"Un Bois Sepia" Serge Lutens: строгий юноша

Сухой аромат пряной древесины и прелых листьев. Пахнет осенью. Октябрем. Солнечным днем в октябре, в парке.
Стойкий. Для меня - странный, меланхоличный аромат. В нем есть глубокое спокойствие, но какая-то печаль... Очень осеннее настроение. Слишком осеннее.
И слишком сухой.
Не буду носить.
Может, он и унисекс, как и все у Лютана, но по мне это "строгий юноша", слишком целомудренный и холодный, но каким-то образом еще и лишенный привлекательности: он красив, но соблазнить его, завладеть им, согреть его не хочется. Он очень сам по себе. Он идет мимо. И пусть идет.
Идеальный аромат для мужчины со строгими вкусами и обостренным чувством собственного достоинства.
Аромат... холостяка. Вполне довольного своим холостячеством.
Нет, это не "король-осень" в короне из золотых листьев.
Это осень - как неизбежный переход к зиме.

Достойно, как парфюмерное творение.
Совершенно не хочется обладать.

"Bois et Fruits" Serge Lutens: идеальные фрукты

Он очень похож на «Femenite du Bois», только нота кедра слабее, а аромат сливы более насыщенный, густой, сладостный, согреваясь становится и глубже, и нежнее, и дополняется ароматом мякоти спелого персика, и сладостью спелого инжира.

Он не наводит на мысли о поедании фруктов: только об их аромате, пойманном в момент самого прекрасного раскрытия -- и заточенном во флакон.
Я люблю «Femenite du Bois» за эту нежную сливовую ноту, но  «Bois et Fruits» пленил меня, подарив большую насыщенность и плотность, что-то опьяняющее, и при этом

несъедобное, не «компотное», а в чистом виде фруктовое облако аромата... Идеальные фрукты... Или может быть - идеализированные... Потому что этот аромат прекраснее, чем бывает аромат фруктов... Как если бы вся красота их аромата была выявлена - как огранка выявляет красоту драгоценных камней...
Первый чисто фруктовый аромат, который мне по-настоящему понравился.

Интересно, что зимой «Bois et Fruits» раскрывается совсем иначе: вдруг проявляются пряные нотки, которых в пирамиде и вовсе нет, пряные и смолистые, и что-то пьянящее, что-то гурманское, и мой волшебный аромат идеальных фруктов превращается в идеальное, волшебное английское рождество с традиционным фруктовым пудингом, щедро политым бренди.

В любом случае – прекрасен. Обожаю.

«Fleurs de Bulgarie» Creed: духи королевы Виктории

Аромат «Fleurs de Bulgarie» был создан в 1845 году специально для королевы Виктории.
Что интересно - он у меня был в наборе пробников Creed, я его попробовала, написала в парфюмерный дневник... Но не знала, что это аромат Виктории. Пришлось добывать еще пробирку, чтобы как следует распробовать. И добыть натуральный мускус, чтобы понюхать и узнать, как приблизительно пахли духи Виктории в XIX веке. Ведь духи королевы - это очень важно.

Флакончик для духов с изображением королевы Виктории

В пирамидке: болгарская роза (роза - неизменный цветок королев, и болгарское розовое масло считалось наилучшим), мускус, амбра, бергамот.
Сразу определимся: мы не знаем, как пахли эти духи в пору, когда их носила Виктория. Потому что в современных и розу иначе обрабатывали, и мускус с амброй искусственные.
Но можно попытаться себе представить...

Мускус считался самым стойким ароматом. И очень дорогим, разумеется.
Жозефина обожала запах мускуса, Наполеон его ненавидел, и согласно историческому анекдоту, она надушила мускусом все шторы в покидаемом ею Трианоне. И дворец пропах мускусом едва ли не на век.
Не знаю насчет правдоподобия этой истории, но мускус – запах и правда стойкий, сильный, жирный.
Тот, который настоящий мускус. Времен Жозефины и Виктории.

