«Vanille Givree des Antilles» La Maison de la Vanille: ванильный ветер

Обычно аромат ванили теплый. Эта ваниль — холодная. Не знаю, за счет какого компонента, но она уводит не только от кухни, и даже из тропиков. Наверное, из-за лаванды, которая ощущается очень явно. Сочетание лаванды и ванили мне казалось безумным, хотя я люблю и то, и другое. Но когда я попробовала — оказалось, это удачная находка, они органично сливаются, и лаванда охлаждает ваниль, делает ее менее сладкой, делает ее похожей на свежий прохладный ветер с холмов, который почему-то напоен ванильной сладостью.

В верхних нотах – сладкий цитрусовый привкус. В глубине – ваниль мягко и незаметно переходит в аромат бобов тонка и шоколадных пачули. Но это ни в коем случае не конфетный запах. По крайней мере, на моей коже. И после первого взрыва сладости, который всегда случается, когда нюхаешь ванильный аромат (или просто стручок ванили), аромат не кутает в теплое и мягкое, как обычная ваниль, а как бы овевает ароматным ветром.

Мне однозначно нравится. 

Ваниль для лета и ранней осени.

«The Herb Garden» Jo Malone: аптекарский огородик

Carrot Blossom & Fennel

Витаминный напиток, фруктово-овощной смузи с огородными травами, морковь сладкая и сочная, абрикос тоже сладкий и сочный, зелени немного, в шлейфе - фиалковая пудра, вносящая в этот бодро-витаминный аромат некоторый диссонанс. В базе - кисловатый мускус. и он, увы, дольше всего держится на коже.

Стойкость настолько слабая, что и стойкостью нельзя назвать.

Присутствие.

Поприсутствовал и испарился.

Lavender & Coriander

Лаванда. И кориандр. Не обманули. Да, лаванда. И слабенькие пряные ноты. Непонятно, зачем делать еще один лавандовый аромат. Тем более такой жидкий и невнятный. Разве чтобы смешивать с остальными парфюмами этой серии? Сам по себе он совсем не интересен. А ведь я люблю лаванду...

Nasturtium & Clover

Самый насыщенный из пяти. Увы, тоже не стойкий. Но наименее мускусный и наиболее натурально звучащий. Он действительно пахнет сладким клевером, сладкой нежностью цветов настурции (а не ее терпкой зеленью, как я ожидала) и луговыми травами, когда они уже налились соком и от юной острой кислоты переходят в сладость, и скоро их скосят...

Не садово-огородный, а полевой-луговой аромат. Приятный. В феврале особенно...

Стойкости бы ему!

Sorrel & Lemon Thyme

Наименее удачный из пяти (на мой вкус). Кислый лимон, кислый щавель, кислый мускус, попытка создать цитрусово-зеленый на уровне даже не освежителя воздуха, а средства для мытья посуды.

Хорошо, испарился быстро. Очень.

Wild Strawberry & Parsley

Самый симпатичный из пяти на мой вкус. Но земляника почти не ощущается. Может, одна веточка с парой ягод попала в большой и душистый букет огородных трав, солируют в котором петрушка, базилик и помидорная ботва. И незаявленный ревень. Зелено и сочно.

Огород в начале июля, как он есть...

Если бы еще не мускус! Его много и он резкий. А сам парфюм обидно нестойкий.

Флакончики прехорошенькие. Коробка для флаконов - тоже.

«Selfie» Olfactive Studio: если бы не анис...

Смесь кленового сиропа с бобами тонка и запахом горелой древесины. Дополнен ароматическими смолами и пряностями: элеми, стиракс, лабданум, корица, анис… Аниса много, от него – холодок. Фон – душистая древесина, сандал и что-то еще. Несмотря на присутствие такого количества сладких нот, для меня этот аромат звучит не сладко. Очень нравится сочетание кленового сиропа и копченых нот. И очень мешает анис.
Парфюм держится близко к коже, зато стойкий, и чем дольше его носишь, тем более сладким он кажется. Сладким, пряным и копченым. Но чувствовать все эти перемены и странные переливы ароматических нот будешь только ты сам. Наверное, поэтому и «Selfie».
Если бы только не анис, «Selfie» стал бы для меня объектом парфюмерного вожделения.

