«Rahat Loukoum» Serge Lutens: отравленная сладость

Сладость и горечь. Лакомства и яд. Соблазн и опасность.
Сначала это свежий миндаль: не горький, а сладкий, но – тот аромат, который бывает у миндаля, только что расколотого, освобожденного от толстой белой скорлупки. Молочный миндаль, нежный. Миндальное молоко.
Через миг к нему примешивается аромат свежайшего вишневого варенья, не слишком сладкого, прозрачного, насыщенно-красного – в этом запахе виден цвет!
Затем появляется мед и – ни с чем не спутать! – розовое варенье, которое я обожаю.

И все это играет на коже – ароматы то сливаются, то уступают один другому, потом остается только мед, а потом – только роза: не в варенье, а живая, свежая роза, но не в утренней прохладе, а роза теплым вечером, роза в восточном саду... И аромат этой сладостной розы длится и длится...

Но фоном для всей этой восхитительной сладости – горечь. Миндальная ядовитая горечь. И она делает аромат не просто вкусным, а сложным и изысканным.
Как красивая женщина, хранящая страшную тайну.
Ангелоподобная соблазнительная Миледи, у которой под кружевами скрыто клеймо, а в перстне приготовлен яд. Неотразимо прекрасная женщина, которая может быть смертельно опасной… Но может подарить наслаждение, за которое даже не придется расплачиваться. Если будет на то ее воля.
В роли Миледи – Фей Данауэй, сама похожая на лакомство, созданное из отравленного сахара и лепестков белой розы.
«Бесполезно: от яда, который подмешивает она, нет противоядия…»

Несмотря на то, что название намекает на восток, и розовое варенье – это традиционно восточное лакомство, все же для меня это аромат западный. Он тонкий и изысканный, он не про гарем и даже не про Версаль времен Марии-Антуанетты, как мне показалось при первом тестировании, нет, в нем нет расслабленного гедонизма, в нем нет легкомыслия. При всей своей сладости он серьезен, как флорентийский мастер парфюмерии и ядов при французском дворе времен Екатерины Медичи…
При этом – аромат хочется вдыхать, он настраивает на позитивный лад, он радостный, праздничный.
Очень нравится, мой флакон-колокольчик давно кончился, новый купить – пока нет возможности. Храню последние капли в пробирке.
Стойкость у «Rahat Loukhoum» феноменальная даже для Лютанса.

К

«Acqua e Zucchero» Profumum Roma: десерт из ягод и взбитых сливок

Ягодный десерт, сочетающий суфле, желе и бисквит, пропитанный сиропом, покоится в лужице ванильного соуса, украшен сеткой из золотистой хрустящей карамели.
Дорогая кондитерская, все сугубо натуральное, ягоды в десерт пущены свежие, и сквозь сладость карамели и ванили сияет свежесть голубики, малины, красной смородины... Аппетитно, ярко. Хотите качественное, а не «химическое» пирожное - вот оно.
Но у этого парфюмерного дома есть более интересные десертные ароматы. Правда, без ягод.
Стойкость прекрасная. В шлейфе свежих ягод больше, чем если обонять близко к коже: там они тонут в ванили, карамели и бисквите.
Вообще, очень жизнерадостный аромат. И, несмотря на насыщенную сладость, никого не отравит.
Печаль приходит потом, когда аромат пирожного с ягодами уступает место запаху несколько химических взбитых сливок из баллончика, а тот, в свою очередь, запаху совсем уж химического мыльного мускуса с легким ягодным оттенком. А жаль.

«Louve» Serge Lutens: лебедь зимой

Не волчица, а лебедь. Лебедь зимой. Заколдованный лебедь: от взмаха его крыльев, вместе со снежной крупой, взлетают лепестки цветущего миндаля и ирисовая пудра…
«Louve» — холодный аромат. Холодный, хрустальный, чуть припудренный, очень снежный, с белым свежим миндалем, с ноткой миндальной горечи, с замороженной белой розой, замороженным жасмином и замороженной вишней и повторюсь –  с запахом цветущего миндаля (не указанного в пирамиде, но я знаю, как он пахнет).
Доминирует над всем этим светлый «ангельский» мускус. В исполнении Лютанса он похож не на мыло, как мускусы у других марок, а на девичью кожу, на снег, на очень чистый морозный воздух, и слегка отдает холодными альдегидами.

