«Sorriso» Profumum Roma: улыбка разочарования

Первый раз пишу  не восторженный отзыв о творении Profumum Roma. А мне казалось, что бы они не сделали, мне все понравится. Тем более – гурманское. Тем более – с шоколадом.
Ан нет.
«Sorriso» - улыбка – обещал мне много прекрасного и желанного. Сочетание высококачественного горького шоколада и горького же апельсина с ванилью и тропическими нотами, и конечно, с  фирменной соблазнительной сладостью Profumum Roma, которая иногда бывает откровенно чувственной, иногда откровенно жизнерадостной, а иногда сочетает чувственность с жизнерадостностью.
И к нему сделали такой привлекательный (при всей его банальности) постер!

Что я получила?
Сначала – сухой запах какао-порошка, постепенно превращающийся в запах… ну, скажем, жидковатого молочного коктейля, из тех, которые так взбиты, что кажутся пышными, а на деле – сплошная пена… Молочного коктейля с шоколадно-ванильным вкусом. И – апельсиновое печенье где-то рядом.
Разочарование было очень острым, но согревшись на коже, аромат изменился: шоколад стал более качественным, и «Sorriso» запахла мягкими шоколадно-апельсиновыми трюфелями, пропитанными ликером Cointreau. Вкусно, красиво. Очень-очень сладко.

Но беда в том, что примерно то же самое – шоколад, запредельная сладость и алкоголь – нам уже предлагал Guerlain в ужасном и прекрасном «Elixir Charnel Gourmand Coquin», только у Guerlain получился куда более изящный аромат, при всей его оглушительной сладости. Правда, в шоколаде «Elixir Charnel Gourmand Coquin» нет апельсина, зато есть специи и роза, но и не нужно… Он и без того прекрасен (и ужасен, смотря какое у вас отношение к сладкому).
Шоколад с апельсинами и нотой выпечки – это «Chocolate Greedy» Montale, но он, как ни странно, менее сладок, чем «Sorriso» - и погрубее.
Так что «Sorriso» - все же родственница «Elixir Charnel Gourmand Coquin». Менее роскошная, менее блистательная, да и не такая дерзкая.
Уже то, что находятся ароматы-родственники, для меня идет в минус  «Sorriso». А еще огорчила его стойкость. Все ароматы Profumum Roma, которые я пробовала, были очень, очень стойкими. «Sorriso» - исключение: он не такой плотный, более прозрачный, и уже через пару часов на коже остается тень… Тень шоколадного аромата. Правда, эта тень держится долго.  Часов двенадцать вы будете пахнуть шоколадом. Слегка и не слишком выразительно.
И все.
Уж лучше я буду пользоваться «Elixir Charnel Gourmand Coquin», когда мне захочется ошеломляюще-сладкого шоколада!
А когда захочется «улыбки», настоящей парфюмерной улыбки, я капну на запястье другой аромат Profumum Roma: «Dulcis in Fundo». Вот он уж точно заставляет меня блаженно и сыто улыбнуться!

«Elixir Charnel Gourmand Coquin» Guerlain: шоколад, ром, роза

Не сразу я смогла понять его и полюбить.
Мое первое впечатление было пусть и положительным, но осторожным:
Невероятно сладкий, самый сладкий аромат, какой я когда-либо пробовала, с доминирующим шоколадом, который постепенно сменяется запахом каких-то ликерных пирожных, будто извлекли экстракт из целой кондитерской. Но что интересно: когда первый взрыв сладости проходит, приходит время нежного-нежного чуть шоколадного аромата, и он какое-то время длится и радует. Однако первые ноты пережить способны не все.
Мне казалось, что я отношусь к тем, кто не способен пережить первые ноты...

Потом у меня появилась подруга, которая носила его, и я поняла, как красиво, тонко и дерзко звучит в шлейфе этот горький шоколад с ванильным ромом и розой. Я наслаждалась каждым мгновением, когда могла вдыхать этот аромат, и он уже не казался оглушающим, он был изящным.
Потом одна парфюмерная фея поделилась со мной – и у меня появилось 10 миллилитров этой ошеломляющей сладости.
И я поняла, что бывают дни, когда он просто необходим.
Когда нужна дерзость, беспечность и сила, которые заключены именно в этом аромате.

Да, пожалуй, это действительно самый сладкий из всех европейских ароматов, какие я пробовала.
При передозировке он, пожалуй, может оглушить или довести до головной боли.
Но если наносить аккуратно – он красив, он очень красив, и шоколадную ноту качественнее, чем здесь, обыграли только в "Durrat Al Arabia" Arabian Oud - унисекс, а еще лучше в мужском.
Но «Elixir Charnel Gourmand Coquin» прозрачнее, изящнее, он при всей своей сладости – очень явный европеец. И – с характером. При первом знакомстве этот характер меня отпугнул.
Теперь я знаю, что он помогает идти по жизни, смеясь.
На каждый день - это невозможно, это требует слишком много энергии...
Но иногда бывают такие дни, когда нужен именно он...

