С наступающим новым годом!

С наступающим новым годом, дорогие читатели моего блога!

В уходящем году вас стало гораздо больше и некоторые даже иногда комментируют.

Спасибо вам за то, что читаете, за то, что разделяете мое мнение или спорите, и я счастлива, что некоторые из вас ориентируются на мои парфюмерные пристрастия и пробуют новые парфюмы благодаря моим отзывам. За это тоже вам спасибо.

Всем вам уютных праздников и хорошего, легкого года, с возможностью парфюмерных открытий и приобретений.

Ваша Dolorosa

«Абрикосовый бренди» Anna Zworykina Perfumes: запах праздника

Поскольку в 2015 году я по-настоящему открыла для себя натуральную парфюмерию, мой последний парфюмерный отзыв года будет про духи Анны Зворыкиной «Абрикосовый бренди».

Калейдоскоп образов, от ночного южного сада с пьяными от нектара мохнатыми бабочками — до чаепития холодной зимой возле камина, с рюмочкой коньяка и куском душистого ванильно-абрикосового пудинга.
И каждый из образов приятен, согревает (жарой ли тропической или жаром камина), настраивает на благодушный лад.
А вообще, это любовь с первого вздоха.
Османтус! Я обожаю османтус, а тут он солирует и он прекрасен.
Фруктовая сладость османтуса обрамлена нежным цветочно-шелковисто-лепесточным благоуханием нероли (с медовыми тычинками) и юзу (с его чуть ощутимой хвойной ноткой). И согрета ароматом коньяка, хорошего такого, обещающего маслянистый привкус, который когда-то меня учили различать в качественном коньяке. В коньяк погрузили несколько стручков (точнее, коробочек, так правильно говорить, но я вижу стручки и привыкла писать – стручки!) ванили, так что у него появился сладкий оттенок в аромате. И ко всему прочему благоухание коньяка с ванилью углублено и затемнено сладко-смолистыми нотами лабданума.
Все вместе рождает красоту одновременно опьяняющую, как османтус и коньяк, и лакомую, как пропитанный бренди пудинг, только не с традиционными сливами, а с абрикосами. Запах «пьяного» абрикосового пудинга... И свежих сочных абрикосов «медовой спелости»...
Но все же главная нота, начало и конец этого парфюма — османтус.
Удачный парфюм. Красота и антидепрессант в одном флаконе.

Анна Зворыкина писала про «Абрикосовый бренди»: «Аромат про одного литературного героя, имевшего пристрастие к этому напитку. Аромат летних цветов и фруктов согревал его в самые холодные и несчастные дни».
К стыду своем, я не помню, что это за литературный герой.
Но этот аромат бесспорно способен превратить самые холодные и несчастные дни во вполне терпимые или даже приятные.

Фото флакона с сайта: www.laparfumerie.org

«Alhambra» Antonio Visconti: пачули, чай, дым и шелк

Парфюм из смол, драгоценных курений и ароматической древесины. Корица, мирра, шафран, кориандр и пачули ощущаются отчетливо. Амбра, вроде бы в пирамидке не заявленная, тоже присутствует, солоноватая, как я люблю.
Роза, в пирамидке заявленная, расцветает только в теплую погоду, нежно и деликатно, еле ощутимо.
Зимой доминируют пачули, сырые и землистые. Зимой вообще кажется, что аромат «про пачули с пряностями». Зимой аромат специево-шершавый, основательный и изящный одновременно «европейский восток». Красиво, но есть и другие красивые ароматы того же направления.
Его время – лето. Летом он уникален и неповторим.
Летом он –  нежнейший, даже представить себе трудно такую нежность, когда она состоит из восточных парфюмерных нот. Смолы плавятся, курения возносятся, роза цветет, и  появляется неразличимая в холода тонкая карамельная нота, очень украшающая букет. Корица в этом парфюме невероятно красива именно летом.
Но главное – запах чая, черного чая, сухого чайного листа, я его обожаю, и здесь он изумителен. И ощущается, опять же, только летом.

И бергамот: зимой я его не чувствую вовсе, а летом – в шлейфе появляется легкая нотка, причем не того традиционного парфюмерного бергамота, цитрусово-зеленого, а – очень натурального, как если семечко раздавить.

Ассоциаций с Альгамброй не возникает. Альгамбра – это потрясающее величие и сводящая с ума сложность каменных узоров, Альгамбра – это фантаны и тенистые сады, Альгамбра – это торжество вечной красоты, это тишина и огромное небо, и никакие толпы туристов не способны по-настоящему нарушить эту глубинную тишину…
«Alhambra» Antonio Visconti – окутывает и ласкает, как дым или шелк, золотой шелк, вышитый узором разных оттенков золотого.
Сладковатый дымок над курильницей…
Сладковатый дымок над чашкой с чаем…
Он уводит на восток от Альгамбры, на восток, на восток… За Великую Китайскую Стену. Или вовсе за море, в Японию. Вот там, мне кажется, должны витать подобные ароматы. Такой утонченности и переливчатости, и деликатности.  Узоры на ширме – цветы, птицы, драконы и рыбы - и шелест шелка, и прозрачная фарфоровая чашечка с чаем, и тоненький голосок певицы, и аромат курильниц, отпугивающих насекомых, и треск цикад, и плеск карпа в пруду, и запах розы.

