«Charogne» Etat Libre d`Orange: русский пряник

 
Очень хотела его попробовать.
Название дивное, из Бодлера.
«Под взорами небес, зловонье изливая, она раскинулась чудовищным цветком…»
Красивая наклейка на флаконе была у первого выпуска: черная роза, сочащаяся кровью.
Прямо мое все.
Увы, разочарование меня постигло. Никак нельзя было называть этот аромат «Падаль». Ничего в нем нет готического, мрачного, рокового и жуткого. Нет, я понимала, что падалью пахнуть духи не могут, но бывают же ароматы, исполненные порока, коварства, пленительные и отталкивающие одновременно…
А мне дали пряник.
Вернее, так: букет лилий – ладан – пряник. Раскрываются поочередно, вспышкой. Потом складываются воедино, как веер. Хлоп – и получился запах пряника, пропитанного ладанным воскурением и ароматом лилий.
Причем пряник не тонкий, острый, имбирный, не «иностранный», а наш, толстый пряник, коричневый, сверху с сахарной глазурью, внутри с прослойкой из варенья, вот Иван Шмелев писал про них: «Тула и Тверь, Дорогобуж и Вязьма завалили своим товаром - сахарным пряником, мятным, душистым, всяким, с начинкой имбирно-апельсинной, с печатью старинной вязи, чуть подгоревшей с краю: вязьма».

Вот такая получилась «Charogne»: в этом прянично-ладанном запахе есть что-то такое уютное, старомосковское, православное.
Шмелев, а не Бодлер.
Вот так…

«Sotto La Luna Gardenia» Tauer Perfumes: гардения между землей и луной

 

Грибная нота натуральной гардении в этом аромате подчеркнута особенно ярко. У Тома Форда в «Velvet Gardenia» тоже была весьма «грибная» гардения, но не до такой степени. И там была классическая фордовская база, плотная, сладкая, обволакивающая, древесно-пачулиевая, с ладанным аккордом, так что в результате получился более близкий к классической парфюмерии аромат…
У Энди Тауэра – нечто совершенно иное. Это парфюмерия, как эксперимент и искусство, нечто настолько оригинальное, что невольно удивляешься – как такое можно было сделать, разлить во флаконы, а главное – как вот такое… и красиво, и можно носить, и можно наслаждаться!
Итак, очень натуральная гардения, вот как цветок пахнет, так и центральная нота этого парфюма: приторно-сладко с грибной нотой.
Эта гардения обрамлена зеленым, густым, сочным запахом с нотой земли, — напоминает не лес и не сад, и даже не тропический лес, а – болото. Тропическое болото. Пахнущее густо, зелено и сладко. И опасно, да.
И самое странное, что фоном – вполне парфюмерный, нежный запах высококачественных бобов тонка и ванили, словно какой-то из классических парфюмов Guerlain тихо благоухает на заднем плане, не настаивая на своем присутствии, однако вполне ощутимый среди пьянящего зелено-тропического буйства.
Но на каком-то этапе, через несколько часов раскрытия, этот герленовский фон вдруг становится более ярким, сплетается с ароматом гардении, вытесняет ноту грибов и сырой земли, и гардения становится сладкой, десертной, словно наполовину погруженной в крем-брюле.

И знаете? Это красиво, это правда красиво, это очень красиво.
Все стадии раскрытия парфюма – красивы.
Я предпочитаю вторую: когда грибная нота уже приглушена, но еще не исчезла насыщенная тропическая зелень, а гардения такая кричаще-сладкая.
«Gardenia Sotto La Luna» не похожа ни на один другой парфюм, и с первого вздоха воспринимается, как нечто чудовищное, а потом понимаешь, что это прекрасный парфюм и его можно носить, и нужно носить.
Еще одна удивительность: в шлейфе он куда благопристойнее, аккуратнее, ровнее, чем с кожи. В шлейфе не так ощущается запах сырой земли и грибная нота. В шлейфе не так ядовита зелень. Ну, а потом, на стадии, когда гардения погружается в крем-брюле, шлейф становится просто идеальным парфюмерным: гурманская ваниль и бобы тонка изящно переплетаются с зеленой нотой.
Энди Тауэр говорил, что пытался объединить в аромате землю – гардению – и луну.
«…аккорд Луны. Это не яркий и слепящий свет, который бывает в жаркий солнечный день – глазам больно смотреть. Это ночной свет Луны, который освещает лепестки гардении – по сути своей это вторично отраженный солнечный свет, отразившийся сначала от Луны, а потом на гардении. Свет мягкий и призрачный. И еще есть “sotto”, то есть Земля. Она дает цветочному аромату базу, основу, землю, которая удерживает в себе цветок, дает корням живительную силу, чтобы цветы могли расцвести и иметь волшебный аромат. Таким образом, складывается Треугольник: Луна – Гардения – Земля».  

