«Metal Hurlant» Pierre Guillaume Croisiere Collection: кожа, дождь, ветер, бензин...

«Ревущий металл»! Разумеется, я не могла упустить возможность попробовать парфюм моего любимого Пьера Гийома, посвященный байкерам! А «Metal Hurlant», согласно описанию, «аэродинамическая и наэлектризованная кожа, аромат вдохновлен путешествием по легендарной американской трассе 66 (Route 66), он отражает лихую езду на мотоцикле Harley на полной скорости и насквозь пропитан запахами: свежей краски, сверкающего металла, резиновых шин, асфальта, бензина, кожаной косухи и насыщен горячим воздухом Аризоны!»
Я представляла себе сплав кожи и металла, этакий облагороженный талантом Гийома «аромат байкера». Получила нечто куда более сложное, и — в отличии от большинства кожаных ароматов — с байкерами не ассоциирующееся.
Быть может, потому, что для меня в этом парфюме нет никакого металла.  Кожа – основная нота этого аромата. Но она не грубая, с дегтем и горечью, а мягкая, вкусно-душистая, приправленная сухой сладостью бессмертника и смолистой сладостью лабданума.  Светлый искусственный мускус поочередно выдает аромат свежевыстиранной ткани, свежего прохладного ветра, дождя на асфальте, немножко — бензина... Но даже нотка бензина не делает байкерской эту душистую мягкую кожу.
Для меня этот парфюм не про мотоциклиста, летящего на железном коне сквозь ветер по трассе 66, а про город, любой большой город, про вечер и дождь, про роскошь хорошо выделанной кожи - пальто, пиджак, сумка, перчатки? или даже обивка сидений в автомобиле? – в любом случае теплота кожаного аромата кажется не только роскошной, но еще и уютной. Как теплы и уютны объятия, когда двое спешат домой в дождь под одним зонтом, к ожидающим их вечерним усладам. Скорее всего, это вечер пятницы. Когда впереди все выходные.

"Romance Love In Rain" с сайта http://www.amazon.com

Но в другой день, при другой погоде, парфюм раскрывается совсем иначе, кожа кажется более грубой, и это уже куртка даже не байкера, а авиатора (богатого авиатора), и примесь запаха бензина (авиационного керосина?)  уносит воображение на летное поле, где резкий ветер несет смолисто-сладкие ароматы лабданума и бессмертника…

Кадр из фильма "Авиатор" (2004)

И при любой погоде, несмотря на мускус и бензин, аромат мне очень нравится. Мускус тут не жесткий, а нота бензина в парфюме уже второй раз кажется мне красивой, хотя в «Nostalgia» Santa Maria Novella эта нота звучит красивее.
«Metal Hurlant» — элегантный парфюм. Я бы хотела, чтобы от моего спутника так пахло...
Нет. Я парфюмерная жадина. Я бы хотела, чтобы иногда так пахло от меня.

«Caribbean Original Vanilla» Perlier: ванильные тропики

Еще один приятный ванильный аромат. Вначале – словно стаккато – всплесками разные типы ванильных ароматов: ванильный ром, ваниль древесная, ваниль подкопченная, ваниль с цветами, ваниль с фруктами, ванильный пудинг – как будто парфюм не может решить, каким ему быть… Но наконец успокаивается и решает: буду очень тропической ванилью, ароматом далеких островов, дальних странствий, подростковых мечтаний о приключениях, когда ром кажется сладким не только по запаху, но и на вкус, когда в джунглях нет никаких жалящих тварей, а только прекрасные бабочки и колибри, похожие на летающие драгоценные камни, и ванильные орхидеи сплетают свой совершенно ванильный – прямо как у пудинга! – аромат с цветами жасмина и франжипани, с душистостью сладкого зрелого манго и с ароматом печеных яблок, которые, возможно, прямо сейчас на кухне готовит бабушка юного мечтателя… Ванильный пудинг и печеные яблоки реальны, все остальное – фантазия, но для некоторых мечтателей фантазия сильнее реальности, и потом ванильные орхидеи и зрелые манго своим ароматом затмевают ванильный пудинг и печеные яблоки.
Такая вот простая история.