«Dulcis in Fundo» Profumum Roma: сладость смертных грехов

Еще одно очарование от Profumum Roma. Мне определенно подходит этот парфюмерный дом!
Аромат, посвященный… греху чревоугодия! Название – латинская крылатая фраза, точного и благозвучного перевода не нашла, что-то типа «сладкое получит тот, кто дождется конца обеда», у нас еще переводят «остатки сладки», в общем, кто лучше знает, тот пусть подкорректирует.
Я бы сказала, что «Dulcis in Fundo» - парфюм, повествующий сразу о нескольких грехах. Помимо чревоугодия (а скорее – гурманства, ибо чревоугодие – это полноценный и избыточный обед, а этот аромат – десерт), он соблазнят так же ленью и сладострастием. Валяться в постели или в шезлонге где-то в тени, вдыхать аромат букета – или цветочных кустов, которые окружают шезлонг, лакомиться, лакомиться, лакомиться, кормить друг друга, выбирая самое вкусное со своей тарелки, и – целоваться, целоваться, целоваться, и предаваться неспешным, ленивым полуденным ласкам…
Да, это не ночь страсти: это именно ленивый полуденный секс, время и силы на который появляются только в отпуске.
Но есть счастливцы, чья жизнь – сплошной отпуск.
А еще они не боятся растолстеть! Потому что «Dulcis in Fundo» пахнет апельсиновыми цукатами и засахаренным кумкватом, ванильным кремом и взбитыми сливками, и свежим бисквитом, щедро пропитанным ромом, и белым шоколадом… При том, что в пирамидке числятся только клементины и ваниль!
Но думаю, создатели аромата скрыли значительную часть ингредиентов.
Я вот чувствую еще ноты белой лилии. Очень явные. Огромные белые цветы, сияющие на солнце, осыпанные золотом пыльцы, благоухающие сладко и чувственно, чувственно и сладко…

«Dulcis in Fundo» начинается с золотого аккорда напитанного солнцем сладкого апельсина, но резкость, присущая даже самым сладким цитрусовым, тут же смягчается нотой взбитых сливок, и в облаке сливок вы медленно погружаетесь в блаженство и дрейфуете в направлении ванили, многоликой, переливающейся всеми оттенками белого ванили… Очень натуральной, дорого звучащей ванили, совершенно не похожей на многочисленные якобы ванильные, а по сути – «ванилиновые» ароматы. Разница, как между выпечкой, ароматизированной натуральной ванилью – и ванилином. Достаточно понюхать, чтобы понять.
«Dulcis in Fundo» умудряется быть одновременно сладким, стойким и воздушным.
«Dulcis in Fundo» вызывает воспоминания о том, что существует радость жизни.
Что где-то на свете существует беспечность и смех, солнце и тень, ласки и лакомства.
Его следовало бы продавать в аптеках, миниатюры выдавать тем, кому врачи выписали курс антидепрессантов. С этим ароматом Прозак будет действеннее. «Dulcis in Fundo» – сам по себе прекрасный антидепрессант.
«Dulcis in Fundo» может показаться простоватым, но только тем, кто не нуждается в дополнительном стимулировании чувства счастья. Если же в организме явный недостаток радости жизни – этот аромат вам наверняка понравится. Нет, не просто понравится: вы будете тянуться к нему, как к лекарству от серых будней и усталости. Он уносит в мир, где ни будней, ни усталости нет.
Когда-нибудь я непременно куплю себе целый флакон.

«Nocturns de Caron» Caron: любовь с первого вздоха

Страстно люблю «Nocturnes»! Причем это любовь с первого вздоха.
Свой флакон (его уже нельзя считать совсем современным, ему много лет, «флакон-огурец в пупырышках») купила в ЦУМе. Лет десять назад. Ужас, как летит время...
Я редко покупаю с первой пробы. Тогда у меня было еще не так уж много парфюмов. И каждое новое приобретение обдумывалось очень подолгу. А вот «Nocturns» пленил меня настолько, что я просто не смогла без него уйти, и купила, мысленно крича от ужаса (дорого же! ЦУМ!)
И для меня, которая подбирает парфюмы не под событие, а под настроение, «Nocturns de Caron» - все же «духи для особого случая».
При том, что у меня даже не духи, а туалетная вода.

Эта великолепная роза, такая величественная и бархатистая, такая темная и благоуханная.
Этот дивный южный жасмин.
Эта тубероза, чуть более сладкая, чем туберозы у других парфюмеров, словно засахаренная.
Тяжеловесности и насыщенности добавляет иланг-иланг, но я его люблю в парфюмерии, всегда любила, а в последнее время любовь обострилась, так вот «Nocturns» - один из трех любимых моих иланговых ароматов, в нем иланг-иланг очень похож на эфирное масло, на этот сладкий, плотный, чуть карамелизированный, ни на что иное не похожий аромат… Иланг-иланг, в общем. И здесь он очень красиво сочетается с розой – и с альдегидами.
Альдегидная верхушка придает «Nocturns» особенную изысканность. Сладостные альдегиды, за которые я люблю «Chanel №5», «Bois des Iles» Chanel  и «Baghari» Robert Piguet.
Но в «Nocturns» альдегиды как-то иначе воспринимаются, на темном бархатном розово-иланговом фоне они разливаются перламутровым сиянием…
А фон – сандалово-древесный. Причем ощущение, что сандал натуральный.
И еще есть в «Nocturns» ноты чего-то "старинного" - не знаю, что это такое, но эти ноты нахожу только в некоторых парфюмах Caron и в духах Guerlain, именно в духах. У Caron же и в концентрации ТВ вполне присутствуют эти ноты! А так же роскошная глубина и богатство.
Духи, впрочем, я тоже пробовала, они еще мягче и глубже, божественный эликсир, счастливы те, у кого они есть… Я бы хотела и духи тоже, но невозможно иметь все.
Но у туалетной воды тоже удивительная стойкость и длинный, тяжелый шлейф, словно из бархата с меховой опушкой...

