«Rose Of No Man`s Land» Byredo: розовый уксус

Сначала это была телесная нежная роза в мускусных капельках.
Потом превратилась в плотную свежую бодрую розу с ясным и свежим ароматом.
Потом роза «помолодела» и в аромате проявились зеленые ноты.
А потом она сделалась пронзительно, невыносимо кислой! 
Это была все еще роза, но уксусно-кислая, с острым перцем: запах невыносимый, резкий, раздражающий обоняние… И ужасно, ужасно стойкий! Отмыть «Rose Of No Man`s Land» с кожи оказалось задачей сложной. Блоттер упокоился в мусорном ведре, но запах розового уксуса разливался теперь уже по кухне. Платок, на котором я так же пробовала парфюм, отправился в стирку. И я не рискну прикоснуться к пробирке до лета…
Наступит жара – может, аромат раскроется иначе. Пока это ужас и уксус.

«Venetian Bergamot» Tom Ford: «Увы, где прошлогодний снег?»

Приятный нежный аромат бергамота, переходящий в пронзительно-кислый лимон с перцем. На заднем плане расцвела магнолия, но запах приперченного лимонного сока затмевает как ее аромат, так и все заявленные ноты.
«Venetian Bergamot» держится близко к коже. Но долго.
В общем – ничего особенного.
Том Форд, некогда такой любимый, опять разочаровал. Зачем, зачем делать очередной свежий лимонный аромат, похожий на автошейф? Где былая роскошь, насыщенность, тяжеловесность? Оригинальность нот, пленявшая меня? Великолепные трюфели с таким густым осенним и чувственным ароматом, яркие специи, развратные цветы?
«Увы, где прошлогодний снег?» (с) Франсуа Вийон.
Не понимаю, честно говоря, для чего мастер густых и чувственных ароматов вдруг стал соперничать с водичками Davidoff… Уныние.

«Fève Délicieuse» Christian Dior: зима в Европе

Прелестный аромат, теплый, нежный и мягкий, настолько нежный и мягкий, что его хочется приласкать, как палантин из   кашемир (шоколадного цвета), как бобровый мех… Как на старинных фото барышни прижимали к лицу муфту, наслаждаясь мягкостью и нежностью меха…
При этом я верю, что «Fève Délicieuse» — прекрасный унисекс. И на мужчине будет звучать очень красиво.
Я обожаю запах бобов тонка, но в них присутствует некоторая едкость, которую в одних парфюмах успешно глушат, в других – оставляют. Мне нравится, когда глушат, и в «Fève Délicieuse» это сделано очень аккуратно. Причем эта природная едкость даже не приглушена, а словно бы смягчена – нотами молока и мягкой карамели. Фоном для бобов тонка с молоком и карамелью стал запах какао-бобов, обжаренных, но горьких, и суховатый шершавый запах ванили, и вишневая косточка, кажется, из вишни, вымоченной в бренди. А еще какие-то специи, почти неопределимые, потому что утонули в молоке и карамели, но все же ощутимые. И сладковато-свежий древесный фон. И запах кожи, чуть солоноватый. И темные густые ароматные смолы. И – в верхних нотах – свежесть бергамота. Никаких цветов я не ощущаю совершенно. Зато бергамот вкупе с кедром придают аромату легкость. И меньшую «съедобность».

Вроде бы, все это звучит очень аппетитно, очень по-гурмански, да и название говорит о том, что «бобы вкусные» — но, странное дело, «Fève Délicieuse» от начала и до конца звучит не как кондитерский, а все же как парфюмерный, вернее, балансирует на тонкой грани между кондитерским и парфюмерным, как это умеют только некоторые немолодые парфюмы Guerlain. Возможно, древесные и кожаные ноты не дают ему превратиться в кондитерскую. А может, то, что все ноты так сбалансированы…
Но при всем изобилии аппетитных нот - «Fève Délicieuse» не вызывает мыслей о десерте. Только о красивом аромате, которым приятно пахнуть.

