«Fauni» Angela Ciampagna: зола на лепестках гардении

Очень странный аромат. Пожалуй, самый странный из всех странных творений Angela Ciampagna. 
Кажется, в одной-единственной его капле живет ветер, который гонит волны ароматов: влажное свежее дуновение, соленый ветер с моря, то зола от костра, то бальзамическая сладость, бензоин и амбра, олибанум, а следом – запах экзотических цветов, но только пытаешься принюхаться и понять, что за цветы, ветер снова меняется и пахнет драгоценными смолами, густо, насыщенно, и снова зола, и снова влага… И никак не остановится на чем-то одном, так и пульсирует – всплесками разных ароматов… Но вот наконец успокаивается, и становится еще удивительнее, потому что все перемешивается: свежий ветер и смолы, бальзамы и зола, мокрый песок. Пожалуй, больше всего в нем влаги, она и в ветре с моря, и в песке, она и в волосах, и на губах… 

И когда ты только свыкся с тем, что этот аромат – про море, про часы, проведенные на берегу моря, в прохладную погоду, возле чьего-то погасшего костра, как сквозь соль и золу начинает проступать аромат гардении. 
Сладкий, пленительный, но такой прозрачный – что приходится глубоко вдыхать, втягивать аромат духов, чтобы убедиться: гардения не чудится, она тут есть.

Нет, «Fauni» создавался явно не для того, чтобы им пахнуть. 

«Fauni» создавался для того, чтобы им изумлять.
Тем более, что после первого получаса морских бурь «Fauni» пахнет очень легко и прозрачно, тончайшая дымка из соленого морского воздуха и сладкой гардении. С каждым часом, проведенным на коже, аромат будет становиться все слабее, но гардения – все более явной и сладкой. И когда кажется, что гардения победила, парфюм становится горько-солено-копченым. Как зола. 
Наверное, в этом заложена какая-то глубокая философская идея, но если честно – более понятные, но так же качественно сделанные парфюмы Angela Ciampagna мне понравились больше.
Стойкий. Долго остается след аромата моря и костра. После душа, после сна, наутро - этот ароматический след еще чувствуется.
Название коллекции «Cineres» переводится, как «зола». А «Fauni» - воплощение божества природы - и аромат посвящен кельтским обрядам.
 Что ж, Angela Ciampagna и правда могла сначала задумать парфюм на такую тему, а потом его воплотить. Интересно, будет ли он иметь успех. Много ли людей оценят замысел и захотят так пахнуть.
 

Иллюстрации: Gardenia.net, SafeBee
Фото флакона с сайта: Profumable.com

«Modern Classic Noir» Brocard: про вишню

Запах вишневой косточки, горьковатый и чуть едкий, но это в первый миг, следом — крупные сладкие карамелизированные вишни, которыми украшают торт, вишневый сироп, вишневая карамель... Немного сухого миндального печенья. Немного молочного шоколада —  очень сладкий, его обычно рекламируют для детей, я такой не люблю... И снова аромат меняется, и это уже шоколадная конфета с начинкой из черри-бренди, с цельной сочной ягодой внутри. Шоколад ощущается слабо. Вишня в этом парфюме доминирует над всеми остальными нотами так, что их почти и не чувствуется. На холоде пахнет менее сладко, свежей вишней, когда она слегка помялась, пока везли ее с дачи, и пустила сок.

Фон — сладковатый древесный. 

Да, «Modern Classic Noir» — для любителей сладких ароматов. Но, как и его собрат «Modern Classic» Brocard, «Modern Classic Noir» — не убийца-отравитель, а приятный сладкий аромат. Мягкий, легкий, ненавязчивый, не отравляющий все вокруг.  Не очень стойкий, часа четыре. Но зато — когда он уходит, он не оставляет после себя запах мыльного мускуса. Только тонкий аромат вишневой настойки. 
Увы, нотки «ароматизатора, идентичного натуральному», в «Modern Classic Noir» проскальзывают, это общая беда почти всех фруктово-ягодных, за очень редким исключением. И мне «Modern Classic Noir» понравился меньше, показался менее интересным, чем «Modern Classic» Brocard.
Но мне кажется, большинству из них двоих будет нравиться именно «черная версия»: из-за запаха вишни. 

