«Azure» Al Battash (Western Valley Avenue London): кожа, табак, карамель и молодость

Табачный дым, грубо выделанная кожа, жженая карамель, запах горячей древесины, запах земли, запах шафрана... Шафрана много, и хотя начальные ноты — табачный дым и кожа — шафран постепенно выходит на передний план. И вдыхая его аромат в этом парфюме, я понимаю, почему запах шафрана считается сексуальным, а Анаис Нин даже посвятила ему один из эротических рассказов (я уже цитировала его в блоге, когда описывала «Gourmandises» Keiko Mecheri). Впрочем, потом кожа, дым и карамель, словно спохватившись, принимаются бороться с шафраном за первенство, парфюм играет на коже, раскрываясь то одной, то другой гранью, и все они прекрасны и качественно сделаны.

Но главное, «Azure» — дразнящий, провоцирующий аромат, наводящий на воспоминания о первой любви, напоминающий, как прекрасна страсть, даже когда она причиняет боль.  «Azure» не завлекает душистой сладостью на мягкие ковры гарема. Он с первого вздоха напоминает о молодости, о яростной страсти, когда любовная схватка напоминает борьбу, когда губы болят от поцелуев, когда у поцелуев вкус его сигарет и петушка на палочке, которого он тебе вручил при встрече (ты любишь сладкое, он тебя слегка поддразнивает, покупая самую детскую сладость), когда дома, после свидания, ты жадно вдыхаешь запах его сигарет, впитавшийся в твою кожаную куртку…

И на женской, и на мужской коже «Azure» звучит одинаково соблазнительно. Стойкий. Дольше всего держится нота грубо выделанной кожи. И она прекрасна. А может, дело в том, что я просто люблю кожаные ароматы. И удачный кожаный не мог меня не порадовать.
Немного напоминает «Cuir» Lancome, но богаче, сложнее, лучше. И жестче.

Фото флакона с сайта: https://www.linkedin.com

«Кофе и Шоколад» Anna Zworykina Perfumes: сравнение духов и ОДП

Я поняла, что у Анны Зворыкиной мне однозначно нравятся версии ОДП. Когда-то, когда я пробовала ее духи и не понимала их, я думала – ну, просто не мое. Когда я попробовала ее ОДП, и поразилась их красоте, я подумала, что дозрела или просто нашла свои парфюмы в ее коллекции. Но когда у меня появилась возможность сравнить мой любимый «Кофе и Шоколад» в версиях ОДП и духи – я осознала, что вот она, причина того неприятия, которое было раньше. Мне ОДП нравятся гораздо больше, чем духи. Они понятнее, они как-то легче и свободнее раскрываются, и мне кажется, они более шлейфовые… Хотя когда-то с Анной мы обсуждали этот вопрос и она предположила, что дело в дозе: ОДП из распылителя наносится больше, чем духов – «намазом». Может быть, может быть… Но в случае с «Кофе и Шоколадом» духи однозначно держатся ближе к коже, глубже и мягче, и – более смолистые, меньше кофе и шоколада, из-за которых я влюбилась в ОДП. Духи сложнее. В них есть какая-то теплая кожаная нотка, которых в ОДП нет. Она делает именно духи уютнее, сложнее, ближе к произведению искусства… 
Но если бы передо мной поставили два флакончика и предложили выбирать – я бы однозначно выбрала ОДП (собственно, у меня есть ОДП, мне подарили и я очень счастлива, и ношу часто, боюсь – скоро кончится). Потому что я хочу кофе и шоколад. И побольше! В ОДП они есть. И побольше. И по объему. И вообще.
И - быть может, из-за объема нанесения - один пшик против одного мазка - но на моей коже однозначно ОДП держится не меньше, чем духи. Зато ощущения от ОДП для меня приятнее.

Кстати, сразу отмечу еще одно достоинство парфюмов Анны Зворыкиной: они каким-то образом так впитываются в кожу, так по ней растекаются, что вроде бы - все, выдохлись - но на следующий день, несмотря на душ, крем для тела и другой парфюм, могут проявиться. Так что будьте бдительны, как я, и если накануне наносили один из парфюмов Анны, на следующий день выбирайте такой, который с ним может сочетаться, если он вдруг решит проснуться на вашей коже...
Наверное, идеально, чтобы эти духи были единственными, стали тем самым твоим запахом, который с тобой ассоциируется... Как раньше у женщин были одни духи... Эти, натуральные, имеют еще больше шансов стать только твоим ароматом.
Но - это достоинство не для парфманьяка. Мне нужно много, разных, под разное настроение и разное состояние души.
Однако для кого-то это может стать открытием. И я понимаю, почему состоятельные дамы заказывают Анне свой личный аромат. Да.