Я подозревала, что этот аромат мне понравится, и не ошиблась. Он действительно очень красивый, очень добротно и аккуратно сделанный, очень изящный и благородный.
На ткани стойкость отличная, на коже – у меня неизменно 8 часов. Шлейфа почти нет, окутывает коконом. Не знаю, как будет звучать летом, но зимой чрезвычайно хорош.
Я не отнесла бы «Fève Délicieuse» к ароматам «рождественского настроения», но он очень близок к тому, он вызывает ассоциации «зима в Европе» или «зима в дореволюционной России», комфортная зима, красивая зима – это все он. Зима для богатых!
Жалко, что такой дорогой. Когда-то я из-за цены упустила «Mitzah» Christian Dior, и вот ее больше не выпускают… Но невозможно скупить все, что хочешь заполучить.
Хотя 10 мл. «Fève Délicieuse» я себе, наверное, все же приобрету, хотя регулярно зарекаюсь покупать «отливанты»! Но что делать, если не хватает на флакон, а насладиться ароматом невыносимо хочется... Просто надо научиться не хранить их, а побыстрее расходовать.

«1697» Frapin: алкогольные чары

Необыкновенно красивая фантазия на тему алкоголя. Все те прекраснейшие ноты, которые мне хотелось отделить от спиртовой основы и извлечь из ароматов золотистого рома и коньяка, тут уже отделены и извлечены, и гармонично слиты воедино, приправлены размоченными в роме сухофруктами и сухими пряностями, заготовленными для традиционного рождественского пудинга… Причем оказывается, что корица, красный жгучий перец и ваниль являют собой очень гармоничное парфюмерное сочетание.

С первого вздоха я в этот аромат влюбилась и успела огорчиться, что в списке отчаянно-желаемых парфюмов прибыло.
Но увы (или – к счастью, зачем мне еще одно трудновыполнимое желание?), прекраснее и богаче всего аромат ощущается в первые 10 минут. Потом он становится суше и строже. Алкогольная нота по-прежнему насыщенная, и это уже в большей степени коньяк, чем ром. Пряности есть, но звучат приглушенно. Появляется запах горького шоколада, вполне породистого, но не вариант «без сахара», а именно что изысканный горький шоколад, который все же сладок.
Аромат красивый, очень красивый. Но держится близко к коже и не настолько насыщенный, как мне хотелось бы при таком наборе нот.
Лучше всего «1697» звучит на горячей коже активно двигающегося и потеющего человека. «1697» становится объемнее, словно к нему добавляется необходимая отсутствующая нота: солоновато-мускусная нота свежего пота. Я знаю, что стоит упомянуть в рецензии или отзыве на парфюм слово «пот» - и у читателей появляются ассоциации с чем-то отвратительным и грязным. А ведь свежий пот здорового человека очень приятно пахнет и помогает парфюмам раскрываться во всей красоте…

Да, а с Людовиком XIV у меня никаких ассоциаций не появилось, хотя автор, Бернар Дюшафур, пытался воплотить в аромате эпоху «Короля-Солнце», во время царствования коего, согласно рекламному тексту, «в 1697 году королевский аптекарь Pierre Frapin уходя в отставку, получил в награду за безукоризненную службу королевскую лилию на свой семейный герб, земли в Гранд Шампань и замок Фонпино. Поэтому 1697 год принято считать годом основания легендарного коньячного дома Frapin».

Мне подарили Розового Слона!

Нечаянная радость: сам Сергей Борисов (лучший русскоязычный парфюмерный критик) наградил меня за комментарий на сайте Фрагрантика флаконом парфюма (флакон еще не получила, но сам факт!). Очень рада, очень неожиданно, очень здорово, что – прямо новогодний подарок, и в комментариях люди пишут хорошее про меня и мои отзывы, чего я почему-то вдвойне не ожидала (мне почему-то кажется, что меня непременно должны критиковать, и когда этого не случается, а даже наоборот, я радостно удивляюсь).