Аромат просто ванильным не назовешь, в нем и ром, и древесные ноты, и целый букет экзотических цветов и фруктов, а ваниль на переднем плане, и она вполне может быть названа кондитерской, но все же это не «запах плюшек», а аромат мечты.
Всем любителям ванильных ароматов очень и очень рекомендую ознакомиться.

Фото флакона: www.bellissimaweb.it
Художник Darryl Trott

«Cafe Chantant» Nobile 1942: тихое удовольствие

Этот парфюм из разряда маленьких личных удовольствий. Как чашечка капучино с крошечной шоколадкой. Или как настоящее крем-брюле.
И, что для меня особенно важно, никакой он не «кафе-шантан». «Кафе-шантан» — «поющее кафе» — это по определению что-то шумное. У парфюма тихий, нежный и уютный запах. Это идеальное маленькое кафе, где можно долго сидеть и беседовать о важном и интересном, с одной-двумя-тремя чашечками капучино, наслаждаясь десертами – или, если вы на диете, ароматами кофе и десертов.

…Ванильных ароматов вообще много, а сейчас еще и в тренде Убийственная Ваниль с Кошмарной Карамелью (да, я имею в виду прежде всего La Vie Est Belle Lancome, мой личный Ад, и ему подобные). И хотя раньше я считала себя любительницей и ценительницей ванильных парфюмов, теперь я к ним отношусь изначально с подозрением: а вдруг это еще один монстр, который попытается меня задушить приторными щупальцами?..
Однако у «Cafe Chantant» такой прелестный флакон с надписью в стилистике арт-нуво, что руки сами к нему потянулись...
А потом мне очень-очень повезло и я стала обладательницей пробирки, в которой парфюма хватало для вдумчивого тестирования.
В «Cafe Chantant» ваниль - главная героиня, она благодушно и кокетливо улыбается из-под разных масок, она поочередно предстает в облике сладкого капучино с восхитительной правильной пенкой и крем-брюле с правильной хрупкой корочкой, золотистого ванильного рома, сигариллы с ванильным запахом и миндального пирожного макарон с ванильной прослойкой.
Кроме ванили и родственных ей лакомств, «Cafe Chantant» вам предложит вишню в шоколаде. И шоколадку на закуску (видимо, так проявляются на этом сладком фоне пачули).

А еще в парфюме ощущается пудра. Не сахарная, а та, которой дамы придают лицам матовый ровный оттенок. Пудра пахнет гелиотропом и чувствуется преимущественно в... Нет, не шлейфе. У этого парфюма нет шлейфа.
«Cafe Chantant» ощущается, как плотная ванильно-ромово-пудровая дымка, но почувствовать его можно, только приблизившись к носительнице на расстояние шепота или поцелуя.
Стойкость средняя. А жаль.

