"1001 nights" Ajmal

Аромат создан в чисто восточных традициях: крепко, пряно, с ярко выраженными животными нотами, от которых кто-то будет в восторге, а кто-то ужаснется. Это агаровое дерево, но не тот слабенький «стоматологический уд», как в европейских ароматах, а  как оно есть – с густым и почти телесным запахом. 

Приправлен мускусом и медом, пряностями, отчетливо чувствую шафран, красный и душистый перец, и еще какие-то специи, какими пахнет в восточной лавке, но все их по именам разве запомнишь? Однако назвать этот парфюм «лавкой с пряностями» нельзя, здесь пряности щепоткой, на кончиках пальцев... чуть-чуть, для остроты, для жара… 

Они только придают огня и без того пунцовым розам, на бархатных лепестках которых дрожит медовая роса.

Очень восток. Очень-очень. Мне нравится. Правда, не уверена, можно ли такое носить "на каждый день".

"Amber" Arabian Oud

Аромат действительно роскошный, насыщенный, чувственный. Классический, в сущности, арабский аромат, похожий на страстный танец, когда одно за другим падают покрывала к ножкам танцовщицы, покрытыми узорами хны, звенящими браслетами... Она сама вызвалась танцевать, потому что изнывает от страсти, потому что хочет, чтобы именно ее этой ночью выбрал повелитель гарема.
Аромат-признание.
Сделан очень качественно. Амбра чуть солоноватая, плотная, как я люблю.
Фоном - горячий мускус, напоминающий аромат горячего чистого тела. Редко встречающаяся сейчас имитация натурального мускуса - современные производители предпочитают нежный "светлый мускус". А этот - горячий, как в "Muscs Koublai Khan" Serge Lutens.
Лукумовые сладкие розы. Пряности - четко ощущается корица. И кажется, мякоть спелой сливы. Золотая, сладкая.
Очень, очень красив, восхитительно раскрывается, звучит "породисто", хоть и Восток, но - Восток дорогой, высокого класса.
Печально, что такой мерзкий розовый цвет флакона, вот тут производителям вкус изменил.
Но что - флакон...

"Gharam" Arabian Oud: зрелый плод

Красивый аромат. Начинается несколько резкой нотой, но потом расцветает. Немного напоминает "Yvresse Legere". Роза и фрезия, сочная мякоть фруктов, разных, но все экзотические, светлый мускус. Свежесть гибискуса и лимона. Красиво, нежно.
...Не люблю, когда арабы не следуют своим парфюмерным традициям густой чувственной роскоши.
Европейцы и без них создадут немало нежных-цветочных-фруктовых...
Но с другой стороны - арабы делают цветочные ароматы качественнее, чем средний европейский люкс.
Можно сказать, что этому аромату не хватает сложности. Не хватает глубины. Но он гораздо приятнее и качественнее многочисленных люксовых фланкеров. В нем нет резких нот. Кажется, что и сырье, из которого его изготовили, было более качественным...
Носить и вдыхать - приятно!

"Princess Musk" Ajmal: молочная ванна с лепестками белых роз

О, как он мне понравился! Чувствую - не избежать мне покупки. Рука то и дело тянулась к атомайзеру...
При первом вздохе - вроде, ничего особенного, нежный цветочный букет, солируют ландыш и белая сирень, потом обрушивается аромат белой розы, а потом происходит какое-то чудо: аромат превращается вот в тот самый неведомый мне "кристаллический мускус", заявленный в описании, то есть становится почти классическим светлым мускусом, но прохладным и прозрачным, тающим, и аромат окутывает, словно молочная ванна, полная цветочных лепестков. Пожалуй, это наиболее близкое сравнение. Молочная ванна с лепестками белой розы. С помощью таких ванн аристократки Древнего Рима пытались вернуть белизну и гладкость кожи.
Правда (нельзя не упомянуть ради исторической точности) они туда добавляли еще мед, растертые луковицы гиацинтов и лепестки лилий, а в "Princess Musk" никакого меда, гиацинтов и лилий нет.
Эта молочно-сливочная нежность, это цветочное, роза-с-сиренью, утопание - оно не утихает на коже весь день, стелется легчайшим шелковым шлейфом, окутывает тонким белым шелком.
Особенно восхищает меня именно молочная нота. Обожаю ее в парфюмерии.
Когда-нибудь обязательно куплю себе флакон.

