«Safari» Abdul Samad Al Qurashi: чай с ванилью, или аттар моей мечты

Этот аттар мало кому нравится: слишком много ванили, хоть и не приторной, но – получается не так интересно, как большинство аттаров, и играет он на коже меньше, чем прочие, более стабилен, стабильно-ванилен, так зачем платить такие деньги, какие Abdul Samad Al Qurashi хочет за свои аттары, если ванильных ароматов в мире много?
И название тоже неудачным кажется. Где же тут сафари, где охота, где ярость и неистовство? Сплошная томная нега.
Что ж, по поводу названия соглашусь. Совершенно не понимаю, почему этот нежный и уютный аромат так называется.
А вот по поводу самого аттара...
Я не могу сказать, что он прекрасен, по одной-единственной причине: я буду пристрастна.
Я давно, очень давно мечтала об парфюме, в котором запах натуральных стручков ванили, разрезанных, чтобы сильнее пахли, сочетался бы с запахом крепкого черного чая.
Мне нравится черный чай, ароматизированный ванилью. Но – натуральной. Она не очень сладкая, не карамельно-конфетная, а скорее с древесными и копчеными оттенками…
Правда, в «Safari» Abdul Samad Al Qurashi ваниль не древесная и без копченых нот, но и не кондитерская совершенно. Она нежная и цветочная. Нежная цветочная ваниль растворена в аромате свежезаваренного крепкого черного чая, оттенена нотами жасмина, иланга и, кажется, мяты… В пирамидке присутствуют сосна, морские водоросли, полевые цветы. А мяты нет. Я не чувствую сосну (хотя было бы интересно), водоросли тоже, и не очень понимаю, что имеется в виду под полевыми цветами, они же все по-разному пахнут… Но вот запах марокканской мяты, которую иногда заваривают саму по себе, а иногда – вместе с черным чаем, я ощущаю явственно и ни с чем не спутаю.
Может, конечно, мне просто повезло, что этот аттар так красиво раскрылся на моей коже.
Но теперь в списке парфюмов, которыми я бы хотела обладать, одним больше… А стоят эти аттары непомерно, и наверное, у меня никогда его не будет.
Очень жаль.
Ведь он пахнет мечтой.
Мечтой об уюте и покое.
Чаем с ванилью.

Apd: А знаете, мне его подарили. Это такое запредельное счастье, что я до сих пор еще не могу его полностью осознать.

«Al Lolo Al-Maknoon» Abdul Samad Al Qurashi

Красивый аромат, строгостью и выверенностью нот, бархатистой мягкостью и глубиной напоминает европейские винтажные духи, однако слишком сладкий для европейской парфюмерии. Начинается дымными и удовыми нотами, затем пугает фруктовыми аккордами, но недолго: успокаивается и дальше живет на коже чудесной плотной амброй и медовой розой, с примесью теплого мускуса и сыроватых, землистых пачули. Все ноты сбалансированы и звучат, как отлично сыгранный скрипичный квартет. Только играет этот квартет какую-то восточную мелодию.

Прежде всего на него следует обратить внимание любителям амбры. Она тут очень красивая…

Что меня пленило: ощущение натуральности. Я не знаю, верное оно или нет, но этот аттар пахнет, как натуральные духи, словно нет в нем ни единой химической ноты, чего конечно же, быть не может, натуральные духи так долго на коже не держатся.

Да, он стойкий.

А вот шлейф слабый.

Близко к коже вся эта красота и сладость.

Не вечерний даже аромат, а ночной. Для того, кто окажется ночью рядом… В предельной близости.

Чтобы по-настоящему понять его достоинства, мне кажется, надо переждать как минимум час. Когда уйдут фруктовые ноты и останется сочетание амбры-розы-мускуса-пачули. Вот тогда этот аттар зазвучит благородно и дорого.

«Malik Al Atoor» Abdul Samad Al Qurashi

 

Все аттары надо пробовать только на коже.

Только на своей собственной коже, ибо аттары – почти как натуральная парфюмерия – в своем раскрытии очень зависят от химии кожи конкретного человека.

И – не составлять сразу мнение, а ждать. Только когда аттар пройдет все стадии раскрытия аромата и угаснет, вы можете с уверенностью сказать, что узнали его, что он вам нравится или нет.