«Louve» — парфюм деликатный, пролупрозрачный, но стойкий.
Лето – не его время. Он раскрывается, когда холодно. Распахивает большие белые крылья, и с каждым взмахом веет сладостным, нежным, нездешним…
Я счастлива, что он снова у меня есть.
С ним можно чувствовать себя счастливой Эльзой из «Холодного сердца», сбежавшей в свой ледяной дворец…
Или – принцессой с кожей настолько тонкой, что, когда она пьет красное вино, ее горло розовеет (читала такое в каких-то мемуарах, звучало завораживающе и жутко).
С ним можно быть хрупкой и деликатной, но неуязвимой.
Ну, или хотя бы придумать себе все это, дополнив ароматом.

Фотография Edward Steichen

А еще – такими духами могла бы пользоваться не только Ледяная Дева, но даже Морра из сказок о мумии-троллях. Кто читал – тот поймет… Побыть хотя бы денек Моррой – очень неплохо! Когда хочется уединения. В комфорте с самой собой.

«Deep Rose» Montale: и видеть розовые сны...

С этим парфюмом все непросто: сначала его выпускали в коричневой бутылке и он назывался «Deep Rose», потом стали выпускать в розовой и назвали «Deep Roses». Вроде бы – причина в том, что компания разделилась, и ароматы тоже делили… Точно не знаю. Но у меня коричневый флакон и название «Deep Rose». И это было всего 20 мл. И они уже кончаются. Печаль, потому что я любила этот парфюм, и говорят, он очень изменился… Я найду и попробую новый, конечно, а пока решила написать про свой.
Он громкий и яркий, как и все творения Montale. Он кричит, трубит, но если нанести каплю на кончики пальцев и мазнуть ими по коже – раскрывается ярко, но не столь громогласно.
Аромат густой и плотный, сладкий и свежий, и пахнет точно – розами, целым розарием, и розовыми пионами, но запах роз заглушает запах пионов, робко порхающий на расстоянии от кожи: я и не знала, что в этой абсолютной розе присутствует нота пионов, пока не поймала аромат в шлейфе. И капелька уда, без уда, кажется, Montale парфюмы вообще не выпускает, но в данном случае уд уместен, добавляет какую-то соленость, вроде ноты морского воздуха, красиво оттеняющую аромат роз, и главное - его немного.

«Deep Rose» гедонистический, праздничный и радостный, но не торжественный и не требующий особого повода: это аромат для утра, когда захотелось роз, или для вечера, когда хочется заснуть среди роз и видеть розовые сны.
Я понимаю, что он недостаточно сложен, чтобы так уж им восхищаться… Но я его обожаю!
Особенно красиво звучит в мороз. Когда в холодном воздухе ловишь от своего шарфа это благоухание… Когда входишь с холода, снимаешь пуховик, и разливается волна нежного и свежего аромата роз…
Но я все же предпочитаю принимать его на ночь. Это один из моих парфюмерных антидепрессантов.
Будет грустно, когда он закончится.

«Sa Majeste la Rose» Serge Lutens: роза из детства

Идеальное воплощение живого цветка в парфюмерии.
О, да, это роза!  Она так свежа, что явно – еще не срезана с куста. Она прохладна и влажна от росы. Когда вдыхаешь, кажется – плотный нежный лепесток касается губ…  Кажется – ты в розовом саду теплым ранним утром, и каждая роза поет свою завлекающую песню, и каждая роза отдает свой аромат воздуху, и хочется жадно пить, глотать этот аромат, купаться в нем, пропитаться им... И это получается: в отличие от запаха роз из сада, запах этой розы можно унести с собой!
В «Sa Majeste la Rose» ощущается и сладость лепестков, и легкая кислинка, которой пахнет из самой серединки цветка, а темные узорчатые листья дополняют аромат зеленой нотой. Эта роза, скорее всего, розовая, хотя может оказаться белой или красной, важнее не цвет, а то, что это самая обычная и при этом самая душистая роза, выросшая в саду, роза из моего детства, когда слово «роза» означало для мня праздник благоухания. Иногда мама покупала мне одну розу. Это было дорого, роза стоила 30, а то и 50 копеек. Но я так любила их запах, что мама меня баловала.