Источники фото: Grace's Sweet Life, TipHero - Recipes, Ideas & DIYs
Фото флакона: fragrantica.ru

«Modern Classic» Brocard: сахарные фантазии

Горячий и уютный запах черного чая с сахаром. Запах домашней сливочной помадки. И еще — цукатов из лимонной кожуры, причем их много. И карамели, которую в детстве я обожала делать, держа ложку с сахаром над свечой, пока сахар не расплавится. И конечно, ванили. Только она не в выпечке и не в креме, а сама по себе, просто ванильный аромат. Сквозь сладость пробивается запах чубушника, подмосковного, нежного, любимого.
А сверху, над всем этим чайным столом моего детства —  какая-то темная, плотная, красивая нота, нечто древесное, чуть дымное и чуть смолистое, что я не могу опознать. Что-то вроде очень крепкого черного чая, только уже без сахара, но с сандалом и гуаяком. «Modern Classic», благодаря этой ноте, становится интересным, почти благородным, и звучит совсем не дешево.  И не приторно, невзирая на изобилие сахара. На грани приторности, но не срываясь в нее. Мягкая, приятная, окутывающая сладость.
Очень стойкий.
Когда слабеет, появляется запах груши, уваренной в сиропе, и сильнее становится нота лимонных цукатов.
Шлейфовый, но в шлейфе — легкий, с более выраженными древесными и цитрусовыми нотами.
Если любите сладкое — хотя бы попробуйте.
 

«Modern Classic» ничем не уступает многим сладким люксовым — и даже превосходит их за счет своей мягкости и этой чудесной темной ноты, которую я так и не опознала. Он намного приятнее и добротнее, и не так убийственно громок и главное: он не скребет носоглотку, как «La Vie Est Belle» Lancome, «Olympea» Paco Rabanne или чудовищные яблочки «Nina» Nina Ricci. В «Modern Classic» отсутствует ядовитость, которую я ощущаю в вышеперечисленных.
«Modern Classic» доказывает как минимум то, что бюджетная парюфюмерия может быть качественной, и даже – да, я так думаю, — что бюджетная парфюмерия может быть лучше современного люкса. По крайней мере, некоторых его представителей в сегменте сладких, ванильно-сахарных парфюмов, «Modern Classic» люксы превосходит.
Кстати, заметила, что на страницах обсуждений бюджетных парфюмов всегда ищут (и иногда находят), на что же похож конкретный данный аромат. Под какой парфюм подделан.
Да, иногда бюджетные являются копией (или попыткой копии) чего-то люксового и дорогого. Но мне кажется, что «Modern Classic» Brocard не похож ни на какой другой парфюм, то есть – он не отражение, не попытка копии, он сам по себе: из категории сладких. Да, он не сложный, но он добротный.
И флакончик у него красивый.
Только название мне не нравится, безликое, и не имеющее отношение к самому парфюму, но наверное, так было надо.
...Меня не раз укоряли в парфюмерном снобизме: за то, что невзлюбила Тьерри Вассера и все, что он делает для Guerlain (его гениальную реконструкцию «Mitsouko», которую все хвалят, я не пробовала и мнения не имею), за то, что большинство современных люксов вызывают у меня крайне неприятные ощущения, и я однозначно предпочитаю нишу, винтажи и некоторые арабские. И я даже уже смирилась: наверное, это так, я сноб, я просто не понимаю то, что любит большинство.
Но нет, пожалуй, я все же парфюмерным снобизмом не страдаю.
«Modern Classic» Brocard – с моей точки зрения, хороший парфюм.
Хороший очень сладкий парфюм.

Источник фото: The Independent, pinterest.com
Фото флакона: http://www.fragrantica.ru

