«Isabey Gardenia» Panouge: золотая роса

Влюбилась в «Isabey Gardenia» с первой же пробы. Когда я его попробовала, я почувствовала странный внутренний трепет, восторг от необычайной мягкости и глубины этого аромата в сочетании с легкостью - взбитые сливки, жирность и воздушность, соединенные в одном. И кстати, насыщенная сливочная нота в аромате присутствует.
«Isabey Gardenia» довольно-таки прост и прямолинеен. Пирамиду я не знала, но сразу почувствовала флердоранж с индольной нотой, густую и нестерилизованную гардению, вполне натуральный иланг, какую-то теплую животную ноту, запах пчелиных сот и – вот да, аромат свежих жирных сливок. Кому-то он не нравится, но мне очень нравится, как сочетаются не засахаренные, а натуральные цветы – и запах сливок. Густота аромата – и его легкость.
Я присматривалась и принюхивалась к нему долго, и с каждым подходом убеждалась: да, он просто очень качественный сладкий цветочный. Да, есть чувственные ноты, которых в современной парфюмерии обычно боятся, но в остальном, вроде бы, ничего особенного.
И вместе с тем – магия удачного парфюма.
При всей своей цветочной простоте,  «Isabey Gardenia» уникальный и роскошный.
Он уникален своей насыщенность, плотностью, способностью обволакивать, так что от одной нанесенной на запястье капли кажется, будто все тело окроплено мельчайшей благоуханной золотой росой…
Он не только стоит дорого: он пахнет, как очень дорогие духи.

Очень дорого стоит для цветочного аромата. Я не хочу его хотеть…
Но он соблазнительный, чарующий и я его хочу. Впрочем, он слишком дорогой, чтобы я хотела его всерьез.

Мне нравится его ретро-звучание, индольность его цветов, мне нравится его сливочность и сладость, — но все же он балансирует на грани и не становится еще одним пирожным с гарденией и жасмином, в отличие от «Gardenia» M. Micallef, с которым его часто, но как мне кажется – несправедливо сравнивают.

Шлейф средний, но ощутимый. Чем ближе к коже, чем соблазнительнее звучит…

Мне вспомнился давным-давно прочитанный рассказ мастера ужасов и тонкой эротики Грэхэма Мастертона «В стиле рококо»: в рассказе имелись и ужасы (не слишком, впрочем, ужасные и логичные), и эротика (вот она пришлась мне по вкусу, хотя эротика явно для извращенцев вроде меня). И эпизод с духами там тоже есть.
Демон-искуситель, демон-мститель, представившись красавице Марго миллионером Джеймсом Бласко, делает ей разные изысканные подарки, в том числе – духи:

Он протянул ей маленький мешочек из бледно-голубого муарового шелка, перехваченный золотым шнуром.
Марго засмеялась, не веря своим глазам.
— Вы не должны дарить мне такие подарки!
— Пожалуйста, — попросил он. Выражение глаз у него было такое, что Марго почувствовала: отказать ему невозможно. Во взгляде его не было просьбы — только спокойное приказание. Его глаза говорили: «Ты возьмешь, хочешь ты этого или нет». И прежде чем Марго успела сообразить, что делает и во что ввязывается, шелковый мешочек уже был у нее в руках и она говорила:
— Ну хорошо, ладно. Спасибо.
Джеймс Бласко сказал:
— Эти духи созданы Изабей Фобур Сент-Оноре в Париже в 1925 году. Состав был специально приготовлен для польской баронессы Кристины Вацлач, и это единственный экземпляр, существующий в мире.
— Но почему мне?.. — повторила Марго. Почему-то ей было не столько приятно, сколько страшно. Джеймс Бласко пожал плечами.
— Кому, как не вам, пользоваться такими духами? Надушитесь ими сегодня вечером и делайте так всегда.
В этот вечер она пошла в театр на «Отверженных» — ее пригласил Доминик Бросс, владелец студии звукозаписи «Бросс Рекорде», с которым она познакомилась, когда работала у него. Доминику было 55 лет, он был седовлас, симпатичен, разговорчив, самоуверен, и Марго не собиралась ложиться с ним в постель в ближайший миллион лет. Но компания его ей всегда была приятна, а он неизменно вел себя как истинный джентльмен.
В середине второго акта Доминик наклонился к Марго и спросил шепотом:
— Странный запах здесь, ты не чувствуешь?
Марго принюхалась. Она чувствовала только мускусный запах «Изабей» — духов, подаренных Джеймсом Бласко. Нагревшись на ее коже, они стали издавать такой глубокий, такой чувственный аромат, какого она никогда еще не встречала. Возможно, и было ошибкой принять в подарок эти духи, но было в них что-то особенное, что-то эротическое, что-то, что кружило голову.