Аромат «Sa Majeste la Rose» соединяет в себе прозрачность и плотность, словно тончайший китайский шелк, он летит по воздуху, он нежно овевает тех, кто рядом, он прекрасен и так естественен, что невольно начинаешь искать взглядом букет роз.
«Sa Majeste la Rose» — «Ее Величество Роза» — с легкостью напоминает, почему именно роза зовется королевой цветов.

«Rose de Nuit» Serge Lutens: роза соблазна

Черная роза. Пленительная и при этом удушающе-ядовитая, как пленительны и удушающе-ядовиты бывают туберозы и орхидеи. С медовым нектаром в сердцевине, с мускусной росой на лепестках, с внятной шипровой горечью от начала и до конца - в конце-концов горечь победит сладость, но прежде проявится и привкус ночного жасмина, и бархат амбры... Все это создает образ этой самой невероятной розы, волшебной, из какого-то заколдованного сада, наверняка из владений очень злой колдуньи... Или, быть может, из сада самого Сатаны?

Опьяняющая, дурманящая роза.
Соблазнительная, совращающая.
Положи эту розу возле подушки юной девы - и дева позабудет свою чистоту.
Положи эту розу возле постели верного влюбленного - и он позабудет любовь, будучи одержим страстью к той, которая принесла ему эту розу...
Эта роза точно рождает грешные мысли.
И удивительна ее телесная теплота, как если бы эта роза выросла из плоти. Ее аромат жаркий и влажный, и особенно ярко она раскрывается на жаркой и влажной коже: иногда кажется - все, аромат смысля, и молекулы не осталось. Но он пробуждается, оживает, когда кожа становится горячей.
Вспоминается балет «Видение розы», где партию розы танцевал мужчина.
И при этом аромат такой гибкий, глубокий, мягкий и бархатистый… Такую мягкость и бархатистость я встречала только у хорошо сохранившихся винтажей.

Я влюбилась в «Rose de Nuit» с первого вздоха. Я купила себе сначала 10 мл, а потом – в Париже – я купила себе целый флакон этого наслаждения… И очень боюсь, что он кончится прежде, чем для меня завершится запойное обожание. К счастью, у этого парфюма в моей жизни роль «особого аромата для особого состояния души», и есть надежда, что его на некоторое время хватит.
Сравнить «Rose de Nuit» не с чем. По состоянию восторженного шока, в который он меня повергнул, - только с «Tubereuse Criminelle» того же мсье Сержа, великого, ужасного и гениального.

10 лучших парфюмов с нотой шоколада

Тэг «шоколад» у меня в блоге приписан к 40 парфюмам, и разумеется, список будет пополняться. Надеюсь. Шоколад (и кофе) в парфюмерии я очень люблю. Люблю придирчиво.
Решила, что пришло уже время отобрать десятку лучших: с моей точки зрения, не претендующей на истину в последней инстанции.
Во всех этих парфюмах шоколад в главной роли. Не просто присутствует нота шоколада, а он на первом месте – иногда делит это первое место с другой нотой.

1. «Xocoatl» Fueguia 1833
Самый лучший парфюмерный шоколад. Абсолютно идеальный. Когда-нибудь у меня будет флакон.

2. «Elixir Charnel Gourmand Coquin» Guerlain

3. «Coromandel» Les Exclusifs de Chanel
Не все признают его шоколадность, но для меня в нем прежде всего – горький шоколад, а остальное – дополнения.

4. «Кофе и Шоколад» (Coffee and Chocolate) Anna Zworykina Perfumes (а здесь сравнение духов и ОДП)

5. «Durrat Al Arabia» Arabian Oud (мужской)

6. «Musc Maori» Parfumerie Generale

7. «1697» Frapin

8. «The Taste of Fragrance Angel» («Angel Cocoa Powder») Thierry Mugler
Из двух «Angel» Thierry Mugler — классического и лимитированного выпуска «Angel Cocoa Powder» — я выбрала лимитированный, потому что шоколада в нем больше, однако если сравнивать два парфюма  — классический вариант сложнее, красивее и менее сладок.

