«Hotel Particulier» Herve Gambs Paris: деликатная роскошь

 
Роскошно и деликатно. Казалось бы, эти понятия не сочетаются, но - бывает роскошь не кричащая, а именно что деликатная. Как наряды и драгоценности романтической эпохи.
Роза с пачули и ладаном, фоном – сандал и лабданум, в шлейфе – несладкая сухая ваниль. Все вместе – по-европейски деликатный, аккуратно собранный, качественно сделанный, очень изысканный восточный букет. В тепле пачули кажутся более шоколадными, в прохладную – более землистыми. В тепле роза становится изнеженной и лакомой, на холоде – свежей и нежной. Но в целом аромат теплый. И очень, очень нежный, самый нежный восточный, какой я пробовала. Роза уходит первой, остается восточная композиция с солирующим лабданумом, приятный такой смолисто-кожаный аромат, словно бы перчатки из надушенной кожи, которые к тому же хранились в сандаловой шкатулке, завернутые в кусок ткани, пропитанной запахом пачули. Для меня все это просто прекрасно.
Увы, средняя стойкость. Шлейф деликатный. Для этого аромата я бы предпочла посильнее и шлейф, и стойкость.

В качестве иллюстрации - надушенные перчатки Марии-Антуанетты. Которые, правда, относятся вовсе не к романтической эпохе...

«Jardin Prive» Herve Gambs Paris: монастырский садик

 
Вначале показалось, что парфюм безнадежно вторичен, такого рода свежие с ярким бергамотом и зеленым чаем мы уже нюхали, и не раз. И нельзя сказать, чтобы раскрываясь на коже, он особенно удивил: да, этакий приятный аптекарский огородик, монастырский садик, базилик-тимьян-лимонник, плюс цитрусы и ветивер.
Но очень качественно сделан этот садик-огородик. Все ноты просты, но ни единой фальшивой. Кажется, будто он весь такой натуральный-натуральный, и никаких «освежающих» химических мускусов… В этом тоже есть свое очарование. Согреваясь, он становится слаще, ощущается мандарин.
До самого финала не разочаровывает. Что обещал, то и дал: простой и честный запах букета ароматических трав. Скромно, но очень достойно.
Для меня, пожалуй, слишком пронзительный.
Стойкость, шлейф – средние.

«Русские узоры» Новая Заря: первые духи, с которыми я познакомилась

Сегодня день рождения моей мамы, и к этому дню я приурочила запись о первых духах, которые мне запомнились из всех ее духов. Благодаря чуду, дружбе и Интернету эти духи сегодня мы с папой ей дарим.
Вот фото флакона.

Все так же, как почти сорок лет назад.
Это были первые духи, которые сохранила моя память. Папа подарил их маме. Потом их сменили «Climat», которые мама обожала, считала, что пахнут они таинственно и нежно… А мне вот «Русские узоры» тогда, в детстве, нравились больше, чем «Climat» Lancome. Мне казалось, они пахнут самым прекрасным: весной, тополевыми почками, первыми клейкими листочками, и вот этой желтой смолой, пачкающей пальцы, но такой чудесно-душистой…
Я мечтала их снова обрести. Для мамы. Ну, и немножко для себя. Чтобы были.

Во время распива на http://www.laparfumerie.org удалось купить последние 5 мл.
В первый миг при нанесении удивилась – шипр, такой строгий колючий зеленый шипр, очень горький!
Но раскрывшись на коже, они выдали мне смолистую зелень, и потом еще зелень – нежную, весеннюю, много разных зеленых нот, от землистого ветивера через гальбанум к бергамоту… Не сохранилась пирамидка, тут я полагаюсь только на свой нос.
В базе явно дубовый мох и амбра. Амбры немного, она только придает композиции теплоту. Вот зеленый аромат, очень натуральный зеленый, а какой теплый!
Красота неимоверная. Может, конечно, мне в этот парфюм сияния добавляет узнавание. Ведь я запоминаю ароматы (бессмысленный талант). И я «Русские узоры» вспомнила, однозначно вспомнила.
Если сравнивать, то они немного похожи на винтажную «Diorella» Christian Dior, запах весеннего леса (хоть и утверждают, что автор того знаменитого рассказа спутал названия и имел в виду «Diorissimo», для меня «Diorella» однозначно пахнет весенним лесом).
Но в «Diorella» присутствуют фруктовые нотки, под слоем зелени и весны, но все же. «Русские узоры» холоднее и строже. Но не настолько колючие, как «Chanel» N19, скажем. Ближе всего к «Diorella», если убрать из нее фрукты и добавить гальбанума… И еще чего-то густо-зеленого, что я не могу определить. Впрочем, вряд ли может идти речь о заимствовании. Пытаюсь сравнить просто для того, чтобы можно было представить, на что похож аромат.
«Русские узоры» это наша, русская весна, нещедрая, но зато бурная, стремительная, не успеешь оглянуться – и уже все зелено, надо быть ребенком или очень внимательным человеком, чтобы отследить, когда только начинают набухать почки, когда проклевываются остренькие зеленые верхушки листков, когда появляется первая трава…
Духи очень стойкие. С каждым часом теплеют, становятся нежнее, золотистее. Потом аромат теряет насыщенность и так же неспешно уходит, становясь все тоньше и тоньше, и уже только легкое зеленое дуновение с кожи…

Но как же мне хотелось флакон! Я даже смотрела на «Молотке», но там были варианты в основном с пересылкой из Узбекистана, и – дорого, и – я наслушалась про духи не только с «битыми» нотами, но и вовсе замененные чем-то другим, другими духами, благо флакон-то сплеш. Ну, «Русские узоры» не «Climat», чтобы их подменять. Однако решиться купить с пересылкой из Узбекистана и за такую цену никак не могла.

