«Violette Fumee» Mona di Orio: дым и фиалковая пудра

Фиалки в этом аромате немного. А вот дыма предостаточно. И особенно много в нем ветивера. Совершенно прекрасного ветивера. Ветивера, обрамленного душистыми смолами, сладковатой миррой, свежими нотами кипариса и дубового мха, изящнейшим образом обыгранного ветивера. Ветивер для меня солирует в «Violette Fumee» от начала и до конца. С дымом, да, с дымом. Правда, недостаточно горьким, прозрачным, нежным, насыщенным ароматами драгоценных курений дымом… И дымом от сигарет, крепких и горьких, тонких и темных… И лишь немного дорогой фиалковой пудры напоминает о том, что вообще-то парфюм посвящен фиалке. Пудра эта удивительно гармонично вписывается в общую ароматическую картину. Но не выходит на передний план. По крайней мере, для меня. Зато я чувствую в нем розы, бледные мелкие розы, слабо и нежно пахнущие, и кожицу сливы, букетик лаванды с шалфеем, и каких-то еще горьких трав, сухих горьких трав, уже засушенные пучки, но свежезасушенные, еще не потерявшие аромата… Через несколько часов, когда дым теряет интенсивность, появляется резкая нота даже не бергамота, а лимона. Острая, почти металлическая. На фоне ветивера, кипариса и смол.
Стойкость великолепная.
Шлейф – средний.
Абсолютнейший унисекс на мой взгляд.
Аромат нехолодной осени или прохладной весны.
Он очень странный.
Очень, очень интеллектуальный и сложный (я все же решила для себя, что духи могут быть интеллектуальными или глупыми).
С женщиной, которая их любит, должно быть, очень интересно дружить…
А дальше я скажу то, за что фанаты Моны ди Орио меня наверняка пожелают убить. Но что ж делать!
«Violette Fumee» аромат мне странным образом напоминает… «Kinski» Kinski. Хотя казалось бы, между творением утонченной Моны ди Орио и эксцентричного Гезы Шоена не должно быть ничего общего. В первый раз при затесте долго мучилась: что, что, что мне это напоминает? Показалось – «Bois de Violette» Serge Lutens, из-за сочетания фиалки и кипариса. Но фиалка у Моны не живая и влажная, как у Лютанса, а сухая, пудровая. И при сравнении двух ароматов явной стала разница. В пользу Лютанса: обожаю все же его живой, влажный и нежный фиалковый лес…
Но сколько я не пробовала «Violette Fumee»  — всякий раз мерещилось мне сходство с чем-то, что я знаю и люблю!
И вот. Наконец поняла.
Конечно, «Kinski» — куда более сильный, резкий, переменчивый, в нем конопля и кожа, звериный дух и морская вода, ладан и сера, а фиалок нет вовсе. Но какие-то ноты для меня эти ароматы роднят. И не понимаю, что дает это сходство. Определенным образом обыгранный ветивер в сочетании со смолами? Или просто химия кожи?
Или то, что оба они – странные. И «Violette Fumee» Mona di Orio, и «Kinski» Kinski. Хотя этого мало для сходства. А сходство есть. Пробовала на разных запястьях одновременно. И поняла, что вот именно на «Kinski» Kinski похоже, хотя, конечно, тоньше-нежнее-прозрачнее-натуральнее и все такое.

(У меня «Violette Fumee» 4 мл. старой версии, из флакона, как на картинке).