…В рассказе духи, которые демон-искуситель подарил несчастной Марго, на самом деле пахли гадко, но для нее аромат был прекрасен.
В реальности «Isabey Gardenia» пахнет, наверное, так, как в воображении Марго благоухали самые редкие и самые соблазнительные духи на свете, созданные для никогда не существовавшей Изабей Фобур Сент-Оноре…
(Рассказ написан раньше, чем созданы духи, и вряд ли на самом деле между ними существует связь… Но я не могла не заметить!)

«Gardenia» M. Micallef: пирожное из гардении

Пирожное из гардении с взбитыми сливками.
Засахаренные цветы гардении.
Зефир с гарденией!
В общем, самая гурманская, самая сладкая, самая аппетитная и одновременно с этим – самая сытная гардения в парфюмерии.

Практически моно-гардения (в пирамидке заявлен жасмин, я его не чувствую). Но гардения «стерилизованная», то есть очищенная от свойственного гардении душноватого запаха прелых фруктов. Я предпочитаю более натуральное звучание гардении. Однако здесь гардения – не как цветок, а как лакомство или ювелирное украшение. Она великолепна, она яркая, ваниль и амбра создают изящную оправу, но не отвлекаю от главного зрелища – гигантской белоснежной сладкой-пресладкой гардении.
Наверное, так видит и ощущает гардению какой-нибудь мотылек, летящий на аромат… Как что-то гигантское и сияющее.

Аромат очень шлейфовый и очень стойкий. С ним следует быть аккуратным.
Для меня этот парфюм слишком прямолинеен, хотя он мне нравится. Но все же натуральная гардения звучит чувственнее. «Gardenia» M. Micallef подходит, чтобы красоваться и торжествовать, но не соблазнять, как мне кажется…
Хотя на самом деле комплименты она собирает. И незамеченной не остается.

«Vanilla Fields» Coty: в гостях у доброй колдуньи

Один из прекраснейших ванильных ароматов. Иногда мне кажется, что просто – прекраснейший. Правда, я говорю о старом выпуске. Сейчас это уже практически винтаж. Но зато это туалетная вода… А какая стойкость!
Ваниль с легкой горчинкой, но ровно посередине, между кондитерской, уютно-плюшковой, и запахом ванильного экстракта, предназначенным в парфюмерию, и запахом сухого ванильного стручка, который еще надо разрезать или размолоть, чтобы выпустить из него аромат… Все ипостаси ванили в одном парфюме, при этом она еще так натурально звучит, что совершенно не утомляет, не душит, хотя на языке ощущается нежной сладостью, почти как любимая мною ваниль Guerlain – но у Coty получилось чуть менее сладко, чуть более воздушно.
Бобы тонка придают аромату пудровость, сандал создает древесный фон, кипарис – свежесть, неожиданную в сладком аромате, жасмин в шлейфе звучит невероятно красиво и нежно, а еще есть странная нота сухих трав, и вовсе не потому, что название «Ванильные поля» - нет, в этой ванили и правда есть травки, но не полевые, а лесные, целебные, ведьминские, пучочками высушенные, в мешочки уложенные.