Юджин Риммель в «Энциклопедии парфюмерии», написанной в начале ХХ века, пишет о натуральном мускусе:
«Мускус представляет собой жирное красновато-коричневое вещество, которое под действием воздуха быстро чернеет. Запах его настолько сильный, что, по сообщению Шардена, охотники вынуждены при извлечении мускусного мешочка закрывать рот и нос несколько раз сложенным полотном, так как в противном случае воздействие сильнейшего мускусного запаха может привести к серьезным последствиям вплоть до смертельного кровоизлияния в мозг. К сожалению, местные жители постоянно пытаются подделывать экспортируемый в Европу мускус, и об этих прискорбных случаях нельзя не упомянуть. Обычно при таких подделках мускусные мешочки заполняют кровью или измельченной печенью животного, а иногда для увеличения веса туда закладывают кусочки свинца. Некоторые даже изготавливают фальшивые мускусные мешочки из шкуры животного, заполняя их небольшим количеством мускуса, смешанного с какими-либо другими веществами. Как правило, мускус в мешочках ввозят в чайных жестянках примерно по двадцать унций, цена такого мускуса в зависимости от качества колеблется от 25 до 50 шиллингов за унцию. Мускус "в зернах", то есть уже выделенный из мускусных мешочков, стоит намного дороже. Мускус является самым сильным и стойким из всех ароматических веществ, и потому использованный в составе различных композиций, даже в весьма небольших дозах, он производит весьма приятное действие».

Мускус - если он не концентрированный, а правильно разведенный - аромат настолько чувственный, манящий и мягкий, что на Востоке считают, будто плоть прекрасных гурий, ублажающих праведников в Раю, состоит полностью из мускуса. Правда, у них там и земля в Раю мускусом пропитана... Немного напряженная жизнь в Раю получается. В ольфакторном плане.

Современные мускусы бывают двух типов.
«Теплый», как в «Muscs Koublai Khan» Serge Lutens и некоторых арабских ароматах, то есть такой почти животный, как будто запах под меховым одеялом, где двое сплелись в объятии. Приятный телесный, но откровенно чувственный.
И так называемый «светлый мускус» - для меня самая прямая ассоциация «чистая белоснежная кожа блондинки-аристократки» («Clair de Musc» Serge Lutens, «Musk de Roy» Antonio Visconti, "Les Nombres d’Or Musc" Mona di Orio), а иногда этот мускус в прозрачности доходит до аромата чисто вымытого тела в свежевыглаженной, хрустящей от свежести рубашке («Original Musk» Kiehl`s, «L’Eau Serge Lutens» Serge Lutens).
Конечно, я сильно упрощаю, химики объяснят лучше. У меня тут – сугубо личные ассоциации. Но полагаю, все встречали мускусы обоих типов, чаще – второго. Он иногда «замыливается» на коже, то есть выдает запах не чисто вымытой кожи, а просто хорошего мыла.
Амбра – тоже теплый, одновременно солоноватый и сладковатый аромат. Натуральную амбру я нюхала. Она прекрасна. Многие современные амбровые парфюмы на нее очень похожи (мои любимые – «Ambre Sultan» Serge Lutens и «Amber Absolute» Tom Ford).

В общем, представьте себе густой аромат розы, дополнительно подогретый и подслащенный натуральным мускусом (теплым и чувственным) и амброй (теплой и чувственной). Нота бергамота для свежести в шлейфе, но вблизи аромат будет густым, обволакивающим, призывающим вовсе не к благоговению перед королевской особой, а – схватить королевскую особу в объятия, тащить в постель и… после этого рождались принцы и принцессы в таких количествах.
Правда, все, что я читала (и писала) о принце Альберте, указывает на то, что его смущала чувственность жены, и это скорее Виктория его хватала и тащила.
Резюмирую: очень чувственный аромат был у английской королевы. Впрочем, она вообще была натурой… Чувственной во всех отношениях. И поесть любила. И способна была на проявления бурной эмоциональности. А жить ей приходилось с таким унылым типом, как Альберт. Бедняжка. Лучше бы она вовремя вышла замуж за лорда Мельбурна!