«Malik Al Atoor» сначала кажется сладким-сладким-сладким, типичным востоком, но потом «усаживается» на коже и меняется, становится для восточных духов – почти что и не сладким, с сильными нотами сухих душистых трав, кедра и можжевельника. Терпкие и горьковатые, почти что шипровые ноты, на их фоне – медовая роза и амбра. Кажется, в каждом аттаре присутствует амбра… Или в каждом аттаре, выпущенном Abdul Samad Al Qurashi.

В «Malik Al Atoor» кажется, даже дягиль и мята имеются, и с каждым часом ощущаются все сильнее. И все свежее, все травянистее, все более горьким он становится, и удивительно сочетается вся эта «природная аптека» с амброй. 

Удивительно тем, насколько гармонично. 

А в конце концов на коже остается аромат горячего чая из марокканской мяты. С сахаром. 

Это красиво. И релаксирует.

«Ombre Indigo» Olfactive Studio: синее разочарование

Ждала этот аромат, практически стуча копытцами от нетерпения. С тех пор, как было объявлено, что он выходит, вот с такими нотами и такого цвета. Тубероза! Смолы! Кожа! Шафран! Все такое любимое! Дивный синий цвет жидкости! Да еще создан для Olfactive Studio, а у меня там имеется один очень-очень любимый аромат: «Chambre Noire» (когда-нибудь, когда разбогатею, куплю флакон! Или половинку).

Конечно, «Chambre Noire» создала восхитительная Dorothee Piot , автор другого моего любимца - Memoir Woman, а «Ombre Indigo» – незнакомая мне Mylene Alran.

Но все равно: из-за туберозы и кожи, из-за смол и синего цвета – я была уверена, что этот аромат прямо-таки создан для меня, для того, чтобы у меня был флакон, любоваться жидкостью цвета индиго, а потом наслаждаться смолистой туберозой…

Наконец выпустили! А попробовать-то негде!

Очень ждала, когда распивать будут в Москве. Не дождалась. Но знакомая парфюмерная фея поделилась со мной пробиркой.

Разочарование было ошеломительным. Если бы я не видела, как она набирала шприцом из своего флакона… Даже синий цвет жидкости все равно не убедил бы меня, что это «Ombre Indigo», что она не ошиблась.

Я не почувствовала там туберозы. Вообще. Совсем. Ни в начале, ни в конце, ни в шлейфе, ни в слабом парфюмерном следе на коже, который остается, когда аромат почти ушел… А уходит он довольно быстро.

Смолы – да. Но какие-то прохладные, дымные. Кожа – да. Горьковатая и чуть подкопченная. Сырой ветивер - много. Болотно-зеленые ноты. Птигрейн.

Легкая сладость… Амбры? Сливы? Кажется, присутствует тень и того, и другого.

И вообще, сам аромат похож на тень, на бледную и перенасыщенную ветивером тень прекрасного «Chambre Noire».

Может, аромат и не плох, но обманутые ожидания… Зачем, зачем они обещали нам туберозу? И как умудрились сделать, что ее не чувствуется совсем?

Впрочем, читала один англоязычный отзыв, где автор туберозу почувствовал. Не та погода у нас или не тот воздух?

Но туберозу я обычно чувствую. Одна из любимых цветочных нот в парфюмерии все же.

А этот аромат, в отличие от «Chambre Noire», на мой вкус - совсем уже даже не унисекс, а скорее мужской, ветивер и зелень весьма брутальны, кожа тоже.

С одной стороны – хорошо, что можно не мучиться от желания купить флакон этой дивной синевы…

С другой стороны – я давно ни один аромат не ждала с такой страстью и не разочаровывалась настолько сильно.

Возможно, это даже хороший аромат. Возможно, я не права. Но мне не дали того, что обещали!

А флакон прекрасен, да.

"Gourmandises" Keiko Mecheri: деликатный гурманский

Красивая амбра, пряности, смолы, а где-то на заднем плане - гурманство: молочный шоколад, ореховые и медовые ноты, причем орехи тут присутствуют как свежие, так и засахаренные, и розовое варенье, свежая сладкая роза с малиновым оттенком в аромате, и вяленые финики… Однако при всем насыщенном гурманстве, по-настоящему сладким этот аромат назвать нельзя. Возможно, потому что его смягчает пудровое облако, нежная белая пудра, делая все ноты очень деликатными.
Аромат средней силы и плотности, но не могу сказать, что держится близко к коже: тонкий амброво-шоколадный шлейф ощущаю. И стойкий! Не феноменальная стойкость, но вполне нормальная - часов на восемь.
И что мне особенно нравится в нем - он комфортный. Уютный. В него хочется кутаться. Но это не меховое одеяло: это тонкая кашемировая шаль. Она тоже греет, но иначе... Нежное тепло.
Однако главный секрет «Gourmandises»  и причина моей любви к нему – шафран.
Очень удачный, очень красивый шафран.

