«Replique» Raphael: несовременная красота

Винтажный парфюм.
Совершенно прекрасные, нежные и сияющие альдегиды, и натуральный, но мягкий и опять же нежный мускус. В верхних нотах, похоже, бергамот и лимон, шалфей и кориандр. В сердце – нероли, жасмин и гелиотроп, и еще натуральный экстракт туберозы, вот именно так он пахнет, когда не преображенный… В базе – амбра, смолы, немного ладана, дубовый мох, пачули. Все вместе – Моцарт, концерт № 3 для скрипки с оркестром, безупречно сыгранный… А партию скрипки исполняют альдегиды и мускус, слившись в единой поток света и нежности. Но вряд ли они так засияли бы, если бы не золотистое мерцание цветочных нот, если бы не бархатный сумрак смол, дубового мха и ладана…
Сначала кажется прозрачным батистовым родственником «Chanel N°22». Потом – темнеет и густеет. И скорее можно поставить в ряд с «Youth-Dew» Estée Lauder. Потом… Потом он раскрывается сразу всеми нотами, и пульсирует туберозным сердцем, и на мгновение кажется, что если с чем-то сравнивать, то с «Tubereuse Criminelle», но – творение Сержа Лютана прямолинейнее и жестче, а здесь – сложнейшие переливы нот и оттенков…

Говорят, среди парфманьяков все чаще проявляется болезнь, называемая «винтажеманией». Когда винтажные парфюмы признаются однозначно прекрасными, а современные – однозначно грубыми, примитивными и плоскими. И на базе винтажемании цветет пышным цветом снобизм. Ощущение превосходства у тех, кому достались флакончики со старинными духами, - над теми, кто «смердит современными поделками». Смешной в сути своей снобизм. И все равно неприятный.
Но когда вдыхаешь такую прелесть, такую музыку, сумрак и свет в одном флаконе, - невозможно не упиваться, не восхищаться и не завидовать женщинам былого, для которых духи подобного качества были нормой жизни.
Что интересно: почти все винтажи для меня остаются – духами для личной токсикомании. Я не выношу их в мир. И редко окружающий мир принимает их так восторженно, как сам парфманьяк.

Хотя я никогда не сожалею о прошедших временах и никогда не выражаю желания пожить в былом, я не настолько романтична, но когда я пробую такие духи – я испытываю зависть к женщинам, для которых их создавали, к женщинам, которые могли этим духам соответствовать! Не представляю, какой надо быть. Что носить. Как двигаться. Как говорить.
Но ясно, что – шляпка, перчатки и маленькая сумочка, ясно, что шелковая комбинация и нижняя юбка, и пояс с чулками, и возможно, чулки тоже шелковые, и туфли на каблуках… Голос негромкий, речь неторопливая. Осанка безупречна, движения лишены суетности. Мысли, наверное, тоже лишены суетности. А на шее матово светится жемчуг. Настоящий, морской, дорогой.
Сочетание благовоспитанности и чувственности. Но нет, не стэпфордская жена. От стэпфордской жены  не может пахнуть так тепло, интимно и завлекательно. А фон у этого сияющего аромата именно теплый, интимный и завлекательный.
Кажется, если вдохнуть поглубже, сможешь ее увидеть…
В общем, другая женщина. Не я, не я, не я. И вообще – не отсюда.
И ее духами я упиваюсь словно бы украдкой.

Читала, что эти духи очень любила Рита Хэйворт.

«Iris Nobile» Acqua di Parma и «Iris Nobile Edizione Speciale 2008» Acqua di Parma: сестры-соперницы

В «Iris Nobile» я влюбилась еще в ту пору, когда он продавался только в ГУМе и стоил несусветно, выбрала между версиями ODP и ODT (мой выбор – ODP), нашла его в Венеции- слишком дорого, потом – во Флоренции, цена была приемлемой, я радостно купила… Теперь в Иль де Ботэ со своей скидкой я купила бы его куда дешевле. Или в интернет-магазине. Но это теперь. А тогда было – тогда...
С этого аромата начался мой роман с Acqua di Parma. И до сих пор Iris из всех цветов Nobile остается любимым.
Магазинчик во Флоренции назывался, кажется, «Алина». И я провела там безбожно много времени… Это было на заре моего увлечения парфюмерией. Вернее – в начале тех времен, когда я вдруг осознала, что можно иметь не 2-3, а много больше парфюмов. И когда я открывала для себя мир парфюмерного изобилия и многообразия.