Фото флакона взято со страницы: http://www.livemaster.ru/item/795615-kosmetika-ruchnoj-raboty-kofe-shokolad-naturalnye

«Al Hamra» Arabian Oud: яблони в цвету

Подруга спрашивала у меня, есть ли духи, пахнущие яблоневым цветом. На тот момент я не знала достойного моно-аромата яблоневого цвета... Теперь знаю.
Совершенно нетипичный для арабской парфюмерии, «Al Hamra» нежный и деликатный, пахнет яблонями в цвету, вот тот самый аромат, узнаваемый... Яблоневого цвета и слегка — яблок. Спелых, но не сока, а как они пахнут сквозь кожицу. Фоном — чистый светлый мускус, в удачные дни напоминающий запах проточной воды, в неудачные — белого марсельского мыла. Но все равно неплохо (я люблю запах марсельского мыла).
И еще фиалки. Тихий, чуть влажный запах фиалок.
Можно сказать, «Al Hamra»  — сама весна, сама нежность и деликатность.
Привыкшие к пышности и сложности арабских парфюмов будут разочарованы. Мне «Al Hamra» показался слишком тихим, застенчивым и одноплановым… Однако в самую слякотную осень он раскрылся такой весенней красотой, что я дважды получила комплимент парфюму, что вообще-то достижение: многие из моих любимых не хвалили ни разу.
В общем, если вы искали в парфюмерии яблоневый цвет — то вот он.
В шлейфе к яблоневому цвету добавляется аромат белой сирени, тоже тихий, однако такой же выразительный и узнаваемый, как и основная нота.
Стойкость — достойная парфюмерного дома. То есть очень стойкий.
И – я пробовала спиртовой вариант, из спрея. Существует еще масляный вариант парфюма, но о нем ничего сказать не могу.
Кстати, название переводится, как «Тюльпан». Но по-моему, тюльпаном не пахнет совершенно.

Фотография флакона с сайта http://nardana.ru/

«Santal Wood» Ajmal: дым, дерево и пряный чай с медом

Сандал в этом парфюме уступает ведущее место гваяковому дереву с его сладковато-дымными переливами. Гваяк — на первом месте. На втором — довольно пронзительная удовая нота. И только фоном — сухой сладкий сандал.  Аромат жаркий, пахнет нагретой древесиной, местами подпаленной, но мне это нравится... И нравится «приправа» из ароматических смол, пряностей и той смолисто-медовой ноты, которую дает вещество под названием «siam wood essential oil»: в пирамиде оно не указано, но я совсем недавно наслаждалась им, в очередной раз изучая запахи натуральных ингредиентов, и узнала в этом парфюме. Все вместе — красиво и брутально. И жарко, очень жарко.
Ассоциации не с восточными ароматическими курениями и сандаловыми шкатулками, а с комфортабельным домиком в горах, куда приходят, накатавшись на лыжах и надышавшись чистейшим морозным воздухом, и греются у камина, жадно вдыхая древесно-смолистые ароматы — и запах пряного чая с медом из толстостенной кружки.

Стойкость запредельная. Шлейф – сильный. Так что наносить точечно.
Аромат великолепный. Но лично мне в «Santal Wood» мешает удовая нота. Без нее был бы идеален.

Фото флакона с сайта: www.perfumes-e-store.com

«1270» Frapin: ром, ананас, солнце, магия

Когда я вдохнула «1270», я первым делом вспомнила Мэри Поппинс и ее волшебную микстуру, которая для каждого имела его любимый вкус, поочередно превращаясь в клубничное мороженое, лимонный сироп, молоко и ромовый пунш.
«1270» — это тоже микстура. Волшебная. Это не антидепрессант и не успокоительное, это микстура, отправляющая в страну детских фантазий, где смешиваются сказки, приключения и мечты о романтике, где флибустьеры благородны, волки помогают царевичам, а мальчишки умеют летать, где каждая лягушка, мышка и чумазая кухонная девчонка является заколдованной принцессой, и за ней приплывет корабль под алыми парусами, где герои никогда не думают о хлебе насущном, и всегда слегка пьяны от счастья, собственной отваги и головокружительных поворотов сюжета, а ром пьют для удовольствия, сколько угодно, и он почти не пьянит...