Фото с сайта: med-info.ru

«Cuir Fetiche» Maitre Parfumeur et Gantier: сумочка миссис Стоун

Дорогая дамская сумка, в которую поставили букет цветов. Нет, не только, еще в разное время в нее пролился флакон «Chanel №5», просыпалась дорогая ирисовая пудра, и шелковая подкладка сохранила все эти запахи… А потом туда почему-то положили свежесрезанную герань, прямо с остро и вязко пахнущими листьями, и бросили горсть гвоздики (которая пряность).
Когда я ждала этот аромат (как раз в период увлечения Maitre Parfumeur et Gantier), я мечтала о нежном аромате кожаных перчаток, о грубом запахе хлыста или седла, о чем-то таком, наводящем на мысли о БДСМ-играх… 
А получила – сумочку очаровательной, взбалмошной, богатой, но уже немолодой женщины.

Запах приятный, хотя для кожаного аромата уж слишком горький. Нежный. Пудровый. Немного ретро. Лучше всего звучит весной. Держится близко к коже.
Ассоциации вызывает не с великолепной доминанткой, затянутой в кожу (как можно было предположить по постеру), а с рассеянной дамой за пятьдесят, еще красавицей, но – она скоро станет бывшей красавицей, а легкомыслие и беспорядочность у нее, будто ей все еще двадцать лет и она может себе позволить плохо закрыть флакон дорогих духов, прежде чем бросить его в дорогую сумку.
Немного ностальгически. Немного печально. Бесконечно нежно и элегантно.

«Римская весна миссис Стоун», только экранизация 1961 года, которая с Вивьен Ли.
И героиня более беспорядочна и с ветром в голове, чем была миссис Стоун…

Фото флакона с сайта www.fragrancex.com
Постер с сайта: www.fragrantica.ru

«Pour femmes» Павел Ромазанов

С этими духами у меня сложилось странно. Я как-то поймала шлейф от одной дамы, а потом имела возможность понюхать у нее с запястья. Мне показалось – красота и роскошь, смесь густых кожаных и замшевых нот, с пряностями и чуть подкопченной древесиной, и с капелькой амбры, и с щепоткой корицы, но все это так великолепно, тяжеловесно, бархатисто и элегантно…
В любимом магазинчике Osmodeus Perfume Shop мне откапали в пробирку на пробу. И сколько я не пробовала – при разной погоде – с моей кожи это всегда было скверно…
С моей кожи – никакой замши, амбры и роскоши, а смесь каких-то пряных эфирных масел из самой дешевой лавочки, плюс густой запах резины и бензина, и вот того, чем шпалы пропитывают.
То, чем шпалы пропитывают, приятно пахнет, особенно в летний день, и когда вокруг – сосны, и тихо…
Но! С резиной, бензином и эфирными маслами сочетается плохо.
Тошнота, спазмы головной боли, отмыть-отмыть, отмывается плохо, помогает мытье с кокосовым маслом…
Мне, на самом деле, не часто бывает настолько дурно от запаха духов.

Еще я пробовала у этого автора парфюмы «Огонь», «Вода» и «Метро». Они все интересные. Особенно «Метро», потому что пахнет, как метро. У меня есть подруга, фанатка метро и запаха метро. Я бы ей купила пробирку, но пробирки не было…
И их мне не удавалось поносить как следует на коже. И четкого впечатления нет.

Интересны были бы чьи-то еще впечатления.