И вот благодаря восхитительной dess0us, знатока и коллекционера советской парфюмерии, я смогла купить флакон. В коробке. Новый. То есть, старый конечно, но - новый! Он приехал ко мне аж из Германии – из бывшей ГДР, как я понимаю, куда поставлялись экспортные варианты лучших советских духов. Из Германии через Чехию, чтобы сегодня мы с папой могли подарить их маме.
dess0us, спасибо еще раз!

«La Religieuse» Serge Lutens: предельная утонченность

На этот парфюм у меня будет два отзыва. Разных. Первая проба - конец марта. Вторая - начало июня.
Итак...
В пробирке, которую мне прислали, было ровно на одну полноценную пробу. Обычно по одной пробе я не пишу отзывов, но – когда еще я попробую снова, а поделиться впечатлением хочется! Итак, одна полноценная проба, с кожи и с ткани, Москва, конец марта… Место и время года имеют значение, я знаю, в Париже «La Religieuse» раскрывается иначе, и в той же Москве в июне тот же парфюм будет пахнуть иначе…
Что я ожидала? Что-то порочное. Указанные ноты – жасмин, цибетин, мускус, ладан. Название – с французского переводится как «монахиня», а еще есть такое пирожное с ванильным ароматом. Так что я надеялась почувствовать в парфюме еще и ваниль (мсье Серж никогда не выдает всех тайн). Я ожидала, что парфюм будет родственником «A La Nuit» (жасмин) и «Muscs Koublai Khan» (чувственность).
Оказалось – «La Religieuse» в родстве скорее с «L'Orpheline» (снег и ладан) и «De Profundis» (хризантемы и кладбище).
Букет, который преподносит этот парфюм, весьма кладбищенского плана: меланхоличный и острый аромат хризантемы, печальные лилии, очень нежный жасмин. Все это присыпано снегом, островатый холодный аромат… И овеяно остывшим уже ладаном… Начинается с запаха снега, потом постепенно согревается и проступает хризантема, потом – лилии с жасмином, но холод не уходит, он остается, цветы заморожены… Легкий оттенок серебра и холодного тумана – как в «Iris Silver Mist»… Нет, я не могу сказать, что аромат вторичен. Просто в нем проявляются призраки других парфюмов того же Мастера.
Еще мне чудится в нем немного мимозы. Не пышной южной, а той, что продается в Москве в марте, пара засохших веточек в хрустящем целлофане, нежный пудрово-зеленый аромат, тоненько поющий о весне. Но может быть, это запах снега и прохлады именно сейчас притворяется мимозой.

Красиво, грустно, нежно. Цибетина совсем не чувствую. Вообще, этот аромат очень далек от всего теплого и чувственного. Это оторванность от земли, шелест крыльев под медленно падающими крупными снежинками, сплошной декаданс, изысканная печаль, и такая утонченность, что лично я на миг ощутила себя недостойной такого аромата…
По насыщенности, несмотря на черную этикетку, означающую высокую концентрацию, аромат близок к слабо трепещущим на коже парфюмам Les Exclusifs de Chanel.

Лучшей иллюстрацией может случить моя любимая дореволюционная открытка «Морфинистки». Вот для таких утонченных особ.

Хотя они предпочли бы дозу.

...Начало июня.
Тепло не пошло на пользу этому аромату.
И теперь я понимаю разочарование тех, кто разочаровался.
В холодную погоду был ощутимо лучше, интереснее и сложнее. Сейчас: сначала - османтус, затем - османтус с ванилью, затем - пирожное с засахаренным жасмином и ванильным кремом, затем - прохладный жасмин, затем - "Alien" Thierry Mugler, но без насыщенности и стойкости оного... Держится на коже 3 часа и исчезает бесследно. Печаль.
Что ж, у мсье Сержа были два гениальных жасминовых аромата.
А третий... Третий неплох в холодную погоду.