«Impact Pour Un Homme» Caron: лаванда в солнечный день

В этих мужских духах (да, не туалетная вода, а духи!) сочетается самая теплая лаванда с самой холодной ванилью.
Причем лаванда натуральна, чиста и сладостна, как будто благоухает не экстракт из цветов, а кустик еще живой лаванды в поле в солнечный день.  А ваниль – тоже удивительно натуральна, скромна и строга. Так пахнут несколько пересушенные стручки ванили, до того, как порубишь их ножом и выпустишь благоухание. Ваниль и лаванда образуют идеальную гармонию, которая только дополняется нотами шалфея, чуть солоноватой амбры и чистого мыльного мускуса.
Прекрасный мужской аромат, идеально сбалансированный, не поймешь, холодный или теплый, одновременно травянистый, свежий и сладковатый, чистый, бесконечно чистый.
Простой, но такой качественный, что вдыхать его – наслаждение.
Напоминает теплые и надежные объятия. Дружеские объятия.

Хорош будет и для женщин тоже. Стойкость на высоте, шлейф скромный.
А вот достать теперь уже не так просто, он был выпущен в 2005 году лимитировано…
В продаже пока еще есть классика Caron «Pour Un Homme», но он более лавандовый, более резкий, более одеколонный, совсем не такой интересный, несмотря на явное сходство рецептуры.
Нет, мне в принципе нравится «Pour Un Homme». Я бы сказала, что он очень хорош, что он дивно благоухает лавандой и травами… Если бы не попробовала «Impact Pour Un Homme» и не получила возможность сравнить.
Поскольку в доме Caron все внезапно сошли с ума и поснимали с производства выдающиеся ароматы, надежды на то, что «Impact»  выпустят еще разок, лично у меня нету. Зато можно надеяться, что его хотя бы не реформулируют, превратив в нечто выхолощенное, вялое и безликое, как Caron поступил со многими своими шедеврами.

«Sucre d`Ebene» Huitieme Art Parfums

Очень люблю творчество Pierre Guillaume и особенно его гурманские ароматы, создаваемые для Parfumerie Generale.

Huitieme Art Parfums – его личная авторская линейка, и про «Sucre d`Ebene» многие говорили, будто он очень похож на восхитительную и драгоценную, но увы – недоступную лимитку «Praline de Santal». Я нашла возможность попробовать… Нет, с «Praline de Santal» общего, пожалуй, только сладость и автор, конечно же. Совершенно разные ароматы.  «Praline de Santal» — куда более гурманский, соблазнительный и аппетитный. Он по-прежнему остается моей мечтой (явно несбыточной). Но «Sucre d`Ebene» так невозможно красив, что я изыскала возможность добыть себе пол флакона. И теперь блаженствую всякий раз, когда наношу.

«Sucre d`Ebene», хоть и сладок, совершенно не относится к разряду ароматов-антидепрессантов. С точностью до наоборот… «Sucre d`Ebene» пахнет темнотой. Жаркой сладкой и пьяной ночью. Опасностью, таящейся во мраке. Опасностью, заманивающей сладким запахом, опьяняющей, дразнящей.
Он может показаться простым при первом знакомстве, но постепенно осознаешь, как виртуозно он сделан, и – при малом количестве нот – как он сложен.