Я купила «Iris Nobile». И у меня еще был он же в атомайзере. Сначала я прикончила «отливант». Потом торжественно вскрыла мой драгоценный флорентийский флакон… И почти сразу мне подвернулась возможность купить лот, где было несколько флаконов – два очень желанные, два я собралась продать и продала, а еще один был «Iris Nobile Edizione Speciale 2008».
С ним я в тот момент расстаться не смогла. Ибо дивной красоты флакон в шелковом гнездышке… Прикасаешься к нему – и чувствуешь себя в особом каком-то мире. Очень Настоящей Женщиной. Это тяжелое стекло, тонко прорисованные золотые цветы… И как приятно прятать его обратно в коробку, укладывая на шелк…
Он был почат. И я стала пользоваться им.
Я почему-то была совершенно уверена, что вся уникальность «Edizione Speciale 2008» заключается сугубо в золотых цветах и нарядной коробке.

И продолжала спокойно им пользоваться, наслаждаясь его красотой… И изредка размышляя: почему я не испытываю такого безмерного восторга, как когда-то, когда ходила в ГУМ на свидания к «Iris Nobile», чтобы побрызгать на запястье и потом вдыхать, когда искала его в Италии. Но думала: вкусы парфюмерные меняются. Я узнаю все больше прекрасных духов. Может, поэтому нет прежнего восторга.
Но что странно: не было и чувства узнавания. Вот того самого чувства, которое лучше всех описал Бодлер (в переводе Ариадны Эфрон):

Есть запахи, чья власть над нами бесконечна:
В любое вещество въедаются навечно.
Бывает, что, ларец диковинный открыв
(Заржавленный замок упорен и визглив),

Иль где-нибудь в углу, средь рухляди чердачной
В слежавшейся пыли находим мы невзрачный
Флакон из-под духов: он тускл, и пуст, и сух,
Но память в нем жива, жив отлетевший дух.

Это чувство у меня появляется при вдыхании всех некогда любимых парфюмов!
А в случае с «Iris Nobile Edizione Speciale 2008» почему-то не было.

…И только недавно, натолкнувшись в интернете на утверждение, будто «Edizione Speciale» отличается, попробовала два аромата на разных запястьях, но одновременно. Чтобы сравнить.
Так вот: «Edizione Speciale» и правда отличается!
Не знаю, как других годов, а версия 2008 года – более бергамотовая и более шипровая, чем классическая версия «Iris Nobile».
Запах тоньше, острее, изысканнее.
Но в нем в меньшей степени проявляется та мягкая окутывающая сладость, похожая на запах из чашечки лилового ириса, которая есть в «Iris Nobile».
В «Iris Nobile» заметнее ванильная подложка, ноты туберозы и иланга.
В «Edizione Speciale» – горечь дубового мха и свежесть бергамота.
Но на версию туалетной воды «Edizione Speciale» тоже не похож, в туалетной воде «Iris Nobile» ярко ощутимы не только бергамот, но еще и апельсин, и мандарин, а главное – много аниса. Она свежее и кислее, и не так мне нравится, как ODP. И как «Edizione Speciale» (тоже в концентрации ODP).

Они различаются, как две похожие внешне, ослепительно-прекрасные женщины, сестры и соперницы одновременно. Как Оливия де Хэвилленд и Джоан Фонтейн! Они же сестры…

«Iris Nobile» - аромат Оливии де Хэвилленд, с ее точеным и вместе с тем нежным лицом, с плавными округлостями рук и плеч, с мягким взором и мягкими интонациями речи, она может быть чинной и чистой, как Мелани, и – очень чувственной, как на знаменитых фотографиях с гардениями…
«Edizione Speciale 2008» - Джоан Фонтейн. У нее тоже цветы на шляпке… Но какой ироничный взгляд! И сладкие ноты туберозы, и мистический аромат ириса оправлены в горечь и свежесть, в дубовый мох и в бергамот…

 
Между классическим «Iris Nobile» и «Iris Nobile Edizione Speciale 2008» я однозначно выберу классический: более сладкий и мягкий (а из двух актрис – Оливию де Хэвилленд). Хотя версия 2008 года настолько красива, что я понимаю: найдется немало тех, кто однозначно ее предпочтет и будет сожалеть о том, что этот аромат не выпускают постоянно.

…«Iris Nobile» - очень стойкий и насыщенный аромат. Один маленький пшик. И хватит. И чувствуешь себя Дюймовочкой, сидящей в чашечке ириса. И это дивное чувство.
А главное, когда я его вдохнула, я снова вспомнила все. Как я зимой ходила в ГУМ на свидание с этим ароматом. Как я вдыхала его со своих запястий в Италии. Как я нашла этот парфюм в маленьком темном магазине в Венеции. Но там было дорого… И как я не нашла его в большом ярком магазине в Риме. И как потом нашла в магазине Алины. И саму Алину вспомнила. Ее фактурную стрижку, яркую помаду, и мою зависть к ее жизни – владеть парфюмерным магазином во Флоренции! Нет, я понимала, что мне слабО владеть магазином. Даже парфюмерным. Даже книжным.
Но все равно…
И первая встреча с Флоренцией для меня была окутана этим ароматом.