Во флаконе с золотистой жидкостью плещется много солнца и немножко моря, а в солнечном свете растворен сочный спелый ананас, сладкий апельсин, медовая слива и липовый мед, и немного липового цвета, и нежнейшая ваниль, а в морской воде – горький шоколад, сухофрукты, пряности, ароматические смолы и ароматическая древесина, и весь этот коктейль настояли на ароматном светлом роме. Кажется невозможным, но – на самом деле каждая из этих нот ощущается. «1270» очень здорово сделан. Несмотря на «многоголосость», гармонично и красиво звучит.
Солирует ананас с ромом. С него начинается и в нем в конце концов все растворяется, когда аромат уходит…

Собственно говоря, недостатка у «1270» всего два: он недостаточно плотный, мне бы хотелось большей насыщенности, и он недостаточно стойкий, даже на ткани.
Но я понимаю всех, для кого он станет самым любимым.
Для осени и зимы - прекрасен.
Попробовать - обязательно. Если, конечно, вы не питаете отвращения к фруктовым, гурманским и алкогольным нотам. И к детской романтике.

Фото флакона с сайта: www.luxlux.pl

«Paradis Perdu» Frapin: по Третьей Дороге...

Лежать на траве, глядя в небо, ощущая полное единение с природой, полное растворение, благоухание каждой травки, весь оркестр зеленого, лиственно-травяного благоухания…Гулять босиком по траве, не боясь, что наступишь на осколок бутылки. Дышать воздухом, настоянном на травах. Собирать целебные травы в пучки, пропитываясь их ароматом. Дремать в копне сена. Гулять под зелеными сводами. В тени дубов. В тени кипарисов. В лесах и рощах - нет, не всего мира - но всей Европы. Там, где никогда не бывает слишком холодно. А трава всегда сочна и душиста.
Дивно хорош, свеж и зелен этот потерянный рай.
Это не потерянный рай Адама и Евы, а утраченная земля до строительства заводов и железных дорог, — из тех времен, когда в каждом роднике обитала нимфа или никс, когда фейри приходили танцевать на зеленые луга, а в рощах еще жили гамадриады. Когда люди еще не выбрали окончательно Вторую Дорогу.
Травой пахнет. Свежей и сочной. И уже увядшей, душистым сеном. И «аптечным огородиком» во всей красе, ароматическими травками, базиликом, мятой, розмарином. И полынью. И папоротником. И каким-то еще растением с сочными стеблями, с едким, остро пахнущим соком... И немного — землей, в которую уходят, переплетаясь, корни растений. И немного — деревьями, южными, душистыми, с ароматной смолой.

Гальбанум, дубовый мох, абсолют сена, кипарис, базилик, цитрусовые, элеми, ароматические травы.
Цитрусовые интересно обыграны: словно бы понимаешь, что они есть, но ни грейпфрут, ни бергамот не выпирает округлым глянцевым бочком плода, не поблескивает кожурой, не капает соком, но прячется в тени листьев, скрывается в зелени, как еще один лист, а ноты цитрусовых придают зеленой композиции свежесть и кислинку. Но все же «Paradis Perdu» остается абсолютно зеленым, травяным, лиственным ароматом, а не зелено-цитрусовым.
Только когда парфюм слабеет, нота бергамота на зеленом фоне становится более явной.
Прекрасен. А зимой — так просто возвращение в лето. В Италию или Грецию.
Пожалуй, может соперничать с моему любимому «PG16 Jardins de Kerylos» Parfumerie Generale..
Менее стойкий. Но сложнее — больше трав...
Жаль, стойкость не очень. Но какая красота!
На моей коже – прямо невероятная красота. На волосах и ткани держится дольше.
Вот «Paradis Perdu» я точно должна заполучить в коллекцию. Флакон.

«Hindu Honeysuckle» Providence Perfume Co.: богиня пчел в жасминовом венке

Мое путешествие в мир натуральной парфюмерии продолжается… И продолжается весьма успешно.
«Hindu Honeysuckle» должен пахнуть прежде всего индийской жимолостью. Но я не знаю, как пахнет индийская жимолость.
Для меня «Hindu Honeysuckle» благоухает жасмином самбак. Это одна из двух основных нот и я от нее в восторге, потому что очень редко в парфюмерии получаешь в чистом виде запах определенного сорта жасмина. Жасмин самбак, очень натуральный и свежий, — возможно, свежесть за счет бергамота, но тут бергамот очень мягкий, нежный, лишен пронзительности и мыльности, которую он иногда обретает в других композициях.
Вторая нота – мед. Она меняется от густого горьковатого запаха темного меда – к очень крепкому, до терпкости крепкому, черному чаю с пряностями и медом – и к нежной золотистой медовости цветочной пыльцы.
Фон – сладковато-древесный.