Портреты королевы Виктории: в молодости - и в супружестве, с принцем Альбертом и детьми.

…Современный аромат – совсем другой. Мускус в нем иногда «замыливается», а роза «запудривается». Он куда менее чувственный, и вообще, обоняя его, можно себе вообразить, что королева Виктория была особой строгой и чопорной. Впрочем, иногда, в зависимости от погоды, «Fleurs de Bulgarie» пахнет яркими и чистыми розами, лишь слегка «состаренными» амброй… Что тоже, в общем, не делает его по-настоящему хорошим розовым ароматом. Каких сейчас немало.
Я часто сожалею об утрате некоторых ароматов. Но о реформулировании порой приходится сожалеть больше.

"Corps et Ames" Eau de Toilette Apaisante Parfumerie Generale

Обрела отливант сугубо из-за названия (Тело и Душа) и интереса ко всем ароматам "Parfumerie Generale": они меня еще не подводили, всякая проба была интересным ароматическим путешествием... Иногда неносибельным, но интересным.

У меня версия новая, 2012 года, и сразу скажу, что пирамидка, которую я нашла, явно неполная, и нет в ней самого главного, что я ощущаю: свежепомолотых специй, а именно - нескольких видов перцев, среди которых солирует красный сладкий и паприка, а еще имеется белый и душистый. Такого красивого, изящного перечного аромата я еще не пробовала. Совсем не кухонный шкафчик: это скорее проделки алхимика, поймавшего во флакон не будоражащую аппетит, а благоуханную составляющую запаха перца. В соединении со свежестью вербены и мягкой ненавязчивой сладостью сандала, а так же легкой кожаной ноткой - как от кожи прекрасной выделки, не "вкусная" грубая кожа, а пахнущая почти что цветами кожа из дорогого магазина, - дает занятную композицию. Бодрящую, будоражащую. И несмотря на все эти специи, аромат абсолютно не восточный. Он лишен сладости, чувственности, присущей восточным.
Заявленных в пирамидке герани, жасмина и пачулей я точно не ощущаю. Жасмин я обожаю и учую где угодно. Тут его просто нет.
В шлейфе - преимущественно вербена. И в финале остается вербена.

Я бы сказала, это однозначно мужской запах. Но в отличие от многих мужских, оригинальный.
Обеспеченный интеллектуал, волевой и утонченный одновременно, прячущий и внутреннюю агрессию, и мягкосердечие - за внешней ироничностью.

"Le Dix" Balenciaga: два лица "Le Dix"

Современный на моей коже раскрылся совершеннейшим шипром. Нечто среднее между фруктовым и цветочным, ибо чувствую в нем персик и жасмин одновременно. Ветивер остренький, альдегиды слабенькие, немного нежной пудры. Старомодный аромат. По "построению" своему старомодный. Пудра и альдегиды быстро улетучиваются, цветочно-персиковый период длится дольше, но тоже уходит, и на много часов остается база, в которой ветивер и шипровая горчинка. Мне кажется, красиво будет на мужчине.

Винтажный колонь - совсем иная история...
Букет медовых цветов, овеянный свежим воздухом. Медовые цветы не оригинальны, а вот сочетание со свежим воздухом, с ощущением свежести, но не цитрусовой, не кислой, а... акватически-воздушной - но без противных химических нот, присущих современным акватическим ароматам - вот это уже чудо.
Когда медовость уходит, и какое-то время пахнет мокрой сиренью, а после на коже остается удивительный аромат белой розы и - пудры, но тоже какой-то словно бы... свежей? Можно сказать о пудре - свежая? Пудровая свежесть, словно припудрилась после ванной нежная белокожая женщина.