Источники фотографий: 7-themes.com, moktheorem.com.au

«Xocoatl» Fueguia 1833: древняя магия шоколада

Иногда великий и богатый русский язык слишком беден для описания ароматов. Впрочем, французский тоже не выручит, а других я не знаю. Великолепный, роскошный, глубокий, плотный, окутывающий, мягкий... Он текучий и вкрадчивый, как поступь ягуара. Он темный и теплый, как южная ночь где-то, где сквозь кроны деревьев не проникает свет звезд. Он таинственный, как ацтекские священнодейства, но не такой опасный… Хотя опасность есть: влюбиться и захотеть обладать. А в России Fueguia 1833 не самая распространенная марка.
«Xocoatl» — однозначно лучший парфюмерный шоколад, какой мне случалось пробовать.
А я пробовала немало шоколада в парфюмерии, потому что люблю эту ноту.
Он восхитительно несладкий. При раскрытии сладости в нем ровно столько, сколько ее есть в натуральном аромате какао-бобов.
При этом запах настолько «идентичен натуральному», что его специфическую горечь ощущаешь на языке, когда вдыхаешь.
Сладость, впрочем, постепенно проступает. Сначала сладость рома. Золотистого, с ванильно-цветочными переливами.
Потом – сладость ванили, натуральной, вяленого ванильного стручка (даже зная, что это не стручки, я по привычке их так называю).
Но горечь все же доминирует.
Еще мне чудятся в «Xocoatl» какие-то неведомые мне цветы и древесно-пряные нотки, и какая-то остро-душистая трава – не мята, не розмарин, но что-то с подобным освежающим ароматом.  Сколько бы не пробовала – на коже, на ткани, на добровольце – есть там эта мятно-розмариновая нота, придающая композиции оригинальность и не то что легкость, но – комфортность, этим насыщенным шоколадом становится легче дышать.
«Xocoatl» создает ощущение плотной текучей массы шоколада, священного напитка в каменной чаше, ведьминой смеси на основе толченых какао-бобов. Это никак не чашечка с горячим шоколадом в кафе. Нет, это что-то более дикое, древнее, можно даже сказать – величественное. Особенно когда парфюм преодолевает достаточно длительную сладкую фазу и замирает в фазе зелья из горького шоколада и неведомых трав.

Вообще, Fueguia 1833 представляется мне не просто парфюмерным домом, а чем-то магическим – слово «волшебство» не подойдет, тут именно что магия, которая может быть и страшной, и жестокой, но в данном случае прекрасна, — там работают колдуны и ведьмы, они создают не парфюмы, а зелья.
«Xocoatl» — невероятно концентрированный парфюм. Один пшик – и на тебя будто плеснуло тяжелой бархатистой волной шоколада… Он словно впитывается в кожу и становится частью твоего собственного запаха, слегка меняясь в зависимости от того, кто его носит. Он шлейфовый, заполняет собой пространство. Но при этом он ненавязчив. Он напрочь лишен приторности, мускусности или скрежещущей свежести современных парфюмов. Он будто бы сделан в другое время – но в какое? В прошлом таких духов не было! – или в другом месте? Вот это больше похоже на правду! Я вполне представляю себе что-то вроде Косого проулка (Diagon Alley) в современном Буэнос-Айресе: место, где привычная реальность уступает место магии, и там тоже есть магазинчик Fueguia 1833, только там они не притворяются просто парфюмерами.

Стойкость у «Xocoatl» тоже изумительная.
Не парфюм, а сплошное изумление.
Всем любителям настоящего шоколада – хотя бы попробовать. Обязательно. 
И это настоящий парфюмерный шедевр.
Надеюсь, Fueguia 1833 удержатся на таком же высоком уровне и не пойдут по стопам европейских парфюмерных домов. Должно же быть в мире что-то бесспорно надежное и прекрасное. По крайней мере, я буду в это верить. После того, как все последние парфюмы Сержа Лютанса меня не то чтобы разочаровали, но - не очаровали…

«El Mono de la Tinta» Fueguia 1833: чернила и сок граната

Прежде, чем писать отзыв на этот аромат, я долго искала копайский бальзам (он же бальзам копаху). Теперь знаю, что он пахнет очень тонко, словно бы древесиной с пряностями. Так что не копайский бальзам отвечает за тот восхитительный запах чернил, который прячется во флаконе «El Mono de la Tinta».
Чернила. Только ароматизированные. Не знаю, каковы были те индийские ароматизированные чернила, которые любит «Чернильная обезьяна» из борхесова Бестиария, но эти пахнут чудесно. Неописуемо для тех, кто не знает запах чернил.
Чернила на древесно-пряном фоне. В чернила добавили сок очень спелого граната, сладко-терпкий, свежий. И поместили чернильницу в ларчик из сандалового дерева. А его – в еще один ларчик, из кипарисового. Где уже хранится свиток старинной, сладковато и сухо пахнущей бумаги.
Если отстраниться от чернил, бумаги и всего этого ассоциативного ряда: насыщенный аромат, с бальзамически-древесной основой и терпкими, чуть сладковатыми свежими верхними нотами. Унисекс. Ни к мужским, ни к женским не отнести, вот уж какой аромат точно не имеет пола…
Очень странный, но совершенно пригодный для ношения.
У меня вызывает приступ ностальгии по тем временам, когда свои первые опусы я писала в большой тетради в клеточку, в клеенчатой обложке, и – обязательно чернильной ручкой, я не любила шариковые. Вот этот аромат с нотой чернил – как воспоминание о сладости первых творческих экспериментов. О том чувстве, когда ты впервые разрешаешь себе записать сочиненное…
Как и все творения Fueguia 1833 – глубокий, плотный, стойкий, роскошный.