В реальной жизни меха не ношу,  да и бархата тоже, но когда "надеваю" «Nocturns» - ощущаю на себе изящный и роскошный наряд, возможно даже Пакен или от "ИрФе", шелковые чулки со стрелкой, изящные туфли, длинную нитку жемчуга, и звучит музыка, и звенят бокалы с шампанским, и я умею танцевать - так же прекрасно, как Норма Десмонд, танцующая в одиночестве под оркестр в ночь под рождество, немолодая, чуть отяжелевшая, но по-прежнему грациозная и блистательная... Ах, ведь "у звезд нет возраста"!
В этом аромате можно почувствовать себя звездой.
Звездой немого кино.
Он прекрасен для фантазий, для творчества.
Он прекрасен для тех моментов, когда нуждаешься в самоуверенности, когда хочется почувствовать себя красивой.
«Nocturns» и обязывает, и помогает... Держаться на каблуках, ходить в длинной юбке, любезно улыбаться и негромко говорить.
Он особенный.
Я счастлива, что он у меня есть. И что мне в нем так комфортно.

…Почему-то ароматы Карон многие считают ароматами для дам в возрасте.
Помню, во Флоренции, в прелестном парфюмерном бутике, я покупала флакончик «Narcisse Noir», а хозяйка пыталась меня убедить, что лучше взять «Eau du Soir» Sisley, утверждая, что он сексуален, а Карон - это для пожилых дам.
Наверное, в глубине души я - пожилая дама.
Но эти ароматы я обожаю...

«Organza Indian Jasmin» Givenchy, 2005

Выпущенный в 2005 (другие источники утверждают, что в 2006 году) лимитированный аромат с индийским жасмином урожая 2005 года. Первая попытка «лимиток» классических ароматов Givenchy с добавлением ярких цветочных нот. Последующие лимитированные издания выпускались уже в специальных флаконах и квадратных коробках. Это – единственное во флаконе, похожем на классическую «Organza». И – лучшее.
Очень люблю жасмин. И уважаю «Organza». Особенно старый вариант. Чуть менее сладкий, чем нынешний, с не столь явно выраженной туберозой, с мягким ореховым подтоном и красивыми древесными нотами.
В «Organza Indian Jasmin» - в том, который 2005 года - в отличие от последующих лимиток -  ореховые ноты еще присутствуют, древесные тоже, и жасмин совершенно невозможной красоты. Южный жасмин, на самом пике цветения, в окружении теплого аромата пряностей. Пряности чуть приглушают силу жасмина, превращают аромат из шикарного в уютный. Мускатный орех - совершенно так же пахнет, как свеженатертый! – оказался удивительно подходящей «парой» к жасмину. А в верхних нотах тонко благоухает жимолость.
Я перепробовала множество ароматов с жасмином, и этот – один из запоминающихся. Очень желанный. Недостижимый. А ведь когда-то я видела эти лимитки в магазине и не обратила внимания… Почему, почему? Тогда я была погружена в изучение прекрасного мира селективных ароматов, и лимитки Givenchy даже пробовать не стала. Потом мне знакомая парфюмерная фея подарила крохотный отливант. И как же я пожалела, что негде завладеть флаконом! Или – цена будет все же не соответствующая…
Это не шедевр. Но это очень удачный парфюм. И очень подходящий для меня.
К тому же стойкий.

Ради справедливости скажу, что другие лимитки ««Organza-Jasmin» тоже не так уж плохи, а 2007 год мне даже нравится. Но - не то. Все же не то. В них во всех есть некая грубая нота, которой не было в первой, лимитке 2005 года.

Ах, печаль, печаль.

«Attrape Coeur» (бывший «Guet Apens») Guerlain

«Guet-Apens» был создан в 1999 году Матильдой Лоран, переиздан под названием «Attrape Coeur» в 2005 году («Attrape Coeur» - так на французском языке звучит название повести Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Не понимаю, чего общего у романа о душевных метаниях подростка с этим сладостным и чувственным парфюмом).

«Переиздание было приурочено к открытию фирменного бутика Guerlain на Елисейских Полях. Вместе с Attrape Coeur также были переизданы ароматы Mahora (2000, сменивший название на Mayotte de Guerlain) и Liu (1929, под своим оригинальным именем) - все эти ароматы, заключенные в узнаваемые флаконы от Guerlain, вошли в эксклюзивную лимитированную коллекцию Les Parisiennes». (информация с сайта laparfumerie.org).

Потом, вроде бы, его выпускали под названием «Royal Extract» - тоже лимитировано, для универмага Harrods.

Теперь парфюм не выпускается ни под каким названием. И очень, очень зря.

Не понимаю, почему парфюмерные дома делают «лимитками» настоящие шедевры, и упрямо выпускают парфюмы банальные и неинтересные. В чем вообще смысл «лимиток» такого плана? Я понимаю еще лимитированные выпуски у Givenchy, когда они добавляют эфирное масло жасмина или флердоранжа, или иланга, или розы определенного года сбора (например, очень понравившийся мне «Organza Indian Jasmin» 2005 года). Да, такая лимитированность имеет смысл.

Но «Attrape Coeur»  могли бы продолжать выпускать. Он не основан на каком-то определенном урожае определенного цветка. И он так прекрасен!