«Oriental Express» Thierry Mugler: особа благородного происхождения

Нежная ирисовая пудра. Пушистый и теплый, как песцовый мех, аромат ванили. Под ним, — еще сокровеннее и теплее, — мне чудятся бобы тонка, тоже слегка припудренные. Бобы тонка и ваниль в этом парфюме почти не сладкие, в них словно притушили сладость и выделили какие-то еще ароматические качества, за счет которых они узнаваемы. Зато бензоин – сладкий, такой, каким и должен быть. Тонкая струйка ладанного дыма. Немного специй, легчайшее дуновение, они вроде бы и есть, и точно не скажешь, какие. И запах синего базилика, свежий и яркий, уводит парфюм от ностальгической винтажной грусти в мир современной парфюмерии, где допустимы любые сочетания нот.
Чем сильнее согревается парфюм на коже, тем сильнее чувствуется базилик, но ему не победить нежность, пудровость и пушистость.
Утонченный и элегантный. Напоминает драгоценные винтажи из коллекции моей подруги, благодаря которой я знаю, как эти самые драгоценные винтажи пахнут. Вдыхаешь «Oriental Express» – и перед внутренним взором флакончики Guerlain с пробкой в виде розы…
Тени «L'Heure Bleue», «Mitsouko», «Vol de Nuit» и даже «Nuit de Noel» Caron сливаются в этом парфюме, но все равно «Oriental Express» – живой, современный, свежий, хотя явно – наследник по прямой не ярких «Angel» или «Alien» Thierry Mugler, а вот этих великих и бессмертных (хотя «Angel», мне кажется, уже тоже присоединился к когорте великих и бессмертных).
«Oriental Express» не яркий, все в приглушенных, серо-сиреневых тонах, серебристый, шелковистый, такая мягкость, что снова чудится песцовая шуба на сиреневой шелковой подкладке, а мужчина или женщина ее носит – не важно, в любом случае – он или она – тонкокожие, тонкокостные, с холеной чувствительной кожей, с негромким голосом и завораживающим взглядом. Особа благородного происхождения: не обязательно благородна по натуре, но умеет вести себя так, что все в ее/его присутствии хотят казаться лучше, корректируют свое поведение и модуляции голоса.

«Oriental Express» прекрасен. К тому же стойкость отменная, особенно на волосах, окружает тебя нежной дымкой, но эта дымка растекается вокруг тебя – и можно уже говорить о шлейфе, хоть и прозрачном…

Когда угасают одна за другой ноты, последними остаются ирис и ладан…

О, это любовь, это снова любовь! Не с первого вздоха, но с первого дня, проведенного с этим парфюмом на коже и на волосах.

Пока его только выпустили, пока его не изменили, пробуйте, и кто может себе позволить – покупайте флакон!

У меня всего 5 мл… 

Фото: Edward Steichen

Фото флакона: muglerusa.com

«Page 29» Francesca dell`Oro: запах благополучия

Великолепный осенний аромат. Густой, как сироп. Изумительная насыщенность и плотность. Все, как я люблю. И все ноты — любимые. Замша, не нежная, не перчатки, а толстая, пальто или сумка. Зеленовато-почвенный запах ветивера. Терпкая горечь палисандра. Сладость бобов тонка, лабданума и ванили, словно переплавленных в единое благоухающее вещество. И тонкие, вкрадчивые ноты: серебристая влажность ириса, нежность и свежесть бергамота.
Осенью пахнет. Опавшими и опадающими листьями. Солнечным днем после вчерашнего дождя. И вчерашним дождем – тоже. Прогулкой в огромном ухоженном парке.
И еще какими-то менее пасторальными удовольствиями: ощущение уверенности в себе, надежность завтрашнего дня, общее благополучие...
Могут ли быть духи с запахом благополучия? Да. Вот они.
Еще они  пахнут библиотекой — не настоящей, куда приходят читать, а парадной библиотекой в замке: полированное дерево шкафов, сотни старинных, оплетенных в кожу томов, глобус XVIII века, забавный, но вызывает странную ностальгию. И кажется, если тебе позволят задержаться в этой комнате, открыть один из шкафов, достать книгу, если тебе удастся прочесть, что в ней написано, — твоя жизнь по волшебству изменится к лучшему. Но экскурсовод уже зовет в следующий зал этого некогда жилого, а теперь превращенного в музей замка. А в приоткрытое окно благоуханием льется осень огромного парка, где до сих пор можно встретить оленей и — будьте осторожны! — кабанов... (Я помню, как нас однажды предупреждали. Правда, дело было весной, когда у кабанов гон и они опасны).

Я хочу этот странный парфюм. Хотя он не нравится никому из моего окружения.
Слегка напоминает «Vanille Cuir» M. Micallef. Но «Page 29» более сложный, в нем замша, а не кожа, и в нем гораздо больше ароматов осени.

Олени: автор Bruce Miller
Библиотека: Chateau de Fontainebleau
Фото флакона: luxeelite.wordpress.com

«Ducalis» Angela Ciampagna: роскошное признание в любви

Роза, белая или нежно-розовая, породистая, с безупречной формы лепестками, вызывающая эстетический восторг своим совершенством, с ароматом нежным и свежим, но насыщенным, который хочется жадно вдыхать, чтобы не потерять ни единой душистой молекулы.

