Kanat» потряс меня, как потряс когда-то «M2 Black March» CB I Hate Perfume. Хотя это совершенно разные ароматы, они не похожи ни единой нотой. Только – чувством потрясения, возникающего, когда вдыхаешь парфюмерное чудо.
«Kanat» кажется плотным, несмотря на то, что аромат «на тему воды» изначально должен быть прозрачен. И, как ни странно, он стойкий. Однако шлейфа почти нет, и ощущается он только с близкого расстояния. Это даже не кокон. И не дымка. Это – вторая кожа. Или одежда, сотканная из дождевых струй.
И когда «Kanat» наносишь на волосы, то ощущение, что пришел с дождя…
И конечно, это летний дождь, в теплый день.

Источники фото: www.fragrantica.com, takumashii.wordpress.com, newbase-blog.blogspot.com