«Ysatis» Givenchy: вальс цветов

Вальс цветов, и все цветы – тропические.
Сладкий, но не конфетный, а натуральный, чуть терпкий иланг-иланг.
Индольный жасмин.
Флердоранж в золотой пыльце.
Но главную партию здесь исполняет тубероза. Начальными ментоловыми нотами она напоминает туберозу из «Passion» Annick Goutal, ядовитыми испарениями – хищную «Tubereuse Criminelle» Serge Lutens.
Впрочем, «Ysatis» все же не парфюм «про туберозу», цветочные ноты в нем идеально сбалансированы. Тубероза солирует, но ее красоту затмевает слитное, слаженное, сладкое трио иланг-жасмин-флердоранж. Чудо-цветок окроплен горьковатым медом, оттенен зеленым, чуть едким гальбанумом, свежести ему придает охапка нарциссов, нежности – пудровые белые ирисы, о тропическом происхождении не дают забыть ноты молочного сандала и кокосовой воды, и он наверняка белый, с плотными и гладкими лепестками, в сиянии ярких и холодных альдегидов, похожих на запах ветра в солнечный мартовский день.
И все же этот цветок – или все эти цветы! – расцвели не в жаркой тропической ночи под куполом звездного неба, а в искусственной благоуханной духоте теплицы, под стеклянным куполом, архитектурным шедевром, призванным сохранить цветы от холодного ветра с Сены, с Темзы, с Невы...

Цветок, который станет украшением наряда, в окружении жемчуга и кружев, благоухающий от тепла женской кожи, отдающий коже свой аромат, вбирающий от кожи теплоту, белизну, нежность.
Да, в этом парфюме сразу все — бал, оркестр, аромат цветов и аромат разгоряченного танцем тела.

С Лукой Турином опять не соглашусь. Мадам де Реналь из «Красное и Черное»? Только не для меня! Ее страстность слишком потаенная, даже от нее самой, ее внешняя добродетель не соответствует пышности этого аромата.
Для меня «Ysatis» — воплощение чувственности, изощренной, одновременно откровенной — и с неким подвохом, как восхитившая меня при чтении купринского «Гранатового браслета» Анна, сестра прекрасной, но пресной княгини Веры: «Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых, иногда странных противоречий. Она охотно предавалась самому рискованному флирту во всех столицах и на всех курортах Европы, но никогда не изменяла мужу, которого, однако, презрительно высмеивала и в глаза и за глаза; была расточительна, страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые зрелища, посещала за границей сомнительные кафе, но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой, искренней набожностью, которая заставила ее даже принять тайно католичество. У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие балы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой, но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надета власяница».
Или другая Анна - Каренина - в театре. Когда она привлекла все недобрые взгляды своей дерзкой красотой и еще более дерзким появлением.

...«Ysatis» Givenchy — один из тех парфюмов, о которых мне долго не удавалось написать: не приходили слова, сравнения, хотя пользовалась я им с наслаждением.
Да, и еще он для меня – парфюм для «радикальной» погоды: или для жары, или для холода. Или под свитером и теплым шарфом, дышит тропической сладостью, или – на разогретой жарой коже, пахнет цветами Тайланда.
Люблю.
Мечтаю о флаконе.
Но четко не знаю, о какой именно версии мечтать.
Мне щедро отлили в атомайзер, но что – туалетную воду, парфюмерную воду? Я знаю только, что не «новодел». Но намного ли хуже этот самый «новодел»?
Не раз встречала отзыв, что «Ysatis» старомоден.
Разве что – в том плане, что нет в нем мыльного мускуса и всех этих пронзительных, резких нот, которые изобилуют в большинстве современных люксовых парфюмов…

Фото в начале отзыва:  Alexander McQueen S/S 2007

«Doriane» Yves de Sistelle: сладкий и не гадкий

…И никакой не Дориан, а Грушенька Светлова из «Братьев Карамазовых».
Дешевый парфюм, который не только пахнет вполне прилично с самого начала, но и через несколько часов не выдает омерзительную базу, что свойственно дешевым парфюмам.
С «Doriane» я знакома уже некоторое время: им пользуется мамина приятельница, и я могла сделать определенные выводы о нем. Что неплохо, для такой цены - очень неплохо, но...
Для лета «Doriane» не подходит. Получается слишком ярко, громко, сладкий ананас, сладкий флердоранж и сладкий сандал, приправлены засахаренным имбирем и запахом индийских ароматических палочек, а еще запах какого-то приторного коктейля, из числа тех, которые смешивают бармены на пляже, льют разноцветные сиропы и побольше водки… К нему подойдет платье покороче, блестящее и в обтяжку, каблуки повыше, пенная дискотека, грохочущая музыка, что-то вот такое жуткое…
Но если дозировано наносить, то он хотя бы терпимый. Во всяком случае, он менее ужасен, чем многие современные «люксы». Хотя летом - лучше не надо.
Вот зимой «Doriane» меняется в лучшую сторону. Становится горячим, медово-фруктовым, уютным, как русское чаепитие: на столе горячее яблочное повидло, «киевское сухое варенье», а  рядом - экзотический гость, сочный сладкий ананас. И липовый мед. И чайку, пожалуй? А в чаек и коньячку капнуть можно… Именно что – «чаек», «коньячок». А нота индийских ароматических палочек исчезает. И рядом с носительницей этого парфюма можно находиться, и даже не без удовольствия, если его нанесли деликатно и немного...