А если кто-то не вдруг не знаком с первоисточником – то позвольте представить вам «Чернильную обезьяну»:
«Это животное водится на севере, имеет в длину четыре-пять дюймов; глаза у него алые, шерсть черная, как агат, шелковистая и мягкая, как подушка. Его отличает необычная черта — страсть к индийским чернилам. Когда кто-нибудь сидит и пишет, обезьяна сидит поблизости, скрестив ноги и сложив передние лапы, и ждет, пока работа будет закончена. Затем она выпивает остаток чернил и, умиротворенная и довольная, снова усаживается, поджав ноги».
(перевод Е. Лысенко)

Иллюстрация обезьяны взята отсюда: nocherniega.blogspot.com
Рисунок граната - Elisaveta Sivas

«Kedu» Memo: мате с молочным шоколадом

Один из самых странных парфюмов, которые мне случалось обонять.
У него две отчетливо разделенные фазы существования, если так можно выразиться.
Начинается с отчетливой ноты молочного шоколада, причем не простого, а с кунжутом и лимоном. Однозначно шоколад, с кожи ли, с ткани ли... Давала понюхать другу. Он сказал: "Шоколадка. Ароматизированная".
Шоколадным «Kedu» кажется минут тридцать, а затем стремительно меняется: становится цитрусовым, причем не лимонным, а - не то помело, не то лайм, не то они вместе. С нотами свежезаваренного мате, горького и зеленого. И юзу. И немного давленой едкой зелени.
Цитрусовый экзотический. Прозрачный с зеленью.
Таким «Kedu» остается еще часа три. До угасания.
Чувствовать его на себе перестаешь очень быстро. От другого человека ощущаешь, но уже через час – как слабую цитрусово-зеленую дымку. На ткани и волосах может продержаться с утра до вечера, но очень, очень слабо. Тень аромата.

«Fougere Bengale» Parfum d`Empire: чаепитие в сезон дождей

Свежезаваренный черный чай - одна из моих самых любимых ароматических нот. Не в парфюмерии, а вообще. И всякий раз, когда я обнаруживаю эту ноту в парфюмах, я радуюсь. Это редкая нота. Зеленый чай - сколько угодно. А черный - редкость. Особенно если это просто черный чай. Не лапсанг сушонг. Не чай с самоварным дымком. Просто черный чай...
«Fougere Bengale» раскрывается нежной свежей нотой зелени и сочного имбиря. Но быстро вступают три основные ноты: душистое сено, крепкий черный чай и  трубочный табак, сухой, ароматный, но не ароматизированный.
Фоном служит классическая для фужеров строгая зеленая нота, прохлады и свежести ей добавляют лаванда, мята и розмарин. Эта прохладная нота интересно контрастирует с набором жгучих пряностей для карри и имбирем. Аптекарский огородик борется с индийской кухней, но силы равны, так что им приходится соблюдать баланс. Когда эти яркие ноты несколько утихают, на передний план выступает снова сено, чай, табак, только теперь компанию им составляют бобы тонка и ваниль, не слишком сладкие, в сочетании с другими нотами «Fougere Bengale» напоминающие не о кондитерской, а о сладостном благоухании индийских благовоний (настоящих, натуральных, дорогих!), об аромате кофе без сахара и черного шоколада…
В шлейфе – запах сухого чайного листа, как он ощущается, когда открываешь банку, чтобы засыпать в заварочный чайник. И бобы тонка, только уже пудровые.