Наверное, так должно пахнуть в избушке доброй колдуньи. Тут и плюшки, тут и травки, тут и таинственные заморские черные стручки со сладостным ароматом, и зелья, уже на этих стручках настоянные, наверное, приворотные… И жасмин у окна расцвел…

«Dark Vanilla» Coty: туберозно-жасминовое пирожное

Аромат в стилистике начала 90-х, задуман сладким и громким, но получился – сладкий и тихий, однако с характером, как если бы оперная примадонна говорила шепотом.
В начале – тубероза с ванилью, тубероза такая мощная, с фруктовым оттенком, а ваниль – вполне кондитерская. Дальше ваниль становится более сухой и древесной, к туберозе присоединяется жасмин, и они поют дуэтом под мягкое контрабасовое гудения ванили. И неспешно карамелизируются, превращаясь в туберозно-жасминовое пирожное. Или конфетки… Засахаренные цветы…
Жасмин засахаренный пробовала, а вот туберозу – не представляю. Но в парфюмерии она отлично сочетается с сахаром!
Стойкость – где-то часов 6, потом стремительно угасает, первой скрывается тубероза, затем жасмин, и остается немного ванили, сделавшейся очень нежной и пудровой.

Жаль, но уже редкость. И почему-то недооцененная.

«Santal Royal» Guerlain: не герленовый герлен :)

«Santal Royal» похож на многие и многие арабские парфюмы из числа дорогих и качественных, сделанных из хороших компонентов, и уступает при этом им сложностью, насыщенностью, плотностью и стойкостью. Да и качеством компонентов, боюсь, тоже.
Уд в нем не настоящий.
Мускус современный, химический, резкий.
Роза тоже не настоящая: это гибриды розы с малиной, и пахнет, как мог бы пахнуть гибрид.
«Santal Royal» куда менее сладок, чем арабские парфюмы, даже адресованные мужчинам, он – по крайней мере, на моей коже – почти не сладок, он горький, и даже странно, что в пирамидке нет полыни, я ощущаю свежую и острую горькую ноту… Может, это уд так оригинально обыгран?
Уд тут – главный компонент, сначала и до конца, сандал забивает и затмевает, сандала мало, если вообще есть. Повторюсь, что уд не настоящий. И даже не очень похож на настоящий. 
Довольно сильный мускус, такой же резкий, как в «Cruel Gardenia» Guerlain. Это не дешевый мускус, он по-своему красив, и его или приемлешь, или нет… Я – скорее нет, по крайней мере, в «Cruel Gardenia», но в «Santal Royal» его великолепно забивает горечь и уд.
Когда аромат согревается на коже, проявляется корица, много, а я ее люблю.
Вполне годится, как мужской аромат. Стойкий. Шлейфовый. Но шлейф не такой густой, как у настоящих арабских.
Я настоящим арабским отдаю предпочтение, у них получается красивее обыграть ноту уда.
Однако «Santal Royal» – «европейский восток», более тонкий и легкий, и наверняка найдет своих поклонников.
Иногда он раскрывается горечью, и тогда он вполне хорош.
Иногда он раскрывается мускусом-розой-малиной на фоне искусственного уда, и тогда он слишком пронзителен и резок.
Спустя 40 минут он мягчает, выступают ноты кожи - тоже искусственной, но ничего - и вообще-то носить его можно.
Я точно знаю, что в шлейфе он красивее, чем кажется с кожи. Более горький, более кожаный и даже полынный.
В любом случае - «Santal Royal» не соответствует своей цене. И дому Guerlain.
Большинство удовых ароматов  Montale приятнее, сложнее, мягче и интереснее. А за цену одного флакона этого творения  Guerlain - сколько можно купить Montale?
Впрочем, я понимаю, что есть люди, которые предпочтут  «Santal Royal» и парфюмам Montale, и арабским парфюмам. Он не такой сложный для восприятия и для ношения, он более предсказуемый, он совершенно европейский и он похож на большинство творений Тьерри Вассера, которого я ненавижу, но руководство Guerlain и тысячи покупателей, судя по всему, любят.
Флакон очень красивый.

«Ange ou Demon Le Parfum & Accord Illicite» Givenchy: тайна кошачьей кожи :)

Когда-то мне нравился самый-самый первый «Ange ou Demon». Нравился, как выяснилось, на расстоянии, носить я его не смогла. Но его иногда носит моя мама и за это я его люблю. Правда, она по моей просьбе брызгает на палец и наносит точечно. Уж очень сильный это парфюм, рядом с надушенной женщиной трудно находиться, мне один раз из кино пришлось уйти из-за того, что дама в соседнем кресле неистово благоухала «Ange ou Demon».
Потом пошли многочисленные фланкеры, и они мне не нравились… За исключением, пожалуй, «Ange ou Demon Le Secret Poesie d’un Parfum d’Hiver» - показался симпатичным, но тоже не смогла бы носить, слишком мощный, слишком сладкий и едкий. Потом оказалось, что мне даже в обществе этого аромата тяжко. Вот такая странность: с блоттера или на расстоянии - приятно, стоит приблизиться - появляется какая-то приторная нотка, которая словно бы пробирается в горло и душит...