 А еще он пытался показать в одном парфюме – все стадии раскрытия аромата гардении:
«У меня дома живет одна красавица Гардения. И она часто цветет.
Когда я начал работать над ароматом «Gardenia Sotto La Luna», я сделал две важные вещи. Первое – начал работать с научной литературой, со всей парфюмерной химией, которую смог найти и какая была опубликована учеными. Мне нужно было знать, какие молекулы источает цветок, какие из них главные, какие не очень – что делает гардению ароматной? Второе – я купил горшок с цветком гардении. Сейчас ему уже три года – немолодой уже куст. Мне нужен цветок, как природный камертон, натуральный ориентир в работе – чтобы нюхать цветок и сверяться с ароматом.
Аромат гардении очень комплексный, в один день вы нюхаете его и думаете «о, какой он гурманский и сливочный!», а в другой день вы считаете ее аромат пряным и зеленым, а в третий – вы вдруг обнаруживаете в нем грибной аромат. А еще гардения пахнет по-разному в течение суток, плюс в разные моменты жизни цветка у него разный запах – юный и готовый умереть цветы гардении пахнут очень по-разному…»
 Удивительно, что у него получилось. Его гардения многолика. Парфюм в разное время раскрывается по-разному. Если не знать – можно подумать, что спустя шесть часов это уже совсем другие духи…
«Gardenia Sotto La Luna» не похож ни на какой другой парфюм… Но при этом, в попытке описать грибной оттенок гардении, я уже сравнила его с «Velvet Gardenia» Тома Форда. А раздумывая о том, кому он мог бы понравиться, я подумала: тем, кому нравится «Angélique Noire» Guerlain, сочетание ванили с остро-зеленой нотой абсента; тем, кому нравится «Memoir Man» Amouage, сочетание полынной горечи, зелени и смолистой сладости; и «Eden» Cacharel, с его нотой кувшинок и стоялой воды, болота… Мне нравятся все четыре этих аромата. Они не похожи между собой. И они не похожи на «Gardenia Sotto La Luna», который мне тоже нравится. Однако они в чем-то близки по ему по духу. Не друг другу, они совершенно разные. Они близки по духу только «Gardenia Sotto La Luna».

(Кстати, именно с «Eden» началась моя серьезная влюбленность в парфюмерию. И мне кажется, в версии «сплэш», с пробкой, а не со спреем, он был гуще и более зеленый, хотя я могу ошибаться, я с тех далеких времен такого варианта не пробовала. И сейчас у меня две старые версии, но обе со спреем. Но это уже другая парфюмерная тема).

«Gardenia» Robert Piguet: кроткая лилия

 
По описанию на сайте http://www.laparfumerie.org/parfumedia/article/31713-gardenia-robert-piguet

в этот аромат я просто влюбилась. Все, что мне нравится: гардения, иланг и кожа, «сильный характер» и «агрессивность цветочных нот»… Я представила себе парфюмерную родственницу «Fracas», только на тему гардении, а не туберозы. Почитала парфюмерные review у зарубежных блогеров, уже попробовавших аромат, все восхваляли его как тяжелый-сладкий-белоцветочный.
Что я могу сказать, попробовав?
Согласна с блогерами в одном: белоцветочный, да. Не тяжелый. Не сладкий.
Если и родственница, то яркой туберозы «Fracas», а печальных припудренных роз «Calypso» (что не удивительно, тот же нос, Aurelien Guichard). Тихий аромат. Очень тихий. Стойкий, но тихий.
Никакой силы и агрессивности в помине нет.
Кстати, и гардению не чувствую. Отчетливо чувствую белую лилию.
Белая лилия – центральный персонаж, а остальное фоном: капелька иланга, нежная замша, деликатная ваниль, тихие древесные ноты, легкая пудровость в шлейфе.
Лилии в парфюмерии бывают чувственные, бывают пронзительные, а эта меланхоличная. В отличие от большинства современных белоцветочных, не мучает резким мускусом.
Ассоциативно вспомнилась фраза из «Наследства Болейн» Филиппы Грегори, которую произносит Джейн Рочфорд: «Даже Джейн Сеймур, уж на что была тихоня послушная, но и от нее исходило то покорное тепло, что сулит известные наслаждения».
Вот этот аромат – именно такой. Тихий, но теплый. Напоминающий о возможности «известных наслаждений», но только в рамках законного брака. И в разрешенные церковью дни.