Наверное, представить себе все это просто невозможно. Надо пробовать. На самом деле аромат очень гармоничный, глубокий и мягкий, и от классических фужеров его отличают жгуче-пряные ноты, сладость бобов тонка и ванили, но на то он и «bengale».
Я не была в Индии, у меня нет соответствующих ассоциаций. Для меня это просто очень красивый и приятно бодрящий аромат. Я полюбила его, что называется, с первого вздоха. За натуральные ноты сена и черного чая. Ну, и за все остальное.

Кстати, у меня новая версия. С цилиндрической крышкой. И никаких проблем со стойкостью или насыщенностью аромата не возникло (эта тема время от времени поднимается на форумах).

…Я стараюсь забыть, что этот прекрасный аромат посвящен колониальной Индии и охоте на тигров. От одной мысли об охоте на тигров мне становится дурно и противно, и подобная ассоциация может испортить даже самый прекрасный аромат. Не понимаю, о чем думали менеджеры по продажам Parfum d`Empire или кто там сочиняет истории для парфюмов!
Если уж хотелось колониальной Индии, почему бы не обойтись без охоты? Тем более, что мехом, кровью и порохом этот парфюм не пахнет.
Это скорее чаепитие в сезон дождей, когда дышать легче, земля и джунгли благоухают влагой, и все ароматы кажутся насыщеннее… В том числе благовония и пряности.

«Пряник» (Pryanik) Reflexion: духи колдуньи из пряничного домика

«Пряник» пахнет сначала самым настоящим пряником, с медом и пряностями, с сахарной глазурью, чуть подгорелым, но все равно душистым и аппетитным. Но тема детских, а потому особенно соблазнительных лакомств на прянике не исчерпывается: духи играют на коже, выдавая то сладкий поп-корн, то лесные орехи в меду, то засахаренный миндаль, то лакрицу, то петушка на палочке, — «самонастоящего», как в книгах Шмелева говорили, карамельного, с ноткой жженого сахара! — то патоку, ту самую, которая из тростникового сахара получается, то кленовый сироп — и вот тут хочется закричать: «остановись, мгновенье, ты прекрасно!» — потому что я обожаю запах кленового сиропа. Но духи продолжают меняться, они постепенно отходят от чисто гурманской темы куда-то в сладкое, но не съедобное: какая-то сладкая душистая смола, какая-то сладковатая и чуть подпаленная древесина, — эти ноты роднят «Пряник» с PG10 «Aomassai» Parfumerie Generale. Но «Aomassai» изначально сладкий, но не съедобный, а «Пряник» постепенно возвращается обратно к лакомствам, к медовому прянику, к патоке и кленовому сиропу.

У «Пряника» запах стойкий, теплый и конечно же очень уютный.
А еще он собирает комплименты.
У меня много парфюмов (я же парфманьяк), и я всегда отмечаю реакцию: положительную, отрицательную, или полное отсутствие оной.
«Пряник» нравится мужчинам. Я это поняла за те несколько дней, когда разнашивала духи из подаренной мне пробирки.
В том числе незнакомым соседям, которые проехались со мной в лифте и парню в маршрутке. От классического «вкусно пахнет» до «очень приятные духи у вас, как они называются?»
При том, что все же этот аромат не заполняет собой окружающее пространство... Но шлейф у него явно есть. И он людям приятен.
Мне тоже.
Только я, разумеется, представляю себя колдуньей из пряничного домика, когда ношу этот аромат. И по этой причине он очень повышает мне настроение!
Правда, мне нельзя сладкого, я же на диете. Но зато можно всякое другое.
А сладостями можно угостить Гензеля и Гретель. Не бескорыстно, конечно же! Ну, вы понимаете... ;)

Автору духов, Евгению Фирсанову, мои восторги.