«Alhambra» – аромат очень деликатный, держится не то что близко к коже, но облачком вокруг носителя.
К сожалению, редкость. К сожалению, почти невозможно найти. К сожалению, нет ничего сравнимого и сопоставимого.
Ближайший родственник «Alhambra» – «Fumerie Turque» Serge Lutens. Но только зимой.
Летом – «Alhambra» уникальна, ни на что не похожа. Летом острее ощущается утрата из-за того, что в мире осталось так мало капель «Alhambra»…

Рисунок в начале текста: Suzuki Harunobu (Japanese, 1725–1770 Woman Admiring Plum Blossoms at Night
Рисунок в середине текста: Ёситоси Тайсо (1839 - 1892) Сто видов луны: Бессонная ночь. Коллекция Малахова О.П.
Фото флакона с сайта:  www.fragrantica.com

«Ambre Premier» Jovoy Paris: амбра с корицей

«Ambre Premier» что обещает, то и дает. Насыщенную высококачественную амбру, очень сладкую, и еще слаще ее делает густая бархатная ваниль и шоколадные пачули. Еще в парфюме присутствуют специи: корица, красный и душистый перец, за счет чего сладость становится пряной и жгучей. Фоном — древесные ноты.
Если бы у очень темного янтаря был аромат, он благоухал бы вот именно так…
Где-то через час корица становится такой явной, что даже странно, что она не вынесена в пирамидке отдельной нотой. Любителям парфюмерной корицы следует обратить на «Ambre Premier» внимание.
 

Близкий родственник пачулиевого «Psychedelique».
Но «Psychedelique» понравился мне больше, показался сложнее и интереснее.
Зато в «Ambre Premier» — корица, тепло и сладость, и немного, совсем немного рождественского настроения… Немного, но есть. Какая-то пряничность на фоне амбры.
Стойкость — около 12 часов. На ткани — больше.
Шлейф — это даже не шлейф, а словно бы длинные ароматические щупальца-тентакли, заползающие в каждый уголок помещения и проникающие во все соседние... В кинотеатр или в ресторан с таким парфюмом идти нельзя. И для полноценного благоухания хватает одного "пшика". В этом плане парфюм можно назвать экономичным!

«Bois de Gayac» Antonio Visconti: дух Рождества

Люблю запах смолы гваяковой древесины, могу жадно нюхать в чистом виде - он одновременно сладкий, дымный, смолистый и древесный. В основном сладкий и дымный. За это и люблю. В данном случае он дополнен любимым мною лабданумом, другим оттенком смолистой сладости. И миррой, которая тоже - дымно-смолисто-сладкая, но с иными оттенками... Как если бы одну мелодию очень слаженно играли на трех музыкальных инструментах.
Дымно-смолисто-сладкое сердце аромата смягчено молочными нотами сандала, который тут звучит очень натурально, а рельефность аромату придают пряные ноты: мускатный орех, перец, шалфей, мне даже корица чудится. Их яркость смягчена, словно "утоплена" в смолистой сладости основных нот.
Но еще есть апельсиновые цукаты и сладкие новогодние мандарины. Они ощущаются тенью, веянием, слабо... И с ними вся ароматическая картина обретает какой-то рождественский мотив.
И видится мне площадь в каком-нибудь старинном европейском городке, островерхий собор, сияющий узкими витражами, и торговые ряды праздничной ярмарки, и запах пряников - остро-пряных, европейских твердых пряников - смешивается с запахом недавно выточенных деревянных игрушек, мандаринов, глинтвейна - и почти мистического аромата священных благовоний, льющегося из приоткрытых дверей церкви...
Душистые смолы и пряники. Приношения волхвов - и жизнерадостный дух рождественской ярмарки. Небесное и земное.

Тонкий. Изысканный. Не такой насыщенный, как большинство ароматов Antonio Visconti.
Очень красив. Мне не хватает, конечно, густоты. Но я счастлива, что сумела его заполучить.
Лучше всего звучит в холодную погоду.
Шлейф… Он есть. Но он словно… Словно пуховый. Как оренбургский платок. Легкий, тонкий – сквозь кольцо продеть можно! – и очень теплый.