«Aqua Incanta» Dr. Gritti: десерт в Версале

С первого вздоха я ощутила déjà vu: вернее, если можно так выразиться, déjà sentait. Я это уже пробовала. И мне это нравилось. Начала вспоминать…
«Sweet Oriental Dream» Montale. В начальных нотах – очень похожи: роза, ваниль, бензоин, вместе создают нечто, напоминающее ту радостную розово-медовую композицию предельной сладости.
Но уже через 10 минут картина меняется. В «Aqua Incanta» все же нет миндаля, и такого уж откровенного востока, и хотя ароматы схожи (правда, очень схожи, даже если пробовать на соседних запястьях), их не спутаешь.
В «Aqua Incanta» очень много пудры. Нежной ирисовой пудры. Это прежде всего пудровый аромат, во вторую очередь – гурманский.
Гурманика – пирожные с розовыми лепестками. Свежие розы утопают в ванильном креме, украшают влажный от пропитки бисквит. Бензоин в сочетании с ванилью все же дает какие-то медовые нотки, они золотыми каплями рассыпаются по засахаренным лепесткам… В общем, десерт в Версале.

Вообще я такое люблю.
И если бы не была уже знакома со «Sweet Oriental Dream» и всеми версиями «Loukhoum» Keiko Mecheri (среди которых есть и пудровый), мне было бы интересно.
Оригинальность этого аромата именно в изобилии пудры. И пудра - самая стойкая из нот. Когда в «Aqua Incanta» розы увядают, исчезает ванильный крем и бензоин, остается только пудра, много пудры, на много часов.
Если вы искали очень сладкий пудровый – это для вас.
А я сохраню верность «Sweet Oriental Dream».

«Frisson de Verveine» L`Occitane en Provence: огуречный лимонад

Я поклонница классической «Verveine» L`Occitane, и никогда не думала, что мне может понравиться водянистый аромат с явным запахом огурца... Но он мне понравился.
Свежий огурец, прохладная вода, вербена, долька лимона, пара кубиков льда.
Аромат не просто освежающий, а жаждоутолительный. Когда его вдыхаешь, появляется желание попить чего-нибудь прохладного и душистого.

Пахнет очень натурально. Заявлен мускус, но не бойтесь: он там совсем не ощущается. В отличие от большинства современных ароматов, в том числе претендующих на роль освежающих и чистых.
Кажется, будто эта туалетная вода целиком настояна на натуральных ингредиентах. Ясно, что это обман обоняния. Но приятно и натурально звучит.
Жаль, стойкость очень слабая. На волосах чуть получше. И все же - не представляю, как с ним летом. Наверное, носить с собой атомайзер. И орошаться широким жестом, обильно, чтобы от кожи хотя бы слегка веяло этой свежестью...

«Fanós» Dr. Gritti: рождество в Хогвартсе

Очаровательный, радостный, щедро-душистый, согревающий, щедро приправленный корицей, имбирем и кардамоном, вначале он пахнет, как глёг (Glögg) – традиционный для Скандинавии рождественский напиток из красного вина с медом и пряностями, сухофруктами и изюмом.
Он сладкий. За пряностями и имбирным соком уже не чувствуется вина. Он не опьянит, только согреет…
Но постойте, что это?  Рядом с чашей глёга – весенний букет из мимозы и флердоранжа? Вот почему аромат так нежен… А еще кто-то поставил на стол коробочку засахаренных фиалок. И они добавляют в общий букет свою тонкую и соблазнительную ноту.
И уже нельзя с уверенностью сказать  – пряный он или цветочный, этот «Fanós» от Dr. Gritti. Он так гармонично соединяет в себе все эти ноты, не перемешивая их, а выкладывая в ароматическую мозаику! Остается только восхищаться и наслаждаться. Потому что он соблазнителен и нежен. Он завораживает. Кажется, так должно пахнуть приворотное зелье. Чтобы невозможно было устоять.
Вспоминается «Амортенция» из книг про Гарри Поттера. Правда, «Амортенция» для каждого пахла тем, что ему больше всего нравится. Тем, что ассоциируется с его любимым человеком.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и принц-полукровка", ученицы Хогвартса вдыхают аромат Амортенции.

Но если бы существовало зелье, призванное не влюбить в себя, а просто вызывать теплое расположение, оно могло бы пахнуть именно так… Да, именно для теплого расположения!
А может, это какое-то другое зелье? Например, особое рождественское, создающее чувство покоя, уюта и радости?

...И все равно почему-то у меня этот аромат ассоциируется с волшебным миром, придуманным Джоан Роулинг.
Рождество в Хогвартсе.

Еще одна бесспорная удача Dr. Gritti.
Или, скажем так, еще один аромат Dr. Gritti, который мне бесспорно нравится.
Вот его бы я хотела флакон, и побольше, побольше!!!

«Fanós» не стоит пробовать только тем, кто ненавидит запах корицы. Всем остальным - пробовать обязательно. Возможно, это парфюм вашей мечты.
Лично я теперь точно буду мечтать о нем.

