«Epic Gardenia» Strange Invisible Perfumes: живая гардения

О настоящей красоте писать очень трудно. Сложно подобрать слова, которые смогут достойно ее описать. Тем более о красоте аромата. Тем более о красоте цветочного аромата (цветочных прилагательных и причастий не так много, как хотелось бы). И уж тем более - о красоте цветочного аромата, основная нота которого - один из трех моих любимых цветов.
Гардения.
Я люблю в парфюмерии жасмин, туберозу и гардению.
Я очень придирчиво отношусь к парфюмам с нотами этих цветов.
Я ощущаю малейшую фальшь.
И я с уверенностью могу сказать, что «Epic Gardenia» - поразительно натуральный аромат цветка, со всеми его странными нотами индола, соленого мяса и камфары, которые привлекают насекомых, но в первый момент могут оттолкнуть человека... Но уже со второго вдоха перестаешь из ощущать, потому что они тонут в сладости, в густой и жаркой сладости белого цветка, сияющего в ночи, атласных лепестков и лакомой сердцевины, и если закрыть глаза - может показаться, что цветок истекает сладостью, как густым сиропом, что нектар стекает по лепесткам и капает в ночь... Так сильно и насыщенно пахнет гардения.
А «Epic Gardenia» пахнет, как живой цветок, аромат которого усилен как минимум раз в десять, сконцентрирован, превращен в оружие соблазна - не знаю уж, для кого: для ночных насекомых, мужчин или для покупательниц?
Поистине живая душа цветка, заключенная во флаконе.
Моно-гардения, прекрасная настолько, что ей не нудны никакие дополнения и обрамления.
Обнаженная Афродита, выходящая из пены морской, чтобы научить богов и людей соблазну и любви.
Идеальные духи для уверенной в себе куртизанки начала 20 века. Хорошо сочетается с украшениями Рене Лалика и кружевами ручной работы.
И вместе с тем - идеальные духи для женщины, влюбленной в красоту. Сочетаются с джинсами и водолазкой. С домашним халатом.
Но лучше всего - с наготой.
Женщина, как белый обнаженный цветок, распахнувший свою красоту.
Как великолепная гардения, сияющая в ночи.

Пожалуй, это единственный парфюм из всех Strange Invisible Perfumes, который мне бы хотелось заполучить целый флакон. Пока он еще существует. Пока он не изменился. Пока он такой.

Картины "Рождение Венеры":
1. Odilon Redon
2. Alexandre Cabanel

«Passion» Annick Goutal: шелковые тропики

Все ароматы Анник Гюталь эфемерны, акварельны и почти что призрачны: то ли есть, то ли нет... Легчайшее дуновение... Во всяком случае, таковы туалетные воды. Те, которые создала она.
«Passion» - несмотря на название, нежен и эфемерен. Он хорошо звучит в чистом и теплом воздухе, где-нибудь в Европе, но в Москве фон для него слишком жесткий. И никак не подберешь погоду - или слишком холодно, или слишком жарко, или слишком ветрено... Быть может, пара дней в апреле, когда «Passion» раскрывается во всей своей тропической красоте: иланг-иланг, остро-камфорная тубероза, два вида бананов - обычный, но недозрелый, зеленый, и вполне созревший, маленький, молочно пахнущий банан-яйцо. Фоном - какая-то нездешняя едкая зелень, прозрачными бледно-салатовыми с желтизной мазками... Утверждают, что это помидорная ботва. Возможно.

Впрочем, я уже начала с того, что аромат прозрачен. Это тропики, нарисованные на шелке. Выставленные в витрине дорогого парижского или миланского бутика.
В этом тропическом аромате больше от роскошной и беспечной жизни в Европе, чем от настоящих тропиков.
А страсти и вовсе нет. Даже страсти к дорогим и изысканным вещам. Когда они доступны, откуда взяться страсти? А пахнет такой привычной роскошью... Когда много поколений жили в неге и роскоши... Когда роскошь даже не замечаешь...

Страсть же, нарисованная парфюмерным способом, для меня пахнет совсем иначе. «Poison» Christian Dior (старая версия!) и «PG17 Tubereuse Couture» Parfumerie Generale, «Tubereuse Criminelle», «Muscs Koublai Khan», «Rose de Nuit» и «Une Voix Noire» Serge Lutens, «Memoir Woman» и «Ubar» Amouage, «Tango» Masque и «Bandit» Robert Piguet, «Noir de Noir» Tom Ford и «Nuit Noire» Mona di Orio, «La Nuit» Paco Rabanne и «My Sin» Lanvin… Список можно продолжить, и там непременно будет сладострастная тубероза, ром, кожа и теплые животные ароматы.