Фото флакона с www.ebay.com

«D'Arcy» Khalis Perfumes: кофейное счастье

Горький и жгучий кофе с пряностями – с мускатным орехом, с кардамоном, с имбирем, на коже постепенно становится слаще, превращается в крепкий черный кофе с кусочком тростникового сахара, но без молока и сливок. К кофейному аромату, великолепно-отчетливому и восхитительно-несладкому добавлен очень тонкий, вкрадчивый аромат розы и жасмина, но они где-то далеко, в саду, а кофе – вот прямо здесь, перед нами. Пирамидки у арабских парфюмеров всегда как-то сомнительны, есть ощущение, что ноты называются абы какие, и почти везде упоминается амбра или мускус. В пирамидке «D'Arcy» везде упоминается мускус, но - к счастью для себя - я его совершенно не чувствую. А поскольку к современным мускусам я мучительно чувствительна, полагаю, там его и нет.
Кофейная нота в «D'Arcy» звучит настолько натурально, что вызывает у меня то же самое чувство, какое вызывает запах свежесваренного кофе.
Я не кофеман, пить-то я люблю чай – черный, крепкий, можно со всякими вкусовыми добавками, в этом вопросе я не сноб.
Кофе я люблю больше за запах и за тонизирующие свойства.
Но запахом кофе я просто упиваюсь! В нем есть что-то уютное, мгновенно создающее ощущение душевного комфорта, внутреннего уединения, если можно так выразиться…
Даже когда сидишь в кофейне, если пахнет кофе – появляется ощущение защищенности, брони. Аромат кофе меня одновременно успокаивает и бодрит.
Я даже Вену люблю в равной степени за красоту, за великолепные гробницы императоров – и за божественный аромат кофеен. Кажется, так кофе не пахнет больше нигде… Только в Тегеране кофе благоухал еще лучше, но там воздух такой: он словно придает ароматам глубину и объемность.
«D'Arcy» вызывает у меня столько приятных чувств, прекрасных воспоминаний и ассоциаций, что надо писать или многостраничную поэму в прозе, или ограничиться заявлением о том, что он – кофейный и прекрасный.
Я очень сожалею, что узнала об этом аромате, когда его уже сняли с производства (увы, арабские парфюмеры избыточно часто обновляют линейку, не щадя даже удачные парфюмы), когда его нигде не купить… А ведь стоил-то недорого за 100 мл. кофейного счастья!
Печаль моя по «D'Arcy» будет или вечной, или пока каким-нибудь чудом я не добуду флакон (но я не надеюсь на такое чудо, кто ж расстанется добровольно?).
Спасибо подруге-парфманьяку, открывшей мне это чудо и щедро поделившейся в мой атомайзер! Хоть немножко кофейного счастья у меня есть.

Фото флакона с сайта http://www.rania-perfumes.ru

«Iskander» Parfum d`Empire: весной в древней Остии

Прелестный, хотя и совершенно нестойкий одеколон, очень благородный, пахнущий сосной, бергамотом и цитрусами, и какими-то душистыми травами…
Сосны в пирамидке нет, а я отчетливо ощущаю сосну, причем ту разновидность сосен, которая растет в Италии, в древней Остии. Он вообще пахнет так, как пахнет в Остии в холодный весенний день (да, в Италии весной иногда бывает и прохладно).
С первого вдоха может показаться банальным, но дайте ему раскрыться на коже, и поймете, какой он интересный, бодрящий, охлаждающий, как ветер с моря, пронесшийся сквозь ветви сосен.

А откуда принес дыхание цитрусовых - может, с каких-то иных берегов, где плоды уже зреют?
К сожалению, стойкость на коже совсем слабенькая, надо наносить на рубашку изнутри, тогда будет пахнуть – тонко и деликатно.
Зато к типичным цитрусовым свежим одеколонам его нельзя отнести, из-за аромата сосны (в пирамидке указан кедр) и душистых трав.

Им приятно дышать.
И я наношу из пробирки и пытаюсь надышаться, пока он ощущается.
И пока он воскрешает для меня тот весенний день в Остии.

Аромат, названный – возможно, тоже в честь коня, как и «Equistrius»? – но я точно не знаю… Так что считаю, что все-таки в честь Искандера Двурогого, Александра Македонского, должен бы благоухать драгоценными маслами, которыми умащивали тело и волосы великого царя и полководца при жизни, горячим мускусом его страсти в сражениях и в любви, кожаной сбруей его коня – и медом, в которое опустили тело усопшего, чтобы сохранить нетленным.
Эта благородная душистая водичка никак не ассоциируется с неистовым Искандером.

«Equistrius» Parfum d`Empire: ирис и женщина

Один из самых красивых и наиболее натурально звучащих ирисов в парфюмерии.
Просто ирис: цветок, с плотными, изящно изогнутыми лепестками, будто чаша с ароматом, покоящаяся на прямом сочном стебле... Но насколько достоверно передан этот цветок! Закрываешь глаза, вдыхаешь — и кажется, будто он где-то рядом, протяни руку — и коснешься прохладных и упругих лепестков. Кстати, вот так пахнет только ирис еще не срезанный. Срезанный меняет запах.
Аромат так лаконично-прелестен, что даже стабильность его на протяжении первого часа не покажется монотонностью.

