«Gardens of Temptation» Brocard

Буду честна: быть может, если бы эти парфюмы стоили от полутора тысяч и выше, я бы их оценивала иначе, придирчивее и строже. Но я исхожу еще и из цены. Из того, что вот за такую цену нам предлагают... И поражаюсь тому, что как минимум два - для меня по-настоящему хороши, а все остальные могут быть хороши для кого-то другого.

«Romantica» Brocard

Сирень! Настоящая сирень! Не куст сирени, а огромный букет, свежий, только что наломали с куста, и он пахнет не только цветами, но зеленью оборванной коры. Причем уже постояв в воде, цветы так ярко и влажно не пахнут, а эти – как будто их ночью, возвращаясь со свидания, несешь в руках, в юности, когда твой парень не приносит букет, завернутый в целлофан, а ломает для тебя самую пышную сирень в ближайшем сквере, и этот-то букет и доставляет больше всего радости, потому что – сирень, сирень…

Вполне натурально, нежно и красиво. Недолго и тихо. Но можно же обновлять.
Представляю, как мне будет хотеться этой сирени в будущем ноябре. Осенью особенно хочется весенних цветов.
Ароматов с нотой сирени вообще немного, и эта сирень – удачная. С моей точки зрения – очень удачная. А уж если учесть цену…


«Mechta» Brocard

Сначала никакой мимозы, а только липовый цвет, много, как на липовой аллее. Сладкий, почти медовый, становится еще слаще, еще медовее, и вот это уже поле клевера, летняя жара, пчелы собирают пыльцу, шмели и бабочки лакомятся, пахнет еще и дроком, и пыльцой, много пыльцы, желтой... Мимозной!

Мимоза вступает неожиданно, и исчезает летнее поле, и вот уже это зябкие мартовские букетики, которые продают в Москве возле метро. Не пышная душистая мимоза юга Франции и севера Италии. Наша, с нашего юга, толком не расцветшая, с примесью зелени в аромате, мимоза на фоне снега, обреченная увянуть через день, но все равно пахнущая весной и счастьем.

Самый сложный, самый переменчивый из всех парфюмов «Gardens of Temptation». И мне понравился даже больше, чем «Romantica», хоть я и люблю сирень настолько, что вынесла ее отдельным тэгом.


«Elegantnost» Brocard

К сожалению, никаких ирисов, только аромат ягод и пудры, нежный и деликатный, как запах дорогой косметики для тела. Причем ягоды напоминают не натуральные ягоды и не варенье, а аромат губной помады. И – облако фиалковой пудры...

Сначала сильна помадно-ягодная нота, потом ее затмевает аромат фиалковой пудры и он прелестен.
Конкретно это парфюм очень хорошо подойдет в качестве спрея для постельного белья. Или для полотенец. Запах будуара, тонкий и приятный. Очень женственный.


«Nezhnost» Brocard

Ландыш в начале пахнет настолько резко, что от этого запаха хочется куда-нибудь сбежать. Но довольно быстро он успокаивается и трансформируется в зеленую фантазию на тему примятой травы и нежных, только раскрывшихся листьев. Ландыш где-то далеко, фоном, в основном этот парфюм про весеннюю зелень.

Легкий, ненавязчивый, свежий. Но все же какая-то резкость в нем присутствует, как в большинстве современных свежих.


«Luybov» Brocard

Пиона в этом парфюме я не чувствую. Впрочем, пиона в парфюмерии я не встречала, он еще никому не удался так, чтобы духи пахли именно пионом – не розой, не абстрактным цветком, а пионом… «Luybov» Brocard напоминает мне концентрированный аромат яблоневого цвета. Сладко-свежий, но без пронзительности, что не может не радовать…

А лично мне он напоминает еще и мыло «Яблоневый цвет». В советские времена родители покупали для рук туалетное мыло: или «Яблоневый цвет», или «Лесную сказку». Я больше любила «Яблоневый цвет». И вот «Luybov» Brocard мне напомнила его запах. Для меня это очень приятная ассоциация, позитивная (да простят меня те, для кого ассоциации со всем советским – негативны).