«Ange ou Demon Le Parfum & Accord Illicite» я попробовала случайно. Почувствовала в «Рив Гош» насыщенный аромат жасмина, пошла туда, откуда он распространялся, оказалось – консультант распыляет новинку, из большого розового флакона (кажется, из маленького черного в магазинах не дают пробовать).
На блоттере он мне даже понравился. Сочетание насыщенного жасмина с базой классического «Ange ou Demon». Взяла пакетики-пробники – кстати, в них тоже только «розовый» аромат, основной.
Попробовала дома – о, нет, не для меня, очень сильно, очень сладко, и очень много мускуса, который на коже согрелся и трубно заявил о себе. Как ни странно, с других дам я не без удовольствия его обоняю, несмотря на всю его силу, сладость и мускус. Но сама эксперимент не повторю, нанесла перед выходом, и задыхалась целый день.

Однако меня мучило любопытство, что же там в черном флакончике… Особенно – вычитанное на множестве иностранных сайтов, представлявших эту новинку –  про «оригинальные нотки кошачьей кожи».
Схватила спящую кошку подруги и понюхала ее. (На что только не пойдешь ради эксперимента! Но домашняя кошка пахнет приятно, уютно и тепло). Флегматичная киса стерпела. Но я нюхала все же мех, а не кожу…

В общем, удалось добраться до черного флакончика. Пачули в нем. Концентрированные пачули с жесткой кожаной ноткой.
Пачули есть и в «розовом» флаконе, но не в таких количествах.
Что касается кожи: это такая грубой выделки кожа, почти что – запах нагретого седла. Если кто нюхал, тот знает.
Странное у создателей парфюма представление о кошачьей коже… Или это маркетологи решили привнести что-то от себя и впечатлить покупателей?..

Не знаю, добавляют ли пачули с кожей парфюму сексуальности, но бронебойности добавляют точно.
Очень мощный парфюм.
Было бы в «Ange ou Demon Le Parfum & Accord Illicite» поменьше этого жесткого мускуса, который сейчас везде и мучителен для моего носа, то он мне даже понравился бы. Может быть.

«Estratto di Colonia» Pineider: качественный цитрусовый

Очень качественный, очень концентрированный цитрусовый одеколон. Ноты своей чистотой и нежностью, а так же насыщенностью вызывают просто-таки восторг: прекрасный лимон, мандарин, бергамот, слегка приправленные ароматическими травами (цветов не чувствую), звонко и золотисто играют в шлейфе… Чудесно.
Но для парфюма такой ценовой категории хотелось бы большей оригинальности.
Да, красивый и качественный цитрусовый парфюм.
Но красивые и качественные цитрусовые, способные с ним конкурировать, все же попадаются и у других марок, и по куда более щадящей цене. 

«Eau de Hongrie» Viktoria Minya: мед и немного фруктов

Медовый. Преимущественно медовый. На всех стадиях раскрытия – медовый.
Очень люблю мед в парфюмерии, но более горький. Этот мед ближе всего к «Mio Bjao» Parfumerie Generale. Едкий, сладкий. Но если в «Mio Bjao» присутствует еще множество нот, от спелого винограда до летних трав, то тут – почти моно-мед, несмотря на все, перечисленное в пирамидке. К тому же «Mio Bjao» куда более насыщенный и стойкий.

Ради этого парфюма я попробовала токайское. Ведь парфюм посвящен этому вину и даже флакон – как бутылка токайского.
«Венгерского, обросшую травой, велим отрыть бутылку вековую, да в уголку потянем-ка вдвоем душистый ток, струю, как жир, густую» - это у Пушкина, в «Борисе Годунове». Про токай.
Это все, что я знала о токайском, кроме собственно его истории, но понимала, что вряд ли струя из современной бутылки будет как жир, густая. И правда: обошлось. Конечно, не самое роскошное токайское я пробовала. И не могу сказать, что осталась в восторге, но я вообще не понимаю вина, не развит у меня вкус… Сладкое. Душистое. Но не медовое. Скорее фруктовое. Ноты изюма и белых персиков.