А потом, словно решив, что вы уже надышались ирисом, волшебник парфюмер выпускает облако тончайшей фиалковой пудры, которая оседает на лепестках и на листьях ириса, и на коже незримо присутствовавшей здесь женщины, и мы вдруг ощущаем нежное тепло ее тела — рядом с цветком... Потом цветок и женщину заворачивают в мягкую, вкусно пахнущую замшу, которую ирис пропитывает своим ароматом, а женщина согревает своим теплом. А к фиалковой пудре примешивается пудра из горького шоколада… Но даже самый горький шоколад пахнет сладко и пряно, так что к прохладным и нежным тонам ириса и фиалки добавляются не только теплые ноты женской кожи и замши, но ненавязчивая сладость шоколада. И ветивер. Землистый ветивер. Соединенный с шоколадом, он напоминает прекрасную ноту ветивера из «Vetiver Oriental Serge Lutens.

Сюрреалистическая картина получилась.
Аромат не настолько странный.
Но он действительно вмещает в себя ирис, фиалковую пудру, шоколад — и еле ощутимую теплую телесную ноту.
Вся композиция звучит слаженно и очень благородно.
Держится близко к коже. Шлейфа почти нет. Стойкость — 4 часа, но на ткани больше суток. И с ткани звучит не менее красиво, чем с кожи, но дольше и ярче (подарите этому парфюму шарфик).

Читала, будто парфюм назван в честь любимой лошади владельца и главного парфюмера бренда,  Марка-Антуана Кортикьятто, страстного поклонника конного спорта. Что ж, никаких ассоциаций со скачками этот парфюм не рождает. И даже кожа в нем – не кожа седла и сбруи, а мягкая, как сливки, замша.
Несмотря на сочетание ириса и шоколада – ничего общего с волшебным цветочно-шоколадным пирожным «Iris Ganache» Guerlain. У «Equistrius» Parfum d`Empire не гурманское направление, а чисто цветочное. Но красоту цветка мастерски оттенили и дополнили неожиданными нотами.

Фотографии:
Tina Modotti by Edward Weston
Belinda Greb
Tim Walker
Фото флакона с сайта: www.sapphirebeauty.fr

Моя «Amalia Gourmand»!

Один из моих замечательных новогодних подарков. Парфюм «Amalia Gourmand» Fueguia 1833 и две маленькие баночки dulce de leche: чтобы я знала, что это такое и чем пахнет.
И, знаете, этот парфюм… Из флакона он не такой, как из пробирки. Или его надо было распылять? В общем, он настолько ошеломляюще прекрасный, что мне надо писать новый отзыв о нем. Это густой сладкий жасмин и густая сладкая гардения, и – да, запах dulce de leche, который очень отдаленно похож на нашу вареную сгущенку… Очень отдаленно. В нем больше привкуса жженой карамели и больше аромата топленого молока, при этом он более насыщенно-сладкий, чем вареная сгущенка.
«Amalia Gourmand» очень жаркий аромат. Даже в холода он жаркий. Сладкий и жаркий. Цветочный и десертный. Идеально мой.
Но главное, что я поняла для себя про этот парфюм: «Amalia Gourmand» вошла в список любимейших, ароматов «вторая кожа», запахов, которые ассоциируются у меня – со мной.
Что-то очень личное. Как если бы парфюм подбирался по группе крови. Нет, по составу крови. Групп не так много. Я понимаю, что говорю что-то нелепое, но я не знаю, с чем еще сравнить это ощущение.
И мне, конечно, понадобится когда-то самый большой из выпускающихся флаконов.
Потому что подобными ароматами надо запасаться. Потому что он ощущается, как часть моего существа. Потому что он – очень, очень мой. Просто мой – и все. Я даже подумала, какой бы из туберозных ароматов на Фрагрантике подвинуть, чтобы поставить среди избранных «Amalia Gourmand», но пока не придумала.
Я не скажу «это само совершенство». Но я с уверенностью скажу: это мои духи. Их словно для меня делали. Я не просто хочу их иметь: они мне необходимы.
…Насколько может быть необходима совершенно ненужная, вроде бы, вещь, как духи. Или как какой-нибудь прекрасный полудрагоценный камень, от которого пользы – только любоваться.

Моя благодарность дарителю безгранична. Я знала, что мне нравится «Amalia Gourmand» и я хочу флакончик. Но я почему-то после пробы из пробирки не поняла, что это мои духи. Мой аромат. Как бывает своя группа крови.
В десятку самых моих он точно вошел.

Я часто восхищаюсь парфюмами и хочу их заполучить. Я же парфманьяк. И парфоголик.
Но тут - особая ситуация. Это - больше, чем любовь.
С «Amalia Gourmand» я сейчас нахожусь в каких-то сложных отношениях. Я не каждый день ею пользуюсь (пузырек маленький, и не каждый день заслуживает этой красоты), но каждый день вынимаю и смотрю на красную жидкость, нюхаю горлышко, убеждаюсь в том, что у меня этот парфюм есть...