Винтажный платок с сайта www.ferragamo.com.

«Ubar» Amouage: сад джиннов

«Ubar» - один из тех ароматов, в которые я влюбилась с первого вздоха. Сразу поняла, что никаких отливантов. Только флакон. Накопила. Купила.
Мой первый Amouage.
Воплощение восточной неги, роскоши и откровенного вожделения.

 «Ubar»... Для меня он - волшебный сад джиннов, где все цветы - громаднее и душистее, а фрукты - сочнее и слаще, чем в мире смертных. Пирамида заявленная не совсем совпадает с той, которую я ощущаю… Жасмин, чайная роза, иланг-иланг, тубероза, флердоранж, акация и лилия, похищенные из этого сада, вместе с ломтиками танжерина и манго, тонут в меду и в амбре, в драгоценных смолах и бальзамах… Меда здесь много, мед разных оттенков, есть и нежный цветочный, и горько-душистый померанцевый, и молочно-сладкий - не знаю уж, откуда такой мед собирается, с липы, что ли? - но меда в «Ubar» много и он разный, а еще есть розовое варенье на меду...
Но от превращения в обычный громкий и сладкий арабский аромат «Ubar» удерживает то искусство, то изящество, с которым сплетены ноты. Золотой браслет тоже может быть тяжелым и грубым. Но то же золото можно превратить в сложное и изысканное украшение: хитросплетение золотых цепочек, соединяющих огромные, темной кровью горящие рубины… «Ubar» - это украшение самой любимой из шахских жен. Это позрачная вуаль, причудливо расшитая золотым узором. Это насыщенные и чистые цвета, причудливые узоры шелкового персидского ковра. Это персидская миниатюра. Восточное искусство украшать. Пышное, чрезмерное, сложное и утонченное одновременно.
И сладость меда, и нежность цветов в «Ubar» оттеняют смолы, приглушают бальзамы, окутывает бархатистая амбра.
Он не просто сладкий. Он...
Он - разный.
Один из самых переменчивых ароматов, какие я пробовала.
Более переменчив только амуажевский же великолепный женский «Fate».

А еще в «Ubar» присутствует та горячая звериная нота, которую я обожаю в парфюмерии. Запах не то меха, не то дыхания хищника. Это, конечно, леопард. И он охраняет самых ценных наложниц... Или – лежит, покоренный, у ног прекрасной и безжалостной царицы Тамар. Не исторический, а той, которая у Лермонтова... «Прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла».

И слышался голос Тамары:
Он весь был желанье и страсть,
В нем были всесильные чары,
Была непонятная власть.

И дальше – ночь любви, а наутро убийство любовника.
Как же без убийства, когда такая страсть!

…Непростой в посадке аромат. Громкий и стойкий: с ним надо быть осторожной. Но если приручите - он подарит вам много часов наслаждений.

«Noir de Noir» Tom Ford: осенние соблазны

Я влюбилась в Тома Форда, когда попробовала именно этот парфюм. Он стал у меня первым и  остается самым любимым из творений Форда.

Когда первый раз его наносишь, реакция похожая на шок: Боже, ЧТО ЭТО?

Нет, это пахнет приятно, и даже узнаваемо, просто серые клеточки начинают усиленно искать - где-где-где я такое уже нюхала и наслаждалась?

Трюфель. Запах черного трюфеля. Он такой мощный и ни с чем не сравнимый. У меня была мааааленькая баночка с обрезочками черных трюфелей, замоченных в масле. Я все масло извела на себя, мазалась им, как масляными духами. Прекрасный аромат, земной, осенний, пряный, чуть островатый.

Трюфель доминирует, шафран ему солирует, капля уда тоже ощущается, и временами происходит Явление Розы – это именно Явление и именно Розы, она тут королевская, томная, бархатная, сладострастная, но временами ее не чувствуется совсем…  Зато всегда чувствуется мед, который не заявлен в пирамидке. И легкую шипровую горечь. И мощный запах землистых пачули, которые тут – ну просто как почва, земля, порождающая трюфели и розы. А еще – где-то в глубине – аромат прелых листьев и перезрелых сладких фруктов. Но это приятно.