Я долго пыталась определить, что это за нотка такая манящая в этом парфюме, заставляет его жадно вдыхать с запястья, что за нотка остается, когда с кожи исчезает все яркое - шоколад-роза-орехи-амбра-цветы…. Она тихая, но так красива, что уже ради наслаждения ею хочется пользоваться этим ароматом... Что-то одновременно древесное, пряное, нежное… И очень, очень знакомое!Я выяснила, что это, когда отдыхала в Турции и у нас в отеле устроили турецкий ужин, украсив зал коробочками со специями. Специи были неожиданно свежие и душистые.
Я давно, со времен жизни в Тегеране, не покупала шафран. Тем более – свежий шафран. Он просто мне не попадался. И тут я его учуяла… И я вспомнила «Gourmandises».

И  - «Шафран» Анаис Нин.
Запах шафрана у всех, наверное, вызывает ассоциацию с этим рассказом о живущих в Новом Орлеане молодых супругах Фэй и Альберте, которые никак не могли консумировать свой брак, хотя Альберт с наслаждением овладевал чернокожими женщинами… И случайно Фэй смогла найти то, что его соблазнило…

«Хотя она редко делала покупки, на этот раз Фэй сама отправилась в город, чтобы купить особый шафран для риса, тот особый сорт, который только что привезли на корабле из Испании. Она любила покупать свежий, только что привезенный шафран. Она любила оставшийся в нем запах пристани и хранилищ. Когда ей вручили маленькие пакетики шафрана, она положила их в сумочку, которую несла возле груди под мышкой. Запах был очень сильный, он пропитал ее одежду, руки, все тело. Когда она пришла домой, Альберт ждал ее. Он подошел к автомобилю и поднял ее на руки, играя и смеясь. Когда он ее нес, она прижалась к нему всем телом, и он воскликнул:
— Ты пахнешь шафраном!
Она увидела любопытный блеск в его глазах, когда он склонил лицо к ее груди, вдыхая запах. Затем он поцеловал ее. Он последовал за ней в спальню, где она бросила сумку на кровать. Сумка открылась. Запах шафрана наполнил комнату. Альберт заставил Фэй лечь и так, одетой, без поцелуев и ласк он овладел ею.
Счастливый, он сказал:
— Ты пахнешь, как цветная женщина!
И колдовская преграда разрушилась.»

История, конечно, совершенно нереальная. Ну, и что? Зато про аромат и соблазн… Про шафран.
«Gourmandises» соблазняет деликатнее. Он вообще деликатен и нежен, как большинство творений Кейко Мечери. И на моей коже он звучит как-то... необычно. Не с чем сравнить, при всех его гурманских нотах - и при моей любви к гурманским парфюмам.
Просто вдыхая его, я получаю огромное удовольствие.

«Hermessence Ambre Narguile» Hermes: ночь в Тегеране

При первом знакомстве я в него влюбилась.

Глубокая бархатная амбра, глубину ей придает ладан, бальзамичность - стиракс, сладость усиливают бобы тонка, остроту - имбирь, и еще какая-то нота дает дымность, но не копченая нота, а словно бы воскуривается что-то... А на переднем плане - аромат жареного кунжута и меда. Очень восточный, очень оригинальный, в отличие от любимого мною Монталя - не столь прямолинеен, есть в нем какая-то утонченность, изящество...
И все равно это не восток в западном исполнении, а совершеннейший восток.
Ночь в Тегеране. Или в Багдаде... Но в Багдаде я никогда не была, а Тегеран полюбила всем сердцем. 

Тонкий серп луны – на Востоке она не такая, как у нас, она как-то иначе висит в небе, точно как на их минаретах! –  во тьме белеют дома с плоскими крышами, и мы тоже сидим на крыше, где разбросаны подушки, на подносе - сласти, много, целая гора пропитанных медом орехово-кунжутных лакомств, кто-то курит кальян, пара жаровен с аромакурениями наполняют ароматом воздух, заодно и насекомых отгоняют... Покой. Неспешная приятная беседа о вечном и бесконечном. О небе, темным куполом накрывающим город... О поэтах прошлого. О сладости бытия.
Я очень люблю такие ароматы, вызывающие чувство покоя. Конечно, я его возжелала.