Мягкий, округлый, сладкий без приторности, с приятной терпкой горечью настоящего дубового мха (даже если этот настоящий дубовый мох имитировали с помощью достижений химии – все равно пахнет-то, как настоящий!). В верхних нотах – ирис и фиалка. В сердце – нечто совершенно необычное: кажется, что цветы жасмина, душистые розы-дамаскены и ломтики персика были облиты золотистым ромом (тем, который пахнет ванилью), осыпаны сахарной пудрой и подожжены. Запах жасмина, роз, персика словно закутан в специфический аромат подгоревшей карамели и рома. А потом добавили щепотку корицы и раздавленный стручок натуральной ванили. И вся эта красота окружена облаком из сливочного сандала и деликатной, чуть солоноватой амбры.

Это все очень трудно описать, но чрезвычайно приятно вдыхать. Аромат балансирует на узкой грани между кондитерской и оранжереей, между цветами и лакомствами.

Соблазн в чистом виде.

Восторг в каждой капле.

Если есть возможность приобрести или попробовать – сделайте это.

Прекраснее всего он кажется мягкой зимой и не слишком жарким летом. Ему нужно тепло, чтобы раскрыться. Тепло тела под слоями одежды, но не в яростный оглушающий мороз. Он слишком нежен для яростного мороза. Или это должно быть тепло окружающего пространства. Но не сжигающая жара. Он слишком нежен для сжигающей жары.

"Tohfa" Arabian Oud: красив, агрессивен, опасен

Красив, агрессивен, опасен. Но можно приручить.
Очень сильный. Очень стойкий. Очень шлейфовый.
Наносить буквально кончиком иглы… И все равно мгновенно окажешься словно замотанной в кокон из шелкового… нет, не полотна, а ковра. Персидского шелкового ковра. Та же сложность узоров, многоцветье красок, если любоваться ковром со стороны (или вдыхать шлейф аттара), и тот же дефицит воздуха, если оказаться внутри.
Не раз читала, что похищаемых красавиц закатывали в ковер. Интересно, были случаи, когда их не удавалось довезти живыми?..
Впрочем, вернусь к аттару.
Роза, уд, мед, сандал, амбра – эти составляющие присутствуют едва ли не во всех аттарах. Древесные ноты и смолы тоже встречаются.
«Thohfa» исключительным делает запах дыма.
Дымность присутствует в аромате от начала и до конца, несколько варьируясь – то насыщеннее, почти что запах пожара, уводит аромат в горечь, то смягчается до почти кондитерского аромата жженой карамели или сильно подвяленных фруктов.
В сочетании с густой сладостью классического восточного аромата – очень красиво, очень оригинально.
Чем ближе к коже, тем больше горечи.
Чем дальше в шлейф – тем ощутимее все остальные ноты, сплетающиеся в яркий узор.
Через несколько часов аромат меняется: проступают кожаные ноты. Причем жесткой кожи, брутальной. На фоне бархатной сладости – резко, как удар плетью…
Угасая, становится мягким, сандалово-финиковым.
Кстати, название "Thohfa" переводится как "Шедевр". Нескромно, но близко к правде.
Только шедевр этот очень специфический и очень восточный.

Apd: статья изменена - впечатление те же, но выяснилось, что мне в пробирку налили не «Thohfa Attar» Al Haramain Perfum, а "Tohfa" Arabian Oud. Впечатления те же, название то же, производитель и флакон другой.
«Thohfa Attar» Al Haramain Perfum я не пробовала.

«Jour d'Hermes» Hermes

Впервые я его попробовала, когда он только вышел, и знакомый парфманьяк, большой поклонник творчества Жана-Клода Эллена, принес флакон на парфюмерную сходку. Он был восхищен этим парфюмом и я ожидала встречи с шедевром, которым мне немедленно захочется обладать. С трепетом подставила запястье… И осталась разочарованной: бледный белоцветочно-цитрусовый букет с мыльным мускусом и акватическими нотами. Беда не в том, что бледный, некоторые из шедевров Эллена тоже бледные – например, «Hermessence Osmanthe Yunnan» Hermes и «L'Eau d'Hiver» Frederic Malle – но при всей их акварельности они выразительные, оригинальные, уникальные, неповторимые, незабываемые… Про «Jour d'Hermes» ничего подобного сказать нельзя. Увы.
Я пробовала его с тех пор неоднократно. При разной погоде и температуре.
Он все такой же. Бледный и невыразительный. Белоцветочно-цитрусовый букет с мыльным мускусом и акватическими нотами.
Наверное, хорош для офиса. Наверное, хорош для подарка даме, у которой нет четкого представления о том, какие она любит духи, но хочется «фирменное» и не слишком сладкое. Наверное, воплощает собой неброскую элегантность. Наверное…
Я знаю, что многим он нравится. Возможно, я его просто не поняла.

"Week End a Deauville" Parfums de Nicolaï: зеленая-зеленая трава

Выпуск 2011 года.
Прекрасный аромат зеленой-зеленой травы.
Если размять в ладонях листики душицы, зеленого базилика и мяты, и сверху капнуть эфирным маслом бергамота, получится нечто, приблизительно похожее.
Но на самом деле в этом парфюме заключено больше трав, целый аптекарский огородик, влажный от утренней росы. И само утро, прохладное, туманное, до зябкости свежее, тоже попалось во флакон, и замерло, как бабочка в стеклянной банке, но стоит нажать на распылитель - оно вырывается вместе с облачком парфюма...
Никаких цветов, заявленных в пирамидке, никаких ландышей уж точно не ощущаю. Только травы, бергамот, кипарис.
Чтобы "освежаться в жару" этот аромат не годится, слишком стремительно раскрывается, невозможно насладиться всеми оттенками "зеленой темы".
Идеально - на прохладное лето.
Или зимой. Вспомнить о лете.
Невероятно прекрасный зеленый аромат.
Настолько прекрасный, что даже сказать-то о нем нечего... Кроме одного: будет возможность - попробуйте!