«Tuscan Lady» Al Battash (Western Valley Avenue London): сладкоежкам на заметку

Цветочно-конфетный, громкий, сладкий, очень сладкий.
В первый момент вызывает ассоциацию с гигантской порцией мороженого в каком-нибудь детском клубе: множество разноцветных шариков, украшенных кубиками фруктов, политых несколькими яркими и сладкими сиропами, посыпанных шоколадной крошкой и увенчанных завитком взбитых сливок. Лакомство настолько яркое и сладкое, что для взрослого даже не аппетитно.
Потом начинаешь различать отдельные ноты.
Пионы, окропленные малиновым сиропом.
Молочный шоколад, поданный с дольками экзотических фруктов и цветами жасмина.
Крем-брюле в сочетании с замшей.
Где-то через час парфюм совсем успокаивается, остается только молочный шоколад и замша. И вот тогда «Tuscan Lady» можно спокойно воспринимать.
Но первый час – это для любителей «Valentina» Valentino или даже моего постоянного ужаса: «La Vie Est Belle» Lancome. Хотя нет… «La Vie Est Belle» громче, пронзительнее, слаще. По сравнению с ним «Tuscan Lady» деликатна: да, носит все ярко-розовое и с блестками, но хотя бы не кричит.
А может, зря я клевещу на «Tuscan Lady». Все же в раскрытии она приятнее и деликатнее, чем «Valentina» и «La Vie Est Belle». Однако направление все-таки то же.

«Psychedelique» Jovoy Paris: танец апсары

Феноменально мощные пачули. С одного «пшика» аромат заполняет собой пространство немаленькой комнаты и просачивается в соседние помещения.
Сначала кажется - это моно-пачули. Потом понимаешь, что в одиночестве пачули не дали бы еще и такую концентрацию сладости, и постепенно (свыкнувшись с силой и плотностью аромата, словно бы заменившего собой даже воздух в помещении), можно различить ваниль, амбру и лабданум. И еще я отчетливо чувствую корицу, которой там вроде бы нет. И странную едко-зеленую кисловатую ноту, напоминающую ревень. Наверное, так проявились заявленные в пирамидке цитрусы. И никаких заявленных цветов... Только густой сладкий пачулиево-смолистый аромат с едко-зеленой нотой.
И мне представляется ночь в душных тропиках, где-нибудь в Азии, в лесу, где всегда влажно и даже днем не бывает светло, где благоуханно все - и смола, сочащаяся из ран на деревьях, и вода, скапливающаяся в чашевидных листьях, и сама почва, мягкая и рыхлая, постоянно принимающая в себя новый урожай опадающих листьев и плодов, и горький мед злых диких пчел вплетает свою ноту в это плотное благоухание...
И только в яркие лунные ночи, когда серебряный свет прорывается сквозь сплетения ветвей и купол листвы, где-то в глубине этой рыхлой душистой земли пробуждается давно погребенная там скульптура: маленькая каменная богиня-танцовщица, апсара. Лунный свет и аромат на время возвращают ей жизнь, и она поднимается на поверхность, чтобы танцевать и соблазнять, как ей и положено… Хорошо, что лунными ночами никто не станет бродить по тропическому лесу, ибо любой человек, увидев танец каменной богини, будет заворожен и покорно придет в ее объятия, а под утро руки ее сомкнутся навсегда – камень! – и вместе с жертвой она погрузится в землю. До следующего полнолуния.

Парфюм очень стойкий. Больше суток. Душ не помеха. На ткани – я не стала стирать платок, на котором пробовала, и «Psychedelique» все еще ощущается, как свеженадушенный. На коже  дольше всего держится нота обожаемого мною лабданума.

Вписала «Psychedelique» в список желаемых для обязательного приобретения. Он великолепен, он мне нужен.

Фото флакона с сайта: www.luckyscent.com

«Sweet Morphine» Ex Nihilo: розовый будуар

Взбалмошный будуарно-гурманский аромат. То есть - про косметику и лакомства. А морфин тут совсем зря... Даже сладкий.
Пронзительный запах лилии, настолько концентрированный и резкий, что сразу представляется - это не цветы лилии, это духи с запахом лилии. На туалетном столике в розовом будуаре, где все в оборочках, фестончиках и позолоте. На том же туалетном столике мы обнаруживаем пудру (из ириса и мимозы забрали только сухие пудровые ноты), помаду (со сладким ванильно-ягодным ароматом) и увлажняющий крем (пахнет сладким миндалем). А еще тарелку с лакомствами: клюква в сахаре, миндаль в сахаре, надкушенное и сочащееся клюквенным сиропом пироженое, густо посыпанное сахарной пудрой.
Когда пробовала «Sweet Morphine» из пробирки – представилось что-то ошеломляюще-розовое. Когда увидела флакон, удивилась точности попадания: и правда розовое! Ошеломляюще.