Но – цена.

И второй момент: запах меда в парфюмерии мало кто любит. Я люблю. Мои близкие его не выносят.

  

Со стойкостью этого аромата странно: У меня был отливант, подаренный подругой, очень стойкий аромат. У меня был флакончик, вернее, остатки во флаконе, выменянные на какой-то другой парфюм - стойкость слабая. Аромат тот же самый флакончик появился во времена, когда отливант еще не кончился.
Тайна сия велика есть...

«L'Air du Temps» Nina Ricci: аромат прошлого

Впервые я увидела его в детстве, в гостях у знакомой девочки. На туалетном столике ее мамы. Ее отец был военным специалистом, часто ездил за границу. Они были очень обеспеченные люди. И флакон был с двумя голубками, тот самый, легендарный.
Красота флакона меня заворожила. И красота название. Я училась в школе с углубленным изучением французского. Я знала, что это переводится как «Воздух времени»!
Я стеснялась попросить понюхать. Правда, я помнила аромат духов каждой из мам моих приятельниц и каждой из знакомых моей мамы, я всегда была помешана на запахах, и конечно, я уже знала, как пахнет «L'Air du Temps», потому что я знала, как пахнет мама этой девочки. Горьким шипром, гвоздикой, сладкой помадой с розовым привкусом, фиалковой пудрой, плюс легким и цветочным… Но почему-то я не сопоставляла ее аромат, не слишком-то мне нравившийся, – с чудом, которое обещал мне флакон.
И вот наконец звезды сошлись для меня благополучно, и мне было разрешено (совершенно не помню, как и почему) открыть флакон, прикоснуться пробкой за ушами и к запястью, понюхать эти духи.
Разочарование мое было так же огромно, как огромен был восторг перед красотой флакона.
Что я себе представляла? Более солнечный и теплый вариант «Chanel № 22» (такого, каким он был у мамы еще одной маминой знакомой, во флаконе, похожем на футляр губной помады, очень мне нравился этот запах, - современный неплох, но менее альдегидный, менее сияющий белизной, и менее плотный).
Я представляла себе романтичный букет цветов, в котором солирует сирень. И запах свежего воздуха (нет, я не знала тогда, что этот самый запах дают альдегиды). Я представляла себе какое-то летнее одуванчиковое счастье во флаконе, черемуховый мед… все сразу!
Ничего подобного. «L'Air du Temps» благоухал не одуванчиковым летом и не сиренью, и не альдегидами, а – шипром, гвоздикой (цветком и пряностью), розовой сладкой помадой и фиалковой пудрой.
Прошли годы. Я пробовала разные версии. Современная мне кажется совершенно безликой. Даже не знаю, о чем она может рассказать…
И вот, благодаря одной парфюмерной фее у меня появилась пробирка «L'Air du Temps» - духов! Винтажных духов!
Они пахнут все так же. Разве что теперь я чувствую в них еще серебристую прохладу ирисового корня. Для меня в них слишком много шипра и гвоздики. Они жесткие, гордые, победные. Они – женщина-вамп. Но не современная вамп. Не вамп, которая искушена в постельных играх или способна выйти к мужчине обнаженной, нет, это истинная пожирательница сердец, у которой вовсе может и не быть сексуального опыта, но огромный любовный опыт. И железная закалка против любых житейских бурь.
Они очень старомодно звучат.
Кто-то до сих пор находит их красивыми и даже чувственными.
Но для меня «L'Air du Temps» – не воздух времени, а аромат прошлого. Аромат своего времени. Аромат 1948 года. Даже в 80е, когда я его впервые обоняла, он уже был несовременный...

…Ну, а флакон, конечно, один из прекраснейших флаконов, когда-либо созданных для духов. Тот, первый, настоящий Лалик. До того, как над голубками начали глумиться и их осовременили до полной неузнаваемости.

И пожалуй, этому парфюму больше всего везло на рекламные плакаты. Почти каждый - маленький шедевр...
Мой любимый - почему-то этот. С грустной девушкой.

 Но были такие, такие!!! Летящие, полные воздуха... Или таинственные, как эта серия с ангелом в метро... Достаточно взглянуть - и хочется непременно попробовать эти духи...