Для меня, любительницы жасмина и меда, «Hindu Honeysuckle» так хорош, что хочется в нем поселиться, чтобы время от времени с наслаждением вдыхать полной грудью… То есть, не во флаконе, конечно, поселиться, а в том месте, где вот так дивно пахнет жасмином и медом. Где-то такое место должно быть. Хотя, быть может, в индийском раю, куда европейцам вход воспрещен? И там обитает Бхрами Деви, индийская богиня пчел…

Забавно, что я ничего о ней не знала (я плохо знаю индийскую мифологию), но я чувствовала, что для этого аромата нужна ассоциация с какой-то индийской богиней пчел и цветов, загнала в поиск – и вот, она, во всей красе!
"Во времена, когда великий Асура по имени Арунa будет причинять беды всем трем мирам, я приму форму роя черных пчел, чтобы защитить три этих мира. Тогда я убью этого великого Асура, и люди всего мира будут восхвалять меня как Бхрамари".

Образ Бхрами Деви для меня отныне будет ассоциироваться с «Hindu Honeysuckle». И я представляю ее в окружении пчел, но не в алых одеждах и не с золотым убором на голове, а обнаженную, с медом, текущим по прекрасному смуглому телу, в венке из жасмина, в ожерелье из жасмина, с поясом из жасмина... И стоит ей положить смертному на лоб свою благоуханную горячую ладонь - все тревоги отступят, будто их и не было.

Аромат «Hindu Honeysuckle» тяжелый, вязкий, шлейф небольшой, и к сожалению, не слишком стойкий: три часа на моей коже. Но я благодарна ему за эти три восхитительных часа.
И еще очень дорогой, как и положено парфюму из натуральных ингредиентов. Но - удовольствие от него огромно и того стоит... Все три часа аромат так играет и переливается на коже, так меняется, что хочется прильнуть к запястью и вдыхать, вдыхать... Провести время наедине с парфюмом, отслеживая его изменения и наслаждаясь каждым из них.

Фото флакона с сайта: http://www.providenceperfume.com

«Knowing» Estée Lauder: хищный зверь в ночном саду

Медовый шипр. Одновременно строгий и торжественный. Кажется, что он чуть слишком роскошен для офиса и чуть слишком строг для театра или банкета. Но на самом деле он просто (и гениально) универсален.
Шипровая составляющая прекрасная, густая и горькая, холодная, влажная, дубовый мох гармонично сливается с ветивером.
На горько-холодном фоне - женственный букет из сладкой синей сливы, томной пунцовой розы и золотой, солнечный мимозы: мимозы много, целый душистый фонтан, целый куст!
В верхних нотах - чуть кисловатая свежесть травы, благоухание кипарисовой рощи и свежих плодов бергамота, практически дыхание итальянского сада…
Но в нижних октавах - опасная тьма, цибетин и пачули.

Цибетин в «Knowing» совершенно великолепен: эта животная нота - такая неожиданная и яркая, словно из тьмы ухоженного, прохладного и темного сада с элитными розами и геометрически выстриженными кустами вдруг сверкнули глаза хищника. Крупного, экзотического хищника, которые в этих краях и не водятся...
Хозяйка сада - эксцентричная дама. Завела леопарда и ночью выпускает его погулять.
Именно присутствие зверя делает сад по-настоящему интересным местом. Иначе это был бы просто сад. Но в саду есть зверь. И мед…  На темном, холодном, горько-терпком фоне - яркая медовая нота. Непонятно, что ее дает. Главное - она есть.  Рой диких пчел поселился в дупле старой липы, пчелы трудились все лето и улей переполнен, мед стекает по коре дерева и капает на влажную траву... А хозяйка сада запретила изгонять пчел.
Она бы сама хотела быть леопардом, опасной дикой пчелой, ночной тьмой… Она всего лишь человек, но успешно примеряет на себя все эти образы.
Лучшее визуальное воплощение «Knowing» - Тильда Суинтон в образе Луизы Казати.

«Knowing» многогранен и гармоничен, построен на контрастах и идеально сбалансирован. 
Шедевр.
Лучше - старая версия, из "флакона-плюшки" (его так называют по контрасту с современным "флаконом-трапецией" - хоть он и не совсем трапеция). В старой версии больше зверя, сливы и розы.И шипра.
Новая версия слишком горькая и пачулиевая. Хотя тоже превосходит качеством многие нынешние парфюмы.
По крайней мере, ознакомиться стоит непременно.