Роскошный аромат. Наркотический. Хочется закрыть глаза и вдыхать его, забыв обо всем, и представляя себе осень в Италии... Италия всегда благоуханна, и осенью земля словно отдает ароматы всех упавших на нее и растворившихся в ней фруктов, всех осыпавшихся сосновых иголок, всех лепестков, которые стали этой землей...

Хотя лучшие трюфели растут, конечно, на юге Франции. Мне удалось побывать и там, правда, но не осенью. И я не знаю, как пахнет осень под Авиньоном. А осень в Тоскане помню. И она пахнет - так. Только в парфюме этот аромат сконцентрирован до невозможного.

Но недаром запах черного трюфеля считается чувственным. Форд так изысканно его обыграл, что подчеркнул всю его плотскую страстность. Аромат - как воплощение плотских радостей. Обонять, лакомиться, вожделеть, ласкать - и просто жить, жадно вдыхая воздух осенней Тосканы.

Он очень страстный, этот черный парфюм.

Он напоминает, что жизнь коротка, но в ней столько радостей, и надо поспешить ими насладиться. Пока все не кончилось. Пока сам не стал землей.

Но он не пугает. Земля в его исполнении - это хорошо. Это почва, в которой прорастут деревья, розы, трюфели... И кто-то будет ими наслаждаться...

Можно сказать, что он еще и философский, этот аромат.

В нем и вакхическая страсть, и жатва, и плоды жизни, которые сладки, когда она была полна любви, когда ты умел давать и принимать - с радостью и благодарностью...

И я его обожаю.

«Lilac Love» Amouage: пудра и шоколад

Я боялась, что влюблюсь в этот аромат. Сирень и шоколад, да еще в исполнении Amouage! К счастью, не влюбилась. К счастью, потому что не придется быть в материально обусловленной разлуке с еще одним объектом страсти…
Главный вопрос – есть сирень в этом парфюме или нет.
Когда его пробуешь с кожи – кажется, что нет. Белые цветы есть. Обще так: «белые цветы». И явно – фрезии. Но они мгновенно затопляются теплым потоком горького шоколада и горьковатой ванили, ванильно-пудрового гелиотропа и аппетитных (хоть и не съедобных) бобов тонка. Пудровость гелиотропа становится гуще, прохладнее, менее сладкой, и вот уже ощущается ирис, правда, не холодный и болотный, как я люблю, а – очень-очень пудровый и нежный. Аромат колеблется волнами: то теплый и пряный, то пудровый и слегка цветочный, то снова теплый и пряный, и не понять, что побеждает, и как-то мне кажется, что пудра мешает насладиться шоколадом и бобами тонка, а они мешают раскрыться красоте цветов и пудры, и хотя аромат в принципе гармоничный, мне в нем для счастья чего-то не хватает, и любимые мною шоколадные ноты не приносят удовольствия…
Что интересно: на платке сутки и двое суток спустя – пахнет сиренью. Белой сиренью. Припудренной. Никакого шоколада, бобов тонка, гелиотропа, ничего пряного и сладкого, и никакой пронзительной фрезии. Сирень.
Так что она все же там есть, но с кожи я ее не чувствую.

…И почему-то больше всего мне этот аромат напоминает атмосферу современных фильмов на тему XVIII столетья. Не сама эпоха напудренных волос и плеч, живых цветов на платье и горького шоколада в тонкостенной чашечке, а – современное воплощение этой эпохи. Красиво, элегантно, но «понарошку».

rubj eau de parfum Vero Profumo: сладость жизни

Мое первое знакомство с Vero Kern. Несколько проб на коже и на ткани. Всякий раз – удивительное ощущение чистоты и свежести, натуральной душистости каждой ноты. И всякий раз парфюм раскрывается немного иначе… Так что трудно даже составить некое усредненное описание. Вообще, мне все труднее описывать цветочные ароматы, особенно если они прекрасны. Не хватает слов и понимаю, что повторяюсь.
Впрочем, я же тут не стихи пишу и не прозу, чтобы так уж бояться повторов.
(Это я сама себя уговариваю).
Итак, "rubj" eau de parfum.
Итальянская весна. Много солнца, много зелени и очень много цветов. Солнце, зелень и цветы обрушиваются сияющим бело-золотым потоком с изумрудными вкраплениями, белые плотные лепестки, желтая пыльца, сладкие брызги будущих плодов, нероли, тубероза, апельсины, нагретые стволы кипарисов, душистые огородные травы, а потом на поверхность цветочно-солнечного моря всплывает плод, кисло-сладкий, сочный плод маракуйи, удивительно натурально пахнущий, только недавно мы лакомились маракуйей в Тайланде, и спелая, она благоухала именно так, и я еще удивлялась, насколько это не похоже на искусственную маракуйю в йогуртах и соках, которые продаются в России… Но насколько похожа на настоящую спелую маракуйю эта нота в "rubj"! И как она чудесно пахнет. Недаром ее другое название - фрукт страсти.
Фруктовые ноты становятся сильнее и плотнее, появляются незаявленные в пирамиде мандарин, танжерин и спелый абрикос. И цветов по-прежнему море, и кажется, в это море упали несколько кустов мимозы. Все гуще, плотнее и слаще… Однако – не теряет свежести и воздушности. Не понимаю, как, но – факт!