Фото с сайта автора: http://parfumernaya.com/

«Mojito Chypre» Pierre Guillaume Croisiere Collection: очень мятный, очень сладкий

Насыщенно-мятная версия коктейля «Мохито» со спелой клубникой. При всей моей любви к творениям Pierre Guillaume, этот его парфюм меня не прельстил. Слишком много мяты, кажется, при вдохе замерзаешь. При этом для мятного – недостаточно зеленый парфюм и избыточно сладкий. А для клубничного (я охотилась именно за клубникой, надеясь, что уж кто-то, а великий мастер гурманских ароматов ее сможет создать) – слишком «Мохито». И, кажется, в этот коктейль добавили тонкие лепестки маринованного имбиря. И слишком много содовой, и слишком много сахара… Да, я это сказала: бывает, что и для меня, парфюмерной сластены, слишком много сахара. Причем не сказать, чтобы «Mojito Chypre» был приторным, в моей коллекции живут куда более сладкие образчики. Однако – для такого количества мяты слишком много сахара. Чего-то надо было класть поменьше: или сахара, или мяты. А вот лайма лично мне недодали.
Возможно, им приятно было бы пользоваться, путешествуя на круизном лайнере по Средиземному морю. Но лично я и там предпочла бы что-то другое.
Пробовала его в холод, в жару, в дождь… Он не меняется.
Парфюм очень стойкий. Для меня – навязчивый. Даже после душа с мылом, он все равно проявляется, стоит подвигаться активнее и согреть кожу. Пока его чувствуешь на себе - невозможно избавиться от неприятного мятно-сладкого привкуса во рту. Чем-то подобным пахнет дыхание тех, кто во время разговора жует мятную жвачку.
Такую бы стойкость – да аромату из бутиковой линии Chanel!

10 лучших ароматов с алкогольными нотами

Разумеется, я имела в виду не ароматы, резко пахнущие спиртом, нет: у хорошего алкоголя есть свой аромат, доставляющий наслаждения не меньше, чем вкус и то чувство легкого опьянения, ради которого мы пьем алкоголь. Чудесно пахнет виски. Я обожаю аромат рома и аромат «Бехеровки». Сливочные ликеры так и просятся превратить их аромат в парфюмерный. Коньячные ноты, если они удачно переданы, смягчат парфюмерную композицию. А какой изысканный запах у абсента! А как легко и тонко пахнет шампанское! И даже водка, если она качественная, имеет свой интересный аромат.
Я выбирала парфюмы не по значимости их для парфюмерного мира и не по степени насыщенности их алкогольным ароматом, а исходя из своих личных пристрастий. Впрочем, всю десятку я люблю, с удовольствием ношу, за исключением «Abolition» Parfums et Senteurs du Pays Basque – он у меня, к сожалению, кончился… Ну, и «Абрикосовый бренди» Anna Zworykina Perfumes был лимитированным выпуском, хотя у меня еще осталось несколько капель…
Конечно, это не все известные мне ароматы с алкогольными нотами и не все, описанные в моем блоге, а только десятка избранных.
Отдельно у меня проходят парфюмы, в которых угадывается запах глинтвейна или глёга: их можно найти по тэгу «рождественское настроение». Впрочем, самый винный, самый пьянящий глинтвейн я все же включила в этот список.

1. «Champagne», он же «Yvress» Yves Saint Laurent – шампанское

2. «Angélique Noire» Guerlain – абсент

3. «Ambre Russe» Parfum d`Empire – водка, медовуха, сбитень

4. «Абрикосовый бренди» Anna Zworykina Perfumes – коньяк

5. «Quartier Latin» Memo – «Бехеровка», «Baileys», «Vana Tallinn»