Когда надышишься розой, начинаешь ощущать остальное: удовую ноту, солоноватую и жаркую, с легким медовым оттенком (неплохо сделана, хотя все же не дотягивает до настоящих арабских удовых ароматов), и ноту морской воды, соленую и холодную, и ноту амбры, сладко-соленую, и прохладный аромат тени, которую дает старая каменная стена, под защитой которой растет эта роза… Немного пудровой сладости от мимозы, видимо, растущей по ту сторону стены. Немного пряностей, словно ветер донес аромат корабля, везущего груз из далеких стран.
Уд и роза сливаются воедино, и теперь уже кажется, что пахнет разгоряченным девичьим телом, солоноватой росой, выступившей на белой коже.

…Она слишком много танцевала, или слишком страстно предавалась любви, а теперь вышла на балкон или в сад, в прохладу, вдохнула аромат моря, сорвала розу и провела ею по своей коже, собирая лепестками свою влагу и свой жар.

«Ducalis» воспринимается, как насыщенный, телесный, страстный вблизи, в шлейфе же – нежная роза и морской бриз (в неудачный день химия чувствуется, но чаще - нет), все очень гармонично. Красота «Ducalis» яркая и понятная, он не требует разбираться с нотами, осознавать прелесть из сочетания. Нет, «Ducalis» вдыхаешь - и сразу ощущаешь его красоту. Но он не изумляет. Он слишком откровенно красив, чтобы изумлять. У Angela Ciampagna есть более интересные ароматы…
Однако я понимаю, почему  «Ducalis» женщины с удовольствием покупают и с еще большим удовольствием принимают в подарок. Он вызывает ассоциацию с чем-то вроде пресловутого «миллиона алых роз», которые обрушит на тебя влюбленный мужчина, причем не бедный художник, как в песне, а богатый кто-нибудь, кто к миллиону алых роз приложит кольцо с огромным бриллиантом. «Ducalis» - это роскошное признание в любви.

...И все же. По сравнению с «Kanat» или «Liquo»,  «Ducalis» может показаться по меньшей мере не оригинальным. Как очень качественный люкс былых годов... Когда люкс делали еще качественно.

Источники иллюстраций:  nicolejanelle.tumblr.com, vintagerosegarden.tumblr.com, http://www.fragrantica.ru, Fine Art America

«Tabac Tabou» Parfum d`Empire: полет над летом

В самом начале это, конечно, табак: он присутствует сразу в нескольких испостасях: пряный трубочный, когда его только разминаешь в пальцах, чтобы забить в трубку, и уютный дым из раскуренной трубки, и тонкий горьковатый аромат сигарет... Фоном - сладкий запах цветов табака.
Но от уюта курительного салона «Tabac Tabou» уводит на природу. Цветы табака дополняет душистое сено, в котором много скошенного клевера. И мед. Причем - не сам мед, а особый медовый запах пасеки.
А потом вдруг распахивается простор некошеных трав, и жара, и цветет клевер, донник и дикий табак, и бессмертник, сахарно-пряный... и это уже не уютное «выкурить трубочку доброго табаку» и не современное «затянуться сигаретой», а что-то давнее: прежде, чем табак вообще научились курить. Далеко и давно.
И горячий ветер, и простор, и сильные крылья птицы-оборотня в мире, где дивным тварям еще не надо таиться от людей...

С кожи пахнет все это умопомрачительно, за шлейфом хочется идти, как за дудочкой Гамельнского Крысолова. Тем более, что шлейф есть, тонкий, заманивающий: хочется приблизиться к тому, кто носит этот парфюм, и вдохнуть как следует запах жаркого лета, простора, свободы и какого-то прекрасного «не здесь».
Стойкость прекрасная.
Страшно жаль, что это лимитированное издание. И такое дорогое.