«Sucre d`Ebene» пахнет коричневым тростниковым сахаром, в первую очередь - сахаром, но сладость эта какая-то не кондитерская, кажется – это не запах лакомства, а нечто другое… Аромат, плывущий в жарком воздухе. Вдыхать, но не есть.
На фоне густой сладости – ощутимые алкогольные ноты. Виски «с дымком». Ром, душистый черный ром. В пирамидке не указаны, но совершенно явны, красивы, и удивительно гармонично сочетаются с сахарным фоном.
И еще запах нагретого дерева, и дым – уже не легкая дымность виски, а что-то более серьезное и горькое, словно сладкий ветер вдруг принес запах пепелища.
Чувствую стиракс. И какие-то смолы… И, кажется, мирра. Не важно, что не заявлены в пирамидке. Я их чувствую. Вполне возможно, что Pierre Guillaume решил перечислить не все, а только основные ноты, чтобы не отпугнуть покупателей излишней сложностью.
Аромат жаркий. Осенью и зимой воспринимается, как жаркий. Даже жгучий.
При этом в нем присутствует свежая нотка.
Летом, в жару (я впервые попробовала его летом и в жару) чувство ароматического жара растворяется в окружающей жаре (простите за тавтологию), и сильнее проявляется вот эта самая свежая нотка.  Словно запах проточной воды вливается в сладкое-дымное-смолистое. Может быть, гамамелис дает это ощущение свежести, он там заявлен (обожаю его название «ведьмин орех»).
И есть в «Sucre d`Ebene»  еще что-то, что я чувствую, но пока не поняла. Еще какая-то противоречивая, выбивающаяся из общего букета нота. Я пока ее не разгадала. Иногда мне кажется, что это замша, а иногда – какой-то тропический цветок с несладким и странным запахом: из тех, которые заманивают и съедают насекомых.
Всякий раз  «Sucre d`Ebene» раскрывается чуть иначе…
Шлейф у него не слишком заметный и агрессивный. Причем в шлейфе сладость кажется еще более смолистой, поэтому я понимаю, что задуманный как унисекс, этот аромат может очень красиво зазвучать на мужской коже.
Стойкость – приличная, но хотелось бы еще дольше. Затухая, оставляет след не сладости, а горячего дерева.

Я обожаю его, он опьяняет, будоражит, он дает какое-то наркотическое ощущение бодрости, сродни кофеину.  Нет, не антидепрессант, а что-то вроде ароматических доспехов.
Надеюсь, его не снимут и будут и дальше выпускать, и он будет всегда…

Флаконы изначально были белые, но у потом дизайн сменили. В общем, у меня черный. С очень приятной текстурой, похожей на морской камень-голыш, обкатанный волнами.

"Ambre Loup" Rania J.: магия

Один из прекраснейших амбровых ароматов. Потрясающий. С первого вздоха – даже шокирующий. Потому что неожиданное сочетание: такой выразительный ветивер и его так много в начале,  лабданум и гуаяк, с солью и дымом, - в последнее время, видимо, дым, как и горечь, стали в селективной парфюмерии модными темами, все чаще они мне попадаются, а я так люблю дым, хоть и нашла уже свой идеальный в «L`incendiaire» Serge Lutens… Амбра так и остается соленой, очень плотной, ветивер продолжает благоухать на переднем плане, но постепенно аромат смягчается почти несладкой ванилью и припудренными бобами тонка. И травы, сухие душистые травы, не указанные в пирамиде, но они есть. Через несколько часов амбра, ваниль и бобы тонка медленно растворяются, и на коже остается только чистейший аромат ветивера и сухих душистых трав.
Красота неописуемая, про это бессмысленно рассказывать, это надо нюхать.
Наркотический, медитативный, расслабляющий.
Колдовской.
Образ – море. В теплой стране, но – зимой. Пустынный берег с участками сухой травы, с выброшенными приливом просмоленными деревяшками и кусками амбры. И вдоль берега идет кто-то одинокий. Волк. Пес. Оборотень.  Или селки, перекинувший шкуру через руку, чтобы не украли. На границе между морем и сушей, между теплом и холодом ему комфортно и мирно. Не здесь и не там, а – посредине.
Или – лес. Осень. Избушка колдуньи. Черное варево в котле, куда помимо привычных трав, бросают драгоценные заморские вещества, превращающие душистый и горький напиток в концентрированный блаженный дурман.
Наверное, очень интересно осенью гулять в этом аромате по парку, когда вокруг – острые осенние ароматы, и – этот аромат с собственной кожи… Но у меня пол пробирки, до осени явно не доживет.