Фото флакона с сайта posta-magazine.ru

«Sacre du Printemps» Ys-Uzac: июнь моего детства

Самый красивый зеленый аромат, который я пробовала в своей жизни. Звучащий умопомрачительно натурально: закрой глаза, поднеси к лицу надушенный платок - и кажется, что не платок в руке, а пригоршня сочных мятых листьев, смородина и душица, и какая-то трава, которой я и названия не знаю, все это смято, растерто в ладонях, превращено в душистый комок - нюхай, наслаждайся, вот он, запах лета!
В детстве я так «душилась»: растирала в ладонях ароматные листья, причем разные, «смешивала ароматы», и вдыхала зеленый запах: для меня, городского ребенка, это было упоительное счастье.
Пожалуй, для меня «Sacre du Printemps» Ys-Uzac все же не весна, а начало лета.
Июнь. Листья и травы зрелые, набрались сока, но еще не иссушены зноем. Уже нет прозрачности и прохлады весенних нот, листья уже не клейкие, а развернувшиеся в полную силу, но еще нежные и благоуханные.
Мне нравится, что в «Sacre du Printemps», в отличие от большинства зеленых ароматов, я не ощущаю никаких кипарисово-бергамотовых средиземноморских дуновений. Все узнаваемое, родное, из средней полосы России. Но тем драгоценнее этот парфюм.  В черном с золотом флаконе хранится не некий идеальный парфюмерный пейзаж, а родной и узнаваемый, обыденный даже. Но так прекрасен и чист пропитанный этим ароматом воздух - не надышаться!
В шлейфе - согретые солнцем листья. Тот запах, который летним днем стоит в тенистом саду.

У этого парфюма два недостатка: то, что он лимитированный и редкий, и то, что он такой дорогой.
Но он того стоит. Да.
Мне кажется, он настолько хорошо пахнет, что даже находясь рядом с человеком, надушенным «Sacre du Printemps», невольно начинаешь чувствовать немотивированное счастье: вот просто потому, что сразу вспоминается, что когда-то было лето, и может, мы до него снова доживем. И будет тепло, и вообще - радость еще будет.

Анна Зворыкина «От гвоздики до сандала»

Книгу «От гвоздики до сандала» мне подарили. И это большая удача. Потому что я не решалась покупать сама – дорого, да и нужно ли мне это, про натуральную-то парфюмерию?

(В ту пору у меня еще не было среди любимых духов «Кофе и Шоколад» и «№0»)

Оказалось – книга однозначно стоит своих денег. И мне это нужно. Так же, как и любому парфманьяку. Причем даже не важно, любите ли вы натуральную парфюмерию, собираетесь ли вы сами делать духи (а так же ароматное мыло, свечи, массажные плитки, ароматизаторы для помещения и тому подобное). Важно – любите ли вы ароматы. Если любите – книга для вас.

Мне нравится, как лаконично и ясно рассказывает Анна о натуральных ароматах то самое главное, что может пригодиться и обычному любителю парфюмерии (если все это прочитать, а потом еще и понюхать, то легче будет разбирать «пирамиды по нотам» и понимать, чем вообще пахнут те или иные духи, если это не что-то совсем явное или совсем химическое), и особенно тем, кто сам хочет попытаться что-то создавать.

Как учебник для начинающих эта книга просто идеальна.

Обычно изобилие нарядных фотографий, если это не неотъемлемые от текста иллюстрации, меня раздражает: мне кажется, что я плачу за картинки, тогда как хотела-то только текст… Во всяком случае, изданная на русском книга Луки Турина так и не появилась в моей коллекции парфюмерных изданий именно из-за изобилия ненужных иллюстраций, которые делали ее больше и дороже, и зря.