«Nettuno» Talismans Collezione Preziosa: «частица черта» под строгим костюмом

«Nettuno» начинается с влажного аромата ирисов под дождем, но прежде, чем вы попытаетесь воспроизвести в памяти запах «Iris Silver Mist» Serge Lutens и «Iris Poudre» Frederic Malle, чтобы провести мысленное сравнение, аромат меняется радикально.
Имбирь, мускатный орех, розовый перец, все только что перемолото и превращено в порошок, и благоухает свежо, ярко, обжигающе! Из пряно-жгучего порошка выныривает, как стриптизерша из торта, засахаренная роза.  Фоном - запах замши, бензойной смолы и землистого ветивера. Роза плещет пышными юбками, выбивает дробь каблуками и опереточным голосом звенит: «Частица черта в нас заключена подчас!» И все это так странно и диссонансно...
Пока вдруг все части пазла не совмещаются, и аромат обретает гармонию. Странную гармонию, сочетающую жгучие пряности с влажными ирисами и соблазнительной сладкой розой.
…Знаете, бывают такие женщины, в характере которых гармонично сочетаются яростная страсть, нежная грусть и сладость любви, чашу с которой женщина несет по жизни, ожидая того, кому захочется поднести к губам и сказать: «Пей!» Бывает, чаша пустеет и уже навсегда. И остается в женщине только ярость и слезы. Но у большинства из нас источник любви - неупиваемая чаша. Она наполняется снова.
И должно быть, не просто так крышечка у флакона зеркальная. Парфюм посвящен планете Нептун? Как бы не так. Этот парфюм посвящен той — каждой! — которая купит флакон и будет отражаться в зеркале всякий раз, когда захочет нанести на себя этот странный, странный аромат.
Через сорок минут гаснут огни, уходит пряная острота и сладость, остаются уже не влажные, а строгие и чуть пудровые ирисы, замша и ветивер. Похоже на строгий деловой костюм, элегантный, холодного серого цвета.  И можно спокойно выходить с этим парфюмом в люди. Все безумие было проиграно сразу после нанесения, для той, которой принадлежит флакон. Частица черта спрятана. Никто ее и не заметит.
С концептуальной точки зрения интересно.
Если оценивать, как парфюм, то большую часть времени вы проведете в обществе ириса, ветивера и замши, которые держатся близко к коже, не оставляют шлейфа, элегантны... Но существуют более интересные ирисовые ароматы.
Стойкость хорошая. Аромат никуда не исчезает. Но почувствовать его можно, только находясь совсем рядом.

Расхваливать уникальные флаконы, деревянные коробочки и прочее я не буду. По-моему, все это ерунда и тлен, и жалко, что это повышает стоимость аромата. Только в зеркальной крышечке есть что-то... Но, в сущности, можно и без нее.
Я за простые флаконы и качественный парфюм. И если он будет дорогой, то я хотя бы буду платить за духи, а не за флакон. Который, к тому же, никак не Lalique. А остальные флаконы, которые не Lalique, и не стоят того, чтобы за них отдельно доплачивать.

Фото флакона с сайта: www.mendittorosa.com

«Ambrosine» Francesca dell`Oro: цветочно-пудровое Рождество

Один «пшик» — и словно разрывается серая ткань дня, и открывается окно в праздник: это Рождество, конечно же. Празднуемое в богатом доме. Светское празднование. То есть, никакой просветленности после Рождественской мессы, никакого пути из церкви по морозу, любования звездами, ничего ладанного, ничего от священного праздника. Просто праздник. Повод украсить дом, накрыть стол, пригласить гостей, быть веселыми и счастливыми.
Елка, конечно, есть, но главное украшения дома – живые цветы: розы, фиалки, жасмин…
Пахнет апельсином и пряностями. Свисают на шелковых лентах апельсиново-гвоздичные помандеры. Глинтвейн благоухает апельсинами, гвоздикой, корицей и мускатным орехом. Апельсиновые цукаты – в пудинге. Апельсиновым вареньем прослоены пряники: очень пряные и сладкие.
Пахнет смолой. Пахнет горячим деревом. И сандалом, но столь нежным и сладким, что кажется – это духи на основе сандала, с капелькой пачули. Духи, которые нанесла одна из приглашенных в гости дам, но не рассчитала с количеством, и теперь ее аромат заглушает все прочие.
Еще пахнет пудрой. Гелиотроповой.
«Ambrosine», пожалуй, самый пудровый из всех амбровых ароматов, которые я пробовала. Сочетание пудры и амбры, пудры и апельсина, пудры и пряностей – очень необычно.