«Divine» Boadicea the Victorious

Фиалка со смолами и сандалом.
Мне аромат показался необычным, потому что фиалка в парфюмерии, как правило, или засахаренная в полугурманских парфюмах, или пудровая в очень женственных нежно-мускусных, или – вот у Сержа Лютанса фиалка в «Bois de Violette» влажная, живая, на древесном фоне.
Здесь же целая корзина восхитительно благоухающих фиалок – на фоне восточных смол и курений, пряно-солоноватых, и довольно сухого сандала и ароматической древесины. Когда аромат согревается на коже, вдруг (почти взрывом) проявляется мощная доза мыльного мускуса и свежих холодных альдегидов, и тогда он становится совсем странным, совершенно унисексовым, и – для аромата с восточными нотами – удивительно асексуальным.
Прекрасный аромат для офиса. Прекрасный, потому что достаточно сложный и красивый, и оригинальный, и негромкий, но стойкий… И соединяет в себе запах дорогого мыла и чистой свежеотглаженной рубашки – с фиалками в обрамлении смол.
Не могу назвать его идеально сбалансированным. Эти два слоя – мускусно-альдегидный и фиалково-восточный – не сливаются, не перемешиваются, они существуют одновременно, как на качелях – то в одну сторону, то в другую, то сильнее пахнет чистотой, то фиалками и смолами…
Я очень люблю такие вот чистые альдегидные ароматы, особенно если в них нет сладости и зелени. Но в «Divine» мне больше нравится фиалковая ее часть. А ее появления приходится ждать, и пока я не способна предсказать, когда именно аромат вдруг изменится – и появятся фиалки.  Да, альдегиды тоже хороши, чисты и светлы… Но если бы мне хотелось идеальный альдегидно-мыльный аромат, я бы отдала предпочтение куда более бюджетному и куда лучше сделанному «White Linen» Estée Lauder.

«White Linen» Estée Lauder: аромат хорошей жизни

Когда я впервые попробовала «White Linen», еще в юности, из флакончика-ракушки, я его не поняла. Тогда мне нравились запахи сложные, яркие и сладкие (сейчас они тоже являются моими фаворитами, но я уже способна оценить и что-то иное). «White Linen»  мне показался слишком простым, слишком холодным, светлым и ясным. Его настроение мне тогдашней не подходило.
У меня есть привычка повторять пробу ароматов, которые мне когда-то не пришлись по вкусу (за исключением вызвавших резкое отторжение). И чем старше я становилась, тем больше мне нравился «White Linen». Никуда не уйти от Луки Турина с его сравнением этого аромата с запахом белого марсельского мыла, когда ты только снял обертку с нового брусочка и вдыхаешь аромат свежести и чистоты, и белизны, яркой белизны, которая так и вспыхивает под веками, когда нюхаешь марсельское мыло... Или «White Linen».
Причем это белизна не снежная. Не «морозное утро». Это белизна ослепительно сияющего солнца и белой свежепоглаженной блузки, и белой простыни, высушенной на улице, под теплым ветерком.
«White Linen» в принципе — аромат, созданный для теплой страны. В очень холодные дни он как-то угасает, пахнет очень слабо, простенько-белоцветочно. Чтобы раскрылась вся его красота, все эти ослепительно сияющие альдегиды, аромат дорогого мыла и пудры для тела, аромат свежей ткани и гиацинтов, нужна хоть малая толика тепла.
На ткани он раскрывается не так интересно, как на коже.
Современная версия не отличается прежней стойкостью. Но на рабочий день его хватит.
Шлейф у него весьма деликатный.
Легкий привкус сырости и горечи — так пахнут свежесрезанные стебли гиацинтов и нарциссов.
Версия ODP и парфюм отличается количеством цветов. В парфюме их больше: там и розы, и сирень, и ландыши, и вообще он теплее. В ODP я чувствую только гиацинты и нарциссы, и мыло, и чистую ткань, и много-много альдегидов. Парфюм женственный и нежный, аромат идеальной «девушки за соседней дверью», только соседняя дверь находится в особняке, в богатом квартале. ODP ближе к унисексу, совсем асексуальный, агрессивно-асексуальный, аромат чистоты, ухоженности и холодного нежелания близости.
Но несмотря на асексуальность версии ODP (которая мне нравится больше и кажется интереснее), я считаю, что «White Linen» — аромат хорошего настроения.
Не счастья, не ликования, не влюбленности и не торжества. Просто ровного и спокойного хорошего настроения. Покоя. Надежности завтрашнего дня. Вот ровно всего того, чего ужасно не хватает сейчас... Хорошей жизни.
И когда я пробовала «White Linen» в последний раз, я поняла, что я его полюбила. Что этот аромат, может, и не гениален, как творения Сержа Лютанса, но он мудр. Простой житейской мудростью.
Он холодный, но добрый. И он даже может убедить, что в конце концов все проблемы будут решены. И как-нибудь все обойдется и вернется на круги своя, и снова придет весна, и мир подарит каждому хоть несколько идеальных дней, когда солнце светит лично для тебя и хочется беспричинно радоваться бытию.