"Velvet Orchid" Tom Ford: мягкий и сладкий

Сладкий, мягкий, окутывающий. Не знаю, как пахнет орхидея. Мне показалось – цветок в этом парфюме похож на гардению, очень сладкую гардению, засахаренную. Сладкая же роза, лукумовая с малиновым оттенком. И все это на подложке из сандала, мягкого, сливочного сандала.
Для меня «Velvet Orchid» похожа скорее не на «Black Orchid», а на «Allure Sensuelle» Chanel. Какие-то перекликающиеся ноты. И общее настроение.
«Black Orchid» я очень люблю и уважаю, и главное для меня в нем - трюфельная нота (за которую я вообще когда-то возлюбила Форда), сырые землистые пачули, шоколадность и общая мрачность, какая-то грозная сексуальность, как в прекрасной женщине, которая не пытается быть как все всем, а ожидает избранного…
А «Velvet Orchid» – это «красотка на миллион долларов», которую хотят заполучить все, и миллионеры, и шейхи, и политики, и спортсмены, и простые парни. Но она понятнее, чем «Black Orchid», менее требовательна. С ней проще.
И этот аромат проще в носке. Проще для восприятия.
Однако он очень качественный. Что не может не радовать.
И он красивый. Особенно когда фруктовые ноты и громкая гардения (или то, что изображает орхидею) несколько отступают, а на фоне сандала проявляются ноты мирро и бальзама Перу, и такая особенная ваниль – так пахнет золотистый ром – и еще гелиотроп, мягкий-мягкий аромат гелиотропа.
Мягкий и сладкий – вот два главных слова для этого аромата.
И на голову выше большинства современных ароматов, к которым тоже подходят эти два слова – мягкий и сладкий.

Стойкость - очень.
Шлейф - заполняет пространство вокруг.
Будьте осторожны: несмотря на мягкость, эта сладость может и придушить при передозировке.

"Badar Al Hayat" Al Haramain Perfumes

Аттар.
От начала и до конца – уд, громкая, мощная удовая нота, к счастью, не «медицинский» или «стоматологический» уд, а вполне качественный.
Сначала только уд, постепенно к уду добавляются специи, жаркие, свежепомолотые, с переизбытком имбиря и красного перца, и под этим ярким и громогласным удово-специевым аккордом почти не слышна вкрадчивая нота амбры… Но все же она там присутствует.
В шлейфе ощущается роза. Очень нежная, натуральная и красивая.
Но эта роза – теплолюбивая, раскрывается только в жару.
В холодные дни «Badar Al Hayat» кажется жгучим и кисловатым, в жару же его очень украшает роза.
Несомненно восточный, кричаще-восточный, составленный из качественных компонентов, скорее всего – мужской.
Стойкий.
Шлейфовый.
Но меня не прельстил.

"Safwa" Al Haramain: смесь для сауны

Аттар.
В отличие от большинства арабских парфюмов, этот негромкий и мягкий. Свежие ноты кедра, можжевельника, бергамота, зеленого базилика и мяты – на теплом, но не сладком фоне из амбры, мускуса и корицы. В пирамидке указано еще много чего, но я больше ничего не чувствую.
Обычно по мере раскрытия свежие ноты пропадают, а теплые «захватывают пространство». С этим ароматом все наоборот: он становится все более и более свежим.
Звучит очень натурально: как смесь эфирных масел. Однако есть в нем какая-то медицинская нотка, из-за чего он воспринимается скорее не как парфюм, а как средство ароматерапии. Хочется капнуть в сауне и посидеть в этом чудесном ароматном пару.

Но пахнуть так не хочется.

"Douaa Al Janna" Abdul Samad Al Qurashi: индийские палочки

Аттар.
Вот, вот он, запах индийских ароматических палочек!
Сколько раз любимые мною ароматы ориентального направления сравнивали с ними, но я впервые попробовала парфюм, который пахнет, как ароматические палочки, как воздух в магазине с индийскими товарами!
Постепенно кислеет, и становится похож уже не на индийские палочки, а на леденцы «Барбарис».
Вообще же – смесь фруктовых нот, неявных и не очень натуральных, с сандалом, амброй и имбирем.
Однозначно не мое.

Размышления на тему

"Стряпуха превзошла себя, приготовив из свиного филея, переложенного кусочками окорока, вареного языка, грибов и колбасы, замечательное заливное. Выглядит оно — глаз не оторвешь, а вкусно настолько, что им приходится дважды призывать к столу Летти, чтобы та отрезала еще несколько ломтиков.
— Интересно было бы узнать, что такое вот это, — бормочет Уильям, выуживая из желе не знакомый ему ингредиент.
— Это кусочек фисташкового ядрышка, дорогой, — сообщает Агнес, радуясь тому, что знает нечто ему не известное.
— Занятно, — произносит он, и в который раз пугает Агнес, поднося поблескивающий обломочек к носу и с силой втягивая воздух. Последнее время Уильям нюхает все подряд — новые растения парка, обойный клей, краску, салфетки, писчую бумагу, собственные пальцы и даже чистую воду. «Нос обратился в самый чувствительный из моих органов» — говорит он ей перед тем, как пуститься в объяснение почти не уловимых, но существенных (для парфюмерного дела) различий между одним лепестком цветка и другим. Агнес радуется тому, что мужа наполняет решимость овладеть тонкостями его профессии, тем более что решимость эта принесла им вдруг столь большие достатки; и все же ей хочется верить, что во время Сезона, когда они будут появляться на людях, Уильям не станет принюхиваться ко всему на свете".
(Мишель Фейбер "Багровый лепесток и белый")