Немного!
Потому что, вообще-то, от запаха носового платка, на который я брызнула «Doriane», я чуть не угорела, уже были мысли выбросить платок, да жалко, они у меня нежные и не дешевые. И я его все же донесла до стиральной машины. Это я решила попробовать «Doriane» на себе. На коже он более-менее комфортно растекся и я могла бы с ним примириться на один день, но моя привычка пробовать еще и на ткани, чтобы оценить в полной мере, на этот раз меня подвела.

По настроению вообще «Doriane» совершенно вечерний.
Сильный, стойкий.
И, кстати, почитала, что о нем пишут: все сравнивают его с какими-то известными из числа сладких… Меня же порадовало, что не похож ни на что. Той же породы, что многие сладкие фруктовые, но не является откровенным клоном чего-либо.

Иллюстрация: И.С.Глазунов. Грушенька (К роману «Братья Карамазовы»)

«Exultat» Maria Candida Gentile: осенняя сказка

Аромат, пленивший меня с первого вздоха: вкуснейший запах осеннего леса - опадающих и прелых листьев, влажной коры и влажной земли, дыма и душистой смолы, и ладана, и еще — замши, я чувствую в нем замшу... Но при всей своей осеннести, это теплый запах. И ладан в нем теплый и сладкий, совсем не церковный. Собственно, это не запах горящего ладана, а запах олибанума, смолы. 
Постепенно из-под маски из осенних листьев выглядывает великолепнейший ветивер. Деревья оказываются кипарисами с присущей им свежей душистостью. Кипарисовая смола словно прогрета июльским солнцем где-нибудь неподалеку от Рима. Но вся эта жаркая экзотика органично вписывается в запах осеннего леса.
...И только когда все превращения свершились и все ноты раскрылись, появляется фиалка, хрупкая, деликатная, тонко благоухающая, чуть припудренная...
Чудо явления весенней фиалки в осеннем лесу!

Быть может, какая-то злая мачеха послала красавицу-падчерицу в октябре за фиалками, и без цветов приказала не возвращаться, а девушка приглянулась лесному фейри, и он прикоснулся рукой к земле — и от тепла его ладони под опавшими листьями выросла фиалка... Только вряд ли девушка отнесла ее мачехе. Вряд ли она вообще вернулась. Из таких сказочных лесов не возвращаются в унылую реальность. После таких даров забывают все прежние планы и мечты...
Сказка?
Я не виновата.
Это Мария Кандида.
Я не пробовала других ее ароматов. Говорят, не так хороши. Но этот - чудо.

Ineke: алфавит для разных настроений

Замечательная идея: набор пробников в красивой коробке, и каждый – в своей собственной коробочке, и защищен лепестком кальки (разных цветов, в каждой коробочке – свой), и коробочки обозначаются буквами латинского алфавита, от «А» до «H», на каждый день недели + еще один. Набор для человека, который любит разнообразие, а тут под каждое настроение – свой аромат. Или для того, кто хочет познакомиться с основной линейкой Ineke.

А – «After My Own Heart»

Сирень, бергамот, мыльный мускус и влажная листва. Запах утра в конце весны или в начале лета. Хорошего утра, с чистым воздухом из окна, с прохладным душем, с куском марсельского мыла, с ощущением чистоты телесной и легкости духовной.

B –  «Balmy Days & Sundays»

Много зелени, тут и влажная трава после дождя, и свежескошенная трава, и плотная, но еще светлая лиственная зелень первых дней июня, немного фрезии, немного желтой пыльцы, и все то же белое марсельское мыло – для дополнительной свежести.

C – «Chemical Bonding»

Резкое лимонно-лаймовое начало, продолжение в виде ледяного лимонада с дольками лайма, плавно переходящего в коктейль мохито, в котором много мяты и тоника, но рома меньше, чем надо.

D – «Derring-Do»

Морская вода и лесная тень. Пена у кромки прибоя. Влажный мох и папоротники. Джин-тоник со льдом, выпитый на берегу моря. И запах выстиранных простыней, сохнущих на ветру.