«Original Musk» Kiehl`s: запах чистоты

Запах чистоты.
Пожалуй, самый яркий и чистый образец «белого мускуса». Не животного, прекрасного, теплого, а вот того, который может пахнуть чистой кожей блондинки, может пахнуть чем-то неземным и пленительным (перьями ангелов), а может пахнуть абсолютной чистотой, свежестью, но искусственной (стиральный порошок), а – одновременно свежим воздухом, чистой тканью, сушившейся на свежем воздухе, и человеком, который только что не просто помылся, а пропарился в бане, и пахнет даже не мылом, а – чистотой, иначе не скажешь.
В пирамидке указаны цветы – и белая лилия, и флердоранж, и нероли, и роза, и даже иланг-иланг, более того, в пирамидке указаны бобы тонка и пачули! И нельзя сказать, чтобы всего этого вовсе не чувствовалось. Это все же не «Laundromat Demeter Fragrance», где одна лишь нота выстиранного и высушенного белья. Здесь ощущается сложная композиция аромата, сложно-цветочная. Но все дозировано так строго, так понемногу, что работает на конечный результат – на запах чистоты, мягкой, не пронзительной свежести.
Шлейфа нет, держится очень близко к коже, но при этом стойкий.
Приятный.
Совершенно не мой!
Идеален для тех, кому хочется весь день пахнуть так, будто только что душа вышел.
Мягче и менее характерен, чем  "L’Eau Serge Lutens" и "L'Eau Froide" Serge Lutens

The Collection Couturier Parfumeur "Mitzah" Dior: призрак пантеры

Утонченное, изысканное, хищное и меланхоличное сочетание ладана, амбры, пачулей, пряностей и меда, а так же замши, которая не заявлена, но я ее чувствую.
Сильная нота корицы, причем свежей корицы, я бы сказала, что это самая красивая корица в парфюмерии, какая мне попадалась.
Очень странно, что в пирамидке не указан цибетин. Животная нота весьма ощутима.
При этом аромат еще и медитативный, дающий покой.
Завораживающий.
Манящий.
Он хищный, вкрадчивый, он мягкий, как поступь пантеры, он подкрадывается, нападает и... нет, не запускает в тебя когти, а обнимает жаром и колкостью меха.
В общем, очень красивый аромат, очень жаль, что его прекратили выпускать. Надо бы ухватить флакон, пока не поздно, но...
Дорогой он слишком, и к тому же для меня слишком прозрачный и недостаточно стойкий. С одной стороны, за такую красоту многое можно простить. С другой… Жалко, когда такая красота исчезает, тает, как Снегурочка под солнцем. Так что получается, что это не настоящая пантера, а только ее призрак - дохнул ароматом и жаром, приласкал мехом - и исчез.
Если бы они не стоили настолько дорого - или если бы были более стойкими - непременно бы купила. Очень "мой" аромат.
По настроению - зимний. Под мех.
Что не удивительно.
Митца Брикар, которой посвящен этот парфюм, любила мех. Особенно леопардовый мех.

Она возглавляла креативный отдел модного дома Christian Dior и в то же время, была одной из его самых близких подруг. При этом ее биография была чем-то мистическим, отчего вокруг нее все время сгущались тучи различных сплетен и домыслов. Одни говорили, что она была англо-австрийского происхождения, другие, что она была сиротой из Венгрии, которая приехала покорять Париж, будучи еще подростком. Она всегда любила молоденьких мальчиков, носила шарф с леопардовым принтом на руке, а рубашки и платья одевала только на голое тело, презирая нижнее белье. Dior ее обожал, и когда его не стало, Mitzah Bricard еще долгое время продолжала работать над коллекциями для его модного дома. 
Источник: http://taste-of-life.md/general/article.php?id=733