«Strast» Brocard

Сначала это компот из тропических фруктов и сразу огорчаешься. Но потом сладость смягчается и проявляется роза, вполне деликатная, дополненная приятным ароматом зеленого яблока.

Скромно, мило. Не страсть, нет, но очень приятный аромат. Яблочная роза.


Резюмирую:
«Romantica» и «Mechta» — с моей точки зрения, очень удачные парфюмы. Рекомендую пробовать. Возможно, вам они понравятся так же, как и мне.
Пудрово-будуарная «Elegantnost» и яблочно-розовая скромная «Strast» — на любителя, и наверняка своих любителей найдут. Особенно «Elegantnost». Тех, кто любит фиалковую пудру. Ведь есть же кто-то, кроме меня, кто ее любит?
«Nezhnost»  и «Luybov» — наименее удачны с моей точки зрения, но при этом для кого-то великой радостью станет зеленый аромат, миленький и весенний, а для кого-то — концентрированный запах цветущих яблонь. Особенно, повторюсь, если учесть цену. В этом плане Brocard, конечно, сделал смелый и - я надеюсь - окупающий себя шаг, выпустив вполне приличные (а некоторые даже очень хорошие!) туалетные воды по цене, по которой обычно продается что-то, чем нельзя дышать.
Впрочем, если бы мне дали попробовать «Romantica» и «Mechta» не сообщая о цене, я бы все равно сказала, что они прелестны.

Фото флаконов: мое
Источники иллюстраций: BsnSCB.com, http://opoccuu.com, http://kemclub.ru, mllelou.blog10.fc2.com, LuLu, pictures11.ru, EarthingOz.

«Gardens of the Night Mists» Nimere Parfums: соблазны Черного Филиппа

Ожидала сада с туманами, с ирисами и фиалками, почему-то с запахом тумана именно они ассоциируются.
Получила аромат грубой черной кожи, продымленной, подкопченной. Очень горький. Очень кожаный. Фоном — сырой ветивер и сырые пачули, маслянистый запах орехов, какие-то смолы, курящиеся на углях... Но горечь дыма, обычного дыма с пожарища, и горечь грубой кожи все прочее заглушает.

Очень стойкий, лишь часов через шесть это парфюм смягчается, дым становится прозрачнее и сквозь него смутно и тонко начинают пробиваться цветочные ноты, словно из весеннего леса свежестью повеяло.
…Кто-нибудь смотрел фильм «Ведьма» (The VVitch: A New-England Folktale, 2015)? 

Вот там черный козел по прозвищу Черный Филипп, превратившийся в элегантного по моде XVII века господина в черном (хотя вообще-то мы видим лишь его черные сапоги и черный кожаный плащ, остальное додумывается). И он – сам Дьявол, соблазняет бедную, измученную тяжким трудом, страхом, непониманием близких дочку первых переселенцев...

Вот так от него могло пахнуть. Кожей и дымом: опасностью. Орехами и цветами: соблазном сытости и красоты — на фоне абсолютной скудости трудовой и трудной жизни. И чем дольше ты с ним, тем меньше чувствуешь дым, а сильнее — прекрасные цветы... Кажется, там есть даже ландыши. Или что-то еще такое же нежное и манящее.

Поскольку я — любитель дыма и кожи в парфюмерии, мне нравится.
Но даже для меня в первый час дым слишком плотный и горький.
Возможно, как и многие дымные ароматы, этот лучше раскрывается в тепле. Дым быстрее «развеивается», проступает запах цветов и орехов, сырость земли, туман – но все же это не сад: это туман из леса.

И запах кожаного плаща Черного Филиппа.