«Saraj» Dr. Gritti: горькая, пряная тайна

Горький и пряный.
Солирует ладан, но мирро и корица с ним яростно соперничают. Другие смолы и пряности – на заднем плане, сливаются в единое благовонное облако… Как ароматный дым, который тонкой струйкой поднимается из чеканных медных курильниц, наполненных углями – к резному потолку дворца восточного вельможи. Как ароматный дым, заполняет храмы… Когда вдыхаешь такой аромат, сразу вспоминается, что слово «парфюм» изначально означает «сквозь дым».
И свежие, яркие, жгучие пряности: корица, гвоздика, паприка, хоть она и не указана в пирамидке. Очень свежие, очень-очень жгучие.
Огонь и горечь. Густой плотный восток, горький восток, восхитительный, вспоминается из «Акамие» Гарридо: «Кружащий голову ладан, рута, сафлор и цветы пальмы, вкрадчивая амбра и мирра, чей аромат не отпускает и не дает уйти»... Да, не отпускает, не дает уйти.
Немного напоминает «Opium» Yves Saint Laurent, но только – в концентрации духи, и таким, какой он был в первых выпусках. И – без сладости, которая в «Opium» все же есть.
Горький парфюм, очень горький. Как поцелуи прекрасных невольников. Как молитвы византийских затворниц.
Пожалуй, лучший из всех парфюмов Dr. Gritti.
Стойкий. Шлейф плотный, но средний.
Красота, высочайшее качество, элегантность.
И тайна. Горькая, пряная тайна.

«Antalya» Dr. Gritti: пустынный пляж

 
Прелестный морской аромат.
В отличие от «Preludio» Dr. Gritti – без резких и пронзительных нот. Без цитруса и арбуза.
Только море. Спокойное, душистое, соленое. Все собрано во флакон: и запах морской воды, и воздуха, и водорослей, выброшенных на песок, и мокрого песка, и просоленных и высушенных солнцем деревяшек, лежащих на пляже, длинном, пустынном, диком, не загаженном людьми… Аромат о том, как это бывает, когда остаешься наедине с морем, с его красотой и чистотой. Им приятно просто дышать…

Шлейф слабый, стойкость хорошая. В холодные дни пробиваются какие-то одеколонные нотки, а чем теплее, тем красивее раскрывается «Antalya». Чем теплее, тем быстрее проявляется амбра, но все равно а протяжении всей долгой жизни аромата на коже солирует йодисто-соленый запах морской воды.
Кто хотел хороший, по-настоящему морской аромат – попробуйте.

Но не на всех одинаково хорошо садится. На радостях дала попробовать другу. На его коже раскрылся лосьоном для бритья с акватическими нотами.

«Doped Tuberose» Dr. Gritti: холодная тубероза

Люблю туберозу в парфюмерии (две мои любимые  – «Tubereuse Criminelle» Serge Lutens и «PG17 Tubereuse Couture» Parfumerie Generale).
Люблю, когда тубероза в парфюмерии не просто удушливо-сладкий цветок, а странный цветок, в аромате которого присутствуют камфара, ментол, и еще что-то душащее, напоминающее запах гниющих фруктов и земли – да, да, в настоящем цветке все это есть, и именно поэтому он так дурманящее-прекрасен, это не простая красота аромата розы, это прочная и изощренная, соблазнительная красота…
«Doped Tuberose» очень близко подошел к любимым мною воплощениям туберозы: во всяком случае, в нем ощущается ментоловость, хотя нет этого пугающего удушливого оттенка, из-за которого некоторые не воспринимают и не могут носить «Tubereuse Criminelle» Serge Lutens и «PG17 Tubereuse Couture» Parfumerie Generale.
Тубероза у Dr. Gritti – это вполне узнаваемая тубероза, но не пугающая, не коварная, не преступная и не чувственная, а просто красивый экзотический цветок.

Аромат туберозы приправлен очень ярким и сладким цитрусовым аккордом, который чем дальше, тем ярче раскрывается.
И еще, что довольно неожиданно, туберозу в этом парфюме соединили прохладными нотами лаванды.
Очень интересная и необычная подача туберозы. Те, кто обычно от аромата туберозы задыхается, могут рискнуть и попробовать.
В начале парфюм кажется очень сладким, но с каждым часом становится все свежее и свежее, и вот это уже холодный апельсиновый сок и ветер с лавандовых полей, и тубероза уже только сладкой тенью плывет в шлейфе…

В общем, удачный парфюм. Интересный.
Стойкий.
Шлейф средний.

...Хотя я люблю более порочную туберозу.

«Preludio» Dr. Gritti: ветер с моря

Свежий, очень свежий аромат, морской воздух, причем это море в прохладную погоду, и где-то там, где растут сосны, но вместе с тем – это не Прибалтика, нет меланхолии и прозрачности, аромат насыщенный. Это побережье, знающее зной. Это море, которое бывает теплым. Но сейчас оно холодное и дует сильный ветер.
Сосна, табак, лаванда, лимон, арбуз и мускус – те ноты, которые я чувствую.
Мускус мог бы быть менее резким, но у меня с ним сложные отношения.
От первоначальной пронзительной свежести (почти лосьон после бритья) аромат постепенно уходит в древесно-цитрусовую сладость, но все это на фоне разбушевавшегося холодного моря. Однако все равно на мой вкус он слишком резкий, слишком одеколон, только насыщенность сильнее, чем у классического одеколона.
Скорее мужской, чем женский.
Возможно, будет очень красив в жаркую погоду.
Стойкость на высоте.