Минувшие мечты, восторги и обиды,
Мечты увядшие - слепые хризалиды,
Из затхлой темноты, как бы набравшись сил,
Выпрастывают вдруг великолепье крыл.

В лазурном, золотом, багряном одеянье,
Нам голову кружа, парит Воспоминанье...
И вот уже душа, захваченная в плен,
Над бездной склонена и не встает с колен.

«Muguet du Bonheur» Caron: ландыш на счастье

Многие жалуются, что этот парфюм замыливается. Мне повезло: никаких мыльных нот.
У  меня была туалетная вода во флакончике для сумочки, обклеенном шершавой зеленой бумагой, имитирующей кожу ската. Куплена во Флоренции. В жадном порыве: купить что-то от Caron… Пробовать было нельзя. Покупка вслепую. За название. Это было самое начало моего увлечения парфюмерией…
Потом подарила его: подруге, любительнице ландышей и красивых флаконов. Мне казалось, он подходит ей идеально.
Моно-ландыш - только ландыш и больше ничего - даже в «Diorissimo» я чувствую еще и белые лилии, и какой-то свежий лесной дух, здесь же - холодный-холодный нежный ландыш, как если сорвать рано утром веточку, когда он весь в росе, поднести к носу и понюхать.
Аромат равнодушный, надменный, отстраненный. Аромат для тех дней, когда не хочется ни с кем общаться. Не весенний ландыш, а - вечный... Некий ландышевый абсолют. Этим и прекрасен. (Да, я конечно же знаю, что аромат ландыша получают не из ландыша, а из неких химических соединений. Это было образное выражение).
Стойкий, но неброский. Пахнет тонко, но не испаряется, а остается этой тонкой звенящей весенней нотой...
Очень люблю его. Он вызывает образы прошлого. А я люблю все ароматы, вызывающие образы прошлого.
Элегантная парижанка, светлое приталенное платье нью-лук, маленькая сумочка, изящные туфельки, крохотная шляпка, обязательные перчатки, и этот хрустальный аромат... Аромат не фам-фаталь, не женщины-вамп, а нежной, чувствительной, но аристократичной и достаточно обеспеченной дамы, которая следит за модой, однако пахнуть хочет тем ароматом, который нравится ей самой, по собственному выбору... В сумочке она носит надушенный носовой платок, так что из сумочки пахнет ландышем, и ландышем же пахнет от ее перчаток и ее тончайшего шарфика.

Винтажный (духи) пробовала: пахнет совсем иначе, чем современный: действительно, к ландышам примешивается аромат шампанского и зефира, и сам он очень легкий, прозрачный, как белый батист... Девический такой аромат, для первого причастия...

Ваниль L`Artisan: «Vanilia», «Havana Vanille», «Vanille Absolument».

 
«Vanilia» высоко оценил Лука Турин, назвав ее «самый чистый оптимизм, когда-либо заключенный во флаконе» и «по-хорошему вульгарной вещью» (это тоже комплимент, да…). Я очень не люблю соглашаться с Турином, но «Vanilia» и правда очень оптимистичный, жизнерадостный аромат. Один вдох – и вспоминаешь лето, тепло, одуванчики, еще какие-то цветы с желтыми пушистыми тычинками, и дорогое сливочно-ванильное мороженое, и банан с карамелью, и теплый ветер в начале отпуска, обещающий много-много солнечных свободных дней. В парфюмерном же смысле это – не слишком сладкая, сливочная ваниль с ярко выраженным илангом и сандалом. Чудесный аромат. У меня был в отливанте. Кончился. Снят, поэтому найти трудно.

 
«Havana Vanille» - один из моих любимых ванильных ароматов. Не слишком сладкая, чуть подкопченная ваниль со специфической (и обожаемой мною) нотой бессмертника, с оттенками кожи и сухофруктов, лакрицы и бобов тонка, опавших листьев и пряностей… Но главное – сам ванильный аромат в данном парфюмер напоминает запах доминиканского золотого рома. Вот тот самый ванильный оттенок, который бывает у рома. Только концентрированный и усиленный. Обожаю! Сняли… Надо бы добыть где-то флакон, пока они не исчезли из природы.