«Volo AZ 686» Profumum Roma: тропическое безумие

Парфюм назван в честь рейса, летящего из Рима в Каракас. Не знаю уж, что творилось во время рейса... Аромат безумный и наркотический.
Ассоциация – не перелет из одной точки в другую, а падение в тропический лес, когда перед глазами плещется зеленое и пестрое, и не можешь сосредоточиться на ощущениях, и паника-паника.
Или танец. Когда кружишься-кружишься-кружишься, или тебя кружат, и ты пьяна сладкими коктейлями и ромом, и вокруг жара, пахнет тропически и сладко, и ты уже не можешь понять, очень хорошо тебе или… или сейчас ты отключишься.

Если попытаться разложить на ноты, то вначале – камфарные, леденящие, чуть отдающие металлом и резиной – вообще-то натуральный экстракт туберозы пахнет примерно как-то так, но этот аромат построен не на туберозе, а на гардении.
Гардения появляется, когда чуть рассеивается камфарно-металлический туман. Гардения приторно-сладкая. Засахаренная. Цукаты из гардении, пирожные из гардении, варенье из гардении.
И мякоть кокоса. И кокосовое молоко.
И зеленые ноты… Много зелени. Тропической, сочной, едкой. Представляется какой-то толстый стебель, надломленный, из него каплет зеленая сладкая влага…
Еще присутствуют зеленые бананы. И спелый авокадо с орехово-маслянистым привкусом. Золотистый ром с ванильными нотками. Натуральный ванильный экстракт. И коктейль «Пина-Колада», поданный в половинке ананаса!
…И все эти ноты сменяют, сменяют друг друга, смешиваются, играют.

Очень сладко, очень экзотически. Очень стойко.
В конце остается ромовая ваниль. И гардения. Засахаренная.

Совершенно безумный аромат.
Еще не решила, как к нему относиться.
Понимаю тех, кто его ненавидит.
Понимаю тех, кто от него в восторге.
Начало пугающее. Первые 20 минут надо перетерпеть.
Раскрытие странное. Эти метания и всплески кого-то приведут в восторг, у кого-то вызовут резкое отторжение.
Приятный, долгий, но оооочень сладкий финал. Скорее всего, понравится всем, кто любит качественные сладкие парфюмы.

"Красная Москва" - шедевр шедевров

Года три назад подарили мне "Красную Москву" приблизительно 60-х, как сказали, но дарители ее покупали на какой-то барахолке и сами точно не знают, какого она года, и продавец не знал, а я просто не разбираюсь в винтажах: коробочка оранжево-красная без белых линий (увы, без верхнего клапана, так что определить возраст точно я не смогла, но может, кто-то определит по этому фото, где она на заднем плане, конечно, но - что есть...), флакон с резной притертой пробкой - настолько притертой, что с трудом открыли...
Какой роскошный, красивый аромат! Я просто не могла предположить, я не помнила запах "Красной Москвы" из детства, поскольку никто из родственниц не пользовался - даже у бабушки из отечественных духов был "Красный мак", а чаще пользовалась подаренными иностранными...
У меня было предубеждение против "Красной Москвы", как и у большинства, наверное, кто не пробовал ее - настоящую...
Я не могла себе представить, что она так красива и сложна.
Сначала резковатая гвоздика с кориандром, но потом резкость уходит, аромат становится глубоким, бархатным, упоительным, в нем проступает совершенно роскошный жасмин, но в сочетании с явно выраженным илангом.
Я и не знала, что в "Красной Москве" присутствует иланг - но он очень похож на тот, который в ароматах Carone...
Бобы тонка ощущаются, ваниль - нет совсем.
Роза - под конец, сладкая, маслянистая.
Аромат очень стойкий, окутывающий, и настолько красивый... Я была просто заворожена его красотой, я была поражена его роскошью и многогранностью.
"Любимый букет императрицы"?
О, да! Этот царственный аромат вполне может быть букетом именно для императрицы.
И я задумалась: почему, почему "Красная Москва" стала едва ли не символом неудачного и примитивного запаха духов, и если хотят покритиковать аромат, говорят - "Прямо "Красная Москва" какая-то"?...
Ведь очень красивый аромат. И необычайно стойкий. И играет, и меняется...
Правда, когда я современную попробовала, подумав, что попустила нечто прекрасное, я была разочарована - почти ничего общего, кроме резкого гвоздичного начала...