«Orchid Noir» My Perfumes: смородиновый ликер с кусочком шоколада

Больше всего мне этот парфюм напоминает запах смородинового ликера -  «creme de cassis». Который закусили шоколадом. Впрочем, в нем присутствуют горячие ноты, и в начале он слаще, чем «creme de cassis»… Скорее - запах черной смородины, протертой с сахаром, или варенья-пятиминутки, горячего, свежего, тот миг, когда смородина пахнет сильнее, чем сахар, но уже лишена части своей природной остроты и кислоты…
Еще ощущается сладкая, практически засахаренная гардения, сладкий иланг, шоколадные конфеты с начинкой из пьяной вишни, апельсиновые цукаты  и поверх всего – свежая нежная нота бергамота.
«Orchid Noir» держится на коже долго, и постепенно становится все ягоднее, все свежее и нежнее, и нота вишни высвобождается из шоколадной оболочки, и вот это уже вишнево-смородиновая наливка, приятно согревающая в холода. Или - «creme de cassis». С кусочком шоколада.

«Orchid Noir» часто сравнивают с «Black Orchid» Tom Ford, да и создан он, судя по названию и заявленной пирамидке, как арабский недешевый клон совсем уж дорогого породистого Форда. Но на мой нюх, на «Black Orchid» Tom Ford  аромат похож только первые пол минуты. Дальше – ничего общего.
«Black Orchid»  - аромат мрачный, густой, низкой тональности, и в нем такие великолепные трюфели…
В «Orchid Noir» My Perfumes трюфели заявлены, но я их совершенно не чувствую.
Разве что создатели имели в виду шоколадные трюфели. Тогда да, возможно.
А трюфелей-грибов тут нет. Просто ни единой стружечки, ни единой капельки трюфельного масла! (Ах, как же я люблю запах трюфеля!)
И гардения в «Orchid Noir»  сладкая, нежная, а не душная и злая, как у Форда, и шоколад не такой горький, и пачули я не ощущаю.
В общем, как замена «Black Orchid» и даже «Black Orchid Voile de Fleur» (увы, снятой) – на мой взгляд, не годится совершенно.
Зато сам по себе аромат очень приятный, ягодно-шоколадный, звучащий натурально и нежно. Обычно ягодные ароматы рано или поздно приобретают химический привкус. «Orchid Noir» - нет. Все, кто ищет качественную смородину с шоколадом или вишню с шоколадом – обратите на него внимание.
У меня он вызывает самые приятные эмоции. То ли лето и варка варенья, то ли зима и вкусный смородиновый ликер (или даже домашняя вишневая настойка) в приятной компании. В любом случае – хорошо.
Не так сложно, как «Black Orchid». Не так соблазнительно. Никакого колдовства. Тихое домашнее счастье.

...Впрочем, это все - на моей коже.
Давала пробовать подруге. На ней - очень громкая гардения с шоколадом. Развития постигнуть не успели, она не выдержала и смыла.
Давала попробовать маме. На ней вишневый шоколад с гарденией, потом шоколадные пирожные со смородиновым ликером. Красиво. Но - не так, как у меня.
Так что - очень переменчив.
Обязательно пробовать!

«Nostalgia» Santa Maria Novella: дороги

Насколько же он странный, одновременно отталкивающий и завораживающий, этот аромат дороги и старинного автомобиля… Да, с первого вздоха он пахнет бензином, со второго – резиной, с третьего – горелой резиной, с четвертого – асфальтом и горячим металлом, и всем предыдущим сразу, и еще – кожей, натуральной кожей, которой отделывали сиденья старинных автомобилей, хотя и сейчас в очень дорогих машинах сиденья отделывают кожей, я знаю, - но я таких машин не видела и не нюхала, а на выставке старинных автомобилей один раз была.
Кожаные ноты в «Nostalgia» сложны и разнообразны: это не только кожа сиденья, это еще и грубая горячая кожа шлема автомобилиста, и более мягкая кожа специальных перчаток с крагами.

Примерно через час, когда насыщенность аромата падает, запах кожи становится тем дорогим, почти цветочным ароматом, которым благоухают перчаточные и сумочные отделы магазинов дорогих кожаных изделий. Я в Италии нарочно заходила – понюхать.
А еще «Nostalgia» немного пахнет гудроном, и чем-то таким, чем раньше пахло на железной дороге. Я помню, как в детстве, переходя железнодорожный мост, я склонялась и жадно нюхала: мне казалось – вот он, запах путешествия, запах побега, запах лета, запах «не здесь». Я любила поезда. Я любила быть «между». Теперь вот не люблю, утомляюсь быстро, да и потом, не меня везут, а сама я еду, а то и кого-то везу… А тогда, в детстве, любила. И этот железнодорожный запах вызывал щемящее чувство, сродни желанию полететь.
«Nostalgia» удивительна тем, что она вызывает во мне это чувство – сейчас. При том, что сейчас я не люблю автомобили, ни старинные, ни современные, и железную дорогу разлюбила. А вот поди ж ты…
Аромат очень сложный: за плотной стеной из откровенно-химических запахов бензины-резины-асфальта-металла, за кожаными оттенками прячется восхитительно нежный запах, причем я даже не могу понять, что может так пахнуть? В пирамидке - стиракс, бергамот, пачули, кедр, береза, амбра, ваниль. Береза – это, конечно, березовый деготь, и он очень ощущается. Но этот нежный запах… Словно березовым соком пахнет. Или крокусом. Не сорванным, а когда он только вырос, раскрылся, и ты к нему склонилась – нюхать весну. Или даже дождем и свежим ветром…
Бергамот с кедром, что ли, дает такой эффект? Что бы это ни было – прелестно.