Иллюстрации к сказке «Гензель и Гретель» - Ana Juan.
Фото флакона – с сайта http://www.parfum-asmodeus.ru

«Quartier Latin» Memo: чувство молодости

«Quartier Latin» нельзя назвать в полной мере сладким или древесным, и вообще обычные ароматические эпитеты у меня не подбираются, скорее эмоциональные: он жизнерадостный, кокетливый, романтический и доверительно-теплый. В его шлейфе есть ноты поцелуев на мосту в ветреную погоду, в его базе – долгие разговоры в кафе за чашкой по-настоящему вкусного кофе со взбитыми сливками, в его сердце – музыка: когда уличный саксофонист неожиданно хорошо играет, и хочется танцевать прямо на тротуаре! В нем отчетливо ощущается искорка того восторга, который испытываешь, когда находишь в букинистическом магазине давным-давно изданную книгу, которую давно мечтал хотя бы просто подержать в руках, а теперь имеешь возможность прочесть…
И для меня это запах не парижский. Это – Петербург. Быть может, потому, что именно там я получала все эти эмоции в самой сильной концентрации.
Впрочем, это может быть Лондон или Монпелье, Прага или Москва, или любой другой город, где есть мосты и кофейни, уличные музыканты и букинистические лавки, друзья и влюбленные, молодые – или способные вспомнить, как это: быть молодым.

Если же попытаться разложить на ноты…
Сначала запах крепкого алкоголя, чего-то чуть пряного и чуть дымного, не знаю, есть ли такие сорта виски, а для «Бехеровки» недостаточно сладко…
Затем алкоголь становится сладким и сливочным: «Baileys» или «Amarula». Или даже «Vana Tallinn».
За алкогольным ароматом прячется так же сливочный, густо-сливочный, нежно-сладкий сандал, пожалуй, один из самых красивых сандаловых ароматов в современной парфюмерии.
Под воздушными и мягкими «взбитыми сливками» сандала в этом парфюмерном пирожном таится более плотный аромат бобов тонка – сладкий, чуть дымный, в данном случае – кажется, что их слегка поджарили и смешали с кофе средней обжарки, кофейные ноты я тоже в этом парфюме чувствую…
Фоном – свежий древесный аромат кедра, острый, с зеленью.
И запах фиалок. Да, они не заявлены в пирамиде, как и кофе, но я их отчетливо чувствую.
И еще странный древесный запах, напоминающий аромат старых книг. Не знаю, что его дает, но я его обожаю и в «Quartier Latin» он есть.

Книжными и кофейными нотами «Quartier Latin» напоминает страстно любимую мною «Biblioteca de Babel» Fueguia 1833, хотя в остальном это совершенно разные ароматы: насколько «Biblioteca de Babel» густой и плотный, настолько «Quartier Latin» шелковистый, окутывающий, но легкий.
При этом в звучании «Quartier Latin» — парадоксально! — есть что-то, что очень роднит его с «Feminite du Bois» и «Bois de Violette» Serge Lutens. Еще один родственник! Только недавно писала про трагически похожий на них «L’Enfant Terrible» Jovoy Paris…
И вот – снова. Но для «Quartier Latin» это сходство – вовсе не трагедия, потому что он все равно звучит оригинально, совсем другая тональность нот, он не мог бы быть «сандалово-кофейным лесом» у Сержа Лютанса, потому что это парфюм иного происхождения… И его сходство выглядит забавной случайностью.
Хотя я сравнила «Quartier Latin» с «парфюмерным пирожным», и хотя в нем чувствуется алкоголь, кофе и сливки, все же это не гурманский аромат. Он слишком странный, чтобы быть гурманским. Я бы не могла найти ему определение. Даже «сандаловый» — и то не характеризует в полной мере.
Ароматы Memo вообще зачастую странные, с необычным сочетанием нот, настолько необычным, что я подолгу их пытаюсь распробовать, и не решаюсь описать… Начала я с самых простых и понятных.
А вот сейчас передо мной – две пробирки с ароматами, сложными для описания: «Quartier Latin» и «Kedu». Они именно что сложны для описания, к сложным ароматам я бы их не отнесла… В них не так уж много нот. Но описать – чем это пахнет? – совсем не просто.
Я начала с того, который мне больше понравился.
К счастью, «Quartier Latin» избегнул общего недостатка Memo: он стойкий, очень стойкий.
Другой недостаток – ноты звучат недостаточно натурально – меня пугает меньше: это все равно красивая и приятная для меня ольфакторная картинка, а если она и создана искусственными красками – ну, и что? Главное – его очень приятно вдыхать.