"Chocolate Greedy" Montale: шоколадный релакс

Название этого аромата красиво переводят, как "Ревнивый шоколад",  но на самом деле это "Жадный шоколад", а если литературно - "Жадный к шоколаду", "Жадный до шоколада" - удачное название.
Вообще-то я обожаю аромат шоколада, да и к парфюмам Montale хорошо отношусь, и к сладким парфюмам в принципе, а тут еще шоколад в сочетании с апельсином - мое любимое сочетание! - но в том шоколаде, который я ем, а вот носить... Подружиться с этим парфюмом  мне удалось не сразу.
При первом знакомстве на мне этот парфюм звучал  приторно, монотонно, совсем не менялся, и вообще - не благоухание шоколада, а запах шоколадного печенья, детский, приятный поначалу, но когда целый день, да и после душа не исчезает - это немножечко слишком... И никаких апельсинов на себе я не чувствовала. Очень сладкий шоколад плюс вкусно-сахарно-ванильный запах теста. Я от него уставала.
К плюсам относилась насыщенность и стойкость. Пол-пшика, буквально пары капель хватало мне для того, чтобы благоухать шоколадным печеньем целый день.

Второе знакомство оказалось удачнее, "Chocolate Greedy" показался мне более интересным, не таким сладким, не таким кулинарным, уже не запах шоколадного печенья, а чашка кофе, шоколадная пудра и апельсиновый ликер.
Я помнила неудачную первую встречу, но аромат соблазнял меня такими простыми и умиротворяющими жизненными радостями... Я соблазнилась - и обрела с ним счастье. Свое личное, немного постыдное, как "заедать неприятность шоколадкой".

"Воздух пропитан густым возбуждающим запахом шоколада. В отличие от безвкусного порошкового шоколада, который я пробовал в детстве, этот источает сочную терпкость, как душистые бобы на кофейных лотках на рынке, благоухание «Амаретто» и тирамису, приятный жженый аромат, который проникает мне в рот, вызывая обильное слюноотделение. На прилавке дымится серебряный кувшин. Я вспомнил, что не завтракал…"

Все, конечно, узнали, это цитата из «Шоколада» Джоан Харрис.
И это, в общем, описание "Chocolate Greedy", хотя и не полное: в монталевском парфюме больше оттенков – не только густой шоколад, не только миндальные ноты амаретто и сливочные тирамису, но еще и апельсиновые цукаты, и ванильное печенье, и бисквит, обильно пропитанный сиропом, и жареный миндаль в шоколаде, - тут много чего есть. Все – съедобное. Пожалуй, самый гурманский в смысле съедобности аромат, какой я пробовала. Ни единой несъедобной ноты, никаких цветов и смол. Только сласти. Чудесная кондитерская, вернее – «шоколадница». Такие есть в Вене, Зальцбурге, в Париже, а особенно много в Испании, где обожают шоколад, в Авиле – городе святой Терезы, благоухающем шоколадом, миндальным печеньем, по весне - апельсиновым цветом, круглый год – ладаном…
Нет, в "Chocolate Greedy" ладана нет, хотя пожалуй, это сделало бы его более утонченным. Этот аромат – в чистом виде плотская радость, грех чревоугодия. Он плотный, он окутывает, он греет. Вызывает ли он аппетит? У меня – нет. Мне кажется, это средство для всех, кто на диете: сладкого не захочется.
Прост ли он? Нет, нет, не соглашусь, он не просто, просто он прямолинеен в своих намерениях: накормить сладким досыта. Но не прост, потому что нот в нем много, и на разных людях пахнет по-разному, и даже в разные дни садится по-разному: иногда сильны апельсиновые ноты, иногда пахнет почти амброй, смешанной с шоколадом, а иногда слишком много ванили и он кажется монотонным.