И еще - относительно той винтажной "Красной Москвы", которую я теперь берегу и наношу по капельке, благо, стойкость и сила аромата позволяют именно что по капельке, - он у меня абсолютно не ассоциируется с "возрастным" ароматом. Более того, мне кажется, он слишком пышный и яркий для пожилой дамы. Он привлекает внимание, он вечерний, он театральный, он бальный. Конечно, до него надо дорасти. Но дорасти ольфакторно может и юная дева. А украсит он любую.
Я думала, что вдыхая легенду, буду представлять себе картины из "В шесть часов вечера после войны" или "Добровольцев" - какие там были красивые чувства, красивые мужчины и женщины! - но увы, кинематографическо-исторических ассоциаций он тоже не вызывает. Он роскошен, как выпускающиеся в наше время духи (именно духи) Карона и Герлена. Они все - дуновение иного времени, но вместе с тем - вполне современны и носибельны, и даже более чем: они чарующие.
Вот и "Красная Москва" - тоже.

«Mio Bjao» Parfumerie Generale: лето во флаконе

Первые ноты - виноград, созревший до медовой зрелости, но потом переходят в мед, чуть горьковатый, очень натуральный...
Соты с медом.
Сладость-горечь, восковой запах сот, жар летнего полдня.
Мед свежий, текучий.

Затем новая смена ароматических декораций: медовые ноты становятся похожими скорее на запах не меда в чистом виде, а на медовый запах лугового разнотравья. И травяная составляющая (донник? или не растущий у нас бессмертник?) - очень внятная, остается надолго, игриво переливаясь, наступая и отступая, то усиливая сладость, то усиливая травяные ноты...
Лето, заключенное во флакон.
И еще что-то дикое, первозданное, танец фавна, манящий звук свирели, торжество в честь урожая, блаженное опьянение...

Обожаю его.
А мои близкие - увы, ненавидят.
Я не чувствую в нем мускусной, телесной составляющей. Они - чувствуют. И активно протестуют.
Печаль, печаль.
Такой прекрасный аромат, стойкий и шлейфовый. Но пользуюсь редко. Когда одна.

«Moattar Dhab» Syed Junaid Alam

Парфюм-гель с блестками. Видимо, это блестки оставили у меня на запястье несимпатичное темное пятно, которое я еле отмыла. Зато стойкость парфюма невероятная. Просто запредельная. Кто не против сладкого и при этом жалуется, что духи на коже «не держатся» - попробуйте.
Пахнет классическим арабским сочетанием роза-амбра-ваниль, на этом фоне – ягодные ноты, сначала вроде как вишня, потом вроде как малина, но не слишком натуральные, потом ягодная нота превращается в сухофрукты, и это лучший этап раскрытия аромата.
Простой. Прямолинейный. Соблазняющий.
«Иди ко мне, возьми меня, я – твоя!»
Говорят, мужчинам очень нравится.
Не удивляюсь.

«Heliotrope» Reminiscence: сырой миндаль

 
Пробник этого аромата упакован, как конфетка, в блестящую бумажку. Бывают такие длинные леденцы. Иностранные. То есть, когда я была маленькая, такие вот длинные леденцы были иностранные, и для нашего поколения считались прямо фетишем, хотя на вкус они отечественным уступали.
Ожидала, что парфюм будет очень гурманский.
Даже выпущен в серии «Les Notes Gourmandes».
Ан нет.
Пахнет миндалем и гелиотропом. Приятно, ровно. Спокойно. Согреваясь, аромат теплеет, становится вкуснее. Проявляются ноты бобов тонка и бензоина. Ваниль выходит на сцену ближе к финалу, но ваниль совсем не сладкая, не гурманская.
Совершенно не чувствую заявленных в пирамидке как основные ноты -  инжира и зеленых нот. Может, с моей кожи так? Ну, совсем ничего зеленого. Сплошной миндаль.
Стойкость приличная, шлейф слабенький.
Но сам по себе аромат очень приятный. Любителям миндаля рекомендую найти и ознакомиться. Если для вас слишком сладок "Amandes Orientales" Montale, а "Louve" Serge Lutens недоступен, можно попробовать удовлетвориться этим ароматом - спокойным, ровным и очень миндальным.
Миндаль тут не горький, не с ядовитыми завлекательными нотками, а обычный, сладкий, уже истолченный, готовый превратиться в марципан или восточное миндальное пирожное, но еще без сахара и без меда.

«Amandes Orientales» Montale: убийственный миндаль

Жареный миндаль в меду. Концентрированный запах восточной кондитерской. В Тегеране я стала поклонницей именно восточных сластей, большинство их которых готовились их миндаля, кокоса, меда, сахара и розовой воды – в разных пропорциях. Но жареный миндаль благоухал сильнее, чем кокос и все прочие ингредиенты. Открываешь дверь, входишь с холода (представьте себе, зимой в Тегеране холодно!) в тепло кондитерской, и тебя окутывает вот этот самый запах. Этот самый. Я его узнала.
Из-за узнавания я купила этот парфюм несколько лет назад, в начале своего парфюмерного увлечения. Просто не могла расстаться с флаконом. В нем было заточено столько беспечности, сладости и счастья…
А потом – увы, рассталась с ним, выменяла. Потому что никто этот аромат не мог выносить. Просто никто их окружающих. Да и я сама – с трудом, даже если всего лишь каплю на запястье.
В нем горячий мускус, очень животный и чувственный. И длинный плотный сладкий шлейф.
Даже «Sweet Oriental Dream», хоть и очень сладкий, но не такой оглушающий.