6. «Fumidus» Profumum Roma – виски

7. «Vraie Blonde» Etat Libre d`Orange – шампанское

8. «Abolition» Parfums et Senteurs du Pays Basque – ром

9. «1270» Frapin - ром

10. «Un Jour a St-Jean-de Luz» Parfums et Senteurs du Pays Basque - глинтвейн

«Baptême du Feu» Serge Lutens: мед, османтус, пасхальный кулич

«Крещение огнем» — сильное название, но ноты, по крайней мере те, которые указаны, выглядят смесью аппетитного и сексуального. Что ж, я была бы не против получить аппетитно-сексуальный аромат от Маэстро, а название – оно само по себе…
Однако оказалось, что огня-то в парфюме как раз много. Он неистово-жгучий из-за изобилия, во-первых – имбиря, свежего, сочного, во-вторых – имбиря сушеного, который кладут в тесто, в-третьих – пряностей, всевозможных, в списке не указанных, но я их чувствую: кардамон, шафран, корица, гвоздика, мускатный орех, а еще фрукты, вымоченные в алкоголе. И мед! Едкий, душистый мед! Который одни парфманьяки ненавидят, другие – обожают.
Запах не имбирного пряника, а – душистого пасхального кулича, вот того самого, о котором с тоской вспоминали все русские эмигранты, и Константин Веригин писал: «С четверга на пятницу начиналось великое приготовление куличей и пасок. Чистилась коринка и смирнский изюм, толклась ваниль, размешивался шафран, и на тысячи кусочков разрезались цукаты, засахаренные фрукты, лимонные корки. И к утру, по окончании выпечки, поднимался сдобный, теплый и веселый дух куличей, полный ванильной задорности и душистости, удивительно вкусной и праздничной. Казалось, он всюду проникал и вся страна начинала им пахнуть...»
Удивительно, что нотку соленого масла я тоже в этом аромате чувствую, и с кожи, и с ткани, она просто есть, и отлично дополняет весь пряный букет.
Что ж, Лютанс – мастер гурманских ароматов. Мы это знаем. Хотя имбиря он в этот свой кулич положил избыточно…
Но есть в парфюме еще одна нота, которая кажется диссонансной ко всей этой жгучей, пряной и аппетитной прелести: это османтус. Причем – такой натуральный, такой великолепный, такой густой османтус, что я возрыдала: и чего бы Лютансу не сделать этот османтус главной темой парфюма, а остальное – где-нибудь фоном… Ну да, был у него османтус в «Nuit de Cellophane», но какой-то неинтересный. А тут – потрясающий, как живой!

И все вместе кажется – то ли несбалансированным, то ли наоборот – сложносочиненным, живым и подвижным, меняющимся даже не как стеклышки в калейдоскопе, а как что-то, то и дело меняющее цвет и форму, и через миг уже кажущееся совсем иным…

Что-то есть в этом аромате странно чувственное. Странно – потому что кулич… Вспоминается пасхальная открытка популярнейшей в дореволюционные времена Елизаветы Бем: «Придет милый разговляться, будем мы с ним целоваться!»

Нет, я не в восторге от открытки. Но что-то такое в парфюме есть...

Первые три часа пахнет с кожи сильно, жгуче, только его и ощущаешь и им словно пропитываешься.
Потом – меняется, и вот уже это легкая тень маслянисто-пряного – а на этом фоне роскошный османтус, и вот эта часть раскрытия прекрасна!
На ткани – почему-то раскрывается более собранным, все ноты вместе, первые сутки – имбирь, мед и пряности, вторые – османтус и масло.
Конечно, произведение парфюмерного искусства.
Надо будет попробовать зимой и ранней весной. Возможно, вот тогда-то этот аромат зазвучит божественно.
Пока даже не представляю, кому и как это носить. Красиво – да. Провокативно – пожалуй.
Наслаждение – пока нет.

Источники иллюстраций: twitter.com, www.rabstol.net, pravme.ru, www.twinings.co.uk

«Orchid Soleil» Tom Ford: аромат удавшегося отпуска

Этот аромат – как смех, как солнечные блики на море, как золотистые веснушки на белой европейской коже, как выцветшие прядки в волосах и тропический цветок за ухом. И масло для загара. И масло для массажа. В общем, положить этот флакон в чемодан, отправляясь на курорт, — означает, дополнить свой отдых приятным ароматическим штрихом.
Аромат легкий, прозрачный, держащийся очень близко к коже, очень жизнерадостный, идеально летний, отпускной.
Пальмы, променад, пляж с белым песком, коктейль, массаж, ледяной смузи, вечером легкий ужин при свечах, ночью неторопливый секс, - и этот аромат удавшегося отпуска.