Фото с сайта http://www.ecns.cn

«PG17 Tubereuse Couture» Parfumerie Generale: поэма страсти роковой

Тубероза – один из трех моих любимых цветов в парфюмерии (два других – жасмин и гардения). Но я не люблю, когда туберозу «выхолащивают», оставляя насыщенный сладкий запах, но ампутируя ментолово-камфорные и чуть удушливые оттенки аромата, свойственные живому цветку.
Два моих любимых парфюма с туберозой – «Tubereuse Criminelle» Serge Lutens и «PG17 Tubereuse Couture» Parfumerie Generale. В них противоречивая природа цветка сохранена, насколько это было возможно.

«Tubereuse Criminelle» Serge Lutens более сложная и обладает зловещей чувственностью.
«PG17 Tubereuse Couture» — тоже чувственная, откровенно сексуальная, заманивающая. Помимо аромата туберозы (менее камфарного, чем натуральный, зато сохранившую ту маслянистую затхлую нотку настоящей туберозы, из-за которой этот парфюм не все способны носить, ибо чувствуется она только у кожи и никогда в шлейфе) «PG17 Tubereuse Couture» пахнет земляникой, сочной, зрелой, нагретой на солнце земляникой, и тростниковым сахаром, тропической сладостью иланга и смолистой сладостью бензоина, жасмином и слегка – терпкой зеленью гальбанума. И с кожаными оттенками в подтоне.
В общем, все, что я люблю.
Для меня это запах свидания, запах обольщения, запах секса. С ним связано столько личного, что нет никаких иных ассоциаций, ничего вымышленного. Все – только мое.

Синие глаза - луна,
Вальса белое молчанье,
Ежедневная стена
Неизбежного прощанья.

Это Киплинг. Я так не умею. Хотела бы.
Для меня «PG17 Tubereuse Couture» навсегда – любовь с привкусом отчаяния и безнадежности, страсть, которой не место в моей упорядоченной жизни, но которая смывает меня, как мощная волна, сбивает с ног, а когда мне удается подняться – мой мир изменился, и я совсем не против. Этот аромат всегда напоминает мне об уязвимости любви. И о том, как восхитительна даже безнадежная страсть. Потому что в любви и страсти – кипящая жизнь. А сладострастие – это тоже оружие…

И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

Это Пушкин…

В общем, много личного для меня в «PG17 Tubereuse Couture». Не аромат, а «поэма страсти роковой».

«PG17 Tubereuse Couture» прекрасен. Для меня – прекрасен. Обожаю его с первого затеста и до сегодняшнего дня. К сожалению, в разных флаконах он немного разный. Очень берегу свой первый флакон. Пользуюсь им только в особо важные моменты. В другие, тоже важные, но не настолько, - из второго флакона, который мне подарили. В нем парфюм более зеленый и с чуть меньшим количеством животных нот.

А эта картинка могла бы быть рекламным постером для «PG17 Tubereuse Couture». По крайней мере, я этот аромат именно с таким постером и посылом вижу!

«The Taste of Fragrance Angel» («Angel Cocoa Powder») Thierry Mugler: духи для Мальвины

Если бы классический «Angel» сочетался браком с «A*Men Pure Coffee» 2008 года выпуска, и у них родился бы ребенок, то это был бы как раз «The Taste of Fragrance Angel» Thierry Mugler…

Обожаю классического «Angel» Thierry Mugler, но в последние годы пользуюсь редко: слишком сильный, агрессивный, давящий. И слишком много воспоминаний. Наношу каплю из флакона, купленного еще в те далекие времена, когда у меня было всего 5 парфюмов (удивительно, правда?), и один из них всегда был «Angel», а второй – всегда «Eden» Cacharel (эти два аромата я покупала многократно).
Я пробовала все новые ароматы Thierry Mugler, просто потому, что я пробую новые ароматы с любопытством и жадностью. Но в моей коллекции поселился только «A*Men Pure Coffee». Потому что кофе… Я распрощалась с «Alien», «Miroir Des Vanites» и «Miroir des Envies». Продала или обменяла, потому что не носила. И уже не приобретала новые творения Thierry Mugler. Только пробовала.
Из коллекции «The Taste of Fragrance» меня больше интересовал «Alien» с дополнительной дозой карамели, нежели «Angel» с дополнительной дозой шоколада. Но «Alien» с карамелью показался приторным и не совсем естественным, я уже знаю более удачные варианты засахаренного и карамелизированного жасмина.
А вот «Angel» с шоколадной пудрой оказался неожиданно хорош и желанен.