9. «Durrat Al Arabia» Arabian Oud (унисекс)

10. «Dimanche» Strange Invisible Perfumes

«Anne Pliska» Anne Pliska: амбровая карамель и пряники

Первый раз попробовала этот парфюм из фиолки, присланной подругой из Прибалтики. Я тогда еще только начинала путь запойного парфманьяка, мой вкус еще формировался, и я влюбилась в «Anne Pliska». Парфюм я охарактеризовала, как восхитительный восточный: пряно-сладкий дымок от кальяна, пряно-сладкий аромат лавки с пряностями и сухофруктами, где все банки и коробки открыты, и благоухает все — и сушеные мандарины, и апельсиновые корочки, и сладкие финики, и ваниль в стручках, не конфетная, а приглушенно-пряная, и гвоздика, и чего тут только не... И даже шоколадные пачули, которые сначала кажутся запахом шоколада, дорогого качественного шоколада, а потом медленно «дрейфуют» в сторону листа пачули, его специфического островатого пряного запаха, и все это тонет в пушистой мягкой амбре, которая окутывает все вокруг словно сонным облаком... Я мечтала о флаконе. А купить его было не так просто: тогда у нас «Anne Pliska» не продавали, разве что кто-то из Америки на заказ привозил.
Потом купила на распиве 10 мл., продолжая мечтать о флаконе. И…
И вполне удовлетворилась этими миллилитрами.
Время от времени хочется именно «Anne Pliska» и я им пользуюсь: достаточно одного «пшика», парфюм густой, насыщенный, сладкий, но без приторности, без резких нот.
Сейчас он мне напоминает уже не восточную лавку, а что-то европейское, зимнее, предновогоднее. Леденцовые фигурки на палочке. Пряники с имбирем и пряники с шоколадом, очень душистые, пахнущие гвоздикой, корицей и кайенским перцем. Апельсиновые цукаты, и «помандер» из апельсина и пряностей, и сухая ваниль… Главная нота – карамель, пахнущая жженым сахаром и амброй. Причем амбра с благородной горчинкой. И капля ладана.
Лучше всего раскрывается, когда приправлен морозным воздухом и хрустящим снегом.

Красиво, в моем вкусе, но не настолько интересно, чтобы я хотела флакон.
Кстати, флакон мне очень не нравится: он такого гадкого цвета… Смотришь на этот розовый флакон и думаешь, что там что-то приторное, с запахом жвачки. Старый прямоугольный флакон с золотистой крышкой мне больше нравится.
Пробовала и концентрацию «духи»: она мягче, более пряная, более горькая. Но словно приглушенная.

«Rigas Cerini» («Рижская Сирень») Dzintars: шарлотка с вишней и сиренью

Пудрово-гурманский аромат с сиренью, так его можно назвать.
К сожалению, советскую «Рижскую Сирень» (духи во флаконе с тремя листиками) я не то чтобы помню: я не уверена, что моей памяти в отношении этого парфюма можно доверять. В детстве мне казалось, что она пахнет упоительно и очень сиренью. Но тогда мало с чем я могла сравнивать.
Мне привезли современную. Во флаконе, похожем на скрипку. Удивительно, но парфюм очень неплох. Сирень, да. Слишком сладкая на мой вкус. Сирень с ванилью и гелиотропом, с вишней, древесными нотами и… С сахаром! Сирень и губная помада. Сирень и душистая старомодная пудра. Сирень и пирог с ванильным кремом и вишневым джемом, щедро посыпанные сахарной пудрой. Конфеты из засахаренной сирени – не знаю, существуют ли такие, но пахнет она именно так. Но сирень в любом случае там есть! Причем, что интересно: нота сирени близка к натуральной, а вот остальные ноты ощущаются «ароматизаторами, идентичными натуральным». Однако лично мне этот парфюм понравился. Он немного ретро, он слишком сладкий, да… Но в нем нет ядовитого ванилина и мыльного мускуса. И мне он просто приятен. Я понимаю, что это не произведение парфюмерного искусства, в нем нет чистоты и изящества нот, но он приятный и уютный, он поднимает настроение.
Быть может, он и правда не особенно изменился, и мне от него хорошо только от узнавания? Но те, кто имел возможность сравнивать, писали, что «Рижская Сирень» очень изменилась.
Дамское чаепитие со сладким пирогом, у окна, открытого на куст сирени. В комнате только женщины, поэтому пахнет нежно и сладко, помадой, пудрой, духами… Вишневой шарлоткой и сиренью. Причем на этой сирени много цветочков с пятью лепестками, чтобы дамы могли загадывать желания.
К явным недостаткам парфюма можно отнести то, что аккорд сирени становится все тише и тише, а все остальное на коже держится очень долго. Возможно, в прохладную погоду будет лучше. Впрочем, сирень не исчезает до конца: она засахаривается.