В общем, пришлось расстаться мне с ним.
И немного жалею.

«Sweet Oriental Dream» Montale: сквозь розовые очки…

Воплощение неги. Хорошо назвали парфюм «Сладкая восточная сказка». Так оно и есть.
На редкость удачный, красивый аромат, нежный-нежный, не кричащий, но характерный, и стойкий, и сладкий, и вкусный... Действительно - парфюмерная сказка!
Роза живая, благоухающая, - и рядом розовое варенье, и мед цветочный, душистый, и сладкий свежий миндаль, и миндальное молочко... Миндальные пирожные сочатся пропитавшим их медом… Теплый веет ветерок, колышет шелковые занавески, плещет фонтанчик с розовой водой.
И все это - для тебя, любимой и прекрасной. И все это окутывает тебя негой и уютом, расслабляет и услаждает, и хочется закрыть глаза, вдыхать аромат и рассказывать самой себе тысячу и одну сказку... Лишает воли, гипнотизирует, зовет позабыть суету, отдохнуть наконец!
Этот аромат - как парфюмерные розовые очки: наденешь его - и мир кажется не таким холодным и колючим.
Чем холоднее - тем отчетливее на мне роза, чем теплее - тем слабее роза и явственнее мед.
В жару, как ни странно, вполне терпимо раскрывается. Но лучше всего в лютые морозы.
Стойкость умопомрачительная. Шлейф длинный и плотный. Наносить микродозой.

Люблю и ношу его много лет. На мое счастье, хоть он и сладок, но всем нравится. А мне гарантированно поднимает настроение. Один из ароматов-антидепрессантов. Он шепчет - нет, говорит во весь голос! - "люби себя, цени себя, люби именно это мгновение, радуйся, что ты жива, что у тебя есть еще сколько-то дней на земле... и я, твой парфюм, твоя сладкая восточная сказка".

«Replique» Raphael: несовременная красота

Винтажный парфюм.
Совершенно прекрасные, нежные и сияющие альдегиды, и натуральный, но мягкий и опять же нежный мускус. В верхних нотах, похоже, бергамот и лимон, шалфей и кориандр. В сердце – нероли, жасмин и гелиотроп, и еще натуральный экстракт туберозы, вот именно так он пахнет, когда не преображенный… В базе – амбра, смолы, немного ладана, дубовый мох, пачули. Все вместе – Моцарт, концерт № 3 для скрипки с оркестром, безупречно сыгранный… А партию скрипки исполняют альдегиды и мускус, слившись в единой поток света и нежности. Но вряд ли они так засияли бы, если бы не золотистое мерцание цветочных нот, если бы не бархатный сумрак смол, дубового мха и ладана…
Сначала кажется прозрачным батистовым родственником «Chanel N°22». Потом – темнеет и густеет. И скорее можно поставить в ряд с «Youth-Dew» Estée Lauder. Потом… Потом он раскрывается сразу всеми нотами, и пульсирует туберозным сердцем, и на мгновение кажется, что если с чем-то сравнивать, то с «Tubereuse Criminelle», но – творение Сержа Лютана прямолинейнее и жестче, а здесь – сложнейшие переливы нот и оттенков…

Говорят, среди парфманьяков все чаще проявляется болезнь, называемая «винтажеманией». Когда винтажные парфюмы признаются однозначно прекрасными, а современные – однозначно грубыми, примитивными и плоскими. И на базе винтажемании цветет пышным цветом снобизм. Ощущение превосходства у тех, кому достались флакончики со старинными духами, - над теми, кто «смердит современными поделками». Смешной в сути своей снобизм. И все равно неприятный.
Но когда вдыхаешь такую прелесть, такую музыку, сумрак и свет в одном флаконе, - невозможно не упиваться, не восхищаться и не завидовать женщинам былого, для которых духи подобного качества были нормой жизни.
Что интересно: почти все винтажи для меня остаются – духами для личной токсикомании. Я не выношу их в мир. И редко окружающий мир принимает их так восторженно, как сам парфманьяк.