Запах меда в «Eau de Hongrie» постепенно становится менее агрессивным и едким, все нежнее и нежнее, в нем появляются фруктовые ноты, не могу сказать с уверенностью, что похоже на фруктовость токайского, что это не мое воображение подсказывает ноты изюма и белых персиков… Нет, пожалуй, просто абстрактно-сладко-фруктовые, натурально звучащие, но на фоне меда – трудно идентифицируемые.
Когда аромат уже почти угас на коже, проявляется сандал. Ненадолго.
Заявленного в пирамидке бессмертника, столь обожаемого мной, не почувствовала. Жасмина, тоже обожаемого, тоже не почувствовала.

Пробовала аромат из пробирки несколько раз. Может, его время – жара, и тогда он раскроется во всей красе, приберегу оставшиеся капли, и если впечатление изменится – обновлю рецензию.

Стойкость слабая. На 4 часа его хватает. Шлейф средний.

«Pure Poison» Christian Dior: светящийся аромат

Я долго не могла понять – чем же он пахнет?
Нет, это не флердоранж в чистом виде и даже не в смеси с жасмином, и ваниль с амброй, и даже сандал тут не при чем, хотя все это присутствует, однако основная нота, которая накрывает взрывной волной с первого пшика – и остается на коже до конца – это что-то иное, хотя страшно знакомое, узнаваемое…
И вот тут мне приятельница привезла из Италии мои любимые цукаты из апельсинов. И я поняла: это они! У них очень, очень насыщенный, плотный, яркий, радостный, восхитительный запах, сплав чуть подкопченного апельсина с горьковатой карамелью.
И я поняла, на что похож Pure Poison: Италия, цветущая апельсиновая роща, упоительное благоухание флердоранжа в теплом воздухе, и тут перед тобой открывают коробочку с апельсиновыми цукатами, и их сильный лакомый аромат смешивается с благоуханием цветов…
И еще – жасмин. Запах южного жасмина, какого-то очень-очень сладкого.
Фоном –  сандал, ваниль и амбра, но они – очень слабо, далеко, призрачно, только чтобы оценить восхитительную игру, поединок между сильным цветочным ароматом флердоранжа, сильным и сладким запахом жасмина, и не менее сильным гурманским ароматом апельсиновых цукатов.

Прошло время. Я попробовала засахаренные бутоны жасмина. И поняла, что вот она, причина повышенной сладости жасмина в этом парфюме. Это не просто цветущий жасмин, это жасмин засахаренный. Вот он-то и делает аромат настолько манящим, балансирующим на грани между гурманским и цветочным.

В финале запах даже не сандала, а просто древесный аромат становится насыщеннее. Но потом остаются только цукаты, из аппетитный запах медленно угасает… Потому что их съели, их все меньше и меньше в той коробочке, которую тебе преподнесли в посреди апельсиновой рощи…

Сияющий-переливающийся флакон хорошо соответствует содержимому. Существуют «светящиеся» ароматы. Этот – такой. Правда, он должен светиться оранжево-розовым, а вовсе не бледным перламутром…

Очень стойкий. Очень сильный. Лучше бы перелить в атомайзер с роликом и наносить микронамазом. И все равно будет мощнейший шлейф.

...Только при чем тут яд-то?
Неужели вкуснейшие цукаты были отравлены?

«Orchidea Reale» Pineider: букет с карамельным декором

Немного на тему «Black Orchid Voile de Fleur» Tom Ford, из-за сочетания специфической ноты трюфеля с ванилью, цветами и шоколадом, но нежнее, нежнее…
Ваниль. Жасмин самбак. И какой-то чувственный цветок, как будто гибрид туберозы и гардении, с ягодной, еле слышной, а потому натурально звучащей ноткой – уверяют, что это черная смородина, для меня пахнет земляникой. Это три основные ноты: ваниль, жасмин, неведомый экзотический цветок. Уже это красиво, особенно приправленное запахом трюфельного масла.  В верхних регистрах тонко звучит бергамот, в нижних – бархатно гудит шоколад с пачули. И еще – тростниковый сахар. Он не заявлен, но я чувствую его. Или что-то сходное с тростниковым сахаром. Или с жженой карамелью. Представляется букет, вместо целлофана и лент окутанный карамельной сеткой, какой иногда украшают дорогие пирожные. Это не пирожное с цветами (мне часто попадаются среди гурманских ароматов вызывающие именно такие ассоциации), это букет цветов – но с карамельным декором.
Постепенно уходят все ноты, кроме очень нежной ванили. Очень-очень нежной, нечто среднее между ароматом цветка и запахом creme anglaise, который я обожаю.