Радость жизни, кипучая радость жизни в этом парфюме, и молодость, и бесстрашие, и полно сил… И веришь, что все обязательно сбудется… Сладость жизни, в которую еще так мало капнуло горечи разочарований! Прежде всего - разочарований в самой себе.
Очень люблю я духи, которые создают такое настроение. Антидепрессанты. А это еще и энергетик.
Стойкий. Шлейфовый.
Прекрасный!

«Un Jour a St-Jean-de Luz» Parfums et Senteurs du Pays Basque: глинтвейн и пряники

Горячий и пряный гурманский аромат, согревающий душу и мгновенно создающий ощущение уюта.
Корица, гвоздика, мускатный орех, шафран, карамель, апельсины, горячее вино… Зимние уличные лакомства. Не наши – европейские.
Купленный с прилавка, замерзший и жесткий, но ужасно вкусный имбирный пряник с апельсиновой прослойкой, чуть подгоревший (запах подожженной карамели, который я очень люблю!). Апельсиновые цукаты в шоколадной глазури. Марципан. Засахаренный миндаль. Лесные орехи в меду. Глазированные каштаны, нежные и аппетитные les marrons glacés – это уже подарок из Франции... И глинтвейн. Горячий глинтвейн, и в нем не только пряности, но еще и много сухофруктов, и сахара положили щедро. И много имбиря, отчего глинтвейн не только горячий, но еще и жгучий, приятно-жгучий. И «Бехеровка»! Сладкая, горько-травная, густо-пряная. И немного – запах багета. Свежевыпеченного. С хрустящей корочкой. Воздушного изнутри. Французского багета, аромат которого заманивает в boulangerie, и сами французы, купив багет, наполовину упакованный в бумажный мешочек, украдкой откусывают, или отламывают горбушку - и суют в рот, ибо устоять невозможно. Но нота багета в «Un Jour a St-Jean-de Luz» нежна и деликатна настолько, что ее нельзя даже назвать хлебной. Это теплое дуновение из дверей французской булочной.
Зима в Праге. Или в Нюрнберге? А может, в каком-то городке на севере Франции, где я никогда не бывала и не знаю: там продается глинтвейн и пряники? Но французские гурманские ноты в этом парфюме присутствуют.

Самый красивый и естественно звучащий из всех Parfums et Senteurs du Pays Basque, которые я пробовала. Когда я только услышала о нем – парфюм с запахом пряника и глинтвейна – я думала, что вряд ли он может звучать не химически. Однако, если зажмуриться и понюхать, он пахнет именно что сладостями, пряностями и горячим вином, а не ароматизаторами, идентичными всему этому.
Да, этот парфюм гурманский. Почему-то сейчас принято «гурманскими» называть приторные ароматы, вроде «Black Opium» Yves Saint Laurent, «La Vie Est Belle» Lancome, «Poison Girl» Christian Dior, хотя эти ароматы как раз способны отбить аппетит… «Un Jour a St-Jean-de Luz» — по-настоящему гурманский, потому что все его переливы ощущаются на языке, все ассоциации – наполовину вкусовые, но он не настолько сладкий, чтобы стало тошно и муторно. Собственно, на фоне последних люксовых ароматов он даже и не сладкий.
В разную погоду и при разных температурах раскрывается по-разному, какие-то ноты сильнее, какие-то – слабее. Иногда кажется совершенно пряным и не слишком сладким, а иногда – в нем появляется сладкий сочный апельсин, не цукаты, а именно что плод. А иногда – мандарины и шоколад, старый добрый советский новый год…
Никогда не случалось пробовать «Un Jour a St-Jean-de Luz» в жару. Даже просто в теплое время года. Допускаю, что нехорош. Допускаю, что вот тут-то проявятся все изъяны композиции, и запах может показаться химическим. Но он настолько для осени и для зимы, особенно для зимы, что даже не представляю, как рука может потянуться к флакону летом.