«Fendi Theorema» Fendi: песня специй

Еще один радостный, новогодний аромат, в компанию к «Aqua Allegoria Winter Delice» Guerlain, "Sensuous Noir" Estée Lauder, «Noel au Balcon» Etat Libre d`Orange и "Elixir des Merveilles" Hermes. При этом не сказать, чтобы он повторял их нотами. Он повторяет их рождественским, праздничным, согревающим, уютным, сладко-пряно-елочным настроением. При первом же вздохе вызывает вопоминания о Праге во время рождественского базара. Потому что пахнет корицей и сахаром. Глинтвейном с медом и пряностями. И леденцами, приготовленными по старинному рецепту, которые продаются в Праге перед новым годом. И всякими прочими вкусностями, вроде очень пряных пряничков с апельсиновыми цукатами. И вроде, не гурманский он, а все ассоциации съедобно-лакомые...

Цветочные ноты – османтус, роза, жасмин, иланг – сверкают, как снег в солнечный день.
Жгучие специи осыпаются многоцветным конфетти.
Этот парфюм пряный, древесный, смолистый и вместе с тем остро-свежий, и муската с гвоздикой в нем ровно столько, сколько нужно для хорошего глинтвейна.
И особенно хороша в нем корица. Свежая и душистая. Такую не часто купишь для кондитерских целей. Но только с такой получаются по-настоящему вкусные рождественские печенья в виде звездочек!
Даже странно, что в пирамидке нет имбиря. По ощущениям – есть! Но нужную имбирную остроту добавляет лимон в сочетании со специями. Так что и имбирные пряники имеются на этой елке.
И елка, конечно, душистая елка. Хотя в пирамидке ее, опять же, не указывают.
Восхитительный аромат. Очень повышает настроение.
И для лета тоже вполне годится. В жару раскрывается всей своей красотой, восточной и пряной. И поет песню специй всем своим шлейфом, в котором летом особенно ощущается иланг и карамель. Странное сочетание. Странное и соблазнительное.

«Calandre» Paco Rabanne: женщина Франсуа Трюффо

Лука Турин любит «Calandre».
Он постоянно сравнивает «Calandre» с «Rive Gauche» Yves Saint Laurent. И утверждает, что эти ароматы чрезвычайно сходны. Оба – альдегидные и пахнут металлом.
Судя по отзывам, многие так же видят сходство между «Calandre» и «Rive Gauche», чувствуют в обоих металлические ноты.
Многие, но не я.

Для меня «Calandre» – скорее родственник «Climat» Lancome, но – теплее. Альдегидов в нем совсем немного. И они – теплые. Это главное отличие от «Rive Gauche», который очень альдегидный и очень холодный, и действительно пахнет серебром, а еще белыми розами и клубникой.
«Calandre» – теплый и нежный. Такой… розовато-бежевый. В нем солирует роза, но не белая, как и в «Rive Gauche», а кремовая, - знаете, бывают такие розы, кремовые с персиковым подтоном? - и не оправленная в серебро, а согретая солнцем, в окружении зелени.
«Calandre» пахнет рекой, чистой водой, летним утром. Он пахнет мускусом, нагретой женской кожей. В нем есть мягкая молочная основа, которую дает, мне кажется, сандал. И свежесть, которую дают бергамот и ветивер. И еще – пушистая мягкость согретого меха. Нежного. Не густого и плотного, которым согреваются, а нежного и белого, который носят для красоты. От зелени, розы и речного свежего воздуха «Calandre» постепенно уходит в теплоту, телесную теплоту, в аромат надушенной шеи, которой касается мех…

«Calandre» – один из самых женственных парфюмов. Для меня он относится к той же категории телесно-теплых и вместе с тем пахнущих чистотой, цветами, пудрой и нежностью ароматов, как «Madame Rochas» и "Femme Rochas" Rochas, «L'Air du Temps» и «Premier jour» Nina Ricci, "Clair de Musc" Serge Lutens, "Dia pour Femme" Amouage… Кажется, между этими ароматами не слишком много общего: по крайней мере, пахнут-то они по-разному. Но в каждом из них есть вот эта парфюмерная "женская тема"...
И во флакон «Calandre» тоже заключен запах женщины. Причем женщины мягкой, нежной, уязвимой. Таких сейчас уже и не бывает… По идее, такая женщина должна вызывать у мужчин желание опекать и защищать. Но не знаю, есть ли сейчас такие мужчины. К которым обращен ароматический призыв «Calandre».