«Fiore d’Ambra», «Fiori d’Ambra»… Profumum Roma: сладость моя…

А у меня случилась новая любовь. Имя ей – «Fiore d’Ambra» Profumum Roma.
Еще не знаю: может, я влюблена не в одно проявление парфюмерного дома Profumum Roma, которое называется «Fiore d’Ambra», а этот парфюмерный дом стал моей любовью вообще… Пока не знаю. Пока я пробовала только «Fiore d’Ambra».
Он сладкий. И это именно та разновидность сладости, которую я люблю. В ближайших родственниках числится PG10 "Aomassai" Parfumerie Generale и «Spiritueuse Double Vanille» Guerlain. Но они все же кузены, а не братья. «Fiore d’Ambra» - особенный. Он пахнет морской солоноватой амброй, жженой карамелью, сухим стручком ванили… Причем не так, чтобы просто стручок ванили понюхать, а взять его и прикусить зубами кончик: попробуйте, и вы почувствуете ваниль во всей ее красоте, темный, цветочно-древесный, сладкий с ноткой горечи, единственный в своем роде аромат, наводящий на мысли о тропиках, ночных орхидеях и поглощенных зарослями храмах, но никак не о венских булочках и заварном креме! Вот такая настоящая ваниль в «Fiore d’Ambra», хотя в составе даже не числится. Есть в составе парфюма и цветок. Не могу определить, какой. Может, и опиумный мак, я ж его просто не нюхала. Просто нежная цветочная нота – иногда кажется, что это жасмин или чайная роза… Но – нет, нет, это что-то иное, незнакомое. Однако главная красота аромата заключена в том, что с начала и до конца сладость и цветы приправлены запахом дыма. Не курящейся трубки, не табака. Обычного дыма от горящего дерева. И это невероятно красиво!!!
Я влюбилась в  «Fiore d’Ambra» - в «Амбровые цветы» - с первого вздоха. И мне нравится в нем все. И медленное угасание на коже, и эта нота тростникового коричневого сахара, которая остается в самом конце.
Очень хочу носить его с утра и до ночи, наносить щедрой рукой, упиваться им…
Но у меня его очень, очень мало.
Ознакомительная порция.

Profumum Roma открыл для меня (и для других посетителей сайта http://www.laparfumerie.org) наш замечательный и утонченный  Paul Vincent. Он пишет: «Ароматы этого бренда мало кто знает, а они, вне сомнения, стоят внимания и понравятся многим, как яркие представители нишевой парфюмерии. В России, вроде, нет даже официальных представителей бренда. Соответственно, потестить ароматы негде((( почти негде))»
Я покупала вслепую на распиве. Были представлены несколько ароматов Profumum Roma. Я выбрала тот, который больше всего заинтересовал меня по нотам. Хотя – какие там ноты?  «Fiore d’Ambra»: индийские специи, опиумный мак, амбра. Я не знаю, как пахнет опиумный мак. По-моему, никак. Я знаю, как пахнут индийские специи и амбра, но это совершенно не выглядит оригинальным парфюмом. Однако меня соблазнил отзыв Paul Vincent и редкие описания в сети – чаще в англоязычной попадаются – о сладости и дымности, о гурманском и соблазнительном. Я решила попробовать. Тем более, что все ароматы данного парфюмерного дома представлены в концентрации «парфюм», что обещает бОльшую мягкость и сложность.
Что ж, аромат оказался стопроцентно мой. Настолько мой, что я «хочу бадью», то есть большой полноценный флакон, и сокрушаюсь о нынешнем своем безденежье и о том, что у нас эта красота не продается.

Всем парфманьякам – очень рекомендую познакомиться.
Может, кому-то он покажется простым и неинтересным. Тем, кто не различает тонкие оттенки сладости.
Но любителям сладкого – пробовать непременно. Возможно, это тот аромат, который вы искали всю жизнь.

…Кстати, загадка какая-то с написанием.
Я нашла два флакона в сети, на одном написано «Fiore d’Ambra», на другом «Fiori d’Ambra».
Где истина?
Я пишу «Fiore d’Ambra» - как на официальном сайте…
http://www.profumum.com/profumi-lusso/profumi-fragranze-essenze-fiori-ambra.htm

PG10 "Aomassai" Parfumerie Generale

В составе этого аромата - карамель, лесной орех и лакрица. А еще ладан, специи, ароматическое дерево и ветивер. И абсолю сена. И смолы, ароматические смолы. Их-то там, пожалуй, больше всего.
Он сладкий. И его часто называют "парфюмерной конфетой".
Категорически не согласна!
Для меня это не конфета, хотя аромат сладкий и гурманский. Для меня это именно... аромат. Смесь ароматов горячего меда, горячей карамели, горячей древесины, - да, все такое горячее, прямо раскаленное, отчаянно-благоухающее! - и ароматная смола, и специи, и ладан, и запах молодых лесных орехов... Именно молодых, молочной нежности...
Но все это не тянет - съесть. Я не хочу есть дерево и смолу, скажем, и ладан для меня не съедобен. Однако аромат этот я с удовольствием вдыхаю.
Наслаждаюсь этим жаром... Он и правда греет.
И он такой сложносочиненный.
Пожалуй, самые сильные ноты в нем даже не сладкие - меда и карамели - а смолы и древесины.
Стойкость изумительная. Шлейф - я обоняла его со стороны - шлейф прекраснейший.
Я даже умудрилась спросить подругу, которой я же и подарила "Aomassai": "Что у тебя сегодня за духи? Потрясающие, хочу!"
Аромат, близкий к идеальному. И сладость, и смола. В отличие от большинства сладких, не просто окутывает и утешает, а еще и бодрит жгучими специями, а в основе - надежность теплых, насыщенных, плотных, почти мужских древесных нот. Этот аромат - как очень надежные объятия. Которые не просто укрывают от жестокого мира, а вливают в тебя силы, чтобы через миг распахнуться и подтолкнуть - вперед и действуй!
Если же без фантазий и эмоций: восхищает меня сложность этого аромата. И запах смолы... Это, конечно, мой фетиш. Очень люблю смолу. Одна из любимых нот в парфюмерии.
Хотя возможно, секрет красоты "Aomassai" - в абсолю сена. Я замечала, что ароматы, куда добавлен абсолю сена, неизменно пленительны.
"Aomassai" - из тех редких ароматов, которые одинаково хороши в любую погоду. Хотя в разную погоду пахнет немного по-разному.