Ходила, надушенная «Рижской Сиренью», к родителям.
Мама сказала: «Духи какие-то… советские».
Папа сказал: «Хорошие духи!»
Возможно, тоже ассоциативный ряд. Ведь именно папина мама пользовалась «Рижской Сиренью» в советские времена. Но ведь говорят, с тех пор парфюм очень изменился…
Теперь еще сильнее хочу винтажный флакончик!

Отдельно скажу про стойкость и шлейфовость. Стойкость убийственная. Несмываемая. С кожи - сутки. Шлейф - первые 8 часов. Заполняет собой комнату. Возвращаешься в комнату, где была, а там пахнет сиренью, пудрой и вишневой шарлоткой. И это - всего один «пшик».

«L`Air du Desert Marocain» Tauer Perfumes: явление природы

Энди Тауэр один из моих любимых парфюмеров. «L`Air du Desert Marocain» — мой любимый парфюм у Энди Тауэра. Одно время я на сайте fragrantica.ru даже поставила этот парфюм на полочку «мое ароматное Я». Потом только поняла, что это неверно: все же мое ароматное я – это мой самый любимый парфюм всех времен, «Poison» Christian Dior, который у меня «накоплен» в разных выпусках и разных концентрациях. Но «L`Air du Desert Marocain» — это аромат души моей, аромат, с которым я получаю крылья, только их никто не видит.
Одна моя мудрая подруга – парфманьяк и коллекционер, завзятый герленоман – собственно, и презентовавшая мне набор пробников Тауэра, сказала, что Энди создает не духи, он создает благоухание. Я с ней согласилась. Его парфюмы и правда не похожи на традиционные. Это некое благоухание, которое становится частью человека, на каждом раскрывается по-своему, и дарует совсем иные ощущение, нежели классическая парфюмерия. Причем ощущение от «благоуханий» Тауэра не лучше – и, естественно, не хуже – оно просто иное.
Я очень долго не могла собраться написать про «L`Air du Desert Marocain».
Заглавная нота в нем – лабданум, сладко-смолистый сухой аромат лабданума, еще мне чудится бензоин, хотя они там и не указаны. Красиво, ярко раскрываются несладкая амбра и не церковный ладан, стиракс, кориандр и тмин. В нем есть воздух, много воздуха, горячего и сухого, и запах сухих трав, когда они еще стоят в поле, под ослепительным солнцем, жарким и тихим днем в конце июля. А еще в нем – жасмин. Моя любимая нота в парфюмерии. Жасмин не так отчетливо ощущается, как в «Le Maroc Pour Elle» и не так сладок, но он там есть. Чувственная, почти животная теплая нота, и вместе с тем – сухая: примерно вот так сладко и сухо пахнут бабочки. Да, бабочки пахнут. В детстве – до того, как я преисполнилась трепетного отношения ко всему живому – я их ловила и с интересом нюхала.
В разную погоду «L`Air du Desert Marocain» раскрывается очень по-разному, как и все творения Тауэра, роскошнее всего звучит теплой весной или прохладным летом, тогда ощущаются приятные дымные ноты. В жару появляется какой-то странный оттенок распаренных веников, но мне все равно нравится. В холод аромат становится слишком сухим и сладким, зато проявляется нота дубленой кожи, которой в другое время года там вроде бы и нет...