«A*Men Ultra Zest» Thierry Mugler

Я ждала этот аромат с любопытством: большинство лимитированных выпусков на базе «A*Men» мне нравится, особенно «A*Men Pure Coffee», который я покупала дважды.
На обещанные апельсин с пряностями и с фирменной сладко-древесной мюглеровской базой я возлагала большие рождественские надежды.
Увы.
Он пахнет несколько искусственным апельсином с мятой. Более сладким, чем мне бы хотелось для мужского аромата, менее натуральным, чем мне хотелось бы для себя…
Потом вступает база, сладковато-деревяшистая, но лишенная пряностей начисто. Более одеколонная, нежели в других лимитках Мюглера. Может, из-за мяты… На мой вкус, пахнет это все дешево. Как бальзам после бритья. Но слишком насыщенно для бальзама после бритья.
Пробовала «A*Men Ultra Zest» и на коже, и на ткани. Нету, нету пряностей. По крайней мере, я не чувствую ничего, кроме, может быть, перца. И сам по себе аромат совсем не так интересен, как предыдущие «лимитки» - ну, и сам классический «A*Men».

«Laudano Nero» Tiziana Terenzi: простые удовольствия

В начале резкая зеленая нота абсента, затем – сладковатый ладан, и ничто не предвещает, что согревшись на коже, этот аромат превратится в восточный, сладостный, медово-удовый соблазн, с большими дозами амбры и сандала, оттененный пряными травами… И – удивительно! – с явной нотой хорошего коньяка.
И коньяк, и абсент: достойный выбор алкоголя во флаконе очень сладкого и жгучего восточного парфюма!
Немного жженого дерева.
Немного карамельных кружев, как на дорогих пирожных.
Немного дорогого табака.
Много, очень много меда и уда…
Явный  недостаток у этого аромата один: он очень похож на «Sahara Noir» Тома Форда. Причем «Sahara Noir» сделана строже и лаконичнее, и пожалуй, за счет этого выигрывает в красоте.
Но в «Laudano Nero» больше того, что иногда называют словом «манкость»: он прельстительнее, он окутывает и очаровывает, и при всем богатстве букета он понятнее, чем «Sahara Noir». «Laudano Nero» предлагает множество простых, но приятных удовольствий – хороший секс, хороший алкоголь, изысканные десерты. Он создан, чтобы напоминать об этих удовольствиях и склонять к ним. Что интересно, он позиционируется, как унисекс...
В шлейфе – горький мед и ладан.
Стойкость изумительная.
На ткани – несколько суток.