Понимаю Уильяма, ах, как я понимаю Уильяма, только для меня вот это «принюхивание к окружающему миру» прошло в глубоком детстве, а со времени серьезного увлечения парфюмерией я больше всего хотела узнать, как пахнут составляющие парфюмом, то, что указано в пирамидках, как пахнут те или иные цветы, и эфирные масла, и пряности, и смолы, и особенно рьяно искала, кто бы дал мне попробовать натуральную амбру, мускус, цибетин… Очень интересны химические составляющий современной парфюмерии, в них я пока совсем еще не разбираюсь…
Хотела бы я почитать ту библиотеку профессионального парфюмера, которая, благодаря Уильяму, оказалась доступна Конфетке. Хотела бы я понимать различие между одним лепестком цветка и другим.
Я не настолько хорошо знаю французский, чтобы читать что-то более серьезное, чем парфюмерные ревью.
И я вообще не знаю английского.
На русском же... О, все знают, как скверно обстоит дело с литературой парфюмерной тематики на русском языке.

Куда бы я не поехала, я беру с собой фиолки с парфюмами. Потому что мне интересно, как раскроется аромат в другом воздухе, при другой температуре.
В Москве и Петербурге парфюмы пахнут по-разному.
На юге, в жарком и влажном воздухе, некоторые нежные парфюмы погибают с тихим писком, а другие – раскрываются во всей красе.
В Европе тонкие и слабые парфюмы, такие, как в серии Les Exclusifs de Chanel, звучат насыщеннее и красивее.
А лучше всего любая парфюмерия раскрывается на юге Франции, но это все и так знают.
Но даже в Подмосковье, в самом обычном дачном Подмосковье, все ароматы кажутся рельефнее, четче, сильнее, больше нот ощущается. Пользоваться парфюмерией на даче вроде как не принято. Но я и не пользуюсь: я на даче парфюмерией наслаждаюсь!

«Vol d'Hirondelle» LM Parfums

«Полет ласточки». Меня привлекло прежде всего название. Получила свою пробирку…
Нет, это не тот парфюм, которым мне хочется обладать, и чтобы сразу много, и на всю жизнь.
Но меня восхищает эта прафюмерная работа.

Сначала кажется – я пробую классический колонь. Цитрусовый, горьковатый, свежий. Очень свежий. Ледяной. Глоток ледяного лимонада, в котором – ни крошки сахара…
И все это на фоне светлого мускуса, популярного в современных парфюмах, с помощью которых стараются создать запах чистоты, чистой кожи, чистой ткани, «отмытого до скрипа». Только в этом парфюме светлый мускус играет ту роль, которую в других играют альдегиды: он создает атмосферу чистого свежего воздуха.
Уже все это – прекрасно, но парфюм продолжает меняться, он не то что теплеет, но становится более плотным, ближе к земле, в нем проявляется ветивер и душистые горькие травы.

Потом – появляются сладковатые ноты, что-то смутное, с трудом узнаваемое, будто кожица абрикоса и жасмин, но так неявно… И вместе с тем – так натурально! Кажется, что-то подобное я обоняла, какой-то цветок так пахнет, но не могу вспомнить – какой. А ноты мускуса на этом этапе раскрытия становятся молочными. Ледяное молоко.
Парфюм продолжает меняться, цветочная нота становится все более явной, и где-то через час на фоне ледяного молока, горьких цитрусов и ветивера расцветает шиповник. Не роза, а именно шиповник. Самый классический, ярко-розовый. Очень душистый.
И где-то далеко на заднем плане – тонкая нить жасминово-абрикосового запаха… Который я так и не опознала.

…Обычно я не читаю чужие отзывы, прежде, чем оставить свой, но в случае с «Vol d'Hirondelle» полезла посмотреть, что пишут зарубежные парфманьяки. Мне хотелось понять, что пахнет абрикосом и жасмином. Пишут, что это популярный в Индии цветок Давана. Однако в пирамиде парфюма его нет. Зато есть просто жасмин.

«Vol d'Hirondelle» - парфюм странный, он одновременно простой – почти колонь! – и очень сложный из-за этих ледяных, воздушных, молочных нот, из-за неожиданного шиповникового аромата.

Никаких ассоциаций он не рождает.
Никаких ласточек…
Даже никакого полета…
Но попробовать стоит.
Он интересный, может стать настоящей находкой для любителей холодных чистых запахов, которым хочется что-то необычное, а в сфере холодных и чистых необычное найти сейчас уже сложно.
На коже гораздо сложнее и многограннее раскрывается, чем на ткани или на бумаге.
Собственно, только на коже и происходят все вышеописанные метаморфозы.

"Ylang in Gold" M. Micallef: цветочная карамель

На парфюмерных форумах неоднократно сравнивали "Ylang  in Gold" с "Casmir" Chopard.