А еще в «Nostalgia» - когда схлынет первая насыщенность, острота и шокирующая странность – появляется какой-то шик. Я очень не люблю говорить, что какой-то аромат пахнет дорого. Но вот «Nostalgia» - для меня почему-то пахнет богатством. Об этом как-то стыдно говорить, но - это именно что «тонкий аромат богатства». Иначе не скажешь.
Но до него надо дожить. Сначала «Nostalgia» - запах автомастерской, переходящий в запах выставки ретро-автомобилей…

Красив невозможно.
Неожиданно стойкий. Особенно в фазе «цветочной кожи» и крокусов.
Шлейф нежный, деликатный, вкусно-кожаный, с нотами свежего ветра.
Почему-то аромат мужской, хотя лично у меня он ассоциируется сугубо с отважными автомобилистками начала ХХ века.

 

«Love and Tears» By Kilian: зеленый чай с жасмином

Был мне подарен из-за прекрасного названия и из-за главной ноты жасмина. В ту пору я как раз страдала из-за сложных любовных отношений, так что название было очень своевременное, а жасмин я люблю неизменно и всегда.
К сожалению, для меня этот парфюм благоухал не яростным и томным жасмином, как я люблю, а нежнейшим жасминовым чаем.
Тонкий запах свежезаваренного зеленого чая с жасмином. Несколько веточек ландыша в вазочке на столе. И где-то в комнате – стопка надушенного лавандой белья. Ибо, если принюхаться, ощущается запах чистой ткани и лаванды.
Бледный, прозрачный, трепетный аромат. Никакой сложности, никакой страстности, что-то почти монастырское в его чистоте и нежности. Стойкость средняя, держится близко к коже. На ткани – дольше и интереснее, там добавляются ноты птигрейна и бергамота. Но основное все равно – зеленый чай с жасмином и ландыш.
Мне он был приятен, я сносила фирменный атомайзер. Но не полюбила и возобновлять не буду.
Его деликатность заслуживает уважения (никого не задушишь и не шокируешь). Но от помпезного By Kilian с его выразительными названиями мне упорно хочется чего-то более выразительного и яркого.

«Back to Black by Kilian Aphrodisiac» By Kilian: арабский разбавленный

Самое популярное творение By Kilian, гордо названное афродизиаком, для меня стоит в ряду сладких арабских, только сделано хуже – а стоит дороже. Ну, не моя это марка, не понимаю я прелести их парфюмов. Не понимаю, как может стоить столь дорого нечто столь неинтересное… Мед, вишня, малина, шоколадно-имбирный пряник, миндаль в сахаре, мускатный орех, бобы тонка, ароматизированный вишневый табак, все вместе – сладко, мило, приятно, но для меня звучит несбалансированно, как набор нот, без четкого «профиля», словно без концепции: поместили в один флакон разные приятные и аппетитные ноты, и понадеялись, что это будет звучать хорошо…
Наверное, хорошо, раз аромат популярен. Но не мое. Потому что – даже при наличии любимого мною меда и шоколадно-имбирного пряника! – невыразительно.
Стойкость очень средняя. Шлейф тоже средний. Все среднее, кроме цены.
Нет, я вот прекрасно понимаю, почему парфюмы Сержа Лютанса могут стоить так дорого. Или «Sacre du Printemps» Ys-Uzac. Да, понимаю. Обидно, что не могу себе позволить, но я понимаю, почему это стоит так дорого.
В случае с By Kilian – не понимаю. У них, конечно, очень красивые атомайзеры и подарочные клатчи, но…

Но платим мы, вроде бы, за ароматы. И я лучше заплачу дорого за божественный парфюм в скромнейшем стеклянном «гробике», чем за вот это.
Ибо примерно такое же, но гораздо качественнее, ярче, интереснее, характернее, и более стойкое, и более шлейфовое, — можно найти среди арабской парфюмерии. Как раз все эти ноты арабы любят. Но лучше умеют с ними управляться.
Разве что покупателю захочется словно бы разбавленный арабский аромат… В шикарной упаковке. И под именем By Kilian.