Пирамидка классического «Angel» в нем обрезана примерно на две трети. Табак и пачули ослаблены до легкой дымки. Но есть та пронзительно-сладкая, стопроцентно узнаваемая «ангельская» база, этот безумный фосфоресцирующий и говорящий цветок из Страны Чудес, из сердцевины которого широкой бархатной лентой тянется нота шоколада и тонкой сверкающей нитью – нота цитрусов. Вообще, я очень напряженно отношусь к цитрусовым нотам, но тут они так изящно вплетены в общий ароматический узор, что только оттеняют кислотой и свежестью сладость «Angel» и горечь дополнительной порции высококачественного шоколада. А в особо удачные дни цитрусовой ноты даже и не чувствуется, ее заменяет персик, очень сладкий, как в десерте «Мельба», но звучащий на диво натурально – и погруженный в густой шоколадный соус. Когда все остальные ноты уходят, на коже остается запах горячего шоколада, в который погрузили стручки ванили.

Hot chocolate with vanilla. Найдено на сайте sweetpaul.typepad.com

Аромат не слишком сложный, менее стойкий, чем классический «Angel», но не такой бронебойный и агрессивный. Очень качественно сделанный, мягкий, насыщенный. И даже не слишком сладкий для меня, любительницы качественной арабской парфюмерии. Но все же – сладкий, сладкий, сладкий.
Я бы так радовалась ему в 20 лет…
Это парфюм для меня – двадцатилетней.
Тогда я бы его обожала. Правда, и сейчас он мне нравится, на удивление прямо.
Флакон хорошенький, как игрушка. В бархатном мешочке.
Очень «девочковый» парфюм. Не девический, а «девочковый». Для Мальвины. Для вечной Мальвины, иногда прячущейся за обликом суровой состоявшейся вумен.

«Eden» Cacharel: мой райский сад

Истинный аромат райского сада, ибо не бывает на земле таких цветов и такой листвы, и таких дождей... Из узнаваемого для меня в нем — мимоза и кувшинка. Желтая кувшинка, тот специфический влажно-фруктово-болотный, опьяняющий запах, который таится в ее плотной желтой сердцевинке. Кто кувшинку нюхал — стопроцентно узнает ее в «Eden»... И мимоза, ее опять же неповторимый весенний золотой аромат. Еще в этом райском саду истекают соком тропические фрукты (точно – дыня и ананас), плотная зеленая листва припудрена пыльцой бобов тонка, а земля пахнет сырыми пачулями.
Это был первый аромат, в который я влюбилась. Ходила к нему «на свидания», нюхать, продавщица в коммерческом парфюмерном ларьке, располагавшемся в помещении нашего почтового отделения, меня уже узнавала и посмеивалась, но позволяла «попробовать». Ходила в магазин «Золотая роза»: там висел огромный постер с Ольгой Пантюшенковой (мы все уже знали, что вот эта прекрасная болотница – русская, которая сделала карьеру там…).
И я еще помню флаконы-сплеш. Вот как раз такой флакон сжимает в руках модель на фото. Они мне больше нравились. Но они были дороже.

Я истово копила из стипендии. И накопила. И купила — сначала 30 мл. Потом, когда кончился, — 50 мл. А потом меня подруга осчастливила, привезя из дьюти-фри огромный флакон!
Флакончики опустевшие, кстати, все сохраняю, нравятся они мне — на них разные зеленые разводы... И, главное, они хранят разные мои воспоминания. Вот это ощущение гладкого флакона в руке... От того времени, когда я была юной, и когда у меня было всего два — ВСЕГО ДВА! — парфюма.
А «Eden» ассоциировался с мечтой. Запах мечты.
Теперь это для меня — запах юношеских мечтаний.
Прекрасный, волшебный, ни с чем не спутаешь, ни на что не похож...
Когда — сейчас уже редко! — от какой-нибудь женщины чувствую запах «Eden», всегда ревную Любые другие духи из моей коллекции — более любимые, более драгоценные — могут носить посторонние женщины. А «Eden» — моя первая парфюмерная любовь, запах моей юности — он только мой...

«A*Men Pure Coffee» Thierry Mugler: старая и новая версии

 

Выпуск 2008 года – мой самый любимый кофе в парфюмерии. Вначале это кофе, дымок свежесваренного кофе, с пряностями, но без сливок и сахара, и держится этот аромат долго, потом постепенно мягчает, кофейная острота уступает место бархатному аромату горячего шоколада, все еще с пряностями, но уже со сливками и с сахаром, и кажется — мятная шоколадка на закуску, какая-то легкая мятная нотка в финале присутствует, когда сам аромат уже еле чувствуется с кожи...
Я очень сокрушалась, когда он был «лимиткой» в 2008 году, не понимала, как такую красоту можно было выпустить «ограниченным тиражом»...

Когда перевыпустили – радостно купила, решила, что в старом флаконе мало осталось и надо «про запас», тем более, что цена была гуманная.

Не могу сказать, чтобы получила прямо острое разочарование, но это уже не тот аромат, а разве что его родственник.

Вариант 2008 года гораздо лучше, он «кофейнее» и «шоколаднее», плотный  и бархатный, по-настоящему гурманский.

Вариант 2014 года покупки – больше пряностей и ароматической древесины, совсем нет шоколада, а кофе очень горький, и в базе есть свежая одеколонная нота, которая может и понравится мужчинам, но для меня все портит. Красивый парфюм, добротный, но уже не тот восхитительный, и не могу назвать его «мой любимый кофе в парфюмерии».