Присоединяюсь. Сходство есть.
Только на мой вкус - "Casmir" звучит гораздо благороднее. Приглушенно, мягко, деликатно, окутывает нежностью, без приторности, без громких нот... Не знаю, может, конечно "Casmir" изменился к худшему, у меня не самый "молодой" флакон. Во всяком случае, мой "Casmir" не пахнет кока-колой, как многие отзываются. У меня во флаконе заключена очень мягкая деликатная сладость.
И иланга в "Casmir" нет...
Но и в "Ylang in Gold" иланг-иланг почувствовать довольно сложно.

Я очень люблю аромат эфирного масла иланг-иланга, так вот в этом парфюме я его не ощущаю. Только ту карамельность, которая присутствует в аромате иланга... Да и то: в эфирном масле эта карамельность чуть дымная, смолистая, интересная, а в парфюме - прямолинейная, просто - цветочная карамель.

В "Ylang in Gold" все прямолинейно и сладко, и громко.

Приторное варенье из тропических фруктов, приправленное стручками ванили. Или - да, цветочная карамель с нотами тропических фруктов. Гурманский? Нет, для гурманства он слишком прост на мой вкус. Сладкий. Десертный. Детский десерт. Когда достаточно сладости, а вкус к кулинарным изыскам еще не выработался.

К счастью, без резких химических нот, а то и вовсе был бы невыносим.
Пыталась его разносить в процессе поиска идеального иланга в парфюмерии.
Это явно не идеальный иланг и вообще почти не иланг...
И слишком сладко, и слишком просто.

К тому же пачкает золотыми блестками. Не понимаю парфюмов с блестками.
Но блестки - ладно, хорошему парфюму и блестки можно простить.
А в "Ylang in Gold" это дополнительный недостаток.
Все субъективно, конечно. 

Я отдала свой отливант знакомой - она брызгала на волосы (чтобы не испачкать блестками одежду) и была вполне довольна.

«Journey Woman» Amouage: оборотень

Мои отношения с этим ароматом строились сложно, от разочарования - к очарованию...

Сначала мне показалось, что это парфюм "про мед".
Мед-мед-мед.
Почти сплошной мед.
Начинается едким и чуть горьковатым ароматом дикого меда, продолжается густой сладостью меда цветочного, с душноватой нотой османтуса, потом смешивается с жасмином и молоком, нежно обволакивает кожу, потом проявляются специи, и парфюм пахнет уже восточными медовыми лакомствами, с мускатом и шафраном, а затем мед снова становится горьким, с табачными нотами. Но все равно «Journey Woman» - по большей части мед.
В шлейфе – свежая золотистая пыльца мимозы.
В базе – кожа и жасмин, причем жасмин с животными нотками, индольный.

Чем жарче погода, тем более едкими кажутся первые медовые ноты, и тем более откровенно-животной – база. Кому-то это понравится, показаться интересным и чувственным, кого-то может оттолкнуть: слишком телесны все эти запахи. Я не раз сталкивалась с тем, что самой "носительнице" медового аромата он кажется прекрасным, а окружающие воспринимают, увы, далеко не так восторженно.

Я люблю ароматы с медовой нотой, но «Journey Woman» - не самый соблазнительный мед, который мне приходилось пробовать. Слишком сладкий на мой вкус. Мой лучший парфюмерный мед - это "Akaba" Antonio Visconti.

Я люблю ароматы Amouage, но новинка при первом знакомстве меня не впечатлила. Недостаточно сильный, стойкий и глубокий, нет в нем того, за что я ценю другие творения данного парфюмерного дома.

Однако парфюм оказался "оборотнем". Скромный медонос превратился в дурманный ядовитый цветок... В общем, неожиданно красиво раскрылся «Journey Woman» весной. Когда уже тепло, но еще не жарко. В нем сильнее стал благоухать османтус, отчетливее проступили табачные ноты, мягче и плотнее - молочные, и он вдруг сделался тем самым тропическим цветком, на который слетаются все мотыльки, и опьяненные, падают на траву, и слабо трепыхаются крылышками...
Очень люблю парфюмы, вызывающие образ этого опьяняющего цветка, и мои отношения с «Journey Woman» изменились настолько, что - прикончив пробирку - я купила себе 10 мл. Для подходящей для него погоды, для периода между жарой и холодом, когда во флаконе с медом расцветает дурман.

Так что стоит сделать несколько подходов к «Journey Woman. Он совсем не прост.
Обязательно аромат тестируйте на коже. И не один раз.

И спросите у того (тех), с кем живете: готов ли он (она, они, муж, мама, папа, сестра, старенькая бабушка, ребенок) вдыхать с вашей кожи аромат меда и индольного жасмина.
Лично я сталкивалась с сильнейшим неприятием куда более изящно выполненных медовых ароматов.

«Metallica» («Metalys») Guerlain: Элизиум

 
Если существует запах рая – то вот он…
Правда, это не христианский рай. Это Элизиум.

Где пробегают светло беспечальные дни человека:
Где ни метелей, ни ливней, ни хладов зимы не бывает;
Где сладкошумно летающий веет Зефир Океаном,
С легкой прохладой туда посылаемый людям блаженным.

В общем, не тот парфюм назвали «Елисейскими полями».
«Metallica» - прекраснейший парфюм в восхитительном флаконе. Очень жаль, что флакон такой восхитительный (он действительно восхитительный, фотография не передает эту имперско-помпезную красоту в стиле Опера Гарнье). И аромат такой дорогой, наверное, еще и из-за флакона.
Никаких металлических нот в аромате нет. И вообще его бы следовало назвать «Золотом» (если не «Элизиумом»). Потому что – он золотой по ощущению… Вдыхаешь – и все вокруг словно окутывается тончайшей золотой пыльцой и сияет, потому что аромат прекрасен и преображает окружающий мир, пусть даже ненадолго, на те мгновения, когда им дышишь.