Я обожаю «Black Orchid» и «Black Orchid Voile de Fleur», «Velvet Orchid» – неплохо, но слишком сладко и ощутимо проще, чем предшественницы, а к «Orchid Soleil» почему-то изначально отнеслась без восторга: набор нот и блестящий флакон казались мне сигналом того, что Том Форд двинулся в сторону примитивных сладких ароматов, по стопам Тьерри Вассера. Но нет! Все не так просто.
Конечно, «Orchid Soleil» не так сложна, роскошна, многогранна, тяжеловесна, как ее сестры, и не обладает таким шлейфом и такой стойкостью. У нее другие достоинства: чрезвычайная жизнерадостность.
Если говорить о нотах, то обещаны были туберозы и лилии, а я их не чувствую. Я вообще многого из заявленных нот не чувствую. Зато я отчетливо и с радостным узнаванием чувствую то натуральное, а не поддельное масло Моной, которое мне один-единственный раз привезла подруга откуда-то с тех островов, где его и производят. Запах настоящего масла Моной очень отличается от приятно пахнущих, но все же подделок. В нем присутствует нота кокоса – не кокосовой мякоти, как во всех кокосовых ароматах – а именно кокосового масла, причем густого, того особого, которое они используют. А запах цветов, растворенный в этом масле, я описать просто не могу… И в «Orchid Soleil» он есть!
Запах масла Моной – основная тема. На этом с цветами – все, цветов там больше нет. Там зато есть лакомства. Засахаренные каштаны и мороженое из каштанов: обычно они ассоциируются с Парижем, но видимо, в блестящий флакон «Orchid Soleil» заключен дорогой курорт. Запах кокосовых сливок (я часто делаю себе из них десерт, я знаю, как они пахнут). Запах обычных взбитых сливок, только натуральных, чуть желтоватых, жирных. И запах танжерина. Да, и совсем про него забыла: в самом начале – нота розового перца, но она быстро и бесследно уходит.
Кажется, слишком много жирных нот, звучит прямо пугающе. Но все эти ноты настолько тонко поданы, что создают словно бы единый нежный и вкусный запах, взбитым облачком парящий над чашей с маслом Моной и блюдом с танжеринами. И может быть, еще какими-то сладкими фруктами.

Если бы у солнечных лучей был аромат – пожалуй, его бы тоже сюда, нотой…
И – запах разогретой на солнце, отполированной морем кожи. Она чудесно пахнет. Правда.
Пробовать – обязательно. Соленая нотка во всей этой нежной сладости может смутить.
На коже – 3-4 часа.
На ткани – сутки.
Наверное, здорово надушить этим пляжное платье. Или яркий шарф на шляпке. Если сейчас такое еще носят…

А на рекламу аромата я бы, вместо губастой, целлулоидной секси-дивы взяла бы эту вот девочку... Потому что ее радость - это радость аромата. Но аромат не детский. И такие дети не могут продать аромат. В отличие от секси-див.

Источники фото: favim.com, theworldofaclassylady.tumblr.com, www.news.gr, www.glassjarsoupcompany.com

«Myths» Woman Amouage: «Пролитую слезу из будущего привезу…»

«Myths» мне напомнил сразу очень много. Изысканные черно-белые французские фильмы, изысканные черно-белые фото французских манекенщиц 40-50-х годов, изысканные горькие и холодные духи, кожаные шипры, которые теперь – винтажи и на вес золота…
И одно женское лицо, которое я увидела на фотографии – была очарована – сохранила, и прежде, чем опубликовать этот отзыв, долго искала у себя фото, ибо не знала, как ее зовут (и до сих пор не знаю, поиск по картинке не помог) – но мне была нужна именно она, ее взгляд.

И строчки Бродского:

"Пролитую слезу
из будущего привезу,
вставлю ее в колечко.
Будешь глядеть одна,
надевай его на
безымянный, конечно".

Только вот эта слеза из прошлого.
И аромат тоже – немного из прошлого, хотя чистота и ясность звучания исключает намек на винтаж.