Он капризный: никогда не знаешь, какие сласти он предложит тебе сегодня – изысканные или не очень… Но всегда, всегда будет досыта, потому что аромат очень плотный, густой (как правильно приготовленный горячий шоколад), согревающий, шлейфовый, и наносить его надо очень аккуратно: он такой, что и обкормить может, то есть – придушить сладостью, если с ним переусердствовать.
Для меня – однозначно из разряда ароматов-антидепрессантов.
Ношу ли я его «в люди»? О, конечно. Один крохотный пшик. Не больше. На морозе особенно красив. С тех пор, как обзавелась им, несколько раз спрашивали «что это?» и даже записывали. Про более любимые мною и более сложные ароматы не спрашивают почему-то…

…Я всегда считала, что «Шоколад» Джоан Харрис написан не столько гурманкой, сколько любительницей ароматов. Она почти не пишет про оттенки, про нежность крема или хрусткость вафель, как написала бы гурманка: нет, она пишет про аромат шоколада и его воздействие… Или перечисляет разновидности шоколадных лакомств – как пример его всеобъемлющей власти.

«Я знаю все их любимые лакомства. Определяю их так же верно, как гадалка по линиям ладони предсказывает судьбу. Это моя маленькая хитрость, профессиональная тайна. Мать посмеялась бы надо мной, сказала бы, что я впустую растрачиваю свой талант. Но у меня нет желания выяснять их подноготную. Мне не нужны их секреты и сокровенные мысли. Не нужны их страхи и благодарность. Скучный алхимик, отозвалась бы обо мне мать со снисходительным презрением. Показывает никчемные фокусы, когда могла бы творить чудеса. Но мне нравятся эти люди. Нравятся их мелкие заботы и переживания. Я с легкостью читаю по их глазам и губам: этой, с затаенной горечью в чертах, придутся по вкусу мои пикантные апельсиновые трубочки; вон той, с милой улыбкой, — абрикосовые сердечки с мягкой начинкой; девушка с взлохмаченными волосами оценит по достоинству mendiants; а эта бодрая веселая женщина — бразильский орех в шоколаде. Для Гийома — вафли в шоколаде; он их аккуратно съест над блюдцем в своем опрятном холостяцком доме. Нарсисс любит трюфели с двойным содержанием шоколада, а это значит, что за его суровой внешностью кроется доброе сердце. Каролина Клэрмон сегодня вечером будет грезить о жженом ирисе и утром проснется голодной и раздраженной. А дети… Шоколадные шишечки, крендельки, пряники с золоченой окантовкой, марципаны в гнездышках из гофрированной бумаги, арахисовые леденцы, шоколадные гроздья, сухое печенье, наборы бесформенных вкусностей в коробочках на полкилограмма… Я продаю мечты, маленькие удовольствия, сладкие безвредные соблазны, низвергающие сонм святых в ворох орешков и нуги…»

Это точно про «Chocolate Greedy»!
Мечты, маленькие удовольствия, сладкие безвредные соблазны, низвергающие сонм святых в ворох орешков и нуги… И каждый сладкоежка найдет в нем что-то свое.

Вот именно этот аромат я дарю - по 10 мл. в атомайзере, он же стойкий, много и не надо - подругам, у которых депрессия. Это как релаксирующие СПА-процедуры - шоколадное обертывание, шоколадный массаж... Шоколадная ванна! Все в шоколаде.
Только один раз подарила флакон. Но там была совсем особая ситуация и требовалось много-много шоколадного релакса.

"Wild Pears" Montale: груша с пломбиром

Я люблю плотные и сильные ароматы. Но этот даже для меня - слишком. Не отметая десертных достоинств "Wild Pears", я его считаю громким и пронзительным, из тех, с которыми нужно поосторожнее.
Груша с сиропом и ванильным мороженым. Десерт есть такой, мега-сладкий: груши, вареные в сахарном сиропе и политые коньяком, подают с шариком пломбира, благоухающим ванилью, сливками и холодом.  Аромат вот этого десерта заключен во флаконе.
Вкусно. Сладко.
С себя – пробовала, нет, для меня слишком, да и несколько монотонный он, нет богатства и «игривости» старых «монталей». Груша с сиропом очень насыщенная, даже если наносить намазом.
В шлейфе он красивее. Ванильное мороженое заметнее, холодные сливки, а не только груша и сироп. Но это «нравится» - не то что упиваюсь и ловлю шлейф. Это просто – приятный запах. Только к искусству парфюмерии отношения не имеет… В отличие от многих даже гурманских «монталей».
Однако, если ваши знакомые любят сладкие и простенькие «компоты» и истерзали ваше обоняние – можно подарить "Wild Pears". По крайней мере, рядом с ним не просто можно дышать, но даже приятно.
Или, если хочется несерьезного и вкусненького... Это красивый вариант несерьезного и вкусненького.