Мне нравится…
Отличный ведьмовский запах. С намеком на грядущий костер, вокруг которого плясать на Вальпургиеву Ночь, и на тот костер, на котором ее сожгут... Впрочем, в Новом Свете ведьм не жгли, и вообще это уже другая тема.

Фото: (с) Denny Bitte Repin

Иллюстрация: «The Witch» poster by David Moscati

Кадры из фильма: The VVitch: A New-England Folktale, 2015

«Alambar» Laboratorio Olfattivo: комфорт и ласка

Laboratorio Olfattivo радует меня в который раз. Чувствую, мне надо ознакомиться со всей линейкой. Я влюбилась в «Kashnoir». Теперь очарована «Alambar».
Тепло в холодный день.
Фонарь, освещающий путь к дому.
Лампа на окне: тебя ждут.
Аромат — покой и уверенность, комфорт и ласка. И вместе с тем – все лучшее из меню хорошей кофейни. Камин... Уют... Мягчайший плед и согревающие напитки на выбор.
Крепкий чай с пряностями. Кофе с кардамоном. Горячий шоколад с корицей. Корица ощущается достаточно сильно, что меня, любителя корицы, не может не радовать. Еще имбирный латте. И мне чудится крепкий сладкий бальзам на травах. Что-то вроде «Jägermeister»: обожаю его запах.
В верхних нотах — нежный бергамот. Фоном — амбра с древесными нотами. Стиракс, я его отчетливо чувствую. И запах нагретого дерева. И запах старых книг: впрочем, для меня он часто чудится в аромате дерева и корицы.

Аромат мягкий, пушистый, согревающий. Но не мех. Кашемир высочайшего качества. Или ангора? Что еще может быть столь нежным и теплым?

Сладость умеренная.
Стойкость ниже среднего.
Шлейф распахивает мягкие крылья и окутывает всех окружающих.
...Но вообще, это не парфюм, чтобы им пахнуть. Это ароматная жидкость, которую надо наносить на себя, чтобы создавать себе самому определенное настроение и атмосферу. Очень полезная, даже необходимая вещь! С октября по конец марта поможет выжить.

Источник фото: snowcrystals-1.tumblr.com; inspirationlane.tumblr.com 
Фото флакона: http://www.laboratorioolfattivo.com

«Courtesan's Intrigues» Nimere Parfums: фарфоровые цветы маркизы де Помпадур

Изящный цветочный с деликатными альдегидами, резковатым мускусом и полупрозрачной базой из ароматических смол (отчетливо ощущаю мирру).
Цветы раскрываются в порядке строгой очереди. Сначала весенние, влажно-прохладные, нарциссы, ирисы, гиацинты, и фиалка тут же — лесная, влажная. Потом те, что ярче и звонче: ландыши и нероли. Потом приходит время розы, подслащенной жасмином. Но главный цветок в этом саду — ирис, и он строго соблюдает гармонию цветочной картины.
Аромат красивый, стойкий, мне даже чудятся в нем нотки игристого вина...
Но куртизанка и ее интриги? Для интриг он слишком нежный и спокойный.
Разве что тот эпизод из истории, когда любовница короля Людовика XV, маркиза де Помпадур, которую называли «королевской куртизанкой», прилагала все усилия для того, чтобы во Франции производился собственный фарфор, чтобы аристократы покупали свое, французское, а не тратили огромные средства на модный немецкий фарфор. Но если это было интригой, то против немецких мануфактур. 

Что покровительницей фарфорового производства была маркиза, это исторический факт:  в 1740 году с финансовой поддержкой короля Людовика XV и маркизы де Помпадур была создана Венсенская мануфактура, а в 1756 году она была перемещена в Севр и расположилась по соседству с загородным дворцом «Бельвю», принадлежавшим маркизе. А вот правда или легенда, что маркиза сама расписывала фарфор цветами и сделала это модной забавой среди аристократов, я не знаю точно… Но вполне себе это представляю: на нее похоже. Один из оттенков, в который окрашивали севрский фарфор, получил название в ее честь «розовый Помпадур». И он до сих пор – самый модный среди изделий французского фарфора.