Достоинства: стойкость и шлейфовость, при том, что аромат звучит деликатно.
Недостатки: некоторая монотонность и отсутствие развития. Поэтому в первый момент – восторг: какая красота открылась перед нами, какая необычная картина, какое цветочное Рождество! А потом – привыкаешь, а оно все то же: розы и жасмин, амбра и апельсин, сандал и пудра, пудра, пудра…
Впрочем, «Ambrosine» так приятен, что ему можно простить монотонность. Он уютный, он какой-то очень домашний. И для кого-то будет преимуществом тот факт, что парфюм не преподнесет никаких сюрпризов. Если понравился сразу – можно покупать. Через восемь часов «Ambrosine» будет таким же уютным и праздничным, только чуть менее насыщенным.

Источники иллюстраций: timeforyourskin.com, laurenconrad.com

«Bellodgia» Caron: Незабвенной...

Медовые чайные розы. Их много. Их так много, что своим нежным, чуть ладанным ароматом они исхитрились затмить цветы с более сильным запахом: остро-сладкие белые гвоздики, влажные лесные фиалки и даже густой, томный, чуть ванильный, чуть солоноватый запах белых лилий. Окутывает весь этот гигантский букет облако тончайшей гелиотроповой пудры. Когда привыкаешь к роскоши и удивительной согласованности нот изначально не гармонирующих между собой цветов, чувствуешь в базе благородный, мягкой-сладкий сандал и гвоздику в виде пряности.
Гвоздики в «Bellodgia» много. Но все же это аромат не «про гвоздику» — он про утонченную роскошь былых времен, он про женщин, нежных, будто они созданы из пены морской, а не из плоти, остававшихся единственными и неповторимыми.

Он - про кружево ручной работы и диадемы от Рене Лалика, про шляпки, расшитые перьями колибри, и про нити отборного морского жемчуга, обвивающие шею в три ряда. Но главное — он про чувства такие сильные, что ради них можно легко отказаться не только от кружева и жемчуга, но так же от надежного будущего и крыши над головой. А поскольку нежные женщины не могут выжить, пожертвовав всем этим, «Bellodgia» —  про смерть из-за любви.

Поэтому в великолепном букете звучат печальные, похоронные ноты, и белизну цветов нарушают лишь пахнущие ладаном чайные розы. И между стеблей вьется белая атласная лента со словами «Незабвенной...»
Имени не различить. У Незабвенной тысячи имен, и четыре пятых из них забыта. Но они все равно остаются Незабвенными, потому что с последним вздохом выдохнули свою любовь — а кто-то из нас ее вдохнул. И потому любовь вечна, а в роскошной, но тихой красоте «Bellodgia» печаль так же гармонично сочетается с радостью, как розы с гвоздиками и фиалками.

Среди многочисленных экранизаций «Анны Карениной» (я обожаю роман, я видела все экранизации, и две мои любимые – не русские, но это отдельная тема) – есть английская экранизация 1948 года с Вивьен Ли в главной роли. Там нет ничего от России, почти ничего от Толстого, и в образе главной героини нет ничего от чувственной и вздорной, скучающей Анны Карениной, она куда больше похожа на Бланш Дюбуа, но при этом лишена и ее мечтательности, и все, что у нее есть – только красота, желанная для всех мужчин, только нежная душа, слишком нежная для реального мира, и только ее любовь… В этом фильме не на что смотреть, кроме Вивьен Ли и нарядов. Но ради Вивьен Ли его стоит посмотреть. Только забыв, что это – «Анна Каренина». Смотреть на Вивьен Ли, идеально играющую женщину из хрустального мира, столкнувшуюся с миром телесным, плотским, обыденным, и из-за этого погибшую.
Когда я вдохнула «Bellodgia» — я вспомнила Вивьен Ли в этом фильме (не Анну, я не могу назвать ее Анной).

Ее героиню. От начала и до конца. Этот фильм - как длинный ролик к «Bellodgia».

Моя прекрасная и щедрая подруга подарила мне винтажный флакон. Спрей газовый. В коробку вложен даже иссохший пробничек крема для тела с ароматом «Bellodgia». И рекламная книжечка.
Я пробовала в период моего увлечения Caron «Bellodgia» в ЦУМе (когда там были все их классические ароматы). Я ее не запомнила. Она меня не впечатлила.
А в эту версию я влюблена. То ли доросла, то ли когда я пробовала в ЦУМе, там была уже несколько иная «Bellodgia».
Нет, я не просто влюблена.
Я от нее с ума схожу.
Ах, как бы хотелось попробовать совсем древнюю «Bellodgia». Духи.
А вдруг они еще прекраснее? Хотя такое мне трудно себе представить.