«Voulez-Vous Coucher Avec Moi» By Kilian: одинокая женщина желает познакомиться

Больше всего мне нравится в этом парфюме подарочный клатч. Да, это тоже китч. Но такой гламурный китч мне нравится.
Что касается аромата, он меня совершенно не впечатлил. Такое пышное название, столько похвал и…
Может, он просто не раскрылся на моей коже?
У меня вообще плохо складываются отношения с творениями By Kilian.
Слабенькая зеленая тубероза, совершенно не соблазнительно звучащая, мгновенно тонет в запахе суховатого жасмина и зеленовато-свежей розы – из тех породистых роз, которых вывели красивыми и стойкими, но в ущерб аромату… Но главная нота – мускус. Много светлого мыльного жесткого мускуса, который я так не люблю (и который так любят современные парфюмеры).
На коже парфюм быстро превратился в неинтересную, вяловатую смесь роз и мускуса. Продержался не долго, шлейфа почти не дал.
На ткани ситуация получше: стойкость три дня, запах сложнее, к розам, жасмину и мускусу добавились ноты арахисового масла, жареного фундука и соленого масла, а где-то в глубине таится зеленая нота. Но если оригинальности аромату это добавило, то соблазнительности – нет, не в моем представлении… И главное – он такой слабый, он такой блеклый!
«Voulez-Vous Coucher Avec Moi?» (Хотите ли вы переспать со мной?) - звучит робким предложением давно одинокой провинциалки, настолько скромной, что вместо парфюма у нее только мыло да розовая вода. А в потертой сумочке у нее пакетик с орешками: перекусить, ей так долго приходится ездить на автобусе от места работы (в небольшом, но все же городке) до родного дома. Но вот одиночество ей надоело и она мечтает познакомиться. Но не умеет. Разве что ей повезет и кто-то сможет рассмотреть под невзрачной внешностью ее прекрасную душу.
Так могла бы пахнуть скромная и застенчивая Одетта Тулемонд из рассказа Эрика-Эмманюэля Шмитта. Рассказ обожаю. Но пахнуть, как Одетта, я не хочу.

«Sublime» Al Battash (George Kordahi): типичный арабский

Громкая роза: букет из сотни роз, из двух сотен, огромный, дорогой и безвкусный.
Громкая и насыщенная удовая нота, солено-телесная и пронзительно-медицинская одновременно, похожая на уд Монталь, только усиленный по громкости в пятнадцать раз (и не такой мягкий, как настоящий качественный арабский уд). Насыщенный древесный фон. Немного сухой ванили. Много индийских благовоний.
Собственно, все.
И это «все» очень-очень громко.
Настолько типично-усредненный арабский парфюм, что его можно брать за некий образец... Классического недорогого арабского парфюма. Сделанного без воображения и из не самых дорогих материалов. 
С этим парфюмом незамеченными не останетесь. Очень стойкий. Очень шлейфовый. Наносить надо, наверное, кончиком иглы, чтобы не убить все живое…
Может быть, в жару будет красивее. На холоде окисляется.
Для меня слишком пронзительный и громкий. Я бы носить не смогла.

«Rose Of No Man`s Land» Byredo: розовый уксус

Сначала это была телесная нежная роза в мускусных капельках.
Потом превратилась в плотную свежую бодрую розу с ясным и свежим ароматом.
Потом роза «помолодела» и в аромате проявились зеленые ноты.
А потом она сделалась пронзительно, невыносимо кислой! 
Это была все еще роза, но уксусно-кислая, с острым перцем: запах невыносимый, резкий, раздражающий обоняние… И ужасно, ужасно стойкий! Отмыть «Rose Of No Man`s Land» с кожи оказалось задачей сложной. Блоттер упокоился в мусорном ведре, но запах розового уксуса разливался теперь уже по кухне. Платок, на котором я так же пробовала парфюм, отправился в стирку. И я не рискну прикоснуться к пробирке до лета…
Наступит жара – может, аромат раскроется иначе. Пока это ужас и уксус.

«Venetian Bergamot» Tom Ford: «Увы, где прошлогодний снег?»

Приятный нежный аромат бергамота, переходящий в пронзительно-кислый лимон с перцем. На заднем плане расцвела магнолия, но запах приперченного лимонного сока затмевает как ее аромат, так и все заявленные ноты.
«Venetian Bergamot» держится близко к коже. Но долго.
В общем – ничего особенного.
Том Форд, некогда такой любимый, опять разочаровал. Зачем, зачем делать очередной свежий лимонный аромат, похожий на автошейф? Где былая роскошь, насыщенность, тяжеловесность? Оригинальность нот, пленявшая меня? Великолепные трюфели с таким густым осенним и чувственным ароматом, яркие специи, развратные цветы?
«Увы, где прошлогодний снег?» (с) Франсуа Вийон.
Не понимаю, честно говоря, для чего мастер густых и чувственных ароматов вдруг стал соперничать с водичками Davidoff… Уныние.