Хотя я никогда не сожалею о прошедших временах и никогда не выражаю желания пожить в былом, я не настолько романтична, но когда я пробую такие духи – я испытываю зависть к женщинам, для которых их создавали, к женщинам, которые могли этим духам соответствовать! Не представляю, какой надо быть. Что носить. Как двигаться. Как говорить.
Но ясно, что – шляпка, перчатки и маленькая сумочка, ясно, что шелковая комбинация и нижняя юбка, и пояс с чулками, и возможно, чулки тоже шелковые, и туфли на каблуках… Голос негромкий, речь неторопливая. Осанка безупречна, движения лишены суетности. Мысли, наверное, тоже лишены суетности. А на шее матово светится жемчуг. Настоящий, морской, дорогой.
Сочетание благовоспитанности и чувственности. Но нет, не стэпфордская жена. От стэпфордской жены  не может пахнуть так тепло, интимно и завлекательно. А фон у этого сияющего аромата именно теплый, интимный и завлекательный.
Кажется, если вдохнуть поглубже, сможешь ее увидеть…
В общем, другая женщина. Не я, не я, не я. И вообще – не отсюда.
И ее духами я упиваюсь словно бы украдкой.

Читала, что эти духи очень любила Рита Хэйворт.

«Iris Nobile» Acqua di Parma и «Iris Nobile Edizione Speciale 2008» Acqua di Parma: сестры-соперницы

В «Iris Nobile» я влюбилась еще в ту пору, когда он продавался только в ГУМе и стоил несусветно, выбрала между версиями ODP и ODT (мой выбор – ODP), нашла его в Венеции- слишком дорого, потом – во Флоренции, цена была приемлемой, я радостно купила… Теперь в Иль де Ботэ со своей скидкой я купила бы его куда дешевле. Или в интернет-магазине. Но это теперь. А тогда было – тогда...
С этого аромата начался мой роман с Acqua di Parma. И до сих пор Iris из всех цветов Nobile остается любимым.
Магазинчик во Флоренции назывался, кажется, «Алина». И я провела там безбожно много времени… Это было на заре моего увлечения парфюмерией. Вернее – в начале тех времен, когда я вдруг осознала, что можно иметь не 2-3, а много больше парфюмов. И когда я открывала для себя мир парфюмерного изобилия и многообразия.

Я купила «Iris Nobile». И у меня еще был он же в атомайзере. Сначала я прикончила «отливант». Потом торжественно вскрыла мой драгоценный флорентийский флакон… И почти сразу мне подвернулась возможность купить лот, где было несколько флаконов – два очень желанные, два я собралась продать и продала, а еще один был «Iris Nobile Edizione Speciale 2008».
С ним я в тот момент расстаться не смогла. Ибо дивной красоты флакон в шелковом гнездышке… Прикасаешься к нему – и чувствуешь себя в особом каком-то мире. Очень Настоящей Женщиной. Это тяжелое стекло, тонко прорисованные золотые цветы… И как приятно прятать его обратно в коробку, укладывая на шелк…
Он был почат. И я стала пользоваться им.
Я почему-то была совершенно уверена, что вся уникальность «Edizione Speciale 2008» заключается сугубо в золотых цветах и нарядной коробке.

И продолжала спокойно им пользоваться, наслаждаясь его красотой… И изредка размышляя: почему я не испытываю такого безмерного восторга, как когда-то, когда ходила в ГУМ на свидания к «Iris Nobile», чтобы побрызгать на запястье и потом вдыхать, когда искала его в Италии. Но думала: вкусы парфюмерные меняются. Я узнаю все больше прекрасных духов. Может, поэтому нет прежнего восторга.
Но что странно: не было и чувства узнавания. Вот того самого чувства, которое лучше всех описал Бодлер (в переводе Ариадны Эфрон):

Есть запахи, чья власть над нами бесконечна:
В любое вещество въедаются навечно.
Бывает, что, ларец диковинный открыв
(Заржавленный замок упорен и визглив),

Иль где-нибудь в углу, средь рухляди чердачной
В слежавшейся пыли находим мы невзрачный
Флакон из-под духов: он тускл, и пуст, и сух,
Но память в нем жива, жив отлетевший дух.

Это чувство у меня появляется при вдыхании всех некогда любимых парфюмов!
А в случае с «Iris Nobile Edizione Speciale 2008» почему-то не было.