«Черная гардения» (Black Gardenia) Anna Zworykina Perfumes: тропические грибы

Гардения? Нет… От гардении тут – грибной оттенок аромата и смутная, слабая сладость… Если бы в названии не звучало «гардения» — я бы о гардении и не подумала. Но даже пытаясь отыскать в этом темном, сыром и едком аромате гардению, я не преуспела.
Вообще, я очень люблю запах гардении. Самая аутентичная, на мой взгляд, у Энди Тауэра: «Sotto La Luna Gardenia» Tauer Perfumes – запах цветка гардении, как он есть. Хороша была уже – увы! – снятая «Velvet Gardenia» Tom Ford, тоже живая гардения со смущавшей многих яркой грибной нотой, но кроме гардении, в этом парфюме еще много чего нашлось. Сама я обожаю якобы гардениевый, но на самом деле – тропически-сладостно-ромово-цветочный  «Une Voix Noire» Serge Lutens. И гардению с жасмином (хотя существует и разновидность - жасминовая гардения) со сладким молоком «Amalia Gourmand» Fueguia 1833… И я знаю, как пахнет живая гардения. И завидую живущим в Буэнос-Айресе, где гардению продают связками, как лук, и ее приносят домой, просто чтобы ароматизировать помещение…
В общем, гардению я люблю. Но в «Черной гардении» Анны Зворыкиной я ее не нашла.
Там есть сырая земля и прелая древесина, и грибы, слегка отдающие тропической сладостью, и едкая нота зеленого перца, не дающий как следует принюхаться к этой сладости, и острая зеленой нота какой-то травы, сочной, наверняка жгучей или режущей, вроде осоки или крапивы, но не из наших широт… Грибы тоже не из наших широт, и кромешная темная ночь, и густая тьма, сгустившаяся «под пологом пьяного леса», и жара, которая ощущается в этом парфюме – все не из наших широт.
Грибы очень красивые. Наверняка светящиеся. Или – какого-то невероятного цвета. Голубые, например. Я часто любовалась ими на фотографиях. Никогда не видела в реальности.
Но мне кажется, они должны вот так пахнуть. Сразу и грибами, и тропической сладостью, и чем-то едко-ядовитым. Приманивать к себе бабочек, которые из-за цвета и аромата примут их за цветы… Но – грибы все равно остаются грибами. Пусть даже это тропические (или даже волшебные) грибы. Это именно грибы, слегка пахнущие цветком, а не гардения с ее сладким, но чуть отдающим грибами ароматом. По крайней мере, так для меня, на моей коже.
Вначале сильна животная нота, постепенно аромат становится все более прохладным, землисто-древесным, но эта едкая перечная нота не дает успокоиться и расслабиться.

После моего знакомства с коллекцией SWITCH. PERFUMES & MORE, и искреннего восторга, который вызвали у меня пять ароматов Анны Зворыкиной («№0» пополнил мою парфюмерную коллекцию), и тем более – после знакомства с изумительными «Кофе и Шоколад» (который, надеюсь, тоже у меня будет), я подумала, что открылись некие неведомые и невидимые шлюзы, и я начала понимать натуральную парфюмерию и наслаждаться ею.
Нет, не совсем так. По-прежнему попадаются духи, про которые я думаю: «Ну, и как это носить? И как этим наслаждаться?»
Впрочем, я понимаю, что наслаждаться можно очень разными духами: и пахнущими тиной болотной, и пахнущими холодными и мокрыми камнями… Наверное, и вот эти – пахнущие таинственными светящимися грибами – тоже вызовут у кого-то восторг. Он натуральный, тропический, ведьминский. В нем есть глубина, сложность и изысканность. И наверняка на чьей-то коже он может расцвести дивным цветком...
Друг сказал, что пахнет креозотом и болотом. Тот самый друг, который хвалил «Кофе и Шоколад». Так что нельзя сказать, что он не приемлет натуральную парфюмерию.

Шлейф есть.
Стойкость – 6 часов.

Фото с сайта http://www.azperfumes.ru/#!black-gardenia/ccz3

«Sissi» Marc de la Morandiere: ананас со взбитыми сливками

Огромный букет нарциссов и сочный ананас, нарезанный ломтиками. В самом начале свежий и восхитительный (пока пахнет нарциссами и гальбанумом), «Sissi» постепенно становится все слаще и слаще, к ананасу добавляются персики под взбитыми сливками, малиновый сироп и куст жасмина. Потом сливок становится все больше, и все ноты тонут в сливочной мягкости, аромат становится гладким, нежным, шелковым, но все же сладким. 