В книге «От гвоздики до сандала» иллюстрации подобраны так тонко и точно, что являются идеальным дополнением текста, через них каким-то образом лучше понимаешь суть ароматов, о которых в данном отрывке текста идет речь, все фотографии словно бы «пахнут». Вернее, «благоухают».

Книгу невероятно приятно держать в руках. Мне нравится в ней все. Даже широкие поля для пометок. Вообще, у нее единственный недостаток: на корешке нет наименования книги и имени автора. Книга оформлена, как мне показалось, под альбомчики из натуральных материалов, которые продаются в Азии (мне привозили в подарок такие) – что ж, это хорошо, но вот надписи на корешке очень не хватает.

«Cuir Velours» Naomi Goodsir: замша с молоком и шоколадом

Открывается мягчайшим, гурманским (и совершенно неожиданным для кожаного аромата и указанной пирамидки) запахом молока, уваренного с сахаром и сухофруктами. Такое странное лакомство готовила бабушка одной из подружек моего детства, татарка из Казани. Не знаю, национальное это лакомство или ее изобретение, но очень хорошо помню аромат. Сколько раз пробовала «Cuir Velours» - начальное раскрытие парфюма напоминало мне густое сладкое молоко с сухофруктами. Только в случае с «Cuir Velours» в молоко, помимо сахара и сухофруктов, добавили немного пряностей и шоколада.
Постепенно мягкая сладость начинает распадаться на ноты: сухой бессмертник, стручок ванили, ладан…
И через пол часа, наконец, появляется обещанная замша. Красивая, нежная замша, в стиле «Cuir d`Ange» Hermes, только куда более ощутимая («Cuir d`Ange» я на себе почти не чувствую, настолько она прозрачна). Аромат замши, оттененный сладостью бессмертника, ванили и ладана (в данном случае ладан сладкий), и нежнейшим ароматом припыленной персиковой кожицы. При этом молоко и шоколад никуда не делись. И это чудесно.
Аромат довольно долго остается неизбежным, радует обоняние, и вызывает утонченно-гламурные образы, что-то в духе «Завтрака у Тиффани» (и рассказ Трумена Капоты, и фильм с Одри Хепберн, хоть они и такие разные): дорогостоящая красота, дарующая душе комфорт и наслаждение...

«Лучше всего для меня - просто взять такси и поехать к Тиффани. Там все так чинно, благородно, и я сразу успокаиваюсь. Разве что-нибудь плохое с тобой может приключиться  там, где столько добрых, хорошо  одетых  людей  и  так  мило  пахнет  серебром  и крокодиловыми бумажниками?»

«Cuir Velours» не пахнет серебром и крокодиловыми бумажниками, но пахнет роскошью и комфортом. И защищенностью от любых житейских невзгод.
Увы, потом аромат еще раз меняется. Он становится помадно-сладким - ну точно как губная помада начала 80-х! - и к запаху старомодной губной помады примешивается запах остывшего ладана, как иногда пахнет на церковной паперти во время службы. И вот эта стадия раскрытия аромата мне не нравится. Она депрессивная.
(Холли Голайтли красит губы в полутемном, залитом дождем такси...)

Не знаю, случайная ли это «мутация нот» или Наоми Гудшир придумала какую-то сложную концепцию… Но лучше бы аромат оставался замшевым, и просто тихо угасал, без этой грустной помады.

«Bois d'Ascese» Naomi Goodsir: чай на костре

Раскрывается сразу и резко запахом пожарища. Это не дым, а именно горелое дерево, причем много, и уже остывающее, но еще не совсем остывшее. Пронзительный, тревожный запах, может отпугнуть. Но я-то люблю запахи горелого и запах дыма, поэтому с наслаждением вдыхала и с интересом наблюдала, как аромат меняется и смягчается –  в сторону копченого чая лапсанг-сушонг, костра со смолистыми ветками, просто крепкого черного чая, приготовленного на костре, в котелке или прокопченном медном чайнике. Затем проявляется аромат древесины, свежей, живой… Словно вокруг костра и котелка с чаем материализовался лес, душистый, объемный, с большим количеством чистого воздуха между стволами, насыщенного ароматами смолы.
Копченые и дымные ноты в «Bois d'Ascese» становятся все разнообразнее: согреваясь, он пахнет виски, такой узнаваемый и аппетитный для меня запах, что я почти что ощущаю вкус виски на языке.
К дыму примешивается немного ладана.
Через несколько часов аромат смягчается до сладости лабданума и еще каких-то ароматных смол, но дымок остается.