«Aer» Angela Ciampagna: узоры из пряных трав

Еще одна ночь, но на этот раз – застигнувшая в пути, среди холмов, неподалеку от кипарисовой рощи. Вернее, вечер и ночь. Мягкие теплые сумерки, переходящие в ясную ясная ночь, такая тихая и мирная, что хочется прошептать: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» – вспоминая иную, благословенную ночь…
Лечь на теплую, плодородную, никогда не промерзавшую землю. Вдыхать ароматы всех трав, отдыхающих от солнца, и пряные испарения самой земли, которая, кажется, тихо вздыхает во сне. Смотреть в небо и очерчивать взором очертания созвездий, пока и к тебе не придет сон... Отпустить все мысли и все тревоги. Наслаждаться мгновеньем. Испытать счастье от того, что ты жив здесь и сейчас, и у тебя есть эта ночь, тихая и ароматная, и простор вокруг, и абсолютное уединение.
Я обожаю ветивер. В «Aer» совершенно роскошный ветивер, одновременно зеленый и землистый, очень насыщенный. И травы, конечно же, пряные травы! Лемонграсс и тимьян. Можжевельник и полынь: полынь, уже превращенная в абсент. И те дикие травы, которые сушат, засыпают в глиняную афоризмы и продают в качестве сувенира из Греции.
В Греции я не была, а эти амфоры с травами мне привозили: откроешь и нюхаешь, в них словно сок застыл от жара солнца, острый и горький запах, и очень свежий.
Но все же сильнее всего в «Aer» чувствуется ветивер. При этом он не похож ни на один ветиверовый парфюм. Все эти травы, оттеняющие главную ноту, сплетаются в неповторимый узор, как узор marginalis на полях средневековой рукописи. Насыщенный, горький, зеленый, с нотами почвы.

Стойкость средняя. Шлейф средний.
Парфюм - близкий к шедевру. Мягкостью и странностью похожий на творения натуральной парфюмерии.

Источники иллюстраций: www.parfumo.net, www.holidayguru.ie, www.kenkoskela.com

«Nox» Angela Ciampagna: летящий аромат

Весенняя ночь. Благословенная Италия. Прогретая за день земля, прохладный воздух, и маленький сад, окруженный стенами, и потому — не продуваемый ветрами, и сад полон ароматов, как —  чаша целебным настоем. Запах почвы и листьев, мяты и базилика, розмарина и орегано, земляничного листа и майорана, и каких-то тихих и нежных цветов, названия которых я не знаю... Все это живое, влажное, воздушное и хочется этим дышать.
И все это – в шлейфе «Nox» Angela Ciampagna.
В этом парфюме самое удивительное, что шлейф у него намного красивее и интереснее того, как он ощущается с кожи. При том, что шлейф – прозрачен и легок, он все же уловим, и из всех перепробованных мною ароматов Angela Ciampagna больше всего комплиментов я получала, когда носила «Nox» — собственно, по одному в день, в каждый из четырех дней, когда я его носила.
С кожи сильно ощущается запах каких-то смол, и уже фоном — пряные травы, которые у Angela Ciampagna всегда так реалистично получаются.
С кожи тоже красиво, но по-настоящему чарующий аромат именно в шлейфе.
Летящий аромат. Раскрывается, когда двигаешься.
Не представляю, как пробовать его с блоттера. «Nox» — только с платка. Помахать в воздухе, чтобы почувствовать этот шлейф.
Его хорошо нанести на шарф. На ткани аромат такой же живой, как на коже, но ноты шлейфа сильнее ощущаются.

Идеальный унисекс, тихий, но шлейфовый и стойкий. Он успокаивает и как-то примиряет с повседневностью, и даже выдергивает из суеты, когда вдруг ловишь шлейф собственного аромата, и снова, как в первый раз, удивляешься его красоте, и где бы ты ни был — на миг воцаряется ночь, тихая ночь в маленьком итальянском садике. Чудо!
Но чудо какое-то очень земное. Человеческое. Это не мир фей, столь мной любимый. Это сад, посаженный человеческими руками.
Быть может, полный влюбленных в луну светлячков… Но это воображение ребенка или поэта делает светлячка влюбленным в луну. На самом деле насекомому до светила нет никакого дела. Это мы, люди, часто влюбляемся в недостижимые объекты, и часто свет нашей неразделенной любви становится произведением искусства: стихотворением, книгой или ароматом.
«Nox. Очень поэтичный и вдохновляющий.