Кстати, название «Metallica» пришлось сменить на «Metalys» из-за конфликта с рок-группой, о которой я, кажется, прежде и не слышала. Прочла, когда искала информацию об аромате. (Да простят меня поклонники этой группы, вдруг она на самом деле знаменитая и даже хорошая).
У «Metallica» богатая пирамидка, но опять же – как и с «Fleur de Feu» - сильнее всего я чувствую ноту, которая не указана.
А именно – белую лилию. Я обожаю запах белых лилий, в парфюмерии очень мало лилий, которые мне нравятся, а в «Metallica» я их отчетливо ощущаю, вот именно такие, какие мне нравятся, очень натуральные: яркий, сладкий, чуть солоноватый аромат…
Лилии и гвоздика – основные две ноты в этом парфюме, причем терпкость и резкость аромата гвоздики (цветка) подчеркивает чувственную мягкость и густоту аромата лилии.
Над ними – облачко ирисового тумана и легким альдегидным оттенком.
В основе – солоноватая амбра, бобы тонка и чуть горьковатая, чуть подкопченная ваниль, совершенно не кондитерская. И, кажется, какие-то ароматические смолы, которых опять же в пирамидке нет.
«Metallica» не похожа ни на какое другое из творений Guerlain, но при этом в ней есть бесспорно узнаваемый герленовский почерк. Но эта прекрасная лилия… Самая ближняя ее родственница – прозрачная «Lys Mediterranee» Frederic Malle.
Но с уверенностью скажу: в «Metallica» лилия красивее. И оправа из классических герленовских нот (быть может, тоже guerlinade? Но не уверена…) подчеркивает ее совершенство.
Раскрывается парфюм медленно. Играет. Кажется то восточным, то гурманским, то пряным, то внезапно иланг-иланг выступает на первое место, но после бурной увертюры он наконец замирает в сиянии бело-золотой красоты. И хочется замереть. И вдыхать. И - чтобы никакой суеты. Даже больше: то ощущение, когда на миг замираешь перед картиной, или - слушая любимый музыкальный отрывок. Но это мгновение растянуто на несколько часов, пока аромат живет на коже.
Шедевр. Для меня это шедевр.
Хочу. Причем много, чтобы на всю жизнь хватило.
Но, конечно, недоступен.

«Fleur de Feu» Guerlain: Рождество в послевоенном Париже

«Fleur de Feu» Guerlain.
Еще один парфюм на рождественскую тему, и даже если в замысле ничего рождественского не было, для меня он совершенно рождественский по ощущениям.
Еще один утраченный парфюм дивной красоты.
Создан в 1948 (некоторые источники пишут – в 1949) году, первый парфюм дома Guerlain после Второй мировой войны.
Перестали выпускать в 1959 году.

Верхние ноты: альдегиды, мед, жасмин, бергамот
Средние ноты: жасмин, ландыш, роза, иланг-иланг, гелиотроп, фиалка, акация
Базовые ноты: мускус, бобы тонка, ваниль, сандал, ирис

Очень странно, что в пирамидке не заявлена корица. Я ее чувствую отчетливо. До того, как я нашла эту пирамидку, я хотела написать «это лучший аромат с корицей, который я пробовала».
«Fleur de Feu» - «Огненный цветок» -  пахнет Рождеством. Пахнет печеными яблоками с корицей и жженой карамелью, причем корицы очень много, она свежая, яркая. Это наиболее громкий аккорд, окруженный пряным цветочным букетом, в котором выделяются иланг-иланг, гелиотроп, ирис и жасмин. Очень явный медовый жасмин. Над пряно-медовыми цветами воспаряют альдегиды и легкая фиалковая пудра, та же, что в «Apres l'Ondee» Guerlain. Только в «Fleur de Feu» она придает аромату не меланхоличную ноту, а изысканность и благородство. А покоится вся эта красота на guerlinade… Guerlinade (если вдруг кто-то этого не знает) – основа, которая входит в состав практически всех парфюмов Guerlain. Ее точный рецепт держится в тайне. Утверждают, что в нее входят жасмин, бобы тонка, роза, ваниль. 
К парфюму «Guerlinade» эта база, кстати, никакого отношения не имеет, «Guerlinade» слишком легкий, сиреневый, влажно-садовый… А guerlinade-основа – плотная, сладкая той некондитерской, парфюмерной, изысканной сладостью, которой отличаются духи Guerlain, особенно винтажные.
Бобы тонка и сандал ощущаются в «Fleur de Feu» очень явно. Когда угасает пламя меда, иланга, жасмина и корицы (отсутствующей, но ощутимой), остается гелиотроп, сандал и тонка.
Наверное, в 1948 году этот парфюм казался смелым и страстным. Недаром на одном из рекламных плакатов – менада с огненным ликом.
Но теперь «Fleur de Feu» воспринимается, как чистая красота и благородство, как воплощение изысканности… как абсолютный и при этом необычный Guerlain.
Счастливы те, у кого есть это чудо. Остальным остается лишь сокрушаться. Ведь даже если аромат выпустят снова, таким он уже не будет. Он будет гораздо проще.