Взбитым сливкам не удается полностью утопить только ананас. Он ощущается до конца… А парфюм очень, очень стойкий, хоть и не слишком шлейфовый.

Знаю, что «Sissi», названный в честь самой красивой и самой взбалмошной из австрийских императриц, — очень популярный парфюм: его ищут, за ним гоняются, считают его удивительным шедевром от маленького парфюмерного дома… Я восторгов не разделяю. Мне он не кажется особенно интересным. Да и взбитые сливки – не настоящие, а из баллончика, с легким химическим привкусом. На голодный желудок этот привкус и не заметишь. Но для десерта, подаваемого в конце трапезы, он слишком ощутим.
Если бы первые нарциссовые ноты сохранялись до конца! Но увы...

В общем, не мой парфюм. При всей моей любви к молочно-сливочным нотам в парфюмерии…
Для меня «Sissi» звучит дешево. Может, просто мне так не повезло.
Но Сисси (Зисси – так правильно) – заслуживает лучшего аромата…

Мне удалось поучаствовать в чудесном!!!

Я никому не говорила, боясь, что у меня не получится, но... Наконец-то мне удалось писать о парфюмерии для серьезного проекта! Он называется SWITCH. PERFUMES & MORE: перейдите по ссылке, читайте, любуйтесь орнаментами...

Я очень счастлива и очень благодарна Юлии Алешкевич за то, что она выбрала меня.
Для меня является честью писать о духах Анны Зворыкиной и о платках Ирины Батьковой, потому что они настоящие мастера, волшебницы... Конечно, мне особенно близки творения Анны, и честно скажу: хотя раньше я была равнодушна к натуральной парфюмерии - поработав с этой коллекцией, я радикально изменила свое мнение. Все пять ароматов потрясающие.
Лично для себя я выбрала №0.
И рада, что у меня есть флакон этого волшебного зелья.
Но гениальным считаю болотный №3.
(И самый красивый платок, с моей точки зрения, это "Мухоморы и Бабочки"! Изумительный! По крайней мере, для меня, любительницы бабочек...)

А №1 напомнил мне о селки и...
И вообще - их все надо попробовать. Как минимум - попробовать. Они потрясающие!
И лучше всего не составлять мнение с первого знакомства, а - знакомиться постепенно. Эти духи - живые. Каждый день они немного другие. У всех хороших духов есть это свойство, но у натуральных оно особенно ярко выражено.
Впрочем, цветочный №0, по-моему, можно покупать "вслепую". Опираясь только на то, нравятся ли вам ароматы тех цветов, которые входят в композицию. Только учтите, что это будет аромат натуральных экстрактов, а не их химического воплощения. Но лично мне легко носить этот бело-золотой, цветочно-пудровый, весенний и ласковый парфюм. Он наименее требователен из всех. И в нем дивная мимоза и дивный османтус.

«Maraam» Ajmal: масляный концентрат соблазна

Еще один арабский аттар, призывающий позабыть о благопристойности и предаться плотским утехам, или, выражаясь изысканным языком арабских сказок, «провести ночь до утра в наслаждении и радости». И более ни о чем не говорит этот парфюм, что не удивительно, раз название его переводится, как «Желание».
«Maraam» пахнет горячим, телесным, звериным. Он пахнет мускусом, потом и медом, и маслом агарового дерева. И все это так и пышет жаром под тонким сладким слоем из роз, жасмина, личи и рахат-лукума. Причем, даже не зная название парфюма, просто понюхав его, сразу понимаешь: он предназначен для соблазнения, он откровенно призывен, но не в европейской, пугающе-прямолинейной манере, а со всеми восточными ухищрениями, от танца живота до кормления сладостями из рук, ну и все прочие, перечисленные в сказках «движения каирские, заигрывания йеменские, вскрикивания абиссинские».
Такую концентрацию животных нот мало кто из европейских любителей парфюмерии вытерпит. Имейте в виду.
А вообще – неплохо, но на мой вкус, в начальных нотах много пронзительного уда.
Но в метро я бы в таком парфюме не пошла. В духоте и концентрации телесных запахов «Maraam» могут принять за запах немытого, но сладко надушенного тела.
«Maraam» нужен простор, свежий воздух, а лучше – южная ночь и цветущий сад. Или берег моря. Или проветренное жилье, где среди запахов чистоты будет благоухать только «Maraam», согретый на коже, чувственный, зовущий.
Очень стойкий. Одна капля масла чайного цвета попадает на кожу - и все, этот масляный концентрат соблазна останется с вами больше суток. 
И с каждым часом «Maraam» становится все пленительнее, все краше… Особенно когда нота уда утрачивает резкость и исчезает запах личи.