Фотографии сохранены из интернета давно, когда я еще не помечала, откуда беру, да простят меня авторы... То, что на первом фото совсем даже не Париж, а Лондон, я знаю. Просто именно этот мост и поцелуй возле этого моста для меня значит много личного. Что ассоциируется с этим ароматом.

«Cuir Ottoman» Parfum d`Empire: ирисы для Беттины Грациани

 «Cuir Ottoman» — таинственный, изысканный, элегантный, стойкий, и несмотря на присутствие сладких нот – совершенно не сладкий. Да и не слишком кожаный, если уж на то пошло.
И уж точно – ничего восточного в нем есть, хоть и «ottoman». Сплошной Париж. Весна или осень. Вне времени. Вечность…
Начало смутит кого угодно. Горечь: деготь, гудрон, грубая кожа – не то седло, не то байкерские ботинки. Горечь слегка окурена ладаном, чуть-чуть смягчена ванилью и бобами тонка, и припорошена нежнейшей ирисовой пудрой.

Постепенно, неспешно кожа становится все более дорогой, это уже не байкерские ботинки, а седло, но фирмы Hermès, и база становится все более явной, ванили и бобов тонка больше, ирисы уже не только пудрой, но еще корешками и цветами, светлая и прохладная нота, а в глубине – горячая темная смесь лабданума, стиракса и бензоина. И все это очень красиво, и чем сильнее сладость ванили и нежная прохлада ирисов, тем больше аромат напоминает какую-то альтернативную версию «Shalimar» Guerlain.

Через несколько часов горечь начинает отступать и вместо грубой кожи появляется замша, мягкая и душистая, и в этот момент я особенно люблю «Cuir Ottoman»: замша на сладко-смолистой подложке, и с целым ворохом влажных свежих ирисов… И чуть-чуть – запах табака. Не трубочного, а сигареты.

Вообще, красота невероятная, ее трудно описать, можно только почувствовать.
Или не почувствовать, если это не ваше.
Аромат спорный. Мужчинам не очень нравится. Они бы, быть может, предпочли сами такое носить… Но настолько элегантный и без примеси откровенного соблазна аромат не все поймут.
Но для меня женщина, которая могла бы стать зримым воплощением этого аромата – Беттина Грациани. Ничего брутального. Но именно такая степень изысканности и странности.
Знаменитое фото Henry Clarke, где Беттина покупает цветы – правда, на фото нарциссы – но если заменить на ирисы, будет то, что нужно…

Или Беттина из той странной фотосессии 1958 года в шляпке от Юбера Живанши, для которого она была музой - наравне с Одри Хепберн. Одну из этих фотографий я поставила в самом начале отзыва.

(О, я знаю, что на самом деле Беттина вдохновила его на создание парфюма «Amarige». И содержимое, и особенно флакон... Но для меня духи Беттины - «Cuir Ottoman»!)
А Parfum d`Empire теперь – один из моих любимых парфюмерных домов.