…И вот маркиза набрала цветов в своем ухоженном саду и разрисовывает фарфор, окна открыты, в комнату свободно льется свежий воздух и солнце нежаркого мая.

К сожалению, совсем не почувствовала в «Courtesan's Intrigues»  заявленных животных нот, а я о них мечтала.
Парфюм стойкий.
И — это то, что называется «настоящие духи». Похож не на авторские и не на нишу, а на французские времен моей юности, продававшиеся в ЦУМе и в магазине «Золотая Роза» (если не путаю название магазина).
В них есть что-то по-хорошему винтажное.
То качество, которое в большинстве своем люкс утратил.

Портрет: Portrait of a Woman, said to Be the Marquise de Pompadour, Carle Van Loo.
Источники фото: http://www.vanityfair.it; philamuseum.org; https://collection.cooperhewitt.org; myoldcountryhouse.com

«Зимняя Роза» Anna Zworykina Perfumes: жаркий мир под ледяными лепестками

Аромат, созданный для фестиваля инди-парферии на тему «Роза и вода».
Совершенно прекрасен. Замерзшая роза, под слоями лепестков хранящая теплый летний аромат розы, сладостного бензоина, амбры, лабданума, — всего, что создает ощущение тепла… Роза в снегу, роза в иголочках льда, окруженная острой горечью розмарина и дубового мха, внутри хранит запах Греции и лета, когда над травами поднимается пряный жаркий аромат, а из маленького, тенистого, тщательно оберегаемого и щедро поливаемого садика доносится аромат роз. Жаркий, роняющий капли лабданума мирок в оковах ледяных лепестков.
Чем дольше «Зимняя Роза» находится на коже, тем меньше горечи и холода, тем больше сладости, смол и роз.
Изысканный, сложный парфюм, который однако же (несмотря на сложность) можно с удовольствием носить.

Иллюстрация: telegrafi.com

Harvest 2008: «Amarige Ylang-Ylang» Givenchy: богиня забытого культа

Когда лимитированные выпуски Harvest Givenchy были в продаже, я их пропустила. Кажется, даже не пробовала. Но потом у меня случилось увлечение иланг-илангом. Я купила несколько эфирных масел разного качества. Я упивалась его конфетной сладостью в сочетании с терпкостью и мрачной соблазнительностью тропического цветка. И я начала искать себе парфюм с иланг-илангом.

После множества проб с удивлением поняла, что больше всего мне нравится именно Harvest «Amarige Ylang-Ylang» Givenchy. Меня даже не пугала приторная основа. Потому что иланг-иланг в них был правильный. Именно такой, как мне нравится.
Осталось выбрать вариант, за которым охотиться. Мне больше всего понравились версии «Ylang-Ylang de Mayotte» 2006 и вышедшая в 2009 году версия урожая 2008 года с птичкой на коробке. Ее я в конце концов себе и добыла. Путем сложнейшего обмена. А потом еще несколько месяцев ждала, пока отстоится и «загустеет», потому что сразу после приезда запах был слабенький, но я точно знала, что он должен быть другим…
И вот наконец он стал таким, каким я его полюбила в присланной на пробу пробирке. Идеальный иланг-иланг. Сладкий, тягучий, терпкий и мрачный. Дополненный какими-то неведомыми мне тропическими цветами.

Букет живых тропических цветов – на фоне аромата сладких и громких духов: в любимой мною стилистике 80-х и поздних 90-х… Сияющий, бело-золотой, гардениево-мимозный, туберозно-сиропный, с персиковыми цукатами и сливовым конфитюром, с апельсиновым медом, неистовый «Amarige», который я никогда не носила, потому что он был для меня слишком жизнерадостным и ярким, пробивается сквозь черное кружево иланга — но кружево плотного плетения и под ним видны лишь проблески золота и белизны.