E –  «Evening Edged In Gold»

Самый сладкий из всей серии, но сладость эта – и не сладость вовсе, по сравнению со сладостью нынешних модных сладких ароматов. Теплый, томный, пахнет ночным цветком, создатели уверяют, что это хищный цветок клеома, «труба ангелов», приманивающий ночных мотыльков, – не нюхала, не знаю, но что-то густо-цветочное в парфюме присутствует. А еще копченый чернослив с корицей, и фоновый аромат кипарисового спила.

F – «Field Notes From Paris»

Сначала – флердоранж и бергамот. Потом теплеет – пчелиный воск, кожа и сладкая нота цветущего табака. Дальше – трубочный табак. Фоном – спил кипарисовой древесины, кисловатый и резкий, без него было бы лучше.

G – «Gilded Lily»

Лилия, и действительно не белая, а тигровая: ее тычинки, осыпающие все вокруг оранжевой пыльцой (если только их предусмотрительно не оборвали, прежде чем преподнести букет), пахнут пряностями. Фоном – кислые, водянистые, свежие ноты грейпфрута и ревеня. Но пыльца побеждает. Для меня – самый симпатичный из всех.

H – «Hothouse Flower»

Кипарисовая зелень и кипарисовая смола – их тут больше всего. Мякоть чуть недозрелого инжира, с кислинкой. Табак: запах раскуренной трубки. Гардения, недостаточно сладкая, но вот нелюбимый большинством парфюмеров аккорд, странный, резиново-смолистый, сохранен, по нему легко узнать гардению. Но сладости не хватает. Именно гардениевой сладости. Хотя может быть, для кого-то это будет как раз достоинством.

Один недостаток, общий у всех парфюмов Ineke: фоновый скрежещущий запах свежести, который прикидывается то вспененным мылом, то свежевыстиранной тканью, то ледяным лимонадом – но он везде есть. Но я знаю, что есть люди, которые именно эту ноту любят и ее ищут в парфюмерии.
Ароматы «офисные», то есть не шлейфовые.
Стойкость – часа четыре. Но можно коробочку с пробником взять с собой и добавлять по мере необходимости.

10 самых вкусных ароматов

Гурманскими можно назвать любые парфюмы, в которых присутствуют аппетитные ноты, ассоциирующиеся с лакомствами. Будучи страстной поклонницей именно гурманского направления в парфюмерии, я отдельно выделяю парфюмы с запахами шоколада, кофе, ванили, меда и алкоголя – быть может, когда-нибудь сделаю подборку по каждой из тем. Пока собрала только десятку лучших шоколадных парфюмов.
В нынешней подборке я решила попытаться выбрать лучшие парфюмы с ароматом лакомств, исключая вышеуказанные, или те, в которых собрано сразу много аппетитных нот. В общем, парфюмерия «про еду». Разумеется, всякий экстрим, вроде парфюмов с запахом пиццы или бекона я оставляю вне зоны своего внимания, и выбираю те из вкусных ароматов, которые могут украсить, которыми приятно пахнуть, которыми можно дополнить образ. Вкусные ароматы, которые соблазняют, напоминают о булочной и о кондитерской, и о том, что наслаждение от еды довольно близко к иным наслаждениям плоти.
Выбор для меня был еще сложнее, чем выбирать лучшие шоколадные или лучшие ароматы с розой… Но все же мне удалось сделать свой личный список.

1. «Praline de Santal» Parfumerie Generale

2. «Amalia Gourmand» Fueguia 1833 - описание есть здесь и здесь

3. «Iris Ganache» Guerlain

4. «Lann-Ael» Lostmarch

5. «Matin Calin» Comptoir Sud Pacifique

6. «Jeux de Peau» Serge Lutens

7. «Dulcis in Fundo» Profumum Roma

8. «Alba» Profumum Roma

9. «L'Armoire de Amatxi» Parfums et Senteurs du Pays Basque

10. «Пряник» (Pryanik) Reflexion

«Tresor» Lancome: «Август. Персики и цукаты…»

«Tresor». Чайные розы и спелые абрикосы. Розы именно чайные, у них нежный, но насыщенный и чуть терпкий аромат. Абрикосы — чуть удлиненной формы и полупрозрачные, они были необычайно душисты, аромат в них я любила больше, чем вкус. И эти розы, и эти абрикосы были на Пицунде в мои двенадцать лет... И больше никогда. Но я навсегда запомнила. И обрадовалась, узнав их во флакончике французских духов. Фоном к розам и абрикосам — более плотный и сочный персик, присыпанный нежной пудрой гелиотропа, горчинка шипра, капля ванильного экстракта (тоже с горечью), сладковато-молочный аромат сандала и прохлада ириса, облагораживающая фруктово-цветочную композицию.
Это были мои первые взрослые духи.
Первые французские, которые не пополам с мамой, а лично мои.