«Tabarom» Antonio Visconti: осень в Люксембургском саду

Еще один прекрасный аромат утраченного ныне парфюмерного дома, который еще так недавно был доступен и даже не считался чем-то особенно элитарным.
Теперь же я могу себе позволить покупать у тех, кто делится, на пробу по 5-10 мл. Чтобы хотя бы знать, какие еще были ароматы у Antonio Visconti. Кроме тех, которые я успела заполучить и полюбить.

«Tabarom» - идеальный осенний аромат. Ноты табака, сандала, пачули, корицы и гелиотропа – те ноты, которые ощущаются в нем ярче всего – гармонично сливаются в образ осеннего парка, когда часть деревьев еще стоит в золотом убранстве, а часть листьев уже осыпалась к ногам, еще тепло, но уже пахнет палой листвой, уже вовсю пахнет осенью.
Причем это не наша осень, когда сквозь золото обязательно сквозит ледяная нотка будущей зимы. Это осень в Париже. Теплая. Это Люксембургский сад с его статуями. Сквозь запах опавших листьев пахнет еще и замшей дорогого пальто, и особенным ароматом горячих каштанов… Хотя каштаны начинают продавать позже, когда становится уже холодней. А в этом аромате – тепло. И золото еще не опавших листьев - пологом над мраморными надменными головами давно умерших королев.
Несмотря на сандал и пачули, а так же заявленные в пирамиде цветы – жасмин, роза, гвоздика – аромат совершенно не сладкий. Даже горьковатый. Даже странно, что в нем нет ветивера. Такую сырую осеннюю нотку обычно дает ветивер. Однако остроты, свойственной ветиверу, в нем нет, вообще любая острота, даже терпкость табака, сглаживается сливочными нотами сандала.
А цветы в составе, видимо, дают вот этот запах дорогой замши. Вдыхаю с запястья, закрываю глаза – и вижу бежевую замшу. Тончайшей выделки.
Не самое подходящее для прогулки по парку… Но иногда, в особо меланхоличные моменты, можно и в бежевом-замшевом выйти в осенний парк, и греть пальцы каштанами, если нечем согреть душу.

И вообще: не тот аромат назвали «Beige»!
«Beige» Chanel – запах меда, воска, пыльцы боярышника – он не беж, он – золотистый.
А вот «Tabarom» Antonio Visconti – бежевый.

«Tabarom» - немного грустный аромат. И очень самодостаточный. «Я сам по себе, мне никто не нужен». Благородный.  Деликатный, но стойкий. Очень стойкий: на второй день, после душа, запястья все еще пахнут основными нотами аромата – сандалом, табаком и древесиной.
Унисекс. Подойдет и мужчине, и женщине.

Удивительно, что его очень, действительно очень часто сравнивают с "Chergui" Serge Lutens. С ярким и жарким ароматом, достаточно сладким. Может быть, я чего-то в «Tabarom» не поняла?

"Vierges et Toreros" Etat Libre d`Orange: прямолинейная страсть

Один из приятных ароматов Etat Libre d`Orange. Сначала кажется - нет, он совершенно не мужской - такая сладкая и громкая тубероза, такой насыщенный иланг-иланг, мужчине нельзя носить такое... Но потом понимаешь, что на мужчине это может звучать интересно.
Особенно если учесть, что вторая составляющая аромата - кожа, грубо выделанная натуральная кожа, пахнет вкусно, чуть солоновато, ну вот как кожаные куртки турецкие в 90-е годы, когда еще не появилось кожи почти без запаха... Я люблю запах кожи, он вкусный и брутальный.
Чтобы распробовать мускус в этом аромате, его надо поносить какое-то время, и главное - в нем двигаться, потеть, согреваться. И тогда почувствуешь запах горячего мускуса - словно не просто интенсивно шла, а каталась в пыли на арене, сопротивляясь натиску похотливого тореро. Это еще не запах пота, но уже - запах очень разгоряченного тела.
Заявленные в пирамиде ветивер и бергамот иногда проявляются. Иногда. Но редко. Обычно - ни единой свежей нотки, только противоборство между брутальной грубой кожей - и женственной, сладкой, громкой смесью туберозы с илангом.
Аромат сильный, специфический, но мне нравится. В нем есть своеобразная красота. Он дисгармоничен, но очень привлекателен. Его хочется вдыхать, ощущая привкус кожи и туберозной сладости на языке.
Наверное, хорош для свиданий. Есть в нем что-то знойно-эротическое.
Аромат страсти. Причем очень прямолинейный аромат страсти. Все составляющие парфюмерного выражения страсти в нем имеются.
Хотя вот нравится ли такое мужчинам - большой вопрос. Ответа я пока не получила. Видимо, мне "везет" на мужчин, которым нравится ваниль во всех вариациях. А если тубероза - то чистая и сладкая.