…Мокрые нарциссы. Горькие хризантемы. Горький дубовый мох. Просто влажный мох. Зеленый, густой, древесный аромат лесной чащи. Запах заросшего пруда. Женская замшевая перчатка, пахнущая теми самыми духами – и букетиком фиалок, который она мяла в пальцах во время того трудного разговора, когда все решилось, и она осталась одна, по своей воле… И теперь растопить ее сердце будет сложно. Потому что она сама этого не хочет. Ей больше нравится без сердца и с гордостью.
…Все вместе – трудно представить, но восхитительно обонять.

В общем, не зря я так хотела попробовать этот аромат, готова была даже уже в магазин сходить, хотя что за проба – в магазине? Но, если взять с собой чистый платок, и чистый пакет, и нанести на кожу и на платок, и платок – в пакет, что-то может и получиться из пробы… Но – счастье, счастье! – мне прислали фиолку и я смогла сделать полноценную пробу.
От Amouage я не ожидала такого в плане нетипичности для них, зеленой холодности и оригинальности аромата, и вместе с тем – можно было ожидать, ведь у них есть восхитительный «Jubilation for Women», этакий алмаз «Орлов» среди парфюмов, напоминающий мне лучшие французские духие 50-60-70-х, изысканные и яркие.
И этот парфюм тоже напоминает какие-то духи из прошлого, когда не пытались привлечь внимание оглушительной орущей сладостью или удивить странным сочетанием нот, когда благородной холодной горечи было достаточно для заявления о своих намерениях и взглядах на жизнь – а что есть духи, как не заявление о том, какая ты и что ты сейчас чувствуешь? Правда, не все правильно поймут… Но кто не поймет – нам и не нужен.

Я в восторге, я изумлена, я все еще его познаю, и как только у меня будут хоть какие-то деньги, куплю на распиве хотя бы 5 мл, чтобы познавать дальше. С этим ароматом нужно общение. Длительное. И это общение интересно.

Стойкость - сутки, душ не помеха.
Шлейф - нет, скорее прозрачная вуаль, а все интересное чувствуется, когда находишься близко.
Флакон - ужас, ужас. Надо было сделать его серым. Черно-белым. Цвета тины болотной. Но не таким!

Источники фото: www.wallpapersxl.com, www.organicfacts.net, quitethelittleescapologist.com

«Vanille Noire du Mexique» La Maison de la Vanille: зимняя сказка и летний наряд

Из всех ванильных ароматов La Maison de la Vanille этот – мой любимый. Ваниль с темным смолистым подтоном из опопонакса и пачули, чуть припудренная ирисом и мимозой.
«Vanille Noire du Mexique» одновременно аромат-украшение и аромат, создающий атмосферу уюта: зима, пряный пудинг, ванильный крем, сливочное печенье, булочки с корицей, молоко с медом и роман Мэри Элизабет Мэйпс Додж «Серебряные коньки», которым упивались в детстве наши прабабушки, роман, где каждый любит другого больше, чем самого себя, и готов отдать другому то немногое, а то и единственное, что является для дарителя источником радости…
Ароматом-атмосферой «Vanille Noire du Mexique» становится зимой, безошибочно прогоняет грусть.
А летом он –  парфюмерный наряд с длинным шлейфом, украшенный цветами жасмина и сверкающий  бергамотовыми свежими всполохами.
Оба варианта раскрытия прекрасны и этот парфюм я очень люблю.

Comme des Garcons Series 7 Sweet: "Wood Coffee" Comme des Garcons. Просто кофе.

Чистый, без примесей, острый, чуть горьковатый, естественный аромат кофе, только кофе - без пряностей, сахара и сливок, которые добавляют в другие кофейные ароматы. Свежесмолотый. Еще не свежесваренный даже - свежесмолотый. Так пахнет из вощеного мешочка с дорогим развесным кофе. Не знаю, куда делось все остальное, указанное в пирамидке: я ощущаю только кофе. Невероятно бодрящий аромат. Не сказать, что гурманский, чтобы он стал "вкусным", его надо сварить и аромат изменится. А пока - только наслаждаться запахом...
В шлейфе присутствуют древесные ноты, как бы горячей древесины. Но они не отвлекают от основного: от кофе.