Печаль в том, что консультанты на стендах L`Artisan и популярный сайт fragrantica, а вслед за ним и другие сайты уверяют, будто «Havana Vanille» не снят, а просто перевыпущен под другим именем - как «Vanille Absolument». Мне это казалось бредовеньким. Зачем менять имя парфюму? Я еще понимаю – удешевляют и облегчают формулу, а название сохраняют старое… Но сменить имя, а парфюм оставить прежним?
Что же, я оказалась права в своих сомнениях.

«Vanille Absolument» - это не «Havana Vanille». Совершенно ничего общего… Ну, кроме ноты ванили и производителя. Вроде, нос тот же, Bertrand Duchaufour, но с трудом верится.
«Vanille Absolument» - бледненькая, постная ваниль, напоминающая молочное ванильное мороженое, знаете, жиденькое такое, быстро тающее, в тонком вафельном стаканчике, размокающем раньше, чем успеешь доесть мороженое. Слабая солоноватая нотка делает этот аромат чуть интереснее многочисленных парфюмов с ванилью, но вообще он такой блеклый, такой неинтересный, особенно по сравнению с ванильными предшественниками из дома L`Artisan… И я не понимаю, не понимаю, не понимаю, ЗАЧЕМ было снимать те прекрасные, яркие, многогранные, запоминающиеся ароматы, - и создавать вот это невнятное.
Печалюсь.

"Oud" Robert Piguet: лесорубам посвящается :)

Очень насыщенный древесный аромат. Вот просто концентрат древесной темы - в зависимости от погоды раскрывается то свежими дровами, вполне обычными, но приятно пахнущими, то душистым розовым деревом, да еще и с мирро и смолами. При всей моей любви к дыму - тут его не ощущаю совсем, горящего и даже горячего дерева нет.
Стойкость феноменальная для современного аромата. Запредельная. Двое суток, три душа и два мытья головы, а он все еще ощущается.
В любую погоду причем - даже в жару не сгорает.
Шлейф при этом вполне деликатный. То есть, за человеком аромат не летит, но стоит приблизиться на определенное расстояние, где-то с пол метра, - и вот тут ощущаешь сразу сильно... И приятно, да, очень приятно. Мне нравится.
При всей моей любви к ношению мужских ароматов, этот для меня слишком брутален. Он совсем мужской. Некоторые мужские на женской коже интересно играют. Этот прямолинеен. И несгибаемо-брутален.
С песками-барханами и востоком ассоциаций у меня нет.
С вырубкой и крутыми парнями-лесорубами - есть. Хотя, конечно же, они не могут так хорошо пахнуть.

«La Tentation de Nina» Nina Ricci: убийственный ужас

Очень резкий, очень химический запах, лимон-малина-ванилин, фруктовая жвачка, фруктовая газировка, кисло-сладкий, едкий, мучительный.

Цвет флакона соответствует содержимому. Как у ядовитых насекомых: предупреждает "не прикасайся!"

Увы, распыляют на блоттеры у входа в ИДБ без предупреждения. И размахивают в отравленном воздухе с профессионально-жизнерадостным воплем "попробуйте новинку!" Даже у тех, кто ни за что не прикоснулся бы к флакону столь неистового цвета, нет шансов избегнуть и убежать достаточно быстро, чтобы не ознакомиться с ароматом.

Надеюсь, он не станет модным. Очень надеюсь.

«Сапфир» и «Алмаз» (из набора «Малахитовая шкатулка» фабрики «Новая заря»)

Отсутствие иллюстрации к этому тексту – отсутствие рекламы трех восхитительных парфюмов, продававшихся в одной красивейшей коробке, – для меня, вполне себе советского человека, является самой наглядной антисоветской агитацией… Духи не были достойны рекламы. Увы. Редко-редко делали рекламу духов, в основном для выставок. Да и то – скромно. А ведь какие прекрасные в СССР были ароматы! Правда – прекрасные.

Из трех легендарных ароматов – «Алмаз», «Аметист» и «Сапфир» я пробовала два: «Алмаз» и «Сапфир», а имею один – «Сапфир».
Пирамидки не сохранились. Все только «на нюх». Впрочем, в этих ароматах все очень четко, ясно, выпукло.

«Алмаз» для меня оказался розово-мускусно-пудровым, с фиалковыми нотами. Мускус не «светлый», вызывающий ассоциации с ароматом чистой кожи, чистоты, воды, а животный, теплый мускус. Но розы и фиалки на теплом мускусном фоне свежи и нежны. Красивый аромат, какой-то юный, и звучит вполне современно, чем-то напоминает парфюмы Моны ди Орио, только стойкостью намного превосходит.

dess0us, чей блог я с наслаждением читаю (и узнаю много нового и интересного о советской парфюмерии), пишет, что «Сапфир» - из трех ароматов наиболее часто встречающийся, чаще всего оставался нерастраченным. Видимо, потому что тяжелый и громкий. Хотя я от него в восторге, но я такое люблю...