Жалко, что Parfums et Senteurs du Pays Basque утратили свою популярность и вообще стали редкими птицами. Все же были у них очень и очень неплохие ароматы. А теперь даже не посоветуешь «пробовать перед покупкой».
Только хватать, если попадется.
Если, конечно, вы любите пряники с глинтвейном. И марципан.

Фото флакона с различимой надписью удалось найти только на avito.ru

«Peloponnesian» Strange Invisible Perfumes: где-то лето...

Померанцевый мед. Я пробовала его и знаю, какой он странный на вкус и как странно пахнет, и он узнается в «Peloponnesian» с первого вздоха. Еще душистые травы, горько-пряные. Запах кипарисовой смолы и ветвей. Запах моря – не такой насыщенный, как в «Aquarian Rose», более нежный, словно бы издалека доносящийся. Запах созревшего винограда: терпкость кожицы, медовая сладость сока. И запах цветов лимона и апельсина. Пыльцы. Нектара, который станет медом.
Вроде бы, много сладких мед, но аромат не назовешь сладким. Он не цветочный и не фруктовый, и не морской, и не смолистый, он – все сразу и настолько переменчив, что нанося его на кожу, словно бы совершаешь прогулку. По кипарисовой роще, среди цветущих деревьев, по винограднику, по горной тропке, над морем…
«Peloponnesian» полон солнца и свежести, это удивительное свойство всех творений Strange Invisible Perfumes – создавать не парфюмерный образ, а словно бы атмосферу вокруг.  С ним начинаешь чувствовать тепло земли под ногами и ветер на коже, и сладость спелого золотистого винограда на языке, и гудение пчел, собирающих нектар. Целый мир во флаконе, прекрасный, свободный и умиротворяющий.

Идеален для зимы. Потому что на несколько часов уносит прочь, заставляет забыть…
Я никогда не была в Греции, но если она вызывает такие парфюмерные ассоциации – это упущение надо исправить при первой же материальной возможности.

«Aquarian Rose» Strange Invisible Perfumes: море роз и ветер с моря

Наверное, где-то на свете есть такое прекрасное место, где пахнет одновременно морем роз и просто морем. Или Александра Балагутис, штатный парфюмер Strange Invisible Perfumes, придумала его и заточила во флакон.
Александра все же потрясающе работает с нотой мяты (чувствую, что в этом парфюме мята тоже есть, хоть и не заявлена!), превращая ее то в порывы холодного ветра с океана, как в «Atlantic», то в нежный морской бриз, как в «Aquarian Rose». Разумеется, в парфюме с названием «Роза Водолея» есть и розы, и их много, и это даже не сад, — это целые плантации роз, выращиваемых для парфюмерной промышленности… Много роз, много воздуха, много солнца, насыщенный морской аромат – пожалуй, из всех морей так насыщенно пахнет только Черное! – и тонкий горьковатый запах горных трав, наполовину высохших, и от этого еще более ароматных.

Этот запах возвращает ощущение юности. Кажется, что ты легка и полна энергии, и хочется бежать просто чтобы чувствовать, как тело овевает ветер, хочется кружиться на месте, пока не подкосятся колени, а потом упасть на теплую (да, очень теплую, ведь в этом аромате – лето у моря!) землю и смотреть, как над тобой вращается небо, и жадно вдыхать запах моря, трав – и роз…

Аромат очень насыщенный, во всяком случае – заполняет собой пространство и создает атмосферу, и в этой атмосфере очень приятно жить те несколько часов, которые он живет на коже.