Что до названия: да, брутальный тореодор в аромате есть, а вот туберозно-иланговая девственница не так уж девственна, или была давно готова и сама очень даже не против. И кто кого завалил в пыль - еще неизвестно...

Старый вариант флакона, с пятном крови на белой - простыне? Нижней юбке? - нравится мне больше, чем новый - просто с надписью...

"Eau Claire des Merveilles" Hermes

"Eau Claire des Merveilles" лично мне кажется облегченной версией не горькой коньячно-древесной "Eau des Merveilles", а моего любимого елочно-мандариново-пряничного "Elixir des Merveilles".
Острая древесная нота – «полированного дерева» - которая многих раздражает и в "Eau des Merveilles", и в "Elixir des Merveilles", здесь не то что отсутствует, но растворена до полной прозрачности. Приятный аромат, нежно-сладкий, смола и древесина – на уровне легчайшего дуновения, ветерок пробежал между еловых стволов… Но нет в нем такой харизматичности, как в "Eau des Merveilles" и "Elixir des Merveilles".
Этот аромат – не «яркая личность». А просто миленький. Корректный. В офис. В путешествие. На каждый день. Чтобы никого не раздражать. Просто качественный.
Но те два – они запоминаются. Кому-то могут не нравиться, но их точно ни с чем не спутаешь. У них есть свой ароматический профиль.
А этот аромат – тень…  Хотя, может, для кого-то в этом его достоинство.
Очень стойкий.
Шлейф средний, но ощутимый: мягкая и долгая сандаловая нота. 
Для меня самой он недостаточно яркий, но люблю находиться рядом с людьми, которые им пользуются.

"Chergui" Serge Lutens: жар жары

Самый горячий, даже жгучий аромат Лютана, прогревающий до костей, согревающий в любой мороз, и при этом органично сливающийся с жарой, растворяющейся в ней, дополняющий жар жары... Возможно, самый жгучий аромат из всех вообще, какие я пробовала.
А еще это самый сильный и самый стойкий из всех парфюмов Лютана. А если учесть, что почти все его ароматы отличаются силой и стойкостью, то этот – просто убийственен. Я даже не могу им пользоваться со спреем – самого робкого «пшика» слишком много. Приходится флакон развинчивать (благо у Лютана флаконы со съемным спреем) и наносить на кожу капельку... И эта капелька словно растекается по всей коже, аромат мгновенно пропитывает одежду, волосы, все вокруг...
Если бы он мне не нравился, я бы сочла его навязчивым. Но он мне нравится. К счастью.
Некоторые дамы жалуются, что на них духи не держатся. Попробуйте "Chergui"! Вдруг, вам повезет и он вам понравится. А уж держаться он будет... Долго.
На мне – двое суток. Почти не меняя интенсивности.

Теперь о самом аромате.
Горький мед. Насыщенный аромат меда, но с сильной горечью. Смесь горечи-сладости. Пронзительная, пикантная, жгучая. И табак, и кожа, и амбра ощущаются явственно, и еще ароматическая древесина – горячая! И ароматические смолы – от жара вскипевшие!
Вообще, Chergui пахнет огнем. Когда его вдыхаешь, становится жарко.
И разгоряченной кожей пахнет.
Он и сандалом пахнет, и табаком, и пьяной вишней, и амброй, и красным перцем. И травами, горькими травами.
Но все это – фоном к горькому меду.

У этого парфюма огненно-алый цвет. Вдыхаешь его, закрываешь глаза – и сразу всполохи пламени, и какие-то алые цветы, и черные контуры на фоне огня.
Или аленький цветочек пресловутый. Огненный цветок, благоуханный, манящий, который невозможно сорвать – он обжигает...
Или алая парча с золотом, подбитая бобром или соболем. Снег. Мороз трескучий. Но в такой шубе даже жарко. И на фоне белизны и голубоватых теней эта парча кажется ослепительно-пламенеющей.
Да, мехом пахнет, пожалуй. К меху такой аромат пошел бы. К густому, темному, дорогому меху.
И к бархату. Вспоминается безымянная героиня «Чистого понедельника» с ее гранатовым и черным бархатными платьями.
Вообще, аромат вроде бы восточный, но у меня ассоциируется с Россией. Только с той, исторической, когда были морозы, меха и тяжелые косы.
Сейчас морозы и косы встречаются редко, а меха носят по слякоти, просто чтобы показать, что вот - мех имеется...