«Bluebell» Penhaligon`s: легендарный колокольчик

Я никогда не понимала прелести «Bluebell». Все пробы заканчивались разочарованием. Однажды уже дарила его… Но – сама не любила.
Однако… То ли восприятие ароматов меняется со временем, то ли этот парфюм очень капризен в посадке и раскрывается только при определенной погоде, а я все время пробовала его зимой, я это точно помню.
В общем, я поняла, что он прекрасен. И готова признать свои былые заблуждения.
Сухой, кислый, пыльный? Почему, ну почему он казался мне таким? Не то время года, не та химия кожи, не то состояние здоровья – уж не знаю…
Иногда, чтобы понять красоту аромата, надо почувствовать его на ком-то другом. У меня такое уже бывало.
Это случилось прошлой весной. Встречалась по делу с одной редакционной дамой и почувствовала ее парфюм: прекраснейший запах весны и гиацинтов. Предположила даже, что это мой любимый гиацинтовый «Bas de Soie» Serge Lutens… Но это был точно не он. Не удержалась и спросила, хотя у нас отношения сугубо деловые, но все знают про мое парфманьячество.
Оказалось – «Bluebell». Я была поражена.
Флакон был у нее с собой. Она брызнула мне на запястье.
Я ожидала, что на моей коже не раскроется, ведь раньше не раскрывался… Но – чудо, чудо, чудо! Прекраснейший запах весны и гиацинтов я унесла с собой на запястье и наслаждалась им до вечера.
И вот уже этой весной я купила 20 мл. 
Я ощущаю в нем меньше нот, чем даже заявлено: гиацинт, сильный и резкий, и цветок, и стебель сразу; мощная зеленая нота гальбанума; очень далеко и слабо – бледная роза и цикламен. А еще что-то, что пахнет влажной землей. Может, сочетание гиацинта с гальбанумом дает этот запах.

В общем, аромат весны, сада, свежевскопанной грядки с гиацинтами. Солнышко уже вовсю, но ветер еще прохладный. И все же уже можно не носить головной убор, и переодеться в более легкое пальто, и радость жизни преображает все вокруг, словно осыпав радужной фейской пыльцой.
Очень простой, он способен напомнить об этом неописуемом счастливом чувстве – «когда повеет вдруг весною».
При всем своем радостном настрое, «Bluebell» холодный, асексуальный. Совершенно лишенный кокетства. Радость жизни – как тяга к прогулкам на свежем воздухе, в весеннем парке, поездка на первом речном трамвайчике. Или то наслаждение, когда надеваешь легкие туфли вместо теплых ботиночек на меху, и шелковый шарфик вместо теплого кашемирового. Нет, не то… Что-то еще более весеннее, на уровне души. Детская тяга к приключениям, ну или хотя бы пробежаться, несмотря на возраст и каблуки, ну бывает же, что весна кружит голову и хочется чего-то такого несерьезного, безумненького…
Но никакой «весны священной», бурления крови, жажды любви и плотских наслаждений в этом парфюме «не упомянуто».
В разные дни он немного по-разному проявляется. Иногда в нем ощущается ландыш. Иногда он заметно кислит. Но все равно он пахнет весной и гиацинтами. И радостью.
Еще один важный штрих: очень красив этот аромат на ткани и на волосах.

Смотрела в интернете на английские колокольчики, в честь которых был назван этот аромат. Какие-то они другие, не как наши колокольчики. Наши к тому же не пахнут. По крайней мере, те три разновидности, которые мне знакомы.
Может, английские пахнут вот так, сродни гиацинту? Иначе не стали бы целых три английские парфюмерные фирмы делать колокольчиковые ароматы (еще существуют «Wild Bluebell» Jo Malone и «Gothic Bluebell» Union, я их не пробовала…).

«Paper Passion», «Paperback», «In The Library», «Dzing!», «Biblioteca de Babel»... В поиске запаха книг.

 
Никого не удивлю, заявив, что очень люблю запах книг. Особенно старых книг.
Само собой: книгочей любит запах книг.
Люблю его с детства.
Запах старых, именно старых книг, специфический, сладковатый такой, - ассоциировался с самым большим на свете удовольствием: читать. Детство и юность мои прошли над книгами. Запах библиотеки – в детстве: именно старые книги пахли так особенно, пожелтевшие, с обтрепанными краями листков… Запах старинных книг в кожаных переплетах – в юности: я переползала из Ленинской библиотеки в Историческую и обратно, я читала все, все, все, что могло мне дать знания о быте XIX века – и о колдовстве. В те времена новых книг на эту тему не существовало практически. До сих пор люблю запах именно старых, а не новых книг. Тут писала статью про Некрасова, принесла от родителей книгу 1927 года издания, открыла… Ах! Вот он, тот самый аромат! Правда, без кожаных ноток, которыми пахли самые прекрасные дореволюционные фолианты, и с заметной кислинкой книжного клея…

Когда узнала, что по заказу дома Karl Legerfeld выдумщик и парфюмерный футурист Геза Шоен будет делать парфюм с запахом книги – ждала отчаянно, влюбилась заранее. И рекламная кампания была организована правильно, так что будущий аромат очень хотелось купить. Но я его попробовала и разочаровалась. «Paper Passion» Wallpaper* STEIDL бледно и невнятно пахнет древесиной. Для меня – ничем более.