В «L`Air du Desert Marocain» – чувство свободы, простора, и он у меня неизменно, при каждом нанесении, с первого вздоха вызывает восторг.  И мне в нем всегда комфортно.  Я очень его люблю, а чем сильнее любишь парфюм – тем труднее описать. Тем труднее разобрать на детали, на ноты.
Он кажется монолитным. Единым целым.
Кажется, что это не творение, а некое… Явление природы, да. Чудесное, изумительное, повергающее в трепет - как солнечный свет, как запах степных трав, как крылья бабочки.
И удивительно, что его можно нанести на кожу и им пахнуть.

«La Liturgie des Heures» Jovoy Paris: ваши пальцы пахнут ладаном...

Аромат благородный, как рыцарский роман. Одновременно очень простой и очень странный. Простой по сути, но странный в качестве парфюмерии.
Ладан. Почти сплошной ладан. Во всех видах: и ладанный церковный дым, и запах эфирного масла ладана. Такого концентрированного ладана в парфюмах я еще не встречала. Смело. И, хотя в первый момент кажется, что так пахнуть по меньшей мере странно – это даже не парфюмерная картина с участием ладана, как, например, ароматы из серии Comme des Garcons Series 3 Incense, а почти в чистом виде ладан! – но потом понимаешь, что да, так пахнуть можно. Хотя на мысли о церкви, конечно, этот аромат наведет: все же запах ладана вызывает определенные ассоциации. Но он такой медитативный, такой расслабляющий… Приятно, хотя даже для меня, любительницы ладана, как-то избыточно.
Через некоторое время после нанесения (в холода – минут через сорок, в жару – через десять), к ладану примешиваются лабданум и кедровая смола, но ладан сурово доминирует.
«La Liturgie des Heures» стоит носить, если вы хотите, чтобы «ваши пальцы пахли ладаном». Пальцы и все места, на которые вы нанесете парфюм. И шлейф за вами будет тянуться длинный и плотный, и совершенно церковный… И учтите, что пахнуть ладаном придется долго: парфюм очень сильный и очень стойкий.
Только для любителей ладана и мистически настроенных особ! Обоего пола. Ибо унисекс. Женщине подойдет так же, как и мужчине. А на мужчине будет восприниматься так же странно, как и на женщине.

«7» The Fragrance Kitchen: ванильная помадка

 

Очень хотела попробовать этот парфюм. Попробовала. Разочаровалась. Надо, наверное, пробовать зимой, большинство ванильных и карамельных ароматов хороши именно в холод… Может быть, и этот тоже будет пахнуть иначе.

Пока –  ванилин (прямо точь-в-точь порошок из пакетика!) и бензоин, на фоне прохладного современного мускуса. Со временем аромат трансформируется, начинает пахнуть не только ванилью, но еще и карамелью, и немного – свежей сливочной помадкой. Его сравнивают с крем-брюле, но для крем-брюле недостаточно жженого сахара, который слегка (очень специфически, но узнаваемо) горчит. Здесь же – абсолютная прямолинейная сладость.

Кухня? Да, вполне. Но это блюдо должно стоить дешевле, нежели за него просят.

Я, конечно, попробую в холода и освежу впечатление, если оно изменится, но пока мне кажется, что даже бронебойные ванильные ароматы Montale интереснее и приятнее. 
Зато «7» The Fragrance Kitchen бесспорно приятнее сладких люксовых аналогов («La Vie Est Belle» Lancome - ужас, летящий на крыльях ночи!).
Стойкий, шлейфовый. Так что пользоваться им осторожно. 
Мускус туда положили все же зря.

«Spezie» Lorenzo Villoresi: пряные травы под снегом

Начало шокирующее: как будто смешали эфирные масла мяты и эвкалипта, и добавили вьетнамский бальзам «Золотая звездочка». К счастью, довольно быстро смягчается: мята по-прежнему сильна и затмевает все, однако эффект «Золотой звездочки» исчезает, и проступают ноты ладана, гвоздики, черного перца и мускатного ореха, розмарина, орегано, шалфея и еще каких-то сухих кухонных трав, и можжевельник, напоминающий запах джина, и лавровый лист…
Была бы мята не такой сильной, было бы лучше, хотя может быть, кому-то понравится это ощущение холода – при вдыхании словно примораживает и растекается прохладой по языку. Джин с кухонными травами. Снег с ладаном и гвоздикой.
Странный запах. В шлейфе красивее, чем на коже. Шлейф заполняет собой пространство вокруг носителя, и пахнет теми же огородными травами, но не сухими, а свежими. Читала, что автор пытался воссоздать аромат тосканского сада, в котором растут пряные травы. У него получилось. Правда, травы присыпало снегом, но всякое случается в природе…
Парфюм очень стойкий даже в жару.