Но - жар жары! - это раскаленная жара восточного города, желтые от песка улицы, желтые дома, черные тени, жар-жар-жар, и вот ты входишь в прохладу дома, но жар еще плавит твою кожу, а вокруг резной курильницы, наполненной ало-черными угольями, плавает аромат - сладкий и жгучий, пряный...
Он рождает образ неистового, сотканного из пламени... не то танца, не то бега, не то скачки.

...Жгучая нотка со временем становится не такой пронзительной, но горько-сладко-медово-горячее – остается, длится часы и часы.
Удивительно, что когда аромат выдыхается (на вторые сутки, ближе к концу) в нем вдруг прорывается запах свежескошенной, но уже чуть подувядшей травы, такой потрясающе вкусный!
И тогда это - степь... Летняя степь, еще не сожженная жарой, но уже тронутая, уже подсохшие травы отчаянно источают каждая - свой аромат...
Абсолю сена. Вот что остается, когда заканчивается сладость и жар "Chergui".

"Bas de Soie" Serge Lutens: сама весна

Идеальный гиацинт.
В соединении с ирисом.
Но прежде всего гиацинт, и такой натуральный, что я просто боготворю этот аромат!
Я очень, очень-очень-очень люблю весенний аромат гиацинтов, когда они благоухают в еще холодном мартовском воздухе... Несешь домой из магазина укутанный в целлофан гиацинтик, и время от времени суешь нос - понюхать.
Аромат гиацинтов неповторим, ни с чем его не спутаешь, ни с каким другим цветком, я долго  искала хороший гиацинт в парфюмерии, до сих пор мой любимый гиацинт был у Гюталь в "Grand Amour", но там он только в начале, а потом его заслоняют другие цветы. В "Bas de Soie" гиацинт солирует. А на заднем плане ирисовая нежная дымка, не такая холодная и таинственная, как в"Iris Silver Mist", более живой и естественный аромат цветущих ирисов. Именно ирисов-цветов... "Bas de Soie" мне нравится даже больше, чем гениальный - признаю! - "Iris Silver Mist", потому что там больше от корня и стебля, больше от тумана, поднимающегося над ирисовой низиной, а здесь - от ириса взят запах собственно цветка, причем не дикого, а садового, с огромным цветком, с причудливо изогнутыми лепестками, но кажется - все-таки синего... И дополнен восхитительным живым гиацинтом.
Ничего пудрового, только живые и влажные цветы. Мартовский нежный гиацинт и летний сумеречный ирис. Причем ощущение, что они не сливаются в единый аромат, а словно борются друг с другом, и побеждает то один, то другой...
В самом начале немного влажной земли и запаха корня ириса, а потом только цветок на запястье цветет долго-долго, время от времени вдруг сменяясь острой прохладой гиацинта.
Для меня этот аромат - упоение.
Сама красота и нежность.
Нежнейший цветочный парфюм, но для такой нежности достаточно стойкий. И - романтический, очень романтический. Когда вдыхаешь его с кожи, представляешь себя нежной, аристократичной, балованной, невинной и полной радостных надежд... Ну, помечтать-то можно! Хоть иногда.
А холодную погоду "Bas de Soie" становится еще прекраснее... Я не могу им надышаться.

"Bas de Soie" не похож на другие цветочные ароматы Лютана: в нем вообще не ощущается жара и томления, в нем прохлада и нежность, и при этом нет фантазийности, как в "Iris Silver Mist". На этот раз Лютан создал совершенство простоты и лаконизма, как если бы ирис и гиацинт были нарисованы на японской гравюре, а потом к этой гравюре сделали ароматическое сопровождение - "Bas de Soie"... Или даже проще: картинка из ботанического атласа. Или еще проще: два цветка в одной вазе.

Кстати, еще в период, когда аромат был новинкой нашла очаровательное с моей точки зрения описание этого аромата на сайте сети Иль де Ботэ:
"Bas de Soie – новый аромат Serge Lutens теперь появился и в сети ИЛЬ ДЕ БОТЭ.
Великолепный баланс гиацинта и ириса, которые смешиваются на коже и раскрывается новым неожиданным сочетанием.
В памяти всплывает древнегреческая легенда о красавце Гиацинте, убитом ревнивым Зефиром, и изумительный цветок, созданный из голубой крови несчастного юноши.
Его нежный аромат навевает мысли о смерти.
Траур, черная литургия, белая тесьма, дрожащая на темном гипюре. Священный чулок обтягивает стройную ножку вдовы, флиртующей со смертью.
Serge Lutens не изменяет себе. Чувственный, элегантный, обволакивающий аромат рождает дерзкий, вызывающий образ..."
Барышни на сайте возмущались и пищали, что даже пробовать не станут духи после такой рекламы. А я бы наоборот: если бы не пробовала раньше - прочитав такое, побежала бы и попробовала... Хотя не понимаю, что такое "священный чулок" - но, может, чего не знаю, каких-нибудь традиций (хотя скорее всего, это изъян перевода - или декадентский выдрюк автора рекламного текста).