Источники иллюстраций: www.parfumo.net, www.fireflyexperience.org, tumblr.com

«Hatria» Angela Ciampagna: роза в восточном наряде

Роза, огромная, великолепная, сладкая роза в карамели, причем присутствует и мягкая сливочная текучая карамель, и твердая карамель с горчинкой, из которой делают «сетки» на дорогих пирожных, и даже солоноватая карамель, из которой делают соусы для мороженого… Нежность безе и крем-брюле. И легкий запах свежевыпеченного пшеничного хлеба, с хрустящей корочкой и теплой дышащей мякотью, но без малейшей дрожжевой кислинки.
Глубже, под аппетитными нотами карамели и хлеба, — темная сладость лабданума и гваяковой древесины, и чуть солоноватая нота уда, делающая «Hatria» похожим на дорогие арабские парфюмы.

По мере пребывания на коже, «Hatria» становится все слаще и слаще, проявляются пряные ноты, и кажется, что это уже совершеннейший восток, но нет: если сравнить с настоящим восточным ароматом, на который «Hatria» показалась мне в первый момент похожей, с «Mukhallat al shioukh» Arabian Oud, то сразу понимаешь: «Hatria» скорее напоминает европейский бал-маскарад на восточную тему или постановку оперы, что-нибудь вроде «Бегство из Сераля» Моцарта или «Семирамиду» Россини, в роскошнейших костюмах, стилизованных под восточные, при звуках музыки, которая должна у присутствующих ассоциироваться с востоком, но – это все же Европа.
При всей своей насыщенности, сладости и яркости, аромат изящен: настолько же, насколько может быть изящна европейская красавица в восточном наряде.
Я не очень люблю Мишель Мерсье, но именно она, с ее золотистой кожей и медовыми волосами, могла бы стать «лицом» парфюма «Hatria», особенно когда она снималась в фильме «Анжелика и султан». Женщина-лакомство.

...Роза остается в «Hatria» главной героиней, хотя на ее бархатных лепестках капли не росы, а мягкой карамели.
Остальные ноты вальсируют вокруг нее, но не могут ее затмить.

Несмотря на то, что парфюмов с подобным набором нот если не много, то некоторое количество имеется, «Hatria» выделяется на их фоне качественными, мягкими, не насилующими обоняние нотами.
И все же - по сравнению с другими произведениями Angela Ciampagna, «Hatria» не оригинален и не поражает воображение.
Парфюм стойкий. Шлейфовый. Парадный. Бальный. Но не театральный: в театр такое нельзя, аромат уж слишком яркий.

Источники иллюстраций: www.fragrantica.ru, www.bm-chambery.fr, byretheatre.com, operamylove.com
Кадр из фильма "Angelique et le sultan"

«Dolce Riso» Cale Fragranze d’Autore: лимонный сорбет и кусочек мыла

В «Dolce Riso»  нет для меня dolce (сладости), riso присутствует, но охлажденный, взбитый, снова охлажденный, превращенный в рисовое мороженое - божественный римский десерт! - но этот недостаточно молочный и сладкий, и зачем-то в него добавили лимонного и яблочного сока... К тому же к нему подали дынный сок. С тоником. И кусок марсельского мыла.
Да, это мускус, почти вездесущий мыльный мускус, с первого вдоха сообщающий, что перед нами не десерт, а духи на тему десерта, причем от темы так далеко отошли, что будь это школьное сочинение - за подобное отступление от темы ученик получил бы «тройку».
Но это духи, и возможно, кому-то они покажутся восхитительно нежными.
Меня же мучают мускус и обманутые ожидания.
Я надеялась, что парфюм будет пахнуть тем самым «dolce riso», который я пробовала в Риме и который я полюбила: пресная нежность риса становится прекрасным холстом, на котором сливки, взбитые белки и сахарная пудра рисуют соблазнительную картину в белых тонах...
Но увы. Мне дали что-то водянистое, газированное, кисловатое и мыльное...
Я даже знаю, кому отдам пробник и кто будет этому парфюму рад, как освежающему лакомству в жаркий день (хотя жаркий день наступит еще очень нескоро). Не все так негативно, как я, реагируют на современный светлый мускус (особенно в сочетании с кисловатыми фруктовыми нотами).
Стойкость - чуть больше средней. Шлейфа нет: аромат-вуаль.

Источники иллюстраций: best-parfum.com.ua, www.yourhomebasedmom.com