«Сапфир» открывается, как очень тяжеловесный восточный аромат, но восточный в западном видении: гвоздика-корица-лабданум-ладан. Эти четыре ноты проигрывают что-то торжественное и мрачное, по-очереди каждая становится самой сильной, и наконец выявлен победитель: это корица.
Корица остается самой яркой нотой на протяжении всей «жизни» аромата на коже. А вот фон меняется и меняется очень интересно. Сначала он становится кожаным, крепкая такая кожа с древесными и табачными нотами, и со сладкой амброй. Проходит еще немного времени – и наступает моя любимая стадия раскрытия аромата: он становится древесно-амбровым с ирисом и гелиотропом, похож на винтажный L'Heure Bleue Guerlain, но более сладкий и пряный, и - с ярко, очень ярко выраженной корицей. И в таком виде замирает надолго. Очень надолго: 18 часов, душ, еще 9 часов, и на утро следы корицы-амбры-гелиотропа – и чуть-чуть табака – еще остаются.
Вот сейчас, конце лета и начало осени, прохлада, но не холод, дожди, но не слякоть - идеальное время для «Сапфира». Когда станет холоднее, первая стадия раскрытия, крепкая, пряная, будет длиться слишком долго. В жару - он раскрывается стремительно и сгорает до очень бледной амбры-с-ирисом. Сейчас - идеален.

Спасибо dess0us: вот тут она рассказала, как узнавать датировку флаконов из «Малахитовой шкатулки».
Мой выпущен в январе 1973 года. Я тогда жила на свете уже 6 месяцев, но еще не интересовалась парфюмерией…

«Fumidus» Profumum Roma: дым!

Всякий раз, когда мне случалось пить хороший, выдержанный виски, с его специфическим дымно-древесно-кожаным ароматом, я жалела, что нет парфюма с такими нотами.
Теперь есть.
Абсолютно роскошный!
Дым, дым, дым. Но какой-то чрезвычайно вкусный дым. Дымность сильнее, чем у запаха виски. Но запах виски тоже присутствует. И запах кожи, опять же вкусной. И запах ветивера – зеленого и дымного.
В первый момент шокирует, потом – обволакивает и создает уютный кокон.
Совершенно прекрасен в шлейфе, хочется идти за человеком, надушенным «Fumidus», и жадно нюхать. По крайней мере, мне хочется.
Вроде бы, мужской, но я буду пользоваться с удовольствием.
В отличие от других ароматов с ветивером – очень мягкий. Окутывающий.
Наверное, изумительно прекрасен в сочетании со сладким ароматом, но смешивать с чем-то такую красоту – грех, особенно если учесть, что у меня всего 5 мл.
Хотя соблазн велик. С ванилью должен дать божественное сочетание.

«Sikkim» Lancome: запах тополиных почек

Наконец смогла как следует распробовать винтаж.
Когда-то был у мамы, мне очень хотелось ей купить, но не современный, а как был.
Удивительное вообще это явление: как аромат вызывает воспоминания, сильно и ярко, моментально, приливом.
Я вспомнила, как мы гуляли с подружкой из старших классов по улице, усаженной тополями, вдыхали запах тополиных почек, и я говорила: у мамы такие духи есть, пахнут тополиными почками, вот точь-в-точь.
Годы прошли – иногда я вспоминала духи с запахом тополиных почек – но начала сомневаться, что и правда «Sikkim» так пахнет, в конце концов, чем больше пробуешь парфюмов и особенно экстрактов, входящих в состав, тем лучше разбираешься, чем на самом деле пахнет… А тополиные почки в качестве ноты для парфюмерии мне пока не встречались.
«Sikkim» - кожаный шипр с альдегидами. Очень четко – дубовый мох, яркие зеленые ноты, кожа, нарцисс, гальбанум, и альдегиды, конечно. Фоном – цветок гвоздики, ирис, роза, пачули (сыроватые, землистые). Аромат богатый и сложный. Изысканный, горький и нежный. Глубокий и многогранный. И действительно – пахнет тополиными почками. Весенним воздухом, солнцем и тополиными почками, тополиным клеем, так особенно, горько-зелено-смолисто, неповторимо…
Абсолютная красота.
Не мой парфюм: слишком он утонченный и холодный, я предпочитаю более чувственные.
Но красив необыкновенно.
И если вы ищете в парфюме идеальную зелень, идеальный шипр и весну – в «Sikkim» все это есть.