Фотографии: etsy.com, www.skyscrapercity.com
www.siperfumes.com

«Poison Girl» Christian Dior: печальная история

Очень приторный. С невыносимой, пронзительной нотой чего-то, что есть в большинстве современных сладких люксовых парфюмов, и от чего мне сразу становится нехорошо: «La Nuit Tresor» Lancome и «Olympea» Paco Rabanne, «Manifesto» и  «Black Opium» Yves Saint Laurent, и конечно, ненавистный, похожий на орудие пытки «La Vie Est Belle» Lancome.
Тенденция меня печалит.
Ладно, я уже поставила крест на Lancome: их новинки уже давным-давно не радуют, а все старые ароматы реформулированы до полной неузнаваемости.
Но Dior… У него и старые-то реформулированы не настолько жутко, чтобы их нельзя было носить, просто если сравнивать с первыми выпусками – чувствуется, что парфюмы стали проще, жестче, резче и прямолинейнее, но если не сравнивать – они все еще красивы, вся линейка «Poison» (мне даже «Hypnotic Poison Eau Sensuelle» понравился, когда он был выпущен в 2010 году, и я у кого-то в том же году его выменяла, правда, пользуюсь крайне редко, а первый, классический «Poison» - мой самый любимый аромат, в старой его интерпретации, конечно, и я им запаслась основательно), «Diorissimo», «Dolce Vita» и так далее… Все, что по-прежнему выпускается. Да, они были лучше. И не потому, что когда-то трава была зеленее, а деревья – выше: чтобы понять, насколько лучше были эти ароматы раньше, достаточно сравнить первые выпуски с современными. Они были глубже, мягче, богаче. И все же современные вполне хороши и носить их можно. «Diorissimo» у меня почти современный (лет семь ему).
А как прелестны ароматы «La Collection Privée»!
В общем, Dior до сих пор символизировал качество.
И вот… «Poison Girl».

Я пробовала его честно. На коже. На платке.
Сначала – смесь горького миндаля с приторной ванильной сладостью. Потом – немножко розы. Очень немножко. Потом аромат становится сильнее и часов на пять воцаряется ад: сладость, громкая, пронзительная, невыносимая сладость. Заявленных бобов тонка, толу бальзама, горького апельсина не чувствую. Потом… Потом он становится даже мил. Пахнет переслащенной сгущенкой. Долго. Но это «даже мил» похоже на благодарность к палачу, который прекратил пытку и оставил тебя в покое. Ибо на платке он все так же невыносим даже сутки спустя.

Конечно, с адом и ужасом «La Vie Est Belle» ничто не сравнится, но «Poison Girl» догоняет…
А знаете, что самое печальное?
Несмотря на то, что на форумах из-за него сразу начались баталии, и большинство ругало, я все же надеялась. Я надеялась, потому что люблю сладкие и громкие ароматы, люблю все «Poison» и верила в Dior…
Говорят, он «комплиментарен», мужчинам нравится.
Вообще-то, подавляющему большинству мужчин парфюмерия или не нравится вообще, или им безразлично, чем надушена особь женского пола, комплимент делается не духам, а особи. Еще некоторое количество мужчин согласны на любые духи, лишь бы сладкие, и им что «Vanille» Yves Rocher, что «Praline de Santal» Parfumerie Generale. И лишь малое количество мужчин ценит именно парфюмерию (и эти мужчины драгоценны, как все редкое).
Так что допускаю, что «Poison Girl»  «комплиментарен».

Но не хотела бы я оказаться в маршрутке рядом с барышней, которой понравился этот парфюм. И тем более – в кинотеатре.

«Atlantic» Strange Invisible Perfumes: свежий ветер

Мята в «Atlantic» обыграна просто изумительно: не сразу понимаешь, что это – мята, сначала просто наслаждаешься порывом свежего холодного ветра… С примесью дыма и древесных нот, но примесь такая тонкая – что при каждом вдохе пытаешься понять: почудилось или и правда есть? Удивительно, что вот это ощущение – то ли есть, то ли нет – таким и остается, сильнее дымно-древесные ноты не становятся, а мята в конце концов опознается, но продолжаешь удивляться филигранной работе с этим ингредиентом. Надышавшись влажной свежестью, начинаешь различать солоноватые и теплые ноты амбры и сандала, горечь каких трав – лаванда, розмарин, тимьян? И микродозой – сладкие пьянящие аккорды рома. Но все это смывается с кожи новыми и новыми порывами свежего влажного ветра.

Красота. Чистая, естественная красота.
Стойкость, увы, часа четыре. Но за эти четыре часа аромат успевает заполнить собой все пространство и пропитать всю тебя, и создать настроение, и создать атмосферу других берегов и иной погоды, и иной свободы, в общем – очередное волшебство во флаконе.
Пробовать лучше на коже, так интереснее. Хотя на ткани тоже раскрывается красиво, а держится чуть дольше.

Фото флакона: siperfumes.com