Нравится. Да, у меня есть Форд, ну и что? Этот аромат – другой. Чуть слышная земляничная нотка в сердце экзотического цветка роднит его с «Une Voix Noire» Serge Lutens. Жженая карамель – с «Sucre d`Ebene» Huitieme Art Parfums. При этом он не похож ни на один из них.

Он не такой сложный, как Фордовы «Орхидеи» (все три аромата на тему). В нем явно меньше нот.
Но он такой томный, такой лениво-призывный, как взгляд Джины Лоллобриджиды… Такой же сладкий и соблазнительный в роли Шебы.

Стойкий. Шлейфовый. Сильный: не больше одного «пшика», а то из соблазнителя превратится в убийцу.

Зимой лучше, чем летом.
Летом вылезает та неприятная и пронзительная нота химического мускуса, которая присутствует во многих современных ароматах, включая дорогие и позиционируемые, как нишевые.
И эта нота отравляет все...

«L'Heure de Nuit» Guerlain: потомок знатной семьи

Если бы у двоих немолодых аристократов, «Apres l'Ondee» Guerlain и «L'Heure Bleue» Guerlain, вдруг родился ребенок, поздний, нежданный, удививший своим появлением и самих родителей, и всех окружающих, — это как раз и был бы «L'Heure de Nuit». Он вобрал в себя пудровую меланхоличность, влажные фиалки, весеннюю мимозу «Apres l'Ondee», сладостный гелиотроп и нежный сандал  «L'Heure Bleue», но поскольку «L'Heure de Nuit» – личность новая и индивидуальная, к тому же современная, в нем нет многогранности и сложности родителей, их деликатности и прозрачности, и всех этих смол, и гвоздики, и даже восхитительной герленовской ванили. Зато довольно насыщенный ирис – и цветком, и корешком, и пудрой. И бледная, тоже припудренная роза. И несколько цветков флердоранжа, все в золотой пыльце.
Несмотря на то, что все компоненты «L'Heure de Nuit» весьма изящны, аромат получился яркий – или, скажем так, более яркий, чем его парфюмерные «родители». Основные ноты – гелиотроп, ирис, флердоранж, сандал и роза. Приглушенная сладость. Много пудры, практически все ноты «запудриваются»… Гелиотроп разве что остается классическим гелиотропом, таким же, как в других ароматах Guerlain.

Пудреница. 20-е годы XX века.

Да, «L'Heure de Nuit» проще своих великих парфюмерных предков. Да, он современнее и ярче звучит. И все же я не назвала бы его совсем простым и неинтересным. На мой взгляд, он очень красив. И чувствуется «порода». Благородное происхождение.
Потомок древнего рода может стать автогонщиком или фотомоделью, но благородство происхождения все же себя как-то да выдает.
В отличие от примазавшихся к старинному семейству ужасных мармеладно-сиропно-жвачковых «парфюмерных плебеев» «La Petite Robe Noir», «French Kiss» и «Mademoiselle Guerlain»… Да простят меня поклонники этих ароматов. Или могут не прощать.
Другое сравнение - современная красавица в винтажном наряде. Или в наряде, стилизованном под другую эпоху. Причем ей этот наряд и прическа очень к лицу.

«L'Heure de Nuit» достаточно насыщенный, но сильным назвать нельзя. Стойкий, но не мега-стойкий. Шлейф деликатный. Окружает облачком, но не заполняет комнату и не тянется следом. Идеален для полупрохлады и влажной погоды, для весны и осени.

Конечно, я больше люблю «Apres l'Ondee» и «L'Heure Bleue», но «L'Heure de Nuit» ношу с удовольствием.