"Manifesto" Yves Saint Laurent: почувствовать себя пирожным

В первый момент после нанесения на запястье поморщилась: резко и сладко. Но резкость быстро ушла, осталась насыщенность и густота, которую я в ароматах ценю. И сладость, конечно. Это очень сладкий аромат. Очень-очень. Но он и не пытается притвориться чем-то другим.
Это - пирожное. Я в нем даже шоколад чувствую, причем отчетливо. Шоколадный бисквит. Черносмородиновый сироп. Много ванильно-сливочного крема. Зажаренные орешки. Коричневый сахар. И сверху - хрупкая сеточка из карамели.
Сладкий и калорийный десерт, но приготовленный в лучшей парижской кондитерской. Качества у этого творения не отнять. Он окутывает мягко, он не бьет в нос, не сшибает с ног. Держится очень долго.
Вы хотите почувствовать себя пирожным?
А почему бы нет?
Не понимаю названия. Оно тут совсем не при чем. Но запоминающееся, наверное, дело в этом.
Не понимаю рекламный плакат. Почему эта женщина вымазана в краске?
Им следовало бы взять в качестве образа этого парфюма Софи Даль, уплетающую конфеты... 

"Grand Bal" Dior

Как отмечали на парфюмерных форумах, общие ноты с "A La Nuit" или "Fleurs d'Oranger" Serge Lutens имеются. Жасмин и флердоранж - солируют возвышенно и нежно. Иланг-иланг - чуть басовитой нотой гудящего шмеля придает букету чуть больше земного и чувственного. Но все же меньше, чем у моего любимого мсье Сержа, который подает все ароматы концентрированно, насыщенно и мощно. В "Grand Bal" Dior то же удачное сочетание нот жасмина и флердоранжа доведено до абсолютной утонченности и изящества, деликатны, гораздо деликатнее Лютана, красиво приправлены бергамотом, смягчены сливочностью сандала.

И в общем – название удачно, в сочетании с ароматом рождается образ скрипок, поющих вальс, открытого в большой сад окна и летящего в танце платье из кремового шелка с золотистым кружевом... А мускус в этом парфюме на редкость нежен– аромат естественный, чистой шелковой белизны, теплоты, как аромат женской кожи, разгоряченной в танце.
...Впрочем, это все же не Большой Бал, а домашний бал в большом поместье.
Чуть менее роскошный оркестр, чуть меньше помпезности, более свободные улыбки, ярче благоухание цветов из сада…
При всей утонченности, парфюм стойкий.

"Eau Noire" Dior

Шедевр. Или очень близко к шедевру.
Два самых стойких аромата в La Collection Privée - "Eau Noire" и "Grand Bal" Dior. И оба совершенно прекрасны. Как великолепная аристократическая пара. Причем она - сияющая бело-золотая красавица "Grand Bal" - по причине юности и неопытности попроще будет. А вот он - зрелый, умудренный опытом, в расцвете сил, но уже с седыми висками, мрачноватый соблазнитель "Eau Noire"... Он великолепен и сложен. Жоффрей де Пейрак. Эраст Фандорин. Граф Монте-Кристо.
Ну, или кто-то из серьезной, а не приключенческой литературы :)
А граф Монте-Кристо точно не годится. Ибо парфюм все же подлинно-аристократический, породистый.
Если отступить от фантазий: кофе, пряности, древесина, немного ладана, немного амбры, немного лакрицы, и весь этот пряный сладковатый фон охлажден лавандой.
Для меня кофе в парфюмерии - отдельная и восхитительная тема. И здесь она в полной мере раскрыта и удалась.
Одновременно деликатный и бархатистый аромат. Идеальный унисекс, то есть подойдет и мужчине, и женщине.