Я влюбилась в «Tresor» во время первого своего визита в дьюти-фри. Летела к родителям. Очень робела. Боялась даже приблизиться к этим роскошным прилавкам. Тогда еще по просьбе покупателя девушка доставала духи и наносила на запястье. Я так боялась хамства, ведь я была без денег, и мне казалось — это клеймом горело у меня на лбу... А какие-то покупатели в парфюмерном отделе все же были. Но, видимо, такой у меня был жаждущий взгляд, что одна из девушек предложила попробовать. Совершенно не помню, что нанесла она мне на правое запястье! А на левое — «Tresor».
И это была любовь с первого вздоха. Это было золотисто-розовое сияние, какой-то вечный радостный рассвет, а не просто запах... Но я даже мечтать о нем не смела.
Родители накупили мне духов – арабских или иранских, и кстати, это были чудесные духи –  они меня безбожно баловали, но настоящие французские «Tresor» в Тегеране стоили немилосердно дорого. Если бы я сказала, что очень хочу, мне бы их купили. Но я не могла просить у родителей настолько дорогой подарок.
Я вернулась.
Возле ГУМа (мало кто теперь помнит) стояли коммерческие палатки. В одной из них — кубик с духами «Tresor», оранжево-розовый, с контурами роз моего тогда любимого цвета сомон. Я была влюблена даже в коробочку. Даже в рекламу, в загадочную и мягкую улыбку Изабеллы Росселлини.
Изабелла Росселини - я столько видела фильмов с ней в главной роли! - все же осталась для меня лицом «Tresor».

О фейке я тогда даже и помыслить не могла. Но они продавали не фейк. В этом плане мне повезло.
Я отчаянно хотела эти духи — и не имела никакого права их хотеть. Слишком дорого. Я училась в институте, у меня была стипендия, и хотя родители на жизнь присылали нам с бабушкой достаточно, я не смела тратить их деньги ни на что, кроме еды и оплаты квартиры. А стипендия уходила на книги.
В конце концов, в 1992 году мне подарил поклонник. Я была молодой, у меня как раз закончились серьезные и в какой-то мере разрушительные отношения, и мне было очень важно, чтобы за мной ухаживали делали это как-то красиво.
Он один ухаживал красиво. Дарил огромные букеты роз. Ему нравились прогулки в обществе маленькой нарядной меня и огромного букета.
Я никогда не любила срезанные цветы, если только это не сирень или черемуха, ну еще тюльпаны и нарциссы... А букеты роз повергали меня в печаль: какое бессмысленное расточительство! И как мало удовольствия... Правда, я мечтала о корзинке пармских фиалок, но это несколько из другой области... И все же это было приятно: гулять с букетом и с поклонником.
Не помню, как я призналась, что хочу «Tresor». Я никогда не умела, как другие барышни, намекать на подарки. Но при каких-то обстоятельствах сказала.
Помню, как он вытащил коробочку из кармана огрррмного пиджака и чуть не уронил. Помню, что был дежурный букет и прогулка... Но я так страстно хотела наконец вернуться домой и остаться в обществе «Tresor»! Разумеется, вскрывать коробочку на улице я отказалась.

Я помню нашу первую ночь с «Tresor». Только духи и я. Никого постороннего.
Как очаровала меня эта коробочка еще и изнутри — прелестный цвет! Как я нанесла на запястье каплю цвета рассвета, вдохнула чайные розы и спелые абрикосы...

«Tresor» долго был для меня эталоном парфюма.
Потом я влюбилась в «Eden» Cacharel.
Потом...
Потом постепенно началось мое маньячество. А «Tresor» я начала экономить. Потому что в других концентрациях он оказался не так хорош, как в духах.
А потом... Случилось страшное: Lancome изменил что-то в духах. Они стали слаще и грубее.
Последний выпуск, напоминающий тот самый правильный «Tresor» — «Tresor Elixir» Lancome, у которого флакон с грушей.
Но и его найти трудно. И дорого...

У меня осталось немного, практически последние капли.

Но это те самые. Мои первые взрослые духи.

И еще были стихи, которые у меня сразу вызвали ассоциацию с этими духами. Хотя в стихах – про персики и цукаты, а в духах – про абрикосы и чайные розы, но все же эти стихи пахли для меня как «Tresor». Вернее, духи стали ароматическим воплощением стихов. Потому что Лорку я узнала раньше, чем были созданы «Tresor».
Первое знакомство с Лоркой произошло в 9 классе. Книгу дал наш историк. Лоркой я бредила. И когда я в первый раз вдыхала  «Tresor» с запястья - я вспомнила...

Август.
Персики и цукаты
и в медовой росе покос.
Входит солнце в янтарь заката,
словно косточка в абрикос.

И смеется тайком початок
смехом желтым, как летний зной.