«Rosa Nobile» Acqua di Parma: очень благородная роза

Мой страстный роман с Acqua di Parma начался с ириса. Понюхала в ГУМе «Iris Nobile» и влюбилась. В ГУМе было дьявольски дорого. Искала парфюм за границей. Купила в маленьком магазине во Флоренции. Тоже дьявольски дорого, но не так, как в ГУМе. А потом уже парфюм появился и в «Иль де Ботэ», и сама я освоила парфюмерные просторы нашей родины, на которых можно купить дешевле, чем в маленьком магазине во Флоренции… Однако тот флакон из Флоренции мне очень, очень дорог. В коллекции с ним соседствует «Iris Nobile Edizione Speciale 2008» (кстати, как ни странно, обычная версия и специальная отчетливо различаются…), и флакон «Magnolia Nobile», и отливант «Gelsomino Nobile»… Очень люблю жасмин, пожалуй, любимый цветок в парфюмерии, но у Acqua di Parma он слишком щедро сдобрен бергамотом, мандарином и анисом и приправлен туберозой, так что это прекрасные духи, но не совсем жасмин.
Бергамот и мандарин. Они присутствуют во всех парфюмах из серии Nobile. Верхние ноты у Nobile - ириса, магнолии и жасмина – бергамотовые.
Я предполагала, что с розой будет так же. И оказалась права.
Но «Rosa Nobile» меня пленила. Нет, не так поразила и влюбила в себя, как «Iris Nobile». Но восхищение мое огромно. Надо еще попробовать будет не в столь жаркое время, все же эти парфюмы, при всей их стойкости и насыщенности, очень нежные, и в жару раскрываются хуже, чем в прохладные дни.
У меня пока 5 мл. с «распива» - надеюсь, до холодов с ними дотяну. Хотя уже боюсь, что успею все использовать. Роза для меня – один из релаксирующих ароматов. А эта роза так хороша, что все время хочется нанести…
…Считается, что запах розы у мужчин подсознательно ассоциируется с зрелостью дамы, а ароматы цитрусовых, особенно грейпфрута, - с юностью. Не знаю, насколько серьезны эти исследования. Но если серьезны, то «Rosa Nobile» не будет ассоциироваться со зрелостью. Чистая и свежая нота бергамота присутствует от начала и до конца. А на первых этапах она еще и кислым мандарином приправлена. Так что – юность, юность, юность.
Но, в отличие от «Gelsomino Nobile», в котором все-таки жасмин и бергамот не сочетались, а соперничали, здесь – гармония бергамота и розы. Еще ощущается светлый мускус (аромат чистой кожи), свежая влажная фиалка и пион. А сама роза больше похожа не на розу, а на шиповник. Я один раз сорвала цветы шиповника у нас на даче и поставила в вазочку в спальне. Два цветка наполнили комнату ароматом, и лепестки пахли, даже опадая, и вот этот аромат шиповника – он и розовый, и вместе с тем менее сладкий и более прохладный…
«Rosa Nobile» – не сладкая и прохладная, среди остро пахнующей зелени, словно свежескошенной, и – словно дождем омытая: это ощущение дает очень удачный мускус и очень нежная фиалка.
Да, розовый сад после дождя. Розовый сад, в котором много-много фонтанов, и в воздухе висит водяная взвесь. Белокожая купальщица в воде, полной роз и розовых лепестков: чувственная теплота и белизна тела, свежесть воды, благоухание роз…
И – вечер на даче, роса на скошенной траве, огромные темно-розовые цветы шиповника благоухают сквозь зелень…
В общем, прекрасно и отдохновенно.
В финале аромат запудривается, но очень изящно, очень тонкой фиалковой пудрой.
Всем любителям роз и шиповника – обратить внимание.

Les Exclusifs de Chanel "31 Rue Cambon" Chanel: легкий, тонкий, прекрасный

Легкий, как бабочка. Умопомрачительно прекрасный. И нестойкий, как... мечта, да.
Этот аромат - и правда мечта. Обожаю его. И при этом не могу разложить на ноты. Не могу сформулировать, чем он пахнет... Чем-то изысканным и нежным. Ирисом? Тончайшей дорогой пудрой? Нежнейшим шелком? Или белоснежной юной женской плотью, чистой и благоухающей, сразу после ванны? Букетом каких-то неведомых мне оранжерейных цветов?
Ирис - точно есть. Прежде всего - ирис, им аромат начинается и кончается, ирис раскрывается во всех ипостасях: цветком, корнем, пудрой.
Пачули, заявленные в пирамидке, не чувствую. Разве что сырая весенняя нота присутствует - может, она от пачули?
Бергамот, очень тонко, в верхних нотах - да.
Лабданум - да.
Иланг - да, хотя очень нежно и еле заметно.
Роза - белая, нежная, едва-едва.