...Не то статуя, не то прекрасная обнаженная женщина, с ног до головы скрытая вуалью. Но нотка чего-то зловещего в нем присутствует. Словно эта женщина — не совсем человек, а может, и не человек вовсе: нечисть из сумрачного тропического леса, упырь с алым сочным ртом, завлекающий не только сексуальной своей красотой, но еще и манящим ароматом. Богиня давно забытого культа, которой больше не приносят жертв, и ей самой приходится добывать себе кровь и плоть… Но смерть в ее объятиях подарит несравненное наслаждение.

Harvest «Amarige Ylang-Ylang» — очень мой парфюм. Я люблю такие. Только наносить надо дозированно.
И хотела бы найти версию «Ylang-Ylang de Mayotte 2006».

Иллюстрация: Photo by Daniele Duella and Iango Henzi

Фото цветов: HubPages; 360doc; ecoagricultor.com

Фото флакона: фотографировал друг

«Single Malt on the Rocks» Nimere Parfums: блаженство и уют воспоминаний

Так может пахнуть в кабинете богатой и свободолюбивой английской леди-путешественницы, ценительницы Востока. Уже далеко не юной, но еще прекрасной, знающей толк во всех наслаждениях, плотских и духовных, умеющей неспешно упиваться изысканной персидской поэзией на языке оригинала и крепким виски, сигаретами с гашишем и прикосновением кашемира к обнаженной коже, поцелуями молодого любовника и ароматом душистых смол, воскуриваемых в почерневшей от времени аромакурительнице, привезенной с Востока...

Она бросает в курительницу комочки овечьей шерсти, скатанные с воском и смолами, и смотрит, как они вспыхивают, и поднимается ароматный дым. А молчаливая темнолицая служанка, которую она привезла «оттуда» и с которой говорит на непонятном никому языке, подает ей крепкий чай редкостного сорта, с терпко-цветочным ароматом и привкусом карамели.
О, я хотела бы быть этой леди, кутающейся в узорчатые пашмины, пишущей воспоминания о своих путешествиях и переводы стихов...

Я всегда любила дымный запах виски и в «Single Malt on the Rocks» он передан идеально: крепкий, копченый, с ноткой торфа, вкусный запах... Но я чувствую так же сладость —  ванильно-смолистую сладость бензоина и бальзамическую сладость опопонакса. В пирамиде все это не указано, а я чувствую — насыщенное сладостное благоухание.  Парфюм очень стойкий, и постепенно запах виски становится менее явным, запах смол выходит на передний план... Одновременно нежное и теплое, и такое же яркое, как восточные узоры на ткани.

А особенно прекрасны последние часы, когда я отчетливо чувствую нежный и терпкий аромат свежезаваренного чая Большой Красный Халат. И этот аромат, при всей своей нежности, достаточно насыщенный, чтобы я его ощущала постоянно и наслаждалась...
Пожалуй, из всего опробованного (а я попробовала еще и всю горько-дымную «цыганскую серию», и отложила ее до более теплой погоды, сейчас дымные ноты кажутся слишком резкими), этот парфюм — второй среди Nimere Parfums, который я бы хотела иметь в полноценной версии и когда-нибудь куплю себе флакон (надеюсь, он меня дождется). Это мой парфюм. Такой же мой, как и «Taiga Whispers». Хотя между ними нет ничего общего, кроме парфюмера.

 
Источник иллюстраций: https://www.pinterest.com/ - John Singer Sargent; Paisley Shawl 1800's; Pashmina Scarf; WhiskyFlavour; Brass Dewa Dhuna available online at goodearth.in.

Фото флакона: http://www.fragrantica.ru

«Bois de Copaiba» Parfumerie Generale: запретное зелье

Бальзам копаху – завораживающий запах, острый и пряный, и в парфюме он представлен вот прямо как есть - копаху, как кусок неограненного, неотполированного драгоценного камня. Как ароматическое сырье. Он в центре композиции.