«Farah» Brecourt: радость греха

Сначала было другое название. «Haram». Мне говорили, что оно переводится как «смертный грех». Что ж, устоять против такого греха нелегко. И интересно, который это грех – Чревоугодие или Похоть, на мысли о которых наводит аромат, или может быть Алчность?
Потом переименовали. «Farah». Мне говорили, переводится, как «радость». Якобы на востоке не хотели покупать аромат с провокационным названием.
А эти духи - конечно, восток. Медовый восток. С финиками и орешками. С корицей и жгучими пряностями. С ароматическими смолами и шоколадными пачулями. В нем невероятно красивая кожаная нота. Не тонкой и нежной кожи, а грубой, свежевыделанной, такой пахучей…
Аромат играет и меняется. То он становится вкусным до голодных спазмов, напоминая о хрустящих и тающих на языке карамельно-ореховых восточных лакомствах. То – сексуально-манящим, откровенно завлекательным, таким же пленительным и похотливым, таким же ярким и сладким, как классический «Angel» Thierry Mugler или классический же «Poison» Dior, хотя в отношении нот ни эти два парфюма не похожи друг на друга, ни «Farah» нотами на них не похож: только настроением и насыщенностью.
Этот аромат создан для соблазна, ощущаешь сразу, едва вдохнув его. Лучше всего с кожи. На ткани он не так красив.

«Secret Sucre» Molinard: тайная сласть

Когда-то я очень уважала Molinard за «Habanita» и «Vanille Marine», но с тех пор они изменились не к лучшему, и я почти перестала интересоваться творениями этого парфюмерного дома. Но все же, получив возможность познакомиться с ароматами из весьма недешевой (что меня удивило) линии La Collection Privee  я выбрала один – с самым-самым привлекательным для меня названием.
«Secret Sucre». Тайный сахар. Или, если более поэтично переводить, «Тайная сладость», но сладость все же будет «sucrerie». Ну да неважно. В названии было что-то будоражащее воображение. Тайная сладкоежка, преступно нарушающая диету, и наслаждающаяся каждой крупинкой сладкого, тающей на языке… Или тайные услады, преступные наслаждения, украдкой от всего мира?
Я попробовала.
Конечно, это был первый вариант. Нарушение диеты.
Этот аромат так сладок, как может быть сладка мечта сладкоежки, сидящей на диете. Счастливы те, кто не любит сладкое. Или выпечку. И легко от них отказываются. А кто всегда любил сладкий вкус, кому даже запах рафинада казался манящим? Горе им.
Однако «Secret Sucre» - он словно создан в утешение таким мученицам.

Главное, что интересно в этом аромате: он сладкий, но не ванильный, а именно сахарный. Может, кому-то он покажется плосковатым и простоватым. Но мне нравится его сахарность. Его отчаянная, но не ванильная сладость. Не удушливая и не химическая. И при этом такая всеобъемлющая сладость, такая откровенная, отдающая себя щедро, дарящая аромат потоками во все стороны – бери, лакомься, наслаждайся! Но не заманивает, не очаровывает, нет тайны и игривости: все прямолинейно. Только слегка привкус дыма и горячего дерева намекают, что аромат мог бы быть чуть-чуть сложнее, глубже, но эта дымность и этот огонь тонут в сладости. Конечно, есть и гурманское: жженая карамель, толченые орехи, а в шлейфе – нежная рисовая пудра.
Вот эта пудра, которую я почувствовала, только когда нанесла аромат на платок и взмахнула…
Она меня окончательно покорила.
Это был неожиданный штрих.
Что-то иное, что-то из мира дорогого будуара – в аромате даже не кондитерской, а домашней кухни, где горят дрова в печи, а над свечкой в ложечке ребенок плавит сахар… Воспоминания о горько-сладком вкусе самодельной карамели - у взрослой барышни, которая путем лишений сохраняет тонкую талию и изящные руки, и вкус сахарной пудры забыт для нее, зато аромат дорогой и тонкой рисовой каждое утро овевает ее лицо и плечи.
Я почувствовала запах рисовой пудры в шлейфе сахарного гурманского аромата...
И я поняла, что аромат все же удался.

То немногое из советской парфюмерии, что у меня есть...

Включая пару пустых флаконов.
Исключая мои самые первые духи "Аэро" и некогда любимые мамой "Тет-а-тет", ибо их потихоньку утащила матушка - ностальгировать - и они не попали на "фотосессию". Ну, и конечно, исключая то, что в "отливантах".