...Чувствую запах счастья и роскоши, беспечного счастья и аристократической роскоши. Наследница древнего и все еще преуспевающего рода может дополнить свой облик этим ароматом. А не-наследница - надеть его, как маскарадный костюм.
В фильме "Пафрюмер" есть сцена, когда Гренуй роняет себе на руку каплю абсорбированного аромата одной из убитых им сестер-аристократок, и Дрюо, который всегда был с ним груб, вдруг - вдохнув этот практически незаметный аромат - становится деликатен и любезен.
"31 Rue Cambon", мне кажется, должен вызывать такие чувства. Уж настолько он утонченный, настолько деликатный и настолько прекрасный, как миниатюры на фарфоре, созданные еще до Великой Французской Революции.

К сожалению, редко бывает подходящая для него погода.
Прохладные и пасмурные, но все же летние дни. В крайнем случае весенние или осенние. Но весна или осень и сами по себе душисты. Так что - конец августа. Когда ароматы чуть приглушены.
Думала, он будет прекрасен на морозе. Но - нет, мороз, как и все избыточное и сильное, для этого нежного аромата губителен.
Пожалуй, он прекрасно сочетается с мартовской капелью.
Или - с Парижем. Носить его в Париже. Когда не жарко.
Или - смириться с тем, что в нашем климате он ненадолго, и иногда сажать его на запястье, как бабочку, и вдыхать с восторгом, пока не слетел.

«Extravagance d'Amarige» Givenchy

Старая версия. Слышала, что его перевыпустили, перевыпуск не пробовала.
На классический яркий-громкий акациево-туберозный «Amarige» не похож совершенно, даже не родственники.
«Extravagance» – негромкий холодно-зеленый аромат. Сладкий зеленый. Но без приторности. Начинается резкой перечной-мандариновой нотой, к которой добавляется запах лепестков бархатцев, растертых между пальцами.
Но резкость уходит и остается… запах, похожий на тот, который бывает в березовой роще весной. Земляничного листа, травы, нагретой коры берез, еще нежных зеленых листьев…
Не скажу, что аромат такой же натуральный и упоительный, но – как если бы кто-то пытался создать духи с запахом березовой рощи весной. Натуральности в передаче аромата не получилось, то есть, это не заточенный во флакон комплекс природных ароматов. Нет, это очень изящные и красивые духи на тему.

Необычные составляющие – бархатцы, настурции, крапива, земляничный лист – и все это очень ощущается. Особенно земляничный лист, я бы поставила его на первое место. Когда первая резкость проходит, «Extravagance» пахнет прежде всего земляничным листом, а потом уже – зеленью и терпкими цветами. Еще мне чудится в нем запах помидорной ботвы и мяты, которых в пирамидке нет. Однако я их ощущаю.
В прохладные, но не холодные дни, при влажной погоде «Extravagance» раскрывается во всей красоте. Холодной весной или сырой осенью напоминает о позднем мае.
Красивый парфюм. Но чего-то ему не хватает до совершенства. Или что-то лишнее. То ли мандарины, то ли перец.

«Antico Caruso» Profumum Roma

 
Аромат совершенно не похож на другие творения Profumum Roma, которые мне доводилось пробовать. Он не сладкий, не ванильный, не амбровый, не соблазнительный, не бархатистый. Но и нельзя сказать, что он легкий и прозрачный, как большинство цитрусовых. Нет, это нечто среднее: в нем есть и свежесть, и сладость, и плотность. Он очень стойкий, не слишком шлейфовый, вполне деликатный. И кажется, нот в нем гораздо больше, чем заявлено в пирамидке.
Цитрусовые во всех ипостасях… Лимон с флердоранжем, сладкий апельсин с птигрейном, горький апельсин с аптечными травами.
А еще светлый мыльный мускус.
И миндальное молочко. Но не гурманское, а… тоже мыльное. Запах миндального мыла.
Запах чистой кожи.
И очень дорогих и натуральных косметических средств.
Запах, напоминающий мне аптеку Santa Maria Novella, с ее деревянными панелями, десятилетиями (наверное, не знаю, когда у них был последний ремонт) впитывавшими ароматы трав и цветочных экстрактов.
Хорошо. Но не по такой цене. Потому что хорошо, красиво, но не упоительно.
Однако любителям цитрусовых ароматов и запаха чистоты стоит посмотреть в сторону «Antico Caruso»: он соответствует, при этом звучит изысканно, дорого и сложно.

"Bel Ami Vetiver" Hermes: сладкий ветивер

Этот парфюм на форумах вызывает дискуссии столь яростные, что впору испугаться. Как из-за политики ругаются, новое сокровище дома Hermes или наоборот - мерзкая бурда.