Для кофеманов – шедевр. Почему, почему его сделали лимитированным изданием?
Жестоко и несправедливо.
Много лет пыталась его найти. Но цены… А потом и вовсе найти стало невозможно.

10 лучших парфюмов с розой в главной роли

Ароматов с нотой розы бесчисленное множество, а я люблю запах розы в парфюмерии (хотя и не так страстно, как запах жасмина, туберозы и гардении – и про них еще будет, конечно же), но в своей личной подборке я решила быть субъективной: это 10 моих любимых ароматов с розой… Причем с розой в главной роли. Например, в одном из моих самых любимых парфюмов, «Noir de Noir» Tom Ford, роза есть и она совершенно роскошна, но она поет дуэтом с трюфелем, и неизвестно, что сильнее, и вообще этот парфюм не про розу. А в очень любимом мною «Tresor» Lancome (я имею в виду, конечно же, старую версию), роза есть, прекрасная чайная роза, но ее затмевает спелый абрикос. В «Rive Gauche» Yves Saint Laurent роза есть, но ее затмевает запах снега и серебра. И, наконец, есть совершенно прекрасная роза «Ayoon Al Maha» Amouage, роза из роз, но… Но в мою десятку любимых она не попадает, хотя я высоко ценю ее за качество. А «Deep Roses» Montale я просто обожаю, но не могу включить в список лучших, когда есть те, которые и правда лучше!
Все – вкусовщина. Особенно в обрасти парфюмерии.

1. «Nahema» Guerlain

2. «Rose de Nuit» Serge Lutens

3. «Sa Majeste la Rose» Serge Lutens

4. «Rose» Caron

5. «The Library Collection Opus X» Amouage

6. «Eau Suave» Parfum d`Empire

7. «Nevermore» Frapin

8. «Via Verri Vintage» Limited Edition, Etro

9.  «Mukhallat al shioukh» Arabian Oud

10.  PHI «Une Rose de Kandahar» Tauer Perfumes

«Loukhoum Eau Poudree» Keiko Mecheri: лукум в Трианоне

Розовое варенье в хрустальной вазочке и розовый лукум, поданные на стол в Трианоне.
Пудра. Сахарная. Много. Рахат-лукум, розовый лукум в сахарной пудре, с ядрышком миндаля внутри. 
Из сахарно-миндальных облаков выплывает живая, не засахаренная, хоть и осыпанная сахарной пудрой роза, но лепестки ее под грузом пудры осыпаются – и превращаются в розовое варенье.
Мед и сахар соперничают в сладости, побеждает сахар, медовая едкость в этом парфюме почти не чувствуется.

При всей своей сладости этот аромат не столько съедобный, сколько лакомый, и в нем есть какая-то изысканность, утонченность, какая-то роскошь: это не кондитерская, а скорее гарем, где сладостные женщины нежатся среди сладостных ароматов и едят сласти...
Или нет, не гарем.
Слишком тонко для гарема. Но все же больше похоже на роскошно украшенные торты в стиле рококо, на торты, украшенные засахаренными цветами, а не фруктами.
И эти торты едят без опасения потолстеть роскошные, утонченные женщины, пахнущие духами, пудрой, розовой помадой и свежими цветами, воткнутыми в прическу, одетые в нежные ткани...

Особенно прекрасен этот парфюм в мороз, он обретает изящество и прозрачность.
Конечно, он чем-то похож на «Rahat Loukoum» Serge Lutens, но менее опасный, совсем не горький, не такой сложный.
В сравнении с классическим «Loukhoum» Keiko Mecheri – пудровая версия, как ни странно, не более пудровая, а более розовая. Пахнет розами сильнее. А в классическом — больше меда и миндаля. Здесь же не мед, а сахар. Сахарная пудра. Наверное, пудровый - не от пудры косметической, а от сахарной... Хотя немного ирисово-фиалковой пудры сюда подсыпали, и эти ноты дают прохладу и легкость, и восхитительную утонченность.