Жаль, для меня в этом аромате совсем нет ничего, говорящего о красоте смерти, о склепах, призраках, вдовах и прочих прелестях готики. В "Iris Silver Mist" - пожалуй что-то... В "De Profundis" - так очень много кладбищенской темы! А здесь - нежная чистота живых цветов. Нежность и прохлада. Сама весна.

"Grand Amour" Annick Goutal: сад в Мэндерли

Аромат английского сада на рассвете. Причем весеннего. Гиацинты солируют, сырые, влажные, нежные, холодные, потом их дополняет целый букет белых цветов - лилий, роз, жасмина - но все белое, нежное, прохладное. И из всех этих цветов вытянули сладость: сладости нет совсем. Есть узнаваемые цветочные ароматы, но еще не согретые солнцем, а потому - без сладости.
Из литературных ассоциаций - Дафна дю Морье, "Ребекка". Поместье Мэндерли. Сад, созданный Ребеккой, идеальный сад, прекрасный и зловещий, как все, к чему она прикоснулась... Но при свете солнца, под птичье пение зловещая тень отступает - и остается только идеальный и прекрасный сад.
Аромат поражает своей натуральностью.
Я очень люблю запах живых гиацинтов, долго искала их в духах, и вот - нашла.
Мой идеальный гиацинт.

Вернее, был моим идеальным гиацинтом, пока не был создан "Bas de Soie" Serge Lutens!
Но если гиацинт в "Bas de Soie" затмевает гиацинт в "Grand Amour", то уж точно безупречен и не имеет конкурентов "Grand Amour" в качестве весенне-букетного, с привкусом последнего снега и апрельского ветра. 
Прекраснее всего он зимой. В холода. На фоне снега. Какая весна расцветает вокруг, стоит выпустить на себя облачко аромата! Летом же аромат быстро и ярко раскрывается - и увядает. Как слишком нежный для жары цветок.

"Tubereuse Criminelle" Serge Lutens: преступная красота

Как мускус мучительный мумий,
Как душный тайник тубероз,
И я только стеблем раздумий
К пугающей сказке прирос…

(Иннокентий Анненский)

Один из двух моих самых любимых ароматов у Лютана, до сих пор не могу решить, какой мне дороже - "A La Nuit" или "Tubereuse Criminelle".
Это шедевр.
Он невероятен. Когда я впервые попробовала, я не могла поверить, что вот такие духи могут существовать.
Впрочем, когда я первый раз его попробовала, - а покупала я его вслепую целым флаконом из Парижа - у меня был ольфакторный шок, ибо первые ноты этого аромата - смесь ментола, жгучей мази от ревматизма, дегтя и вообще непонятно чего, да еще и с ноткой свежей крови... О, Боже, что за ужас мне подсунули?
Но потом сквозь ужас начал пробиваться цветок дивной, ошеломляющей красоты, аромат опьяняющей сладости, густой, сексуальный, завораживающий.
Да, первые ноты тяжело пережить. Но зато потом - чудо.
И длится это чудо очень долго.
В жару аромат воспринимается лучше, потому что первые ноты испаряются быстрее, и быстрее расцветает на запястье тубероза... Или даже не тубероза, а "Таинственная орхидея", как из рассказа Уэллса, отравляет своим сладостным запахом, а потом присасывается щупальцами и пьет кровь.

«Все послеобеденное время Уэдерберн теперь проводил в мечтах о приближающемся цветении странной орхидеи. И наконец великое событие свершилось.
Едва войдя в маленькое, крытое стеклом помещение, он уже знал, что бутон распустился, хотя огромный палеонофис скрывал от него его сокровище. В воздухе носился новый аромат — сильный, необычайно сладкий, заглушавший все остальные запахи в этой душной, наполненной испарениями теплице. Уэдерберн поспешил к орхидее, и — о радость! — на свисающих зеленых ветвях качались три крупных белых цветка, источавших этот одуряющий аромат. Уэдерберн замер от восторга. Цветы были белые, с золотисто-оранжевыми полосками на лепестках; тяжелый околоцветник изогнулся, и его чудесный голубоватый пурпур смешивался с золотом лепестков. Уэдерберн тотчас понял, что это совершенно новый вид. Но какой нестерпимый запах! Как душно в оранжерее! Цветы поплыли у него перед глазами…
Она направилась прямо к оранжерее, открыла дверь, окликнула его. Ответа не последовало. Она заметила, что воздух в оранжерее очень спертый и насыщен крепким ароматом. И тут она увидела что-то, лежащее на кирпичном полу у горячих труб батареи. С минуту она стояла неподвижно.
Он лежал навзничь у подножия странной орхидеи. Похожие на щупальца воздушные корешки теперь не висели свободно в воздухе, — сблизившись, они образовали как бы клубок серой веревки, концы которой тесно охватили его подбородок, шею и руки. Сперва она не поняла. Но тут же увидела на его щеке под одним из хищных щупальцев тонкую струйку крови. Крикнув что-то нечленораздельное, она бросилась к нему и попробовала отодрать похожие на пиявки присоски. Она сломала несколько щупальцев, и из них закапал красный сок…»