Лично мне понравился «Bel Ami Vetiver».
С одной оговоркой:
Мне кажется, ошибкой было в принципе связывать этот новый аромат с «Bel Ami».
Мне кажется, общего у них… да ничего, кроме производителя.
Надо было называть «Vetiver Hermes». И все было бы хорошо.

Не сокровище. Но хороший и добротный аромат.
Потому что это очень неплохой ветивер. Соглашусь с теми, кто сравнивает одновременно с «Les Nombres d`Or Vetyver» Mona di Orio. И с «Hermessence Vetiver Tonka». Да, они похожи.
И при этом «Bel Ami Vetiver» все же отличается от других ветиверовых ароматов (а я люблю ветивер и всегда пробую, и стараюсь заполучить хотя бы пробирку).
Это ветивер в обрамлении пачули (шоколадных) и бобов тонка. На подложке из кожаного аромата, сходного с «Peau Despagne» Santa Maria Novella. В самом начале немного горького апельсина, потом – какие-то сухие травы. В шлейфе – смолы.
Ветивер - сама по себе нота ветивера - на протяжении дня ношения переживает ряд трансформаций: от зелено-травяного к влажно-землистому, потом - к сухому, резкому, потом - опять в зелень, причем странная зелень, кислинкой напоминающая не кислоту цитрусовых, а кислоту недозрелого лесного ореха.
В общем, с моей точки зрения, это вполне достойный и приятный ветивер. Дополненный теплыми и сладкими нотами, но мне нравится это тепло и сладость.
Аромат стойкий.
Унисекс.

Но повторяю, если сравнивать его с «Bel Ami», почувствуешь растерянность.
Они как два кузена из одной семьи. Да, одна фамилия, но у одного мама была жгучая испанка, а у другого – белокурая немка. Одна фамилия, но не похожи.
«Bel Ami», разумеется, благороднее и породистее. «Мама» была аристократкой…

«Mon Precieux Nectar» Guerlain: драгоценный нектар 2009 и 2012 годов

Золотисто-бежевый по восприятию, с мягкими розовыми акцентами. Нежный, нежный, нежный. Очень хорош для жары. Именно в жару раскрывается сразу всей красотой. И при этом – деликатен, никого не придушит. Шлейф незначительный, а вот стойкость – вполне.
Верхние ноты медовые, но это не мед как готовый продукт пчеловодства, а медовый аромат цветов.
На переднем плане – цветы с медовым запахом, за ними – целый цветущий сад, с жасмином и флердоранжем.
Медово-цветочное неспешно и мягко переходит в сладость миндального молока.
А потом вдруг проступают ноты сладкого апельсина и птигрейна. Аромат становится резким, и это время, к счастью, недолгое, надо пережить… Апельсин и птигрейн постепенно испаряются из парфюмерного букета.
А фоном ко всему – древесные ноты. Тоже сладковатые. Так пахнет свежий спил на дереве, когда он только-только, когда он еще чуть влажен, настолько свежий…
Пожалуй, этот древесный фон – самое интересное в аромате. Делает его благородным. И уводит от гурманской темы.
Со временем медовые, миндальные, цветочные и апельсиновые ноты испаряются, остаются только древесные, и этот период «жизни» аромата на коже мне нравится больше всего.
Что мне не нравится – ноты довольно резкого мускуса, похожего на мускус в «Cruel Gardenia». Или просто на моей коже этот мускус проявляется так резко…
Но ради чудесных, мягких, нежно-сладких древесных нот и медово-цветочного начала можно перетерпеть и мускус, и неуместный апельсин.
(Хотя лучше бы их не было...)

Существуют два разных выпуска этого аромата.
Сначала, в 2009 году, «Mon Precious Nectar» был поистине драгоценным: всего 100 нумерованных «фонтанных» флаконов, каждый по литру, концентрация – духи, цена – 9 тысяч долларов за флакон.

В 2012 году «Mon Precious Nectar» решили сделать более демократичным, хотя все равно весьма и весьма недешевым, теперь он входит в замечательную и высоко мною ценимую коллекцию «Les Parisiennes».

Не самый прельстительный для меня парфюм из «Les Parisiennes», но попробовать стоит. Особенно любителям медовых нот в парфюмерии. Я – любитель. Но я люблю более выраженный мед, более концентрированный. Зато ненавистников меда «Mon Precieux Nectar» не раздражает. Проверено.

К счастью, у меня еще сохранилась пробирка версии 2009 года. Мне кажется, они несколько различаются.
В выпуске 2009 года аромат был еще нежнее и мягче, более миндальный, более ванильный и более медовый.
В выпуске 2012 года сильнее цветочные и древесные ноты.
И почему-то – по крайней мере, на моей коже и у меня – аромат выпуска 2012 года более стойкий и более сильный.