Специфический аромат копаху слегка оттеняет церковная сладость мирры. Ароматическая древесина и ароматические смолы. Не знаю, какие, копаху их затмевает.
Фоном к этой смолисто древесной ароматической мрачности – более светлые и яркие ноты. Острый аромат свежего имбиря. Немного апельсиновой цедры. И миндаль с алкоголем. Миндальная настойка без сахара. Легкий привкус горечи. И сладкий миндаль, и горький, но в сладком – только его собственная сладость. Не ликер «Amaretto» - ликер значительно слаще. «Bois de Copaiba» очень странный аромат, насыщенный, но напоминающий лично мне натуральную парфюмерию: так же сложно носить. Миндаль от часа к часу становится все сильнее и постепенно парфюмерная композиция обретает некую полированность и гладкость.
Но все равно «Bois de Copaiba» странный аромат.

Летом казался мне идеальным зимним, согревающим, летом ярче раскрывался апельсин и имбирь, летом слаще казался миндаль.
Зимой «Bois de Copaiba» оказался совершенно не согревающим, таинственным, как запах в лаборатории алхимика, как запах от одежд мавра-зельевара, использующего не только травы, но в больших количествах – драгоценные смолы.

Он явно готовит не приворотные зелья, а что-то куда более серьезное. Зелье для памяти и для забвения, зелье для ясности и быстроты мысли, зелье для победы в словесном бою, еще для чего-то такого же, а плоды его искусства доступны лишь королям. Простых же смертных за обладание одной каплей такого зелья отправят замуруют в стену. Нет, не костер: слишком публично. А в данном случает казнь должна быть очень жестокой, но тайной и тихой.

Источник иллюстрации: Medieval Apothecary Cabinet Cupboard
Источники фото: andrewmontgomery.co.uk; essentialnaturaloils.com
Фото флакона: LaParfumerie

«Korrigan» Lubin: призрак удовольствия

«Korrigan» Lubin совершенно сказочный аромат, но у него есть недостаток, только один, зато серьезный: аромат слишком прозрачен, слишком нежен. Не то чтобы он был нестойкий, стойкость как раз средняя, но чувствуется он с кожи едва-едва, даже при щедром нанесении окутывает нежнейшей дымкой, ощутимой, только если приблизиться вплотную.
Ах, если бы ему хоть в половину больше насыщенности и силы, как прекрасен и как желанен был бы этот аромат! Он пахнет  можжевельником, дымом, сливками, немного – замшей, немного – горьким медом. Он пахнет, как джин, виски, коньяк, ликер «Baileys» и горячий чай с молоком и корицей. Иногда «Korrigan» пахнет печеным яблоком. Всегда – нежнейшим молочным мускусом, почти телесным. А еще в нем присутствует запах сухих, но не скошенных трав, лаванды, древесины, в общем – чего-то совершенно не относящегося к дому, уюту, к спиртным и согревающим напиткам, а напротив – простор, над которым веет холодный ветер… И этот простор, и ветер тоже тут, заключены в бутылочку, стилизованной под фигурку неведомого существа.
«Korrigan» шепчет что-то сладостное и завлекательное, что-то про «тропу в эльфийские края», но шепчет тихо, так тихо, что не различишь...
Все прекрасно, включая флакон, но обидно платить (и достаточно дорого) за аромат, который еле шепчет. Меня это даже раздражать начинает, когда я не могу просто вдохнуть и почувствовать свои духи, а должна принюхиваться – они еще здесь? Или улетели обратно в Бретань?

Корриганы, хранительницы источников, ночью — златовласые красавицы, днем – морщинистые старухи, очаровывают мужчин пением, но как-то не встречала я упоминания об их любви к спиртным напиткам. То же касается и корредов, карликов, любителей танцев и веселья… Опять же, я не нашла упоминаний о том, что они еще и «малютки-медовары». То, что написано в рекламном тексте к парфюму, представляет собой или более глубокое исследование, или вымысел. Но если это вымысел, то очень симпатичный, как и флакон, как и парфюм.