Снова август.
И детям сладок
смуглый хлеб со спелой луной.

Перевод Гелескула

«Vanille Givree des Antilles» La Maison de la Vanille: ванильный ветер

Обычно аромат ванили теплый. Эта ваниль — холодная. Не знаю, за счет какого компонента, но она уводит не только от кухни, и даже из тропиков. Наверное, из-за лаванды, которая ощущается очень явно. Сочетание лаванды и ванили мне казалось безумным, хотя я люблю и то, и другое. Но когда я попробовала — оказалось, это удачная находка, они органично сливаются, и лаванда охлаждает ваниль, делает ее менее сладкой, делает ее похожей на свежий прохладный ветер с холмов, который почему-то напоен ванильной сладостью.

В верхних нотах – сладкий цитрусовый привкус. В глубине – ваниль мягко и незаметно переходит в аромат бобов тонка и шоколадных пачули. Но это ни в коем случае не конфетный запах. По крайней мере, на моей коже. И после первого взрыва сладости, который всегда случается, когда нюхаешь ванильный аромат (или просто стручок ванили), аромат не кутает в теплое и мягкое, как обычная ваниль, а как бы овевает ароматным ветром.

Мне однозначно нравится. 

Ваниль для лета и ранней осени.

«The Herb Garden» Jo Malone: аптекарский огородик

Carrot Blossom & Fennel

Витаминный напиток, фруктово-овощной смузи с огородными травами, морковь сладкая и сочная, абрикос тоже сладкий и сочный, зелени немного, в шлейфе - фиалковая пудра, вносящая в этот бодро-витаминный аромат некоторый диссонанс. В базе - кисловатый мускус. и он, увы, дольше всего держится на коже.

Стойкость настолько слабая, что и стойкостью нельзя назвать.

Присутствие.

Поприсутствовал и испарился.

Lavender & Coriander

Лаванда. И кориандр. Не обманули. Да, лаванда. И слабенькие пряные ноты. Непонятно, зачем делать еще один лавандовый аромат. Тем более такой жидкий и невнятный. Разве чтобы смешивать с остальными парфюмами этой серии? Сам по себе он совсем не интересен. А ведь я люблю лаванду...

Nasturtium & Clover

Самый насыщенный из пяти. Увы, тоже не стойкий. Но наименее мускусный и наиболее натурально звучащий. Он действительно пахнет сладким клевером, сладкой нежностью цветов настурции (а не ее терпкой зеленью, как я ожидала) и луговыми травами, когда они уже налились соком и от юной острой кислоты переходят в сладость, и скоро их скосят...

Не садово-огородный, а полевой-луговой аромат. Приятный. В феврале особенно...

Стойкости бы ему!

Sorrel & Lemon Thyme

Наименее удачный из пяти (на мой вкус). Кислый лимон, кислый щавель, кислый мускус, попытка создать цитрусово-зеленый на уровне даже не освежителя воздуха, а средства для мытья посуды.

Хорошо, испарился быстро. Очень.

Wild Strawberry & Parsley

Самый симпатичный из пяти на мой вкус. Но земляника почти не ощущается. Может, одна веточка с парой ягод попала в большой и душистый букет огородных трав, солируют в котором петрушка, базилик и помидорная ботва. И незаявленный ревень. Зелено и сочно.

Огород в начале июля, как он есть...

Если бы еще не мускус! Его много и он резкий. А сам парфюм обидно нестойкий.

Флакончики прехорошенькие. Коробка для флаконов - тоже.

«Selfie» Olfactive Studio: если бы не анис...

Смесь кленового сиропа с бобами тонка и запахом горелой древесины. Дополнен ароматическими смолами и пряностями: элеми, стиракс, лабданум, корица, анис… Аниса много, от него – холодок. Фон – душистая древесина, сандал и что-то еще. Несмотря на присутствие такого количества сладких нот, для меня этот аромат звучит не сладко. Очень нравится сочетание кленового сиропа и копченых нот. И очень мешает анис.
Парфюм держится близко к коже, зато стойкий, и чем дольше его носишь, тем более сладким он кажется. Сладким, пряным и копченым. Но чувствовать все эти перемены и странные переливы ароматических нот будешь только ты сам. Наверное, поэтому и «Selfie».
Если бы только не анис, «Selfie» стал бы для меня объектом парфюмерного вожделения.

Фото с сайта: med-info.ru

«Cuir Fetiche» Maitre Parfumeur et Gantier: сумочка миссис Стоун

Дорогая дамская сумка, в которую поставили букет цветов. Нет, не только, еще в разное время в нее пролился флакон «Chanel №5», просыпалась дорогая ирисовая пудра, и шелковая подкладка сохранила все эти запахи… А потом туда почему-то положили свежесрезанную герань, прямо с остро и вязко пахнущими листьями, и бросили горсть гвоздики (которая пряность).
Когда я ждала этот аромат (как раз в период увлечения Maitre Parfumeur et Gantier), я мечтала о нежном аромате кожаных перчаток, о грубом запахе хлыста или седла, о чем-то таком, наводящем на мысли о БДСМ-играх… 
А получила – сумочку очаровательной, взбалмошной, богатой, но уже немолодой женщины.