Фото: bellaterragardendesign.blogspot.com

«Piper Nigrum» Lorenzo Villoresi: специи и пряности

И пряности, и специи: все, что делает вкус и аромат еды ярче. А еще пряные травы и душистые смолы. Кажется, что нот очень много...Черный перец, лавровый лист, мускатный орех, анис, гвоздика и мята. И моя любимая приправа «Смесь перцев» — тут ощущается, что командует парадом черный перец, но присутствуют и остальные. Фоном – сладкая амбра, бензоин, стиракс, элеми и древесные ноты. В шлейфе – бергамот, розмарин и еще какие-то пряные кухонные травы. Анис и мята холодят, бергамот и розмарин уносят вверх, амбра и душистые смолы делают аромат сладковатым, но главное – сердце: пряное, жгучее, яркое сердце парфюма.
Понравился: показался мне качественно сбалансированным, достаточно стойким, достаточно шлейфовым.
Необычный аромат, но необычность его не выходит за грань – мне кажется, «Piper Nigrum» Lorenzo Villoresi способен понравиться не только избалованным любителям селективов.
Унисекс: подойдет и женщине, и мужчине. Бодрящий и приятный.
Удивительным образом в холод согревает, и сильнее кажутся перечные и пряные ноты, а в жару – охлаждает, и сильнее ощущается мята, бергамот и розмарин.
Может сесть не совсем удачно, и тогда похож на запах тайского массажного бальзама (зеленого). Мне этот запах приятен, но я не знаю, как он воспринимается со стороны.

«Caravelle Epicee» Frapin: рождественский пудинг и танец одалиски

Богатый специевый аромат, одновременно жгучий и мягкий, насыщенный и прозрачный. Раньше мне казалось, что насыщенный аромат не может быть прозрачным, а прозрачный – насыщенным, но оказалось – в парфюмерии возможно все. В «Caravelle Epicee» нот много, они как-то плотно скомпонованы, однако сам по себе он достаточно прозрачен, как и все творения Frapin, которые мне случалось пробовать.
Мускатный орех и сандал, перец чили и амбра, черный перец и шоколадные пачули, корица и коньяк, а еще дымный виски, гвоздика, табак… и, кажется, ладан. Причем от алкогольных нот взята только та составляющая, которая делает их аромат узнаваемым, но – без собственно алкогольной острой нотки, которая не всем нравится (я люблю, но понимаю, почему другим не нравится начало «1697» Frapin, «Vraie Blonde» Etat Libre d`Orange и особенно «Ambre Russe» Parfum d`Empire).

Вообще, люблю специевые ароматы, конечно, если они качественно сделаны… Они по-разному красиво  и насладительно раскрываются зимой и летом, словно два разных парфюма в одном флаконе.
«Caravelle Epicee» в холод напоминает о рождественском пудинге с пряностями, украшенном выдумщицей-кухаркой еще и горьким шоколадом, и щедро пропитанном коньяком. 
В жару – менее сладкий, но все такой же жгучий, и кажется более роскошным, более многоцветным, сияет и вибрирует, как индийский веер из павлиньих перьев в руках танцовщицы. Европейский аромат, изящно сделанный в восточном стиле: как европейский наряд, расшитый восточными узорами, однако в сдержанной стилистике, приятной скорее европейцам, но недостаточно яркой для Востока.
Эскизы Бакста к балету «Шахерезада» были бы лучшей рекламой для «Caravelle Epicee» в его летнем раскрытии.
А в зимнем - английское Рождество викторианской эпохи.
Унисекс. Одинаково красив на мужчине и на женщине. Не очень стойкий, как и все парфюмы Frapin: в жару его хватает на три часа. Но нестойкость я ему прощаю за красоту.