Фото флакона: www.thefragrancecounter.com
Источники фото: www.flickr.com, http://keywordsuggest.org;
Irish Landscape Purple Blue Photography Secret Garden Path Green Bray County Wicklow Ireland

«Diorling» Christian Dior: темный и строгий

Недавно я с изумлением узнала, что винтажные парфюмы Dior крайне редко попадаются в хорошей сохранности. Для меня же до сих пор слова «качественный винтаж» ассоциировались с Dior, Guerlain и Jean Patou. Видимо, мне просто очень везло на качественные винтажи Dior (и на продавцов). Пока продолжает везти. Я стала счастливой обладательницей 10 мл. старой и очень яркой ОДТ «Diorling».
Кожаный аромат, утонченный, горький. Такая кожа мне пока еще не встречалась в парфюмерии: грань между кожей тонкой выделки, которая в реальности чуть-чуть пахнет цветами и которую обычно в своих парфюмах демонстрирует Hermes – и грубой кожей седла или сбруи, или байкерской куртки… Но все же, даже если это седло или байкерская куртка, у Dior она высшего качества и безупречной элегантности.
«Diorling» — прежде всего запах кожи, все остальное – дополнения, призванные подчеркнуть или оттенить горечь, мягкость, фактуру кожаного аромата. Но они сделаны виртуозно (восхищаюсь создателем этого аромата, Paul Vacher). Нежная вуаль из белых (я настаиваю, белых, и можете надо мной смеяться!) роз, белых ирисов и ландышей. Землистые пачули и землистый ветивер.
И кожа кажется нагретой: как перчатка, прямо на руке…

Очень стойкий, шлейфа как такового нет, на расстоянии, наверное, полуметра он начинает чувствоваться – вся композиция сразу. И он восхитителен. Настолько, что это почти невозможно описать. Поэтому я сдаюсь... Через ноты его красоты не опишешь. Разве что - музыкальные.
...Он темный, слишком строгий, чтобы быть сексуальным, надменный в своей красоте, как каменный ангел, по облику которого и не определишь – юноша или дева? – но замрешь, любуясь ( какие только странные ассоциации не приходят, когда пытаешься описать сложный аромат! – но он действительно такой, «Diorling»). Цветаевский каменный ангел, в которого влюбилась бедная глупенькая Аврора.

 
 Кто земное божество
 Возлюбил, кому небесный
 Ангел снился — тот любить
 Земнородного не может.

      Роза, здесь тебе не цвесть!
      Слушай Ангельскую Весть!

      В этой чаше — свет и темь,
      В ней и Память, и Забвенье.
      Память о большой любви
      И забвение — о малой.

Винтаж. Я писала про винтаж.
Он темный, прекрасный и поэтичный.
Я пробовала «возрожденный». Он очень отличается. Как будто – другой парфюм. Ищите винтаж. Не знаю, каковы духи, а туалетная вода - восхитительна.

Источники иллюстраций: http://www.classicmodesigns.com, https://geurengoeroe.com
Фото: Cut from Regine Debrise in Balenciaga's grey wool coat, 1950 by Irving Penn; The Guardian;