Запах приятный, хотя для кожаного аромата уж слишком горький. Нежный. Пудровый. Немного ретро. Лучше всего звучит весной. Держится близко к коже.
Ассоциации вызывает не с великолепной доминанткой, затянутой в кожу (как можно было предположить по постеру), а с рассеянной дамой за пятьдесят, еще красавицей, но – она скоро станет бывшей красавицей, а легкомыслие и беспорядочность у нее, будто ей все еще двадцать лет и она может себе позволить плохо закрыть флакон дорогих духов, прежде чем бросить его в дорогую сумку.
Немного ностальгически. Немного печально. Бесконечно нежно и элегантно.

«Римская весна миссис Стоун», только экранизация 1961 года, которая с Вивьен Ли.
И героиня более беспорядочна и с ветром в голове, чем была миссис Стоун…

Фото флакона с сайта www.fragrancex.com
Постер с сайта: www.fragrantica.ru

«Pour femmes» Павел Ромазанов

С этими духами у меня сложилось странно. Я как-то поймала шлейф от одной дамы, а потом имела возможность понюхать у нее с запястья. Мне показалось – красота и роскошь, смесь густых кожаных и замшевых нот, с пряностями и чуть подкопченной древесиной, и с капелькой амбры, и с щепоткой корицы, но все это так великолепно, тяжеловесно, бархатисто и элегантно…
В любимом магазинчике Osmodeus Perfume Shop мне откапали в пробирку на пробу. И сколько я не пробовала – при разной погоде – с моей кожи это всегда было скверно…
С моей кожи – никакой замши, амбры и роскоши, а смесь каких-то пряных эфирных масел из самой дешевой лавочки, плюс густой запах резины и бензина, и вот того, чем шпалы пропитывают.
То, чем шпалы пропитывают, приятно пахнет, особенно в летний день, и когда вокруг – сосны, и тихо…
Но! С резиной, бензином и эфирными маслами сочетается плохо.
Тошнота, спазмы головной боли, отмыть-отмыть, отмывается плохо, помогает мытье с кокосовым маслом…
Мне, на самом деле, не часто бывает настолько дурно от запаха духов.

Еще я пробовала у этого автора парфюмы «Огонь», «Вода» и «Метро». Они все интересные. Особенно «Метро», потому что пахнет, как метро. У меня есть подруга, фанатка метро и запаха метро. Я бы ей купила пробирку, но пробирки не было…
И их мне не удавалось поносить как следует на коже. И четкого впечатления нет.

Интересны были бы чьи-то еще впечатления.

Фото с сайта автора: http://parfumernaya.com/

«Mojito Chypre» Pierre Guillaume Croisiere Collection: очень мятный, очень сладкий

Насыщенно-мятная версия коктейля «Мохито» со спелой клубникой. При всей моей любви к творениям Pierre Guillaume, этот его парфюм меня не прельстил. Слишком много мяты, кажется, при вдохе замерзаешь. При этом для мятного – недостаточно зеленый парфюм и избыточно сладкий. А для клубничного (я охотилась именно за клубникой, надеясь, что уж кто-то, а великий мастер гурманских ароматов ее сможет создать) – слишком «Мохито». И, кажется, в этот коктейль добавили тонкие лепестки маринованного имбиря. И слишком много содовой, и слишком много сахара… Да, я это сказала: бывает, что и для меня, парфюмерной сластены, слишком много сахара. Причем не сказать, чтобы «Mojito Chypre» был приторным, в моей коллекции живут куда более сладкие образчики. Однако – для такого количества мяты слишком много сахара. Чего-то надо было класть поменьше: или сахара, или мяты. А вот лайма лично мне недодали.
Возможно, им приятно было бы пользоваться, путешествуя на круизном лайнере по Средиземному морю. Но лично я и там предпочла бы что-то другое.
Пробовала его в холод, в жару, в дождь… Он не меняется.
Парфюм очень стойкий. Для меня – навязчивый. Даже после душа с мылом, он все равно проявляется, стоит подвигаться активнее и согреть кожу. Пока его чувствуешь на себе - невозможно избавиться от неприятного мятно-сладкого привкуса во рту. Чем-то подобным пахнет дыхание тех, кто во время разговора жует мятную жвачку.
Такую бы стойкость – да аромату из бутиковой линии Chanel!