Ближе к книжному запаху – «Paperback» Demeter Fragrance. Но все же это скорее запах не книги, а бумаги. Причем новой. С книгой, свежекупленной, которую только-только раскрыл, ассоциируется. Но не то, что я искала, да и стойкости никакой…

«In The Library» CB I Hate Perfume – еще ближе к цели. Вообще люблю их ароматы, особенно божественный «M2 Black March»... Так что не удивительно, что именно им удался запах библиотеки. Запах старой книги в кожаном переплете. Кожаный переплет доминирует над запахом книжных страниц, но все равно – ностальгический, прекрасный запах! Я уже думала, что нашла своего фаворита: запах старой книги во флаконе.

А потом я попробовала «Dzing!» L’Artisan Parfumeur.
...Это была не первая проба. Первая прошла неудачно. Я тогда только знакомилась с творениями L’Artisan. Мне рассказали, что «Dzing!» посвящен цирковой тематике, и якобы главная нота там – сахарная вата. Ну, я люблю все гурманское… Однако сахарной ваты никакой не учуяла. Ровно как и звериного запаха, о котором писали на форумах. Мне показалось – что-то слабое, невнятное.
Но как-то раз встречалась со знакомой и от нее пахло… Ну, в общем, пахло от нее божественно. Пахло как бы идеализированным, возведенным в абсолют красоты запахом старой книги. Может, кого-то это ужаснет, а я жадно вдыхала и хотела жить в коконе этого аромата.
Оказалось, что это «Dzing!». И я снова его попробовала. И – я поняла, что просто искала в нем то, чего в нем нет: сахарную вату, звериный чувственный аромат. И не заметила то, чем он является: запахом старых книг. Слабые и нежные ноты ванили и амбры, кожи и древесины сплетаются в запах книг. Библиотечных. Коллекционных. Книг в букинистическом магазине, в котором я зависала часами…
«In The Library» CB I Hate Perfume – это все же целая библиотека.
Причем все до единой книги – в кожаных переплетах. И кресла в библиотеке кожаные. И шкафы из полированного дерева. Библиотека в английском поместье. Или в университете.
«Dzing!» L’Artisan Parfumeur – старая книга, которую можно взять в обычной библиотеке. Или купить в букинистическом. Или снять с полки в родительской квартире. Это не только книга… Это еще и подшивка «Нивы», «Русского архива», «Русской старины», «Дамского мира», - услада моей молодости! Пожалуй, старые журналы я любила и люблю даже больше книг, в них – живая жизнь, как она есть… Но это иная тема. А я же о духах…
«Dzing!»
Не знаю, что на самом деле хотела создать Оливия Джакобетти. Но я счастлива, что получилось то, что получилось.
Шлейф слабенький, стойкость хорошая.

 
...А потом я попробовала  «Biblioteca de Babel» Fueguia 1833.
И вот это воистину был запах - нет, не просто книг!  Это запах чтения.
Кажется, парфюмеры в Fueguia 1833 – немного алхимики или учились зельеварению. Иначе не могу объяснить, как им удалось создать парфюм с запахом уютного чтения.
Еще один очень «мой» аромат. Как будто для меня создавали. Настолько мой, что задумалась, не заменить ли какой-то из шести избранных на Фрагрантике. Но нет, не могу.
И все же он очень мой!
В нем есть и старые пожелтевшие страницы, и кожаные переплеты, и полированное дерево шкафов, - не металлических, как в современных библиотеках, не из ДСП, как в библиотеках моего детства, - настоящих шкафов, как в замковых библиотеках, куда туристов ненадолго запускают полюбоваться запертыми книгами. В общем, все то, что есть в «In The Library» CB I Hate Perfume. Но только более насыщенный, яркий вариант тех же ароматов. Не намек, не призрак, а конкретика.

Но еще в этом аромате есть тепло камина. Ну, или просто открытого огня и горящего дерева, однако это не пожар в библиотеке (ужас запредельный), это именно камин, мирное тепло.
А еще есть то ли кофе, то ли шоколад. Или и то, и другое.
И булочка с корицей.
Хотя, может, корицу добавили в кофе?

Да, нельзя в помпезной дворцовой библиотеке читать старинную книгу и одновременно есть булочку, и пить шоколад, как в детстве на родной кухне (правда, там был не шоколад, а чай, и тогда мне еще можно было булочки).
Но в аромате все это присутствует. Атмосфера уюта, расслабленности. И чтения, чтения, чтения!
Вы даже не представляете, как восхитительно пахнет этот парфюм – для меня.
Именно для меня.
Когда-нибудь у меня обязательно будет флакон этого парфюма.

Всем книгочеям рекомендую попробовать. Если только вы не питаете отвращения к корице. Она в парфюме очень явная.