«Fève Délicieuse» Christian Dior: зима в Европе

Прелестный аромат, теплый, нежный и мягкий, настолько нежный и мягкий, что его хочется приласкать, как палантин из   кашемир (шоколадного цвета), как бобровый мех… Как на старинных фото барышни прижимали к лицу муфту, наслаждаясь мягкостью и нежностью меха…
При этом я верю, что «Fève Délicieuse» — прекрасный унисекс. И на мужчине будет звучать очень красиво.
Я обожаю запах бобов тонка, но в них присутствует некоторая едкость, которую в одних парфюмах успешно глушат, в других – оставляют. Мне нравится, когда глушат, и в «Fève Délicieuse» это сделано очень аккуратно. Причем эта природная едкость даже не приглушена, а словно бы смягчена – нотами молока и мягкой карамели. Фоном для бобов тонка с молоком и карамелью стал запах какао-бобов, обжаренных, но горьких, и суховатый шершавый запах ванили, и вишневая косточка, кажется, из вишни, вымоченной в бренди. А еще какие-то специи, почти неопределимые, потому что утонули в молоке и карамели, но все же ощутимые. И сладковато-свежий древесный фон. И запах кожи, чуть солоноватый. И темные густые ароматные смолы. И – в верхних нотах – свежесть бергамота. Никаких цветов я не ощущаю совершенно. Зато бергамот вкупе с кедром придают аромату легкость. И меньшую «съедобность».

Вроде бы, все это звучит очень аппетитно, очень по-гурмански, да и название говорит о том, что «бобы вкусные» — но, странное дело, «Fève Délicieuse» от начала и до конца звучит не как кондитерский, а все же как парфюмерный, вернее, балансирует на тонкой грани между кондитерским и парфюмерным, как это умеют только некоторые немолодые парфюмы Guerlain. Возможно, древесные и кожаные ноты не дают ему превратиться в кондитерскую. А может, то, что все ноты так сбалансированы…
Но при всем изобилии аппетитных нот - «Fève Délicieuse» не вызывает мыслей о десерте. Только о красивом аромате, которым приятно пахнуть.

Я подозревала, что этот аромат мне понравится, и не ошиблась. Он действительно очень красивый, очень добротно и аккуратно сделанный, очень изящный и благородный.
На ткани стойкость отличная, на коже – у меня неизменно 8 часов. Шлейфа почти нет, окутывает коконом. Не знаю, как будет звучать летом, но зимой чрезвычайно хорош.
Я не отнесла бы «Fève Délicieuse» к ароматам «рождественского настроения», но он очень близок к тому, он вызывает ассоциации «зима в Европе» или «зима в дореволюционной России», комфортная зима, красивая зима – это все он. Зима для богатых!
Жалко, что такой дорогой. Когда-то я из-за цены упустила «Mitzah» Christian Dior, и вот ее больше не выпускают… Но невозможно скупить все, что хочешь заполучить.
Хотя 10 мл. «Fève Délicieuse» я себе, наверное, все же приобрету, хотя регулярно зарекаюсь покупать «отливанты»! Но что делать, если не хватает на флакон, а насладиться ароматом невыносимо хочется... Просто надо научиться не хранить их, а побыстрее расходовать.

«1697» Frapin: алкогольные чары

Необыкновенно красивая фантазия на тему алкоголя. Все те прекраснейшие ноты, которые мне хотелось отделить от спиртовой основы и извлечь из ароматов золотистого рома и коньяка, тут уже отделены и извлечены, и гармонично слиты воедино, приправлены размоченными в роме сухофруктами и сухими пряностями, заготовленными для традиционного рождественского пудинга… Причем оказывается, что корица, красный жгучий перец и ваниль являют собой очень гармоничное парфюмерное сочетание.

С первого вздоха я в этот аромат влюбилась и успела огорчиться, что в списке отчаянно-желаемых парфюмов прибыло.
Но увы (или – к счастью, зачем мне еще одно трудновыполнимое желание?), прекраснее и богаче всего аромат ощущается в первые 10 минут. Потом он становится суше и строже. Алкогольная нота по-прежнему насыщенная, и это уже в большей степени коньяк, чем ром. Пряности есть, но звучат приглушенно. Появляется запах горького шоколада, вполне породистого, но не вариант «без сахара», а именно что изысканный горький шоколад, который все же сладок.
Аромат красивый, очень красивый. Но держится близко к коже и не настолько насыщенный, как мне хотелось бы при таком наборе нот.
Лучше всего «1697» звучит на горячей коже активно двигающегося и потеющего человека. «1697» становится объемнее, словно к нему добавляется необходимая отсутствующая нота: солоновато-мускусная нота свежего пота. Я знаю, что стоит упомянуть в рецензии или отзыве на парфюм слово «пот» - и у читателей появляются ассоциации с чем-то отвратительным и грязным. А ведь свежий пот здорового человека очень приятно пахнет и помогает парфюмам раскрываться во всей красоте…

Да, а с Людовиком XIV у меня никаких ассоциаций не появилось, хотя автор, Бернар Дюшафур, пытался воплотить в аромате эпоху «Короля-Солнце», во время царствования коего, согласно рекламному тексту, «в 1697 году королевский аптекарь Pierre Frapin уходя в отставку, получил в награду за безукоризненную службу королевскую лилию на свой семейный герб, земли в Гранд Шампань и замок Фонпино. Поэтому 1697 год принято считать годом основания легендарного коньячного дома Frapin».