10 лучших ароматов с алкогольными нотами

Разумеется, я имела в виду не ароматы, резко пахнущие спиртом, нет: у хорошего алкоголя есть свой аромат, доставляющий наслаждения не меньше, чем вкус и то чувство легкого опьянения, ради которого мы пьем алкоголь. Чудесно пахнет виски. Я обожаю аромат рома и аромат «Бехеровки». Сливочные ликеры так и просятся превратить их аромат в парфюмерный. Коньячные ноты, если они удачно переданы, смягчат парфюмерную композицию. А какой изысканный запах у абсента! А как легко и тонко пахнет шампанское! И даже водка, если она качественная, имеет свой интересный аромат.
Я выбирала парфюмы не по значимости их для парфюмерного мира и не по степени насыщенности их алкогольным ароматом, а исходя из своих личных пристрастий. Впрочем, всю десятку я люблю, с удовольствием ношу, за исключением «Abolition» Parfums et Senteurs du Pays Basque – он у меня, к сожалению, кончился… Ну, и «Абрикосовый бренди» Anna Zworykina Perfumes был лимитированным выпуском, хотя у меня еще осталось несколько капель…
Конечно, это не все известные мне ароматы с алкогольными нотами и не все, описанные в моем блоге, а только десятка избранных.
Отдельно у меня проходят парфюмы, в которых угадывается запах глинтвейна или глёга: их можно найти по тэгу «рождественское настроение». Впрочем, самый винный, самый пьянящий глинтвейн я все же включила в этот список.

1. «Champagne», он же «Yvress» Yves Saint Laurent – шампанское

2. «Angélique Noire» Guerlain – абсент

3. «Ambre Russe» Parfum d`Empire – водка, медовуха, сбитень

4. «Абрикосовый бренди» Anna Zworykina Perfumes – коньяк

5. «Quartier Latin» Memo – «Бехеровка», «Baileys», «Vana Tallinn»

6. «Fumidus» Profumum Roma – виски

7. «Vraie Blonde» Etat Libre d`Orange – шампанское

8. «Abolition» Parfums et Senteurs du Pays Basque – ром

9. «1270» Frapin - ром

10. «Un Jour a St-Jean-de Luz» Parfums et Senteurs du Pays Basque - глинтвейн

«Baptême du Feu» Serge Lutens: мед, османтус, пасхальный кулич

«Крещение огнем» — сильное название, но ноты, по крайней мере те, которые указаны, выглядят смесью аппетитного и сексуального. Что ж, я была бы не против получить аппетитно-сексуальный аромат от Маэстро, а название – оно само по себе…
Однако оказалось, что огня-то в парфюме как раз много. Он неистово-жгучий из-за изобилия, во-первых – имбиря, свежего, сочного, во-вторых – имбиря сушеного, который кладут в тесто, в-третьих – пряностей, всевозможных, в списке не указанных, но я их чувствую: кардамон, шафран, корица, гвоздика, мускатный орех, а еще фрукты, вымоченные в алкоголе. И мед! Едкий, душистый мед! Который одни парфманьяки ненавидят, другие – обожают.
Запах не имбирного пряника, а – душистого пасхального кулича, вот того самого, о котором с тоской вспоминали все русские эмигранты, и Константин Веригин писал: «С четверга на пятницу начиналось великое приготовление куличей и пасок. Чистилась коринка и смирнский изюм, толклась ваниль, размешивался шафран, и на тысячи кусочков разрезались цукаты, засахаренные фрукты, лимонные корки. И к утру, по окончании выпечки, поднимался сдобный, теплый и веселый дух куличей, полный ванильной задорности и душистости, удивительно вкусной и праздничной. Казалось, он всюду проникал и вся страна начинала им пахнуть...»
Удивительно, что нотку соленого масла я тоже в этом аромате чувствую, и с кожи, и с ткани, она просто есть, и отлично дополняет весь пряный букет.
Что ж, Лютанс – мастер гурманских ароматов. Мы это знаем. Хотя имбиря он в этот свой кулич положил избыточно…
Но есть в парфюме еще одна нота, которая кажется диссонансной ко всей этой жгучей, пряной и аппетитной прелести: это османтус. Причем – такой натуральный, такой великолепный, такой густой османтус, что я возрыдала: и чего бы Лютансу не сделать этот османтус главной темой парфюма, а остальное – где-нибудь фоном… Ну да, был у него османтус в «Nuit de Cellophane», но какой-то неинтересный. А тут – потрясающий, как живой!

И все вместе кажется – то ли несбалансированным, то ли наоборот – сложносочиненным, живым и подвижным, меняющимся даже не как стеклышки в калейдоскопе, а как что-то, то и дело меняющее цвет и форму, и через миг уже кажущееся совсем иным…

Что-то есть в этом аромате странно чувственное. Странно – потому что кулич… Вспоминается пасхальная открытка популярнейшей в дореволюционные времена Елизаветы Бем: «Придет милый разговляться, будем мы с ним целоваться!»