«Cornubia» Penhaligon`s: этюд в ярких тонах

Я много раз слышала, как «Cornubia» сравнивали с «L'Heure Bleue» Guerlain, только, мол, более современная и «носибельная» версия. Для меня-то «L'Heure Bleue» — «гений чистой красоты» и ношу я его с наслаждением, но иногда версии на темы старых ароматов Guerlain бывают интересны или даже прекрасны, например, «Kashnoir» Laboratorio Olfattivo, который для меня – однозначно родственник обожаемого «Shalimar», и я его я тоже полюбила, и за сходство столь удачное, и сам по себе. К тому же творения Penhaligon`s мне как правило нравятся. И наконец повезло: прислали пробирку, смогла я «Cornubia» как следует распробовать.
Что ж, с «L'Heure Bleue» ее, как мне кажется, роднит лишь одно: много сладкого пудрового гелиотропа и некоторое количество сухой ванили в базе. В остальном «Cornubia» — парфюм, лишенный не только меланхоличности «L'Heure Bleue», но так же и его сложности, однако очень красивый и совершенно не ретро.
Много флердоранжа, с пыльцой, с солнцем, и на лепестках – оранжевые капли сока сладкого апельсина, так что пчелы в недоумении: что им пить – апельсиновую сладость или цветочную? Медовый жасмин, нероли, еще что-то белоцветочное сладкое, но не мыльное (для меня часть белоцветочные ароматы отдают мылом).
Фон – сухой древесный с ванилью, и сверху – благородная гелиотроповая пудра, так что все вместе получилось… Просто красиво. Красивый парфюм. Торжественный даже. В ярких тонах.
Не лишенный некоторой элегантности, несмотря на яркость и сладость, да и сладость у него вполне сдержанная, если учесть современные тенденции.

Но удивительно, как гелиотроп в сочетании с ванилью прочно ассоциируется с Guerlain и с ретро…
Не ретро. Не «Сумерки». Много, очень много солнца. Утро в цветущем саду на берегу Средиземного моря. Яркое платье и танцевальное настроение. И добрая фея подарила тебе легкость и очарование Одри Хепберн, и ты точно знаешь, что они останутся с тобой навсегда.

Аромат хорошего настроения.
Иногда пахнет, как очень дорогая кондитерская, где все пирожные украшены засахаренными цветами. Я помню это с предыдущих проб. Но так было, кажется, только летом.

Фото флакона: www.penhaligons.com
Источники иллюстраций: dawns-ad-lib.com, Images Guru

Фото: «Funny Face» (1957);  
NUN BETTER Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960;
Audrey Hepburn dancing in «Secret People» (1952).

«L'Eau d'Hiver» Frederic Malle: время для «Талой воды»

Вот сейчас пришло время этого парфюма. Этой «Зимней воды» — или «Талой воды» — пожалуй, второй перевод правильнее…
Мой личный опыт показывает, что «L'Eau d'Hiver» носить надо только зимой. Как только тепло — она «сгорает» на коже. А осенью — как-то растворяется в общей дождливой влажности. А самое что ни на есть ее время – февраль. Он резкий, жесткий, с пронзительными ветрами, и «L'Eau d'Hiver» стоит достать из глубины парфюмерного шкафа именно сейчас. Чтобы почувствовать и прочувствовать этот аромат — нежный, прозрачный, еле слышный — нужно наносить его в резкие, режущие холода. Вот тогда он раскрывается талой водой, ручейком, бегущим среди снега, мартовской капелью... Он пахнет свежим дыханием леса, который только-только выскользнул из колючих рукавиц зимы, и с веток — капель, и в земле начинают проклевываться ростки первоцветов, а под корой пробуждаются дремавшие всю зиму жизненные соки. Это аромат еще не весны, но приближения ее. Ожидания весны.
В самые холодные дни проявляется его теплота, нежная, почти телесная: как у только пробившихся навстречу солнцу, еще не раскрывшихся, тугих ростков первоцветов. Мне они всегда казались теплыми. Более теплыми, чем окружающий их ледяной мир.

Жаль, что «L'Eau d'Hiver» такой тихий.
Но он и не может быть громким.
Аромат не для ношения, не для украшения себя, а для того, чтобы зимой, соскучившись по весне, почувствовать ее. Вдохнуть ее со своего запястья.
Раннюю-раннюю весну. Задолго до первых листьев и ландышей. Когда еще только появляется надежда, что и в это году зима когда-нибудь кончится, и когда-нибудь придет настоящая весна.

Источник фото:  RGBStock.com, tr.forwallpaper.com, http://www.gingerlillytea.com
Фото флакона: http://whatmenshouldsmelllike.com