Легкая металлическая нотка крови присутствует в "Tubereuse Criminelle" неизменно. Мне это нравится, но не уверена, что понравится всем. Однако именно эта нотка придает "Tubereuse Criminelle" такую убедительную натуральность. Ведь в запахе настоящей туберозы присутствуют все вот эти дикие и странные ноты, смесь невероятно притягательного и отталкивающего. В парфюмерии тубероза обычно предстает очищенной от этих нот (привлекательных для ночных насекомых), но именно поэтому только у Лютана тубероза ощущается такой живой и настоящей.
К счастью, нотка крови ощущается только с кожи.
В шлейфе - только роскошные дивные туберозы. Те самые, аромат которых запрещали вдыхать юным девам, ибо он мог пробудить в них чувственность и порочные фантазии. В лучшем случае - от запаха туберозы можно упасть в обморок, впасть в глубокий сон с постыдными (читай - эротическими) сновидениями, или попросту задохнуться насмерть.

Аромат истинной женщины-вамп.
Аромат миледи де Винтер, прекрасной, как ангел, женщины с лилией на плече и ядом в перстне.
Женщины, которую боится сам кардинал!

...Настолько сложный и агрессивный, и при этом пленительный аромат, что описанию не поддается: сколько не читай описаний, а пока не попробуешь - не поймешь, о чем говорили те, кто описывал.
Но пробовать нужно непременно. Хотя бы раз попробовать этот шедевр, чтобы понять, возненавидишь его - или поедешь в Париж только затем, чтобы самой купить в Пале-Рояль флакон с этим драгоценным ароматом...

...Этот аромат, согласно традиции мсье Сержа, временно попал в экспортную линию, но уже уходит. Кажется, где-то его еще можно купить.