Флакон из под духов "Рижская сирень" (принадлежали бабушке); флакон с коробкой духов "Манон" (куплены на барахолке, потому что были любимыми духами другой бабушки); флакон из-под духов "Пиковая дама" (принадлежали той же бабушке, которая любила "Манон", во флакон залита купленная на распиве "Пиковая дама", но другого периода, нежели тот, к которому относится флакон); флакон духов "Злато Скифов", купленный на барахолке; флакон духов "Красная Москва", так же купленный на барахолке.

Флакон духов "Сапфир", купленный на барахолке; флакон духов "Алмаз", так же купленный на барахолке, но года полтора спустя; флакон духов "Елена" в коробочке (увы, без верхнего клапана), купленный на барахолке; флакон духов "Тамара", купленный на барахолке; пустой флакончик из-под детских духов, хранившийся у нас в семье. Кому принадлежали духи и как он у нас оказался, никто не помнит.

«Organza» Eau de Toilette Givenchy

Печально недооцененный аромат. Это не «Organza» с урезанной пирамидкой, как иногда пишут на форумах возмущенные поклонники классической версии. Это совсем другой парфюм, имеющий лишь немного общего с «Organza» в ОДП или в духах.
Та «Organza»  - роскошная, невероятно женственная, просто квинтэссенция женственности, телесная, плотская, обнаженная, чувственная, праздничная, парадная. Как царица Савская, прибывшая с визитом к Соломону, украшена лучшими драгоценностям, умащена лучшими благовониями, но кроме украшений и благовоний на ней нет иных одеяний, и сама она – воплощенный соблазн.
«Organza» в ОДТ - совсем другая сказка. Она лишь слегка пахнет цветами, причем главный цветок тут не гардения, а жасмин среди зелени. Основные же ее ноты - нежная, некондитерская ваниль, мускатный орех, бобы тонка (не говорите, что их там нет!), жимолость, и еще что-то, напоминающее свежезаваренный черный чай. Этот аромат бесконечно нежен. Он напоминает лето, золотой свет, льющийся вечером сквозь цветущие ветви в окно террасы, где только что разлили по чашкам свежезаваренный чай. Покой, расслабленное молчание, шелест страниц, запах цветов, впереди целые выходные и целое лето, и обязательно какое-то счастье. Он убаюкивающий. Он - из разряда парфюмерных антидепрессантов. Ближе всего к нему по настроению «Lann-Ael» Lostmarch и «Matin Calin» Comptoir Sud Pacifique. (Но только по настроению, мягкий и сладкий антидепрессант, общих нот там нет… «Organza» Eau de Toilette совсем не гурманский, полностью цветочный.)
Обычно в парфюмерии ванильные ноты побеждают все прочие, и когда прочие уходят - ваниль остается. Здесь другая история: уходят все, включая ваниль, а остаются какие-то свежие медоносные цветы. Но это случится нескоро: несмотря на концентрацию ОДТ, аромат очень стойкий.
Для меня в нем один явный недостаток: как и гардения в ОДП , так и жасмин в ОДТ «выхолощены» - аромат цветка оставили, а индольную ноту, присущую жасмину, и табачно-мясную, присущую гардении, ампутировали. Вообще, так в классической парфюмерии поступают всегда, вспомнить только «Fracas» Robert Piguet: очень дисциплинированная и благовоспитанная тубероза, так мало общего имеющая с неистовой «Tubereuse Criminelle» Serge Lutens.

У меня три версии «Organza»: весьма немолодая парфюмерная вода (я искала версию с выраженной ореховой нотой), и лимитка 2005 года «Organza Indian Jasmin», и вот эта туалетная вода. Бесспорно, любимейшей является «Organza Indian Jasmin», я долго ее искала. А вообще, все три сестрички очень разные. Но очень нарядные. Обожаю этот флакон. Слышала, что его изменили… Сделали «современным».