Не знаю, почему название – «Древо аскезы». По моим ощущениям, парфюм вовсе не аскетичный, а весьма жизнеутверждающий, во всяком случае, рассказывающий об удовольствиях, пусть и не для каждого близких и понятных: от чаепития на лесной опушке, у костра, - до вечера в горах, на открытой террасе баварского домика, с пледом на коленях и  со стаканчиком виски в руке. И много-много чистого воздуха, и много-много деревьев.
Очень неспешный, отвлекающий от суеты аромат, лишенный не только сладости, но даже попыток казаться парфюмом. Это именно что аромат для себя, для того, чтобы его вдыхать и испытывать определенные (в высшей степени приятные) ощущения, а не украшать себя им. Для повышения состояния внутреннего комфорта и защищенности. По крайней мере, на меня он так действует.
Хотя для любителей дыма звучит еще и красиво.
В шлейфе – дым с кожаной нотой. Продымленная кожаная куртка. Очень брутально.

«Iris Cendre» Naomi Goodsir: белый ирис в печальном саду

Белый ирис. Крупный и породистый. И не один, а много. Так, что их прекрасный, холодный, но не слишком сильный аромат заполняет пространство сада, где с ирисами соседствуют фиалки в большом количестве, бергамотовые деревца с вызревшими душистыми плодами, и какие-то еще цветы: что-то белое и душистое, но затмеваемое ирисами и фиалками.
Парфюм раскрывается неспешно. И если момент перехода от белоцветочно-бергамотового начала (мы вошли в сад) к великолепным шелковым и пудровым нотам ириса и фиалки (мы достигли своей цели) отследить легко, - то следующая перемена наступает неспешно, исподволь, и не сразу заметишь, что среди куп ирисов прячется часовня, где воскуряют ладан. Ладан тонкой струйкой просачивается наружу, смешивается с цветочными ароматами, но его становится все больше, он затмевает радостные запахи бергамота и белых цветов, он погружает ирисы и фиалки в меланхолию... Но печаль их прекрасна и изысканна, как страдающая в мелодраме звезда немого кино.

Я люблю ирисы в парфюмерии, но отношусь к ним критично: в ирисовых ароматах зачастую слишком много мускуса, причем пронзительного, мыльно-металлического (не путать с серебристыми нотами, присущими качественным ирисовым ароматам)... «Iris Cendre» Naomi Goodsir мне понравился. И необычностью трактовки, и качеством самой ирисовой ноты.
Для меня «Iris Silver Mist» Serge Lutens  все равно лучше (прямое попадание в мой ирисовый идеал). Но на «Iris Cendre» стоит обратить внимание. Носить его легче, чем творение Сержа Лютанса. Он более стойкий и атласно-плотный, нежели эфемерный «Iris Poudre» Frederic Malle.
И это бесспорно ирис, пусть с ладаном и фиалками, зато без мускуса!

«Or du Serail» Naomi Goodsir: мед, манго, кальян

Золото сераля оказалось медом. Прежде всего в этом парфюме ощущается мед и продукты пчеловодства: мед свежий жидкий, мед сотовый, пчелиный воск и собранная пчелами пыльца, у нее именно такой, медово-фруктовый запах. И словно в чаше, наполненной медом, тонут другие парфюмерные ноты: дольки спелого манго, сухофрукты, лабданум, пряности, ваниль. Фоном — ароматическая древесина, дым кальяна, ром и кожа. И еще чувственная звериная нотка, жаркая и порочная. Та самая звериная нотка, которую я так люблю и часто хвалю в отзывах.
«Or du Serail» напоминает мне арабские ароматы. Насыщенностью, плотностью, стойкостью, запредельной сладостью. Чем-то похож даже на «Raghba» Lattafa Perfumes. Только там — сахар, ваниль и финики, а тут — мед, ваниль и манго. Но в обоих под сладостью затаился горячий звериный аромат. Мне нравится.