Нет, я не в восторге от открытки. Но что-то такое в парфюме есть...

Первые три часа пахнет с кожи сильно, жгуче, только его и ощущаешь и им словно пропитываешься.
Потом – меняется, и вот уже это легкая тень маслянисто-пряного – а на этом фоне роскошный османтус, и вот эта часть раскрытия прекрасна!
На ткани – почему-то раскрывается более собранным, все ноты вместе, первые сутки – имбирь, мед и пряности, вторые – османтус и масло.
Конечно, произведение парфюмерного искусства.
Надо будет попробовать зимой и ранней весной. Возможно, вот тогда-то этот аромат зазвучит божественно.
Пока даже не представляю, кому и как это носить. Красиво – да. Провокативно – пожалуй.
Наслаждение – пока нет.

Источники иллюстраций: twitter.com, www.rabstol.net, pravme.ru, www.twinings.co.uk

«Orchid Soleil» Tom Ford: аромат удавшегося отпуска

Этот аромат – как смех, как солнечные блики на море, как золотистые веснушки на белой европейской коже, как выцветшие прядки в волосах и тропический цветок за ухом. И масло для загара. И масло для массажа. В общем, положить этот флакон в чемодан, отправляясь на курорт, — означает, дополнить свой отдых приятным ароматическим штрихом.
Аромат легкий, прозрачный, держащийся очень близко к коже, очень жизнерадостный, идеально летний, отпускной.
Пальмы, променад, пляж с белым песком, коктейль, массаж, ледяной смузи, вечером легкий ужин при свечах, ночью неторопливый секс, - и этот аромат удавшегося отпуска.

Я обожаю «Black Orchid» и «Black Orchid Voile de Fleur», «Velvet Orchid» – неплохо, но слишком сладко и ощутимо проще, чем предшественницы, а к «Orchid Soleil» почему-то изначально отнеслась без восторга: набор нот и блестящий флакон казались мне сигналом того, что Том Форд двинулся в сторону примитивных сладких ароматов, по стопам Тьерри Вассера. Но нет! Все не так просто.
Конечно, «Orchid Soleil» не так сложна, роскошна, многогранна, тяжеловесна, как ее сестры, и не обладает таким шлейфом и такой стойкостью. У нее другие достоинства: чрезвычайная жизнерадостность.
Если говорить о нотах, то обещаны были туберозы и лилии, а я их не чувствую. Я вообще многого из заявленных нот не чувствую. Зато я отчетливо и с радостным узнаванием чувствую то натуральное, а не поддельное масло Моной, которое мне один-единственный раз привезла подруга откуда-то с тех островов, где его и производят. Запах настоящего масла Моной очень отличается от приятно пахнущих, но все же подделок. В нем присутствует нота кокоса – не кокосовой мякоти, как во всех кокосовых ароматах – а именно кокосового масла, причем густого, того особого, которое они используют. А запах цветов, растворенный в этом масле, я описать просто не могу… И в «Orchid Soleil» он есть!
Запах масла Моной – основная тема. На этом с цветами – все, цветов там больше нет. Там зато есть лакомства. Засахаренные каштаны и мороженое из каштанов: обычно они ассоциируются с Парижем, но видимо, в блестящий флакон «Orchid Soleil» заключен дорогой курорт. Запах кокосовых сливок (я часто делаю себе из них десерт, я знаю, как они пахнут). Запах обычных взбитых сливок, только натуральных, чуть желтоватых, жирных. И запах танжерина. Да, и совсем про него забыла: в самом начале – нота розового перца, но она быстро и бесследно уходит.
Кажется, слишком много жирных нот, звучит прямо пугающе. Но все эти ноты настолько тонко поданы, что создают словно бы единый нежный и вкусный запах, взбитым облачком парящий над чашей с маслом Моной и блюдом с танжеринами. И может быть, еще какими-то сладкими фруктами.

Если бы у солнечных лучей был аромат – пожалуй, его бы тоже сюда, нотой…
И – запах разогретой на солнце, отполированной морем кожи. Она чудесно пахнет. Правда.
Пробовать – обязательно. Соленая нотка во всей этой нежной сладости может смутить.
На коже – 3-4 часа.
На ткани – сутки.
Наверное, здорово надушить этим пляжное платье. Или яркий шарф на шляпке. Если сейчас такое еще носят…

А на рекламу аромата я бы, вместо губастой, целлулоидной секси-дивы взяла бы эту вот девочку... Потому что ее радость - это радость аромата. Но аромат не детский. И такие дети не могут продать аромат. В отличие от секси-див.

Источники фото: favim.com, theworldofaclassylady.tumblr.com, www.news.gr, www.glassjarsoupcompany.com