…И только недавно, натолкнувшись в интернете на утверждение, будто «Edizione Speciale» отличается, попробовала два аромата на разных запястьях, но одновременно. Чтобы сравнить.
Так вот: «Edizione Speciale» и правда отличается!
Не знаю, как других годов, а версия 2008 года – более бергамотовая и более шипровая, чем классическая версия «Iris Nobile».
Запах тоньше, острее, изысканнее.
Но в нем в меньшей степени проявляется та мягкая окутывающая сладость, похожая на запах из чашечки лилового ириса, которая есть в «Iris Nobile».
В «Iris Nobile» заметнее ванильная подложка, ноты туберозы и иланга.
В «Edizione Speciale» – горечь дубового мха и свежесть бергамота.
Но на версию туалетной воды «Edizione Speciale» тоже не похож, в туалетной воде «Iris Nobile» ярко ощутимы не только бергамот, но еще и апельсин, и мандарин, а главное – много аниса. Она свежее и кислее, и не так мне нравится, как ODP. И как «Edizione Speciale» (тоже в концентрации ODP).

Они различаются, как две похожие внешне, ослепительно-прекрасные женщины, сестры и соперницы одновременно. Как Оливия де Хэвилленд и Джоан Фонтейн! Они же сестры…

«Iris Nobile» - аромат Оливии де Хэвилленд, с ее точеным и вместе с тем нежным лицом, с плавными округлостями рук и плеч, с мягким взором и мягкими интонациями речи, она может быть чинной и чистой, как Мелани, и – очень чувственной, как на знаменитых фотографиях с гардениями…
«Edizione Speciale 2008» - Джоан Фонтейн. У нее тоже цветы на шляпке… Но какой ироничный взгляд! И сладкие ноты туберозы, и мистический аромат ириса оправлены в горечь и свежесть, в дубовый мох и в бергамот…

 
Между классическим «Iris Nobile» и «Iris Nobile Edizione Speciale 2008» я однозначно выберу классический: более сладкий и мягкий (а из двух актрис – Оливию де Хэвилленд). Хотя версия 2008 года настолько красива, что я понимаю: найдется немало тех, кто однозначно ее предпочтет и будет сожалеть о том, что этот аромат не выпускают постоянно.

…«Iris Nobile» - очень стойкий и насыщенный аромат. Один маленький пшик. И хватит. И чувствуешь себя Дюймовочкой, сидящей в чашечке ириса. И это дивное чувство.
А главное, когда я его вдохнула, я снова вспомнила все. Как я зимой ходила в ГУМ на свидание с этим ароматом. Как я вдыхала его со своих запястий в Италии. Как я нашла этот парфюм в маленьком темном магазине в Венеции. Но там было дорого… И как я не нашла его в большом ярком магазине в Риме. И как потом нашла в магазине Алины. И саму Алину вспомнила. Ее фактурную стрижку, яркую помаду, и мою зависть к ее жизни – владеть парфюмерным магазином во Флоренции! Нет, я понимала, что мне слабО владеть магазином. Даже парфюмерным. Даже книжным.
Но все равно…
И первая встреча с Флоренцией для меня была окутана этим ароматом.

Минувшие мечты, восторги и обиды,
Мечты увядшие - слепые хризалиды,
Из затхлой темноты, как бы набравшись сил,
Выпрастывают вдруг великолепье крыл.

В лазурном, золотом, багряном одеянье,
Нам голову кружа, парит Воспоминанье...
И вот уже душа, захваченная в плен,
Над бездной склонена и не встает с колен.

«Muguet du Bonheur» Caron: ландыш на счастье

Многие жалуются, что этот парфюм замыливается. Мне повезло: никаких мыльных нот.
У  меня была туалетная вода во флакончике для сумочки, обклеенном шершавой зеленой бумагой, имитирующей кожу ската. Куплена во Флоренции. В жадном порыве: купить что-то от Caron… Пробовать было нельзя. Покупка вслепую. За название. Это было самое начало моего увлечения парфюмерией…
Потом подарила его: подруге, любительнице ландышей и красивых флаконов. Мне казалось, он подходит ей идеально.
Моно-ландыш - только ландыш и больше ничего - даже в «Diorissimo» я чувствую еще и белые лилии, и какой-то свежий лесной дух, здесь же - холодный-холодный нежный ландыш, как если сорвать рано утром веточку, когда он весь в росе, поднести к носу и понюхать.
Аромат равнодушный, надменный, отстраненный. Аромат для тех дней, когда не хочется ни с кем общаться. Не весенний ландыш, а - вечный... Некий ландышевый абсолют. Этим и прекрасен. (Да, я конечно же знаю, что аромат ландыша получают не из ландыша, а из неких химических соединений. Это было образное выражение).
Стойкий, но неброский. Пахнет тонко, но не испаряется, а остается этой тонкой звенящей весенней нотой...
Очень люблю его. Он вызывает образы прошлого. А я люблю все ароматы, вызывающие образы прошлого.
Элегантная парижанка, светлое приталенное платье нью-лук, маленькая сумочка, изящные туфельки, крохотная шляпка, обязательные перчатки, и этот хрустальный аромат... Аромат не фам-фаталь, не женщины-вамп, а нежной, чувствительной, но аристократичной и достаточно обеспеченной дамы, которая следит за модой, однако пахнуть хочет тем ароматом, который нравится ей самой, по собственному выбору... В сумочке она носит надушенный носовой платок, так что из сумочки пахнет ландышем, и ландышем же пахнет от ее перчаток и ее тончайшего шарфика.