Автор рисунка - Ostad Mahmoud Farshchian.

"Кофе и Шоколад" (Coffee and Chocolate) Anna Zworykina Perfumes: действительно - кофе и шоколад!

Это шедевр. Для меня – это шедевр.
Я обожаю ароматы кофе и шоколада (я даже выделила эти ноты отдельно среди тегов в своем блоге, наравне с «кожа», «мед», «снег», «сирень», «запах книг»). Но качественные кофе и шоколад, не переслащенные и не мимолетные с последующим растворением в иных нотах, в парфюмерии найти очень сложно. И я уж никак не рассчитывала обнаружить такой идеальный кофейно-шоколадный аромат в натуральной парфюмерии – браво, Анна!
Трудно сказать, что доминирует, кофе или шоколад, то кажется – кофе сильнее, то шоколад побеждает, то пахнет сразу и кофе, и шоколадом. И что радует, кофе – очень свежий, очень черный, очень крепкий, такой вот правильный кофе, без сахара, сливок и пряностей, только кофе. Кофе моей мечты. Шоколад же то проявляется горькими и душистыми какао-бобами, то – породистым черным шоколадом, то – шоколадом с перцем, то – шоколадом с апельсином. Причем по мере ношения кофе остается неизменно черным, крепким и свежим, а вот шоколад меняется, хотя нота шоколада не слабеет.
И все это на темном сладко-смолистом фоне лабданума, и вообще аромат темный, густой, ночной, — южной ночи, персидской ночи. О, знали бы вы, как темны ночи в Тегеране, как ярко светит тонкий месяц с наклоном иным, нежели в России, и как разносятся в остывающем от дневной жары воздухе ароматы черного чая, кофе и каркаде, и тихие разговоры, и густая уютная темнота, сулящая отдых… Как в этом парфюме, который так же темен, лишь посверкивают светлячками искры апельсиновых нот и тихо светится сквозь ночь какой-то душистый сладкий цветок. Кажется, это жасмин.
Сладости в «Кофе и Шоколад» как таковой нет, что меня особенно радует. Вся сладость – от лабданума, который я обожаю и все ищу идеальный аромат, где бы он был центральной нотой (но, может, это невозможно?) и от того самого белого цветка.
Кофе и шоколад совершенно не сладкие. И звучат так натурально и восхитительно, как не звучали еще никогда в парфюмерии, которую мне доводилось пробовать. Кофе обычно «подпирают» древесными нотами, а шоколад обыгрывают амброй и пачули. Здесь пачули тоже, мне так кажется, присутствуют, без них, наверное, не может быть шоколада, но они вычленяются разумом, при попытке поделить на ноты, и… Шоколад все равно остается шоколадом. Более шоколадного шоколада и более кофейного кофе я в парфюмерии не пробовала. Хотя, конечно, я не все на свете перепробовала, а лишь малую часть, но все же - за кофейными ароматами я охотилась.
«Кофе и Шоколад» хорош и для личной ароматерапии, но его еще и можно носить, как носят хорошие духи: как невидимое украшение.
Это второй в моей жизни представитель натуральной парфюмерии, о котором я могу сказать: хочу флакон!
А какой первый – пусть останется пока тайной. И он у меня уже есть. И автор, кстати, тот же: Анна Зворыкина. Теперь я понимаю, почему мои друзья-парфманьяки уже много лет сходят с ума от ее парфюмов. Просто раньше я не встречала среди ее творений – своего. Теперь встретила.

Стойкость – удивительная для натуральной парфюмерии. 6-8 часов.
Шлейф – оказывается, ощущается, мне сделали комплимент «вкусно пахнешь».
И для того, чтобы благоухать, достаточно одного нанесения на запястье.

«Кофе и Шоколад» существует в концентрациях «духи» и «ОДП». Я пробовала, как оказалось, ОДП (на фиолке была этикетка с надписью "духи, и я ошибочно написала, что пробовала духи).
Наносила из фиолки-спрея. Я подозреваю, мои неудачи в общении с натуральными духами объяснялись еще и тем, что наносила намазом – мало – а для полноценного раскрытия и стойкости одного «пшика».