"China Rose" Floris

Чайной розой не пахнет вовсе. Пахнет одновременно букетом сладчайших лукумовых роз и засахаренными розовыми лепестками, малиновым вареньем и персиковыми цукатами, и чаем с пряностями, среди которых особенно выделяется гвоздика. И – хотя яблоки не указаны в пирамидке – присутствует аромат печеных яблок.

Как и "White Rose" Floris, этот парфюм –  тоже чаепитие, но не в розарии, а в гостиной. В окружении букетов роз. Однако их аромат не может перебить сладкие запахи чайного стола. Пачули придают теплоту и легкую шоколадную нотку.

В шлейфе – фиалка, причем не во влажной-свежей, а в пудровой, сладковатой версии.

Аромат несколько старомодный, очень стойкий, не слишком игривый, и какой-то самоуверенный в своей цветочно-фруктовой сладкой основательности. При этом не кричащий, как большинство цветочно-фруктовых. И совершенно не "компот"!

"White Rose" Floris

Нежность такая шелковая, молочная, утренняя, туманная, что нет сомнений: это белая роза. Чуть-чуть примешиваются медовые нотки, но не меда из сот, пчелами собранного, а - вот как бывает медовость из желтой сердцевинки раскрывшейся розы.
Держится близко к коже, окутывает нежной вуалью. Предельно деликатен. Аристократичен!
Белая холеная кожа, белый тонкий шелк, аромат белой розы...
Чай из тонкой фарфоровой чашечки. Костяной фарфор. Почти прозрачный и невесомый. Чаепитие в саду. Нет, в розарии.
Раннее утро. Еще роса. И роса пахнет белыми розами.

"Fleurs d'Oranger" Serge Lutens

Потрясающий аромат. Один из прекраснейших у Лютана.
Второй мой лютановский аромат, второй, в который я влюбилась и купила, первым был "A La Nuit".
И - один из редких парфюмов, которые хороши и зимой, и летом.
В жару раскрывается живым благоуханным садом, где соседствуют флердоранж - в самом цвету, в тот момент, когда цветочки пахнут уже не нежно и тонко, а ярко, с медовыми нотками, - и жасмин, и пряные травы... Но собственно медом он не пахнет. Это не мед, а нектар в чашечках цветов. Нектар, которому еще только предстоит превратиться в мед. Нектар, настоящий нектар, хочется стать пчелой и познать не только аромат, но так же и вкус этого цветка. Он на языке разливается сладостью, но не гурманской, а цветочной.
А в холод в нем появляется явная нота туберозы, сладкой и душной туберозы, которую я обожаю, и более четко ощущается структура аромата, его почти скульптурная красота.

И какой у него шлейф! Ловить его шлейф даже приятнее, чем носить самой... Хотя и самой - очень приятно. Привыкнуть, "придышаться" к аромату, а потом - когда согреешься и на теплой коже он начинает раскрываться - заново вдохнуть и ощутить его красоту...
В него ныряешь, как в куст, покрытый цветами, как лицом - в букет, и цветы эти белые с золотистой пыльцой, земля, на которой они выросли, никогда не знала настоящего холода. Он очень солнечный, этот аромат...

Один из самых красивых - а может, самый красивый? - из парфюмов с нотой флердоранжа. Поскольку флердоранж - самый традиционный свадебный цветок - причислю "Fleurs d'Oranger" Serge Lutens к разряду идеальных свадебных. Для летней свадьбы.

The Bride, ca. 1907, Gari Melchers, oil on canvas, 27 1/2 x 16 3/8 in. (70.0 x 41.7 cm), Smithsonian American Art Museum

 
Очень стойкий.
Но тяжелый, да. Не для любительниц прозрачных ароматов. Но им вообще у Лютана мало радостей перепадет...