…У меня этот аромат упрямо ассоциируется с Дельфин Сейриг. С «Украденными поцелуями» Трюффо.
Мне в фильме больше нравится Клод Жад, у нее прелестные веснушки и нежная шея, и лично я бы у нее украла поцелуй, но «Calandre» – аромат для Дельфин Сейриг и ее героини Фабьенн. Хотя она – не совсем тот психологический типаж. Но именно тот, что нужно, внешний типаж.

И несколько цитат из «Парфюмерного гида» Турина:

«Красота не может быть просто красотой - как у людей, так и у парфюмов: парфюмы могут быть красивыми (Mitsouko), изящными (Calandre), великолепными (Joy), миловидными (Shalimar), сияющими (Tommy Girl), исключительными (Apres l'Ondee), ошеломительными (Angel)». 

«Calandre (Певчий жаворонок) был первым парфюмом, в котором появилась экстраординарная синтетическая нота, смесь горькой и жирной нот, которую называют "металлической". Облегающий и космический, как медная кожа ангела, Calandre уравновешивает "металлическую" горечь медовой нотой».

«Несколько лет назад французский парфюмерный мир, обеспокоенный сходством Nirmala by Molinard c Angel и невозможностью зарегистрировать право собственности на обычно секретную формулу, попытался организовать комиссию экспертов, которая бы решала является ли парфюм копией. Идея провалилась при попытке разрешить проблему Rive Gauche: RG был выпущен годом позже Calandre (1969) и был настолько схож, что даже парфюмер мог бы на какое-то время перепутать базы, понюхав их порознь. Тем не менее, RG был во многом лучше Calandre - богаче, темнее, сложнее. Необъяснимым образом, тогда как парфюмеры были единодушно позитивны в оценке Rive Gauche, мнения о Calandre разнились от уничижительного (неразбериха) до чрезмерных похвал (великолепно простой). Развитие событий, по моему мнению, сыграло в пользу Calandre. Изменения формулы Rive Gauche слегка размыли структуру, которая делала его запоминающимся, тогда как эта структура сохранилась целиком в менее изукрашенном Calandre. Покупайте сразу много, пока и его тоже не изменили».

«Rive Gauche» Yves Saint Laurent: хрусталь, серебро, тайна

Холодный аромат, который может понравиться снежной королеве. Очень много очень холодных альдегидов. Если бы у горного хрусталя был аромат, мне кажется, хрусталь благоухал бы именно так. Но если выбирать только то, что пахнет на самом деле, а не в воображении, то…
Белые розы в серебряной вазе. Или даже оправленные в серебро. Живые и благоухающие белые розы на серебряном стебле. Окаймленные инеем.
Клубника на серебряном блюде. Клубники в составе нет, есть персик, но с тех пор, как я познакомилась с «Rive Gauche», я чувствовала в нем ноты недозрелой клубники.
Запах снега. Запах инея, покрывшего траву. Пудровые ноты ириса. И шипровая горечь. И сырой ветивер.

Основная тема аромата – холод и чистота.
Свежевыстиранная простыня, вывешенная на мороз, - промороженная ткань пахнет так особенно, что создатели отдушек для стиральных порошков тщетно пытаются имитировать этот запах, а вот в «Rive Gauche» он чувствуется. И запах мыла. Если вы когда-нибудь нюхали белое марсельское мыло, вы знаете, какой это приятный аромат.
Впрочем, ноты чистоты – на заднем плане.
На переднем – холод и изысканность. Безупречная элегантность. И тайна.
Да, самое удивительное в «Rive Gauche» - его тайна: то, что под всем этим льдом, за белыми розами и белизной промороженной чистой ткани, таится смолистая сладость амбры и бобов тонка, и чего-то еще, что я никак не могу узнать, сколько не пытаюсь… Потому что эти сладкие и теплые ароматы так глубоко ушли под снег, что улавливаются с трудом, но все же улавливаются, делая «Rive Gauche» невероятно сложным, многогранным, ароматом со своей сказкой, с душой, с историей.

Пробовала и винтажный вариант, и новодел.
К стыду своему, разницы почти не чувствую, разве что новодел мне понравился больше. Но возможно, винтаж, который я пробовала, плохо сохранился.