"Злато скифов" и немного воспоминаний о советской парфюмерии

На моей памяти у мамы были только одни отечественные духи – «Русские узоры». Мне они очень нравились, особенно коробочка и флакончик, и я печалилась, когда мама пустой флакон вместе с коробочкой однажды выбросила. Поскольку я тогда даже предположить не могла такого кошмарного деяния, как выкидывание в помойку сокровищ (коробочка! флакончик!) я не успела попросить их для себя… Забегая вперед, скажу, что «Русские узоры» я попробовала уже в наше время, и поняла, что аромат для отечественной парфюмерии той эпохи не очень типичный, в нем доминируют зеленые ноты, он сложный, и вообще отзыв о нем еще впереди, а полноценный флакон с коробочкой я буду искать – может, найду? Может, хоть без коробочки?
(Apd - Нашла, благодаря помощи друга, и даже с коробочкой!)
Далее у мамы были духи сплошь французские.
И у нее никогда не было «Злата скифов», которые в ту пору – точно помню – были самые дорогие, шикарные и вожделенные отечественные духи. Они стояли на видном месте в магазине, выделяясь на фоне всех прочих, они были на слуху, и они имелись у мамы моей школьной подружки. Поскольку я парфюмерией была одержима с детства, я помнила ароматы духов всех маминых подруг, а если у меня появлялась возможность – обязательно просила попробовать духи, если была в гостях. Увы, я была застенчива, и часто не решалась. Но маму подружки я не боялась и попробовать «Злато скифов» попросила. Помню, что у меня случился ольфакторный шок. Аромат показался мне во всех отношениях избыточным. У меня даже в глазах засверкало многоцветно, и это было сверкание драгоценностей из недавно посещенного с родителями Алмазного фонда. Этот аромат был совершенно не похож на те прохладные, зеленоватые, альдегидные ароматы, которые как правило носила моя мама.
Снова я попробовала «Злато скифов» уже в нынешнем своем зрелом возрасте, уже разобравшись со своей любовью к селективам и к европейским винтажам, будучи уже ценителем, хоть это нескромно звучит, серьезным и подкованным.
Так вот что я скажу: с моей точки зрения, это один из шедевров парфюмерии. Они прекрасны. Но то, как они прекрасны, никогда не поймут любители прозрачных и водянистых ароматов, усушенных, диетических. Впрочем, не уверена, что оценят их и любители арабской парфюмерии, роскошной и громкой, но куда менее сложной по концепции.
Да, сразу оговорюсь: я про винтажные «Злато скифов». Современные пахнут чем-то пластмассовым. Пластмассой, жвачкой и поддельными пачулями. Я зашла попробовать и поразилась, как можно было испортить такой великолепный аромат.
Винтажные «Злато скифов» благоухают одновременно сладко и горько. Это аромат той же породы, что и "Tabu" Dana: по-европейски сложный, но варварски-роскошный. Нет, нотами они не похожи, разве что насыщенностью, плотностью, и очень гармоничным сочетанием горечи и сладости, когда никак не поймешь, чего в аромате больше. «Злато скифов» очень правильно назвали. Хотя ассоциации скорее с византийской роскошью, многоцветной. Плотное золотое шитье, драгоценные камни и жемчуга, но все чуть тускловато, чуть сумрачно… Но ощущение бархатной ласки, трепета от прикосновения к меху – то же, как от "Tabu". Только «Злато скифов» имеет шанс понравиться большему количеству людей. Все же запах меда нравится не всем, а "Tabu" – это горький мед. А «Злато скифов» - шипровая горечь, тонкая и резкая, «заостренная» бергамотом и ветивером, проявляется на фоне сладости фруктово-цветочной – персик, иланг, жасмин, гвоздика (которая цветок, а не специя). Есть в «Злате скифов» и сандал, и пачули, и еще мне чудится не заявленный ни в одной найденной мною пирамидке экстракт сена. А еще – донник! Ну совершенно точно: так пахнет донник! Сочетание каких нот дало аромат донника, но он тут имеется.
Смесь степного горько-травяного с медовым привкусом аромата и восточной фруктово-пряной роскоши.
Аромат торжественный, громкий, потрясающий. Постановка оперы Римского-Корсакова в Большом театре в присутствии августейшей фамилии… О, я знаю, что премьера была на частной оперной сцене Товарищества Солодовниковского театра. Я про образ говорю. Златотканый занавес, роскошные костюмы, фанфарный клич, ариозо Лебедя…
В общем, с тех пор, как я попробовала «Злато скифов», я обзавелась тремя флакончиками. Выпущены в разное время. Вот они, на фотографии.
Возможно, дело не только в выпуске, но и в сохранности. Один из трех моих флакончиков получен в дар от пожилой дамы (духи - лучший подарок для парфманьяка, и то, что у вас пылится в углу шкафа и давно не нужно, для парфманьяка может оказаться сокровищем), еще два куплены на барахолке. Все три были без коробочек, и флакончик пожилой дамы хранился на свету. Но ароматы несколько различаются. Лучше всего пахнет купленный на барахолке, с наиболее исцарапанной наклейкой. Полученный от пожилой дамы – в общем, пахнет так же прекрасно, даже не знаю, в чем разница, может, чуть слабее, чуть-чуть. Но разница есть, - хотя они из одной серии. А вот в тот, у которого золотистая крышечка, «недоложили» жасмина и степных ароматов, он проще, хотя все еще горько-сладкий и показался бы мне прекрасным, если бы я не пробовала более старый вариант «Злата скифов».
Вообще, с некоторых пор советская парфюмерия стала для меня еще одним увлечением. Не все ее любят, не все ее ценят, но попадаются совершенно дивные ароматы. А все потому. что ингредиенты-то были очень хорошие. Да, простые флакончики, особенно часто попадаются такие «шипастенькие», и если с них время смыло этикетку – невозможно определить, что ж там налито-то. Но иногда под пластиковой накручивающейся крышкой живет сокровище…

"Musc Maori" Parfumerie Generale: кофе с мороженым и белая шоколадка

Потрясающий!!! Мне очень нравится. Из тех ароматов, которые у меня всегда есть.
Нет, я не соглашусь с другими парфманьяками, он не похож на "Lann-Ael" Lostmarch, который я в нем искала, ведь в "Lann-Ael" свежий хлеб, пироги, яблоки, мед, молоко, аромат бессмертника и сена... Здесь всего этого нет.
Но не похож и на "Chocolate Greedy" Montale - запах шоколадной выпечки с апельсиновыми цукатами...
Наиболее близок своей молочной нежностью к утраченному и оплакиваемому всеми парфюмерными гурманами  «Matin Calin» Comptoir Sud Pacifique: меня как-то раз спрашивали, какой аромат хотя бы похож... Вот этот. Но не заменит.

"Musc Maori" гораздо сложнее. И как аромат, и как пиршество сладкоежки.
Запах  чая Молочный Улун, плюс запах шоколада, причем белого шоколада, плюс запах ликера "Бейлис", а в финале - кофе... Восхитительный горький кофе с шариком сливочного мороженого, медленно тающим в горячем напитке.
Чисто гурманский аромат. Кофейные посиделки с подругой в тот день, когда решаешь забить на диету и позволить себе ВСЕ!
Мускуса там нет и в помине, мне кажется. Зато амбру чувствую. И кофе. Сладкий, но все же кофе.
Согреваясь на коже, этот аромат становится красивее, сложнее. В самом начале он просто-шоколадный... Но это ненадолго. Вскоре проявляется Молочный Улун, потом амбра... И начинается праздник!
В холода бесспорно прекраснее, чем в теплое время года. Раскрывается по-разному: иногда амбры нет вовсе, а сразу чувствуется сладкий сливочный кофе и белый шоколад. Но аромат Молочного Улуна присутствует всегда, за что я "Musc Maori" просто обожаю.
В моменты депрессии - незаменим.