Винтажный (духи) пробовала: пахнет совсем иначе, чем современный: действительно, к ландышам примешивается аромат шампанского и зефира, и сам он очень легкий, прозрачный, как белый батист... Девический такой аромат, для первого причастия...

Ваниль L`Artisan: «Vanilia», «Havana Vanille», «Vanille Absolument».

 
«Vanilia» высоко оценил Лука Турин, назвав ее «самый чистый оптимизм, когда-либо заключенный во флаконе» и «по-хорошему вульгарной вещью» (это тоже комплимент, да…). Я очень не люблю соглашаться с Турином, но «Vanilia» и правда очень оптимистичный, жизнерадостный аромат. Один вдох – и вспоминаешь лето, тепло, одуванчики, еще какие-то цветы с желтыми пушистыми тычинками, и дорогое сливочно-ванильное мороженое, и банан с карамелью, и теплый ветер в начале отпуска, обещающий много-много солнечных свободных дней. В парфюмерном же смысле это – не слишком сладкая, сливочная ваниль с ярко выраженным илангом и сандалом. Чудесный аромат. У меня был в отливанте. Кончился. Снят, поэтому найти трудно.

 
«Havana Vanille» - один из моих любимых ванильных ароматов. Не слишком сладкая, чуть подкопченная ваниль со специфической (и обожаемой мною) нотой бессмертника, с оттенками кожи и сухофруктов, лакрицы и бобов тонка, опавших листьев и пряностей… Но главное – сам ванильный аромат в данном парфюмер напоминает запах доминиканского золотого рома. Вот тот самый ванильный оттенок, который бывает у рома. Только концентрированный и усиленный. Обожаю! Сняли… Надо бы добыть где-то флакон, пока они не исчезли из природы.

Печаль в том, что консультанты на стендах L`Artisan и популярный сайт fragrantica, а вслед за ним и другие сайты уверяют, будто «Havana Vanille» не снят, а просто перевыпущен под другим именем - как «Vanille Absolument». Мне это казалось бредовеньким. Зачем менять имя парфюму? Я еще понимаю – удешевляют и облегчают формулу, а название сохраняют старое… Но сменить имя, а парфюм оставить прежним?
Что же, я оказалась права в своих сомнениях.

«Vanille Absolument» - это не «Havana Vanille». Совершенно ничего общего… Ну, кроме ноты ванили и производителя. Вроде, нос тот же, Bertrand Duchaufour, но с трудом верится.
«Vanille Absolument» - бледненькая, постная ваниль, напоминающая молочное ванильное мороженое, знаете, жиденькое такое, быстро тающее, в тонком вафельном стаканчике, размокающем раньше, чем успеешь доесть мороженое. Слабая солоноватая нотка делает этот аромат чуть интереснее многочисленных парфюмов с ванилью, но вообще он такой блеклый, такой неинтересный, особенно по сравнению с ванильными предшественниками из дома L`Artisan… И я не понимаю, не понимаю, не понимаю, ЗАЧЕМ было снимать те прекрасные, яркие, многогранные, запоминающиеся ароматы, - и создавать вот это невнятное.
Печалюсь.

"Oud" Robert Piguet: лесорубам посвящается :)

Очень насыщенный древесный аромат. Вот просто концентрат древесной темы - в зависимости от погоды раскрывается то свежими дровами, вполне обычными, но приятно пахнущими, то душистым розовым деревом, да еще и с мирро и смолами. При всей моей любви к дыму - тут его не ощущаю совсем, горящего и даже горячего дерева нет.
Стойкость феноменальная для современного аромата. Запредельная. Двое суток, три душа и два мытья головы, а он все еще ощущается.
В любую погоду причем - даже в жару не сгорает.
Шлейф при этом вполне деликатный. То есть, за человеком аромат не летит, но стоит приблизиться на определенное расстояние, где-то с пол метра, - и вот тут ощущаешь сразу сильно... И приятно, да, очень приятно. Мне нравится.
При всей моей любви к ношению мужских ароматов, этот для меня слишком брутален. Он совсем мужской. Некоторые мужские на женской коже интересно играют. Этот прямолинеен. И несгибаемо-брутален.
С песками-барханами и востоком ассоциаций у меня нет.
С вырубкой и крутыми парнями-лесорубами - есть. Хотя, конечно же, они не могут так хорошо пахнуть.