Разумеется, «Or du Serail» сложнее и звучит гораздо дороже: больше нот, выше качество материалов.
Очень красиво обыгран дым кальяна. Это не просто табак, это именно душистый дым кальяна, но не приправленного никакими дополнительными вкусностями, сам по себе, тонкой струйкой втекает между сладкими нотами.

«Or du Serail» более носибелен для европейца, он подходит к пределу сладости, но не переходит этот предел, как «Raghba».
И еще — в «Or du Serail» не чувствуется расслабленности, томной и сытой, как в арабских ароматах.
В нем есть какой-то вызов. Скрытая под сладостью агрессия.
«Только попробуй, не выбери меня...»
«Ты выберешь меня и заплатишь за свой выбор...»
Как минимум — золотом. И кровавыми следами ногтей на спине. И искусанными губами. Может быть, разбитым сердцем…
Она не станет сдерживаться. Она — хищница. И пахнет привлекательно-хищно.
Но в сердцевине аромата есть что-то уязвимое: мякоть плода, нежность ванили…
Николь Кидман в «Мулен-Руж», во всех своих умопомрачительных, ювелирной сложности и ценности нарядах, ослепительная, агрессивная и уязвимая.

Шлейф великолепен. Стойкость – больше суток. На ткани – до стирки.
При интенсивном движении красиво переливается на коже всеми оттенками сладкого.
Часов через шесть интенсивность меда стихает и аромат становится фруктовым, причем фруктовые ноты удивительно натурально звучат.
Уже не золото меда, а золотистая мякоть спелого манго… И таковым «Or du Serail» остается  еще долго, долго, долго…

Фото флакона с сайта: fragrantica.com

«Zarafa» Lecmo: покой и нежность

Этот парфюм вызвал у меня умиление и восхищение, но чем больше мне нравится аромат, тем труднее его описать… Особенно если все ноты нежны и гармонично сливаются в ласковое убаюкивающее целое.
Но все же попробую.
«Zarafa» («Жирафа»)  представляет собой теплое сочетание сандала, бензоина, лабданума, бобов тонка и очень нежной ванили. Каждая из нот привносит свой оттенок сладости, но это очень мягкая и деликатная сладость, словно бы сладость без сахара... Еще я ощущаю ноты соленого сливочного масла и топленого молока. Есть и цветы: жасмин, франжипани и тиаре, но такой легкой дымкой, что цветочным этот аромат никак нельзя назвать. А для того, чтобы называться гурманским, он недостаточно сладкий и аппетитный.
Но как же он идеально мягок, нежен и комфортен!
Как кашемировый джемпер, как взбитые сливки, как пух одуванчика, как теплый ветер с моря, как прикосновение детской ладошки к щеке, как то ощущение, когда берешь в ладонь недавно вылупившегося утенка, его пушок, хрупкость и нежный жар... Как то чувство, когда перечитываешь любимую книгу детства и она тебе нравится так же, как и раньше.
Аромат-ласка. Аромат-колыбельная. Аромат-антидепрессант. Не бодрящий, а успокоительный. Аромат покоя и благополучия.

Внятный, но негромкий. Достаточно сложный, чтобы им можно было наслаждаться, но так аккуратно сделан, что ни единая нота не нарушает гармонии.
Был бы он выпущен известным парфюмерным домом — имел бы все шансы стать признанным шедевром. Или это сейчас он так идеально совпал с моим душевным состоянием, с жаждой покоя и ласки?
Стойкость великолепная. Шлейфа нет: аромат-кокон, ощущается, когда приближаешься к носителю.

Правда, мохнатый флакон меня смущает. Надеюсь, мех искусственный… Но в любом случае - мне это кажется некрасиво, неприятно и негигиенично. Хотя за такой прелестный аромат я готова многое простить. Даже мохнатый флакон.
Оформление, кстати, меняют от партии к партии. Вот интересно, меняется ли аромат?

Да, вот этот парфюм я бы хотела в коллекцию. Но я слишком много хочу...