«Ambre Russe» Parfum d`Empire: роскошь в псевдорусском стиле

Зима никак не хочет уходить, слишком холодно для весенних парфюмов, зато зимние пока еще раскрываются прекрасно. Воспользуюсь случаем, чтобы написать про один из моих самых любимых зимних согревающих парфюмов: «Ambre Russe».
Да, он начинается с отчетливой ноты водки. Не сивухи, а хорошей чистой водки. Мне всегда нравились запахи крепких спиртных напитков: виски, джин, «Бехеровка», «Егерьмейстер» - и водка. Так что, наверное, у меня есть преимущество перед теми, кто запах водки ненавидит.
Но водка в чистом виде в «Ambre Russe» – примерно пол минуты.
Аромат мгновенно согревается и происходит буквально взрыв горячих и пряных, дымных и смолистых нот: корица, кориандр и гвоздика, сосна и можжевельник, нежный липовый мед и крепкий черный чай, и все это на фоне кожи. А кожа в «Ambre Russe» вкуснейшая, самая что ни на есть фетишистская, грубая, но качественно выделанная, дымно-дегтярная. Дымные ноты, мною весьма ценимые, присутствуют в «Ambre Russe» еще в двух ипостасях: как привкус чая «лапсанг сушонг» и как запах самовара на сосновых шишках (более отчетлив этот аромат только в «Russian Tea» Masque Milano).
Парфюм стойкий, держится много часов, сохраняя весь свой богатый букет, балансируя на грани между сладостью медовухи, пряным ароматом сбитня, душистостью хвойного леса и животной чувственностью кожи.
И – что самое удивительное – шампанское я в нем тоже чувствую. Была уверена, что заявили его в пирамидке для пущей красоты и привлекательности, но ощущаю кисло-сладкую колкую ноту… Она красиво вплетается в остальные, не диссонирует и не мешает.

Вообще, когда я вдыхаю «Ambre Russe», мне вспоминаются сразу все шмелевские описания Рождества в России, особенно – из книги «Лето Господне»:

«Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, - тычинки. У нашей елки... как отогреется, расправит лапы, - чаща. На Театральной площади, бывало, - лес. Стоят, в снегу. А снег повалит - потерял дорогу! Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках - будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбом. Сбитенщики ходят, аукаются в елках: "Эй, слад-кий сбитень! калачики горячи!.." В самоварах, на долгих дужках, - сбитень. Сбитень? А такой горячий, лучше чая. С медом, с имбирем - душисто, сладко. Стакан - копейка. Калачик мерзлый, стаканчик сбитню, толстенький такой, граненый, - пальцы жжет. На снежку, в лесу... приятно! Потягиваешь понемножку, а пар - клубами, как из паровоза. Калачик - льдышка. Ну, помакаешь, помягчеет. До ночи прогуляешь в елках. А мороз крепчает. Небо - в дыму - лиловое, в огне. На елках иней… Морозная Россия, а... тепло!..
В Сочельник, под Рождество, - бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар - из чернослива, груша, шептала... Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто - дар Христу. Ну... будто. Он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь - звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон - другая... Стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени.
А звезд все больше. А какие звезды!.. Форточку откроешь - резанет, ожжет морозом. А звезды!.. На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями блещут - голубой хрусталь, и синий, и зеленый, - в стрелках. И звон услышишь. И будто это звезды - звон-то! Морозный, гулкий - прямо серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят - древний звон, степенный, с глухотцой. А то - тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-начала... - гул и гул.
Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок - мороз и не щиплет. Выйдешь - певучий звон. И звезды. Калитку тронешь - так и осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице - сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух... - синий, серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы - белые виденья. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный звон, певучий - плывет, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в вышних - Рождество…»

И следовало бы текст про этот парфюм отложить до следующей зимы, до декабря. Но кто знает, что там будет через пол года, где мы будем и будем ли… Все непредсказуемо. Поэтому пусть сейчас.
А то, может, кто-то боится даже попробовать «Ambre Russe» из-за странной (и, как мне кажется, не полной) пирамиды. Но хотя бы попробовать непременно надо.
И не с блоттера.
Этот аромат лучше всего звучит с кожи, ему нужно тепло, чтобы как следует раскрыться.
Он не только вкусный. Он еще и очень красивый. В нем есть специфическая  элегантность, как в дизайнерской шубе, сшитой из волчьих шкур (я, правда, против ношения меха, но это сравнение напрашивается первым). Стиль a la russe в европейской моде ХХ века.
Он торжественный. Его ближайшим родственником я бы назвала «Cuir de Russie» Chanel в духах. «Ambre Russe» грубее, брутальнее, но тоже сложен и очень хорош.