Иллюстрация с сайта: http://naturalperfumery.ru/2011/10/23/cocoacofe/

«Bakat al Hub» Oil from Oman: пудровая гардения

Свежий букет белых цветов, «умытых» светлым мускусом и присыпанных чистой освежающей пудрой. Запах «после ванной»: чистая кожа, душистая пудра – как в те времена, когда дезодорантов не было, и после ванной пудрились, прежде, чем надеть белье. Но пудра – с запахом гардении. И отдельно от пудровой гардении – цветущая гардения, в букете с жасмином, магнолией и чем-то еще садово-весенним.
Согреваясь, аромат становится более мускусным и более пудровым. Но звучание у него все же чистое. Не скажу – европейское, в нем нет этих скрежечущих мыльно-мускусных нот, которые частенько присутствуют в современных европейских парфюмах на тему белых цветов… Тогда как «Bakat al Hub» мягок. Окутывает светлой гардениево-пудровой дымкой.
В шлейфе – больше цветочной свежести.
Ближе к телу – мускуса и пудры.

Переводится как «Букет любви».
Для меня – не слишком интересен. Я люблю «восточный восток». Пряный, густой, ладанный, горячий, амбровый, медовый, с лукумовой розой, с потаенной или откровенной страстью. Зато нежный и полупрозрачный «Bakat al Hub» превосходит стойкостью своих нежных и полупрозрачных европейских собратьев.

«Youth-Dew» Estée Lauder: уже легенда

Маленький флакон с духами. Очень темная, чуть маслянистая жидкость. Пробка в виде цветка. Мне очень нравятся такие флакончики и такие пробки. Жалею, что позволяла маме выбрасывать флакончики из-под духов, раньше они часто бывали высокохудожественные...
Аромат – явно хорошей сохранности. Если бы даже я не пробовала прежде «Youth-Dew», чистота «звучания» наводит на мысль о том, что сохранность безупречна.
Сильный, густой, бальзамический, согревающий, совершенно не сладкий аромат.
Пахнет смолами и пряностями, пахнет темнотой, ассоциации с магическим зельем, но не для приворота или отравы, нет, для защиты, сугубо женской защиты от жестокого и холодного внешнего мира. Аромат-кокон. Не убаюкивающий и не услаждающий. В нем нет неги, укутывания, ласкового бормотания: «Все будет хорошо». Но все же это кокон, создающий уединение, позволяющий погрузиться в себя. Почти медитативный.
Напоминает современные авторские парфюмы, созданные из сугубо натуральных ингредиентов, вот те самые натуральные духи, которые живут на запястье не больше получаса, но предполагают сложное общение носителя с ароматом…
«Youth-Dew» (по крайней мере, духи) держится на коже сутки. И душ – не помеха.
Понемногу аромат уходит, становится менее пряным, более амбровым и ладанным, более спокойным.
Я не раз читала, что «Youth-Dew» любимый аромат американок, с 1953 года, с тех пор, как его выпустили в виде масла, которое можно было нанести на кожу, а можно было капнуть в ванну, привычный, из поколения в поколение…

Удивляюсь: он кажется мне таким сложным! Таким… не американским. В нем нет позитива и бодрости.
Он скорее напоминает мне что-то из «Ста лет одиночества» Маркеса. Ту тайную, спокойную, почти не проявляющую себя женскую силу, которую Маркес воспевал.

Иллюстрация Marco Escobedo к роману Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества"

Но может, именно это и близко американкам на самом деле, а мы их просто воспринимаем по фильмам, предоставляем – другими?
«Youth-Dew» абсолютно не кокетливый. Не соблазнительный. Очень серьезный.
Я бы даже восточным его не назвала. Он… Он какой-то другой. Это не восток, не запад, даже не Южная Америка, хотя к священному напитку индейцев, чоколатлю, шоколаду с перцем, он ближе всего по сути своей, хоть и лишен шоколадных нот.
Он не похож на ароматы, которыми женщины себя украшают.
Но его хочется вдыхать и вдыхать.
Его хочется носить в те дни, когда чувствуешь себя хрупкой, уязвимой, усталой, а надо собраться…
Он помогает. Правда.
И я отношусь к тем многочисленным, кто совершенно не понимает название… Какая уж тут «Роса юности», когда в этом аромате звучит столько мудрого спокойствия?

Я очарована. Очень хочу попробовать современную версию.
И – запах того самого масла. Хотя вот масло-то вряд ли